Auto-installatie op netstroom zetten...

Sta me toe daar toch wat bedenkingen bij de hebben.
Een speaker is an sich niks meer dan een conus met een magneet die door elektrische pulsen aan het trillen wordt gebracht. Een kleine conus die snel trilt creëert hoge tonen, een grote conus die wat trager vibreert zal lage tonen voortbrengen.
Qua akoestiek zal het wellicht wat anders klinken, maar het is ook niet de bedoeling een high-end muziekinstallatie te bouwen. 't Moet gewoon iets zijn dat een feestje kan opleuken, en vlot verplaatsbaar is.

Fré.

De datasheet van de versterker geeft aan dat die max. 22A trekt bij 14.4VDC. 316.8W dus. Als ik opteer voor een voeding die 350W levert bij 13.8VDC, kan die 25.4A aan. Dat moet toch ruimschoots volstaan, denk ik dan.

Die redenering is correct (maar staar je niet blind op het verschil tussen 13,8 en 14,4 volt, beide doelen duidelijk op de boordspanning van een rijdende auto), maar op die manier ga je een gigantische overkill doen. Zoals reeds eerder aangegeven ben je met muziek bezig, die is per definitie niet constant. Je kunt dus beter een kleinere voeding nemen, en desgewenst enige buffercapaciteit. Ik durf te wedden dat een voeding van 100 watt best kan voldoen voor deze toepassing. Dan kun je ook een "ouderwetse" voeding nemen, ttz trafo, brug en elco, eerder dan zo'n schakelend ding. De geluidskwaliteit zal daar bij winnen, al is dat dan misschien geen prioritair punt in dit geval.

Denk overigens wel aan de nodige zekeringen!

Als je een keer in de buurt bent van Nieuwerkerk aan den IJssel kan je een EA-PS2012-20 komen ophalen in ruil voor vier repen Tony Chocolonely zeezout & karamel

Op 7 september 2018 12:38:55 schreef SmartopiX:
Sta me toe daar toch wat bedenkingen bij de hebben.
Een speaker is an sich niks meer dan een conus met een magneet die door elektrische pulsen aan het trillen wordt gebracht. Een kleine conus die snel trilt creëert hoge tonen, een grote conus die wat trager vibreert zal lage tonen voortbrengen.

Klopt, maar je vergeet de behoorlijke invloed die een behuizing hierop uitoefent.
Stel je voor je 12" subwoofer zit in een gesloten kastje dat nauwelijks om het chassis van de luidspreker past.
Als jij met een versterker dan de luidspreker een lage toon laat spelen, zal deze zijn best doen dit elektrische signaal zo goed mogelijk te reproduceren, maar tijdens het naar buiten bewegen van de conus, wordt de druk in de behuizing steeds lager. Oftewel het verschil tussen de buitenluchtdruk (1 bar) en de luchtdruk binnen in de behuizing (misschien nog maar een half bar) wordt steeds groter, dus de elektrische energie van de versterker wordt niet alleen gebruikt om een toon zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, maar ook om een drukverschil te overwinnen wat er met een behoorlijk behuizingontwerp niet zou zijn geweest.

Luidsprekerbouw is niet voor niets een soort 'dark art' wat in huiskamers al ingewikkeld is en waar in de auto nog wat moeilijkheidsgraden bijkomen (domweg het naar voren of naar achteren laten wijzen van je sub kan al een immens verschil opleveren en bv. 'cabingain', dus de boost die de binnenvorm van de auto geeft aan je signaal, is voor elke auto anders.*)

* Er is een quote van een auto die diverse soundquality wedstrijden heeft gewonnen in de VS waarvan de eigenaar later heeft toegegeven dat hij eigenlijk een groot gat had tussen zijn sub (80Hz afgekapt) en zijn mid (begon bij 400Hz pas). Door de cabingain werkte het zo gewoon goed, terwijl dit op papier voor geen meter klopt...

Als een voeding geen optie is, kun je misschien een accu gebruiken/starthulp accu, welke je met een nette lader continu onder spanning houd. De accu is een ruim buffer..

Op 7 september 2018 12:38:55 schreef SmartopiX:
Sta me toe daar toch wat bedenkingen bij de hebben.
Een speaker is an sich niks meer dan een conus met een magneet die door elektrische pulsen aan het trillen wordt gebracht. Een kleine conus die snel trilt creëert hoge tonen, een grote conus die wat trager vibreert zal lage tonen voortbrengen.
(...)

