elektrische fietsaccu reparatie?

recent nog een fietsaccu hersteld gehad, 10Ah bij 36V. die had dus 10 sets van 4 parallel staande cellen van 2,5Ah aan boord. haal de accu eerst maar eens open, best kans dat er iets anders aan de hand is. vaak vocht in de oudere packs. je kunt niet zomaar andere cellen erbij gaan zetten, de bms pikt dat niet. zorg dat de andere cellen dezelfde klemspanning hebben als de bestaande cellen onbelast. ook nagenoeg dezelfde capaciteit is nodig, iets wat nogal moeilijk is met cellen die een heel andere achtergrond hebben. hebben de andere cellen te weinig capaciteit dan worden deze overladen, en met ontladen gaat het pack in error op onderspanning.

wel een goede test om te zien of je BMS het vervangen van cellen wel pikt, dat is namelijk niet bepaald zeker..

oké dankjewel voor de snelle reactie zou u misschien even kunnen uitleggen hoe ik de klemspanning correct meet?
ik neem aan dat u bedoeld dat de cellen die er nu inzitten evenveel volt moeten meten als de cellen die ik erbij zet/vervang?
maar als het dus defecte cellen zijn en ik zou deze vervangen door cellen met hetzelfde mah dan zou het in prin cipe kunnen werken?

[Bericht gewijzigd door Jorjorgubgub op zondag 24 december 2023 00:48:15 (22%)]

Op 24 december 2023 00:46:00 schreef Jorjorgubgub:
oké dankjewel voor de snelle reactie zou u misschien even kunnen uitleggen hoe ik de klemspanning correct meet?
ik neem aan dat u bedoeld dat de cellen die er nu inzitten evenveel volt moeten meten als de cellen die ik erbij zet/vervang?
maar als het dus defecte cellen zijn en ik zou deze vervangen door cellen met hetzelfde mah dan zou het in prin cipe kunnen werken?

de oude cellen meten, zit er al veel verschil tussen dan heeft herstel niet heel veel zin meer, een paar cellen vervangen is nog 1 ding maar het halve pack is wat anders. idd als zeg 80% van de oude cellen 3,65V meet, dan