't Is echt wel veel complexer dan dat. Een luidspreker is het resultaat van een hele hoop compromissen. Bijvoorbeeld: hoog rendement of hoge maximale conusuitwijking? Of: dure magneet en sterke aandrijving voor inbouw in een basreflexkast, of goedkopere magneet en zwakkere aandrijving voor vrije inbouw?

Vergelijk het met het ontwerp van een voertuig. Het ideale voertuig zou het laadvermogen hebben van een 40-tonner, de handling van een Porsche, de acceleratie van een Tesla en het verbruik van een 2CV. Maar dat gaat nu eenmaal niet omdat het ene invloed heeft op het andere: je moet compromissen maken en je ontwerpt dus voor een bepaalde toepassing.

Een composet voor in de auto zal in een huiskamer, ingebouwd in een kastje, waarschijnlijk schel klinken. Je kan een en ander rechttrekken met een equaliser. Persoonlijk hou ik er meer van om het meteen goed te doen.

De datasheet van de versterker geeft aan dat die max. 22A trekt bij 14.4VDC. 316.8W dus. Als ik opteer voor een voeding die 350W levert bij 13.8VDC, kan die 25.4A aan. Dat moet toch ruimschoots volstaan, denk ik dan.

Wat ik al eerder probeerde te zeggen. IS die hele datasheet behoorlijk nutteloos. Er staan geen duidelijke gespecificeerde gegevens in.
Wat mist is bv al het over hoeveel kanalen die specificatie gaat. Is dat voor alle 4 kanalen tegelijkertijd of is het als er maar 1 kanaal gebruikt word. En dat laatste lijk me het meest logisch. En dan heb je ineens een voeding van 100A nodig.

Aan de ander kant is dat het absoluut maximum. JE kan ook kijken naar de waarden van de zekering en dat is 2x20A en dus 40A continu. Dat echter ook weer niet alles want dan mogen er nog steeds piekstromen ver daarboven optreden. Van even 80A gaat de zekering niet gelijk stuk.
Als je dus het maximale eruit wilt halen is een 25A voeding niet genoeg en is het maar de vraag hoe hard je het wil hebben en waar je tevreden mee bent.
Realistisch gezien is die 25A voeding waarschijnlijk wel goed genoeg en zal er zeker flink wat lawaai uitkomen .

Even een rekenvoorbeeld: Belasting 1 Ohm, max 100W op 10V. Geen verliezen. Versterker levert 25W bij 5V, dat kost 2.5A op 10V, Zakt de spanning naar 9V, heeft ie ineens 2.77A nodig om die 25W te maken.

Maar het MAX vermogen is dus 10A bij 10V, 100W, en 9A bij 9V is 81W bij 9V.

Ik kan dit even vanuit mijn gedacht niet begrijpen. Ik weet globaal hoe een klasse D versterker werk, en dat kan je beschouwen als een step down configuratie. De kalsse D zal aan 14V niet genoeg hebben als je allemaal 4Ω speakers hebt. Er zit dus ook nog een step-up voeding voor die voor een hogere spanning zorgt.

tja. Ik gok: geen extra step up. Dan kan je zo'n 200W bij 2 ohm in 2 kanalen pompen. Als dat de specs ZIJN, zou het kunnen dat wat we horen door marketing verteld wordt? Ik denk van wel.

Het is zoals @12 Hifi zegt. Er zit een step-up converter in naar plus en min 30-40v daarachter een of meerdere conventionele komplementaire Klasse A/B eindtrappen.
Alleen in de radio zelf zitten tegenwoordig klasse D eindtrappen en dat klinkt voor geen meter is mijn bevinding.
Ik schat in TS geval 22A per kanaal.

Op 8 september 2018 00:30:01 schreef benleentje:
[...] Je kan ook kijken naar de waarden van de zekering en dat is 2x20A en dus 40A continu.

Ik ben gewend dat er vaak een zekering in de plus -en- een in de min zit.
TS zal dat kunnen bevestigen (of afschieten) en in dat geval klopt het verhaal 20A wel...

Ervaring leert dat er heel vaak schromelijk overdreven wordt in die wereld...

punt is dat de stroom met stevige bass een stuk hoger is, voor een accu geen punt, maar voor een smps wel die onderuit gaat. ik zou die stromen dus zeker niet te krap gaan nemen..

Staging in auto's = is het hele spectrum laten klinken plus een zo juist mogelijk stereobeeld is een wetenschap op zich. Van 16cm midd bass in de deuren axiale plaatsing in de deuren, tot tweeters ingebouwd in het dashboard. De 80hz bult wil zeggen dat de plaatsing niet goed gedaan is, zeker niet naar IASCA normen. De kunst is het geluid te krijgen waar de bestuurder zit, dus wat subwoofers in de koffer en vlammen is visueel erg indrukwekkend maar is dan ook niet echt hifi.
Over de netspanning, een batterij en een lader is eigenlijk standaard op wedstrijden als het over 230VAC moet. Ik heb hier laatst elco's geplaatst, sommigen deden nogal smalend dat het BS was, die dingen zijn ontworpen om car versterkers een zo goed mogelijke omgeving te geven om topprestaties te leveren. Ik kan u verzekeren dat met high end versterkers van 2 Ohm er pieken tot 150A door die dingen gaan, dus be-meet die 20A maar een beetje meer. Zeker voor subs.

heb weleens een auto versterker van 2x 100W hersteld, met een labovoeding eraan tikte dat ding steeds de 22A aan op de current limit. met een loodaccu ertussen en voeding op 14V klonk het geluid duidelijk beter, dat inzakken van de voedingspanning bij bassen hoor je wel terug. de condensator is ook niet onnodig, je hebt immers een meter of 7 aan kabels ( waarvan de min slechte weerstand heeft via het chassis ) de versterker heeft niet veel speelruimte met maar 12V voeding. beter was een losse converter van 12V naar 50VDC symetrisch, die je bij de accu zet, tussen versterker en converter heb je dan hogere werkspanningen waardoor de stromen ook veel lager zijn, korte draden tussen accu en converter..

van de week nog een paar velden gemaakt van 150A, dat was 50mm2 bij 400V. voor 12V mag je wel dikker gaan zitten.

@Jinny, als je pech hebt en er een zekering in de min zit en deze eruit vliegt, gaat de versterker z'n 50A stroom (gokje dat indrukwekkend klinkt) door de mantel van de chinchkabel via de autoradio rossen om de stroomkring rond te maken. Ik heb in zo'n toepassing nog nooit een zekering in de PLUS en in de MIN gezien. Wel heb ik meerdere versterkers waar een aantal zekeringen parallel zitten (in de PLUS): zo kun je standaard automotive zekeringen gebruiken voor veel grotere stromen.

@GM-tech: condensatoren zijn ooit de oplossing genoemd en in theorie leek het allemaal te kloppen. En toen hebben ze weer afgedaan ondanks alle verbeteringen met nog lagere interne weerstanden omdat nog steeds alle energie van je dynamo moet komen (even kort door de bocht) en als deze het niet meer bijbeent gedurende een bass-drop, je 10F condensatoren ook na een halve seconde al leeg zijn (dwz niet meer in hun werkgebied tussen maximale dynamospanning en accuspanning zitten). Geven ze een voor jou hoorbaar verschil? Dimmen je lichten minder? Is dit op netvoeding?

De 22A die steeds genoemd wordt is een beetje een enigma, maar volgens mij een geruststellingsgetalletje: met een boel herrie met een echt muzieksignaal (flinke (ongetwijfeld genormaliseerde) crest factor), heb je maar 22A nodig, zo efficiënt is de klasse-D versterker. En da's met alle 4 de kanalen op 2 ohm aangesloten.

Oh, en er staat nog ergens in de datasheet: "Power supply featuring multiple winding transformer, Low-ESR 105°C capacitors,
D-Class 2 ? stable output stage."
Dus dat er een step-up transformer inzit lijkt me wel duidelijk.

Ik heb een paar jaar een 12V versterker op een 25Ah accu gehad in een studentenhuis met een 5A voeding of zo. Werkte uitstekend voor films e.d. (100W, 8 ohm sub die waarschijnlijk meestal maar 10-20W max voor zijn kiezen kreeg.)

vandaar dat de duurdere radio's een zekering printspoor in de radio hebben tussen de cinch massa en radio massa. ben weleens radio's tegengekomen waar die printspoor zekering eruit lag.

je ziet ook wel van die subwoofers waar de versterker 50mm2 eraan heeft zitten, maar het kabeloog zit dan met een spaanplaatschoef midden op een stuk dun chassis erdoor geschroefd, verf ook niet weggekrabd.. of dikke kabels, maar de massakabel zit om een M8 bout van de stoel gedraaid onder de poot. die poot staat op een 4cm brede plastic bus vanwege de dikke rockwool onder de matten. bout is zwart, dus ook minder goede geleiding..

[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 8 september 2018 15:17:31 (54%)

Geheel met antwoord van r-p eens...

Het Hertz monoblok is een klasse D met een efficientie van rond 80% ofzo. Gebruik maar een power supply 13,8V van 20-40A dan gaat het allemaal prima van klinken. Thuis speel je echt niet volle bak, of je wil graag de politie aan de deur hebben wegens geluidsoverlast

Composet kan je best in een zuiltje monteren, je kan de woofertjes gewoon simuleren in winISD en kijken of ze daarin een beetje laag spelen en in hoeveel liters volume dat dat is. Ligt er beetje aan welke woofertjes er gebruik worden, zit nogal wat verschil in.

Op 7 september 2018 12:38:55 schreef SmartopiX:
Sta me toe daar toch wat bedenkingen bij de hebben.
Een speaker is an sich niks meer dan een conus met een magneet die door elektrische pulsen aan het trillen wordt gebracht. Een kleine conus die snel trilt creëert hoge tonen, een grote conus die wat trager vibreert zal lage tonen voortbrengen.
Qua akoestiek zal het wellicht wat anders klinken, maar het is ook niet de bedoeling een high-end muziekinstallatie te bouwen. 't Moet gewoon iets zijn dat een feestje kan opleuken, en vlot verplaatsbaar is.

Fré.

Je gaat wel heel erg kort door de bocht. Mocht dat allemaal kloppen, dan sleurden ze op een festival niet met die mastodonten van kasten. Ze zouden het wel een stuk kleiner en eenvoudiger houden. Elektuur (nu elektor) heeft destijds hele nummers gewijd aan aan boxen. Zelfs de stijfheid van je gebruikte materiaal zal de klank beïnvloeden. Net zoals de inhoud en de vulling van de kast dat zullen doen. Bassreflex of net niet.

Op 7 september 2018 20:32:00 schreef maus0611:
Als een voeding geen optie is, kun je misschien een accu gebruiken/starthulp accu, welke je met een nette lader continu onder spanning houd. De accu is een ruim buffer..

Ook mijn idee.

als je dan accu's moet gaan meezeulen om een auto sub op te laten werken...beetje overkill.
en wat heb je nu na 2paginas op CO berekent? dat het ding max 300W kan produceren. is al een pak minder dan de +1000W waar het hier in het begin over ging.

die dingen horen thuis in een auto. wil je op feestjes of in de woonkamer kabaal maken, gaat het veel makkelijker met gewoon een deftige PA versterker. 2x100 echte watts is al meer dan genoeg om veel kabaal te maken als je goeie speakers hebt (en daar begint het mee).

buckfast heeft het tabelletje al laten zien. om 100dB te halen hebben de ene speakers slechts 8W nodig en de andere 32W.

1w -> 86dB
2W -> 89dB
4W -> 92dB
8W -> 95dB
16W -> 98dB
32W -> 101dB
64W -> 104dB
128W -> 107dB

1w -> 92dB
2W -> 95dB
4W -> 98dB
8W -> 101dB
16W -> 104dB
32W -> 107dB
64W -> 110dB
128W -> 113dB

Op 7 september 2018 15:26:22 schreef Dratsabylgu:
Als je een keer in de buurt bent van Nieuwerkerk aan den IJssel kan je een EA-PS2012-20 komen ophalen in ruil voor vier repen Tony Chocolonely zeezout & karamel

Hmm, dat zie ik niet zo meteen gebeuren. Ik woon in de buurt van Gent (B). Maar toch bedankt voor het aanbod!

Op 8 september 2018 16:49:44 schreef 12V HiFi:
Het Hertz monoblok is een klasse D met een efficientie van rond 80% ofzo. Gebruik maar een power supply 13,8V van 20-40A dan gaat het allemaal prima van klinken. Thuis speel je echt niet volle bak, of je wil graag de politie aan de deur hebben wegens geluidsoverlast

Top! Dat was de bevestiging die hoopte te krijgen.
Nu enkel nog uitvlooien in welke kist(en) ik alles best kan inbouwen!

Greetz,

Fré.

Op 5 september 2018 09:57:25 schreef SmartopiX:
Ik heb even de tijd genomen om de technische fiche van de versterker te bekijken. Echt veel wijzer ben ik er niet van geworden, behalve dan dat er wel duidelijk op staat dat Power Consumption @ 2Ω, 14,4VDC 22A is.

[bijlage]

22A onder 14,4V spanning, dat is 316.8W (als ik mij niet vergis). Héél veel minder dan de 1160W waarvan eerder sprake.

Als de spanning dan 13.8V is, neem ik aan dat er meer Ampère getrokken wordt.
Dat zou dan 316.8W/13.8V = 23A zijn.

Een voeding die 350W/13.8V output heeft, kan 25.4A leveren. Dat volstaat ruimschoots.

Klopt mijn redenering, of ben ik ergens finaal de mist in gegaan?

Fré.

Ik heb géén rijdbewijs of auto. Maar er wordt iets over het hoofd gezien. En dat is de spanning. In een auto is de spanning van de accu geen 13,8 v maar 12 V. Want die 13,8 v krijg je al de accu opgeladen.
En daar heb ik ook niks van gelezen hier. En nog even dit 12 V - 1 amp = 12 watt. En als je een die auto versterker aan sluit op de voeding doe je er goed aan om ongeveer 30 % aan verbruik er bij op tellen. VB als iets 1 amp gebruikt gebruik dan een voeding van 3 amp altijd beter iets te veel dan net te krap. Je moet rekening houden met warmte en verliezen. En zoals eerder al aangegeven waarom geen PA huren ?

Op 10 september 2018 14:57:48 schreef Herman - Belgie:
[...]
Ik heb géén rijdbewijs of auto. Maar er wordt iets over het hoofd gezien. En dat is de spanning. In een auto is de spanning van de accu geen 13,8 v maar 12 V. Want die 13,8 v krijg je al de accu opgeladen.

En daar heb ik ook niks van gelezen hier. En nog even dit 12 V - 1 amp = 12 watt. En als je een die auto versterker aan sluit op de voeding doe je er goed aan om ongeveer 30 % aan verbruik er bij op tellen. VB als iets 1 amp gebruikt gebruik dan een voeding van 3 amp altijd beter iets te veel dan net te krap. Je moet rekening houden met warmte en verliezen. En zoals eerder al aangegeven waarom geen PA huren ?

Ik heb géén rijdbewijs of auto. Maar er wordt iets over het hoofd gezien. En dat is de spanning. In een auto is de spanning

Er word helemaal niets over het hoofd gezien. En over die spanning staat hier al 2 pagina's lang diverse opmerkingen.

Een lege accu is inderdaad 12V
Een gezonde accu is gewoon 13V of meer
De dynamo levert ca 14,5V en daar mee is de spanning in een rijdende auto zo rond de 14,4V.

In een auto is de spanning van de accu geen 13,8 v maar 12 V.

Hoe vaak heb jij al een voltmeter aan de autobatterij gehangen? Je schrijft klinkklare onzin.

Samenvattend: voeding van 20A (en 12 tot 14V) zal prima werken voor je toepassing als je niet te gek doet. Je hebt het spul al dus dat het met een PA installatie beter/efficiënter/etc. gaat, zal best, maar dat kost geld. Dit niet (op je 20A voedingkje na).
Waarschijnlijk kun je prima een computer ATX voeding gebruiken die je ombouwt. Internet staat er vol mee.

Zoals gezegd heb ik in de gezamelijke ruimte in mijn studentenflat jaren een 15" sub op een 12V scheidingsfilter uit L.A. en een 12V versterker uit de Conrad rommelbak in Boekelo laten draaien (voor films). Gewoon op een kleine 12V 25Ah accu en een klein trafootje (<5A bij 12V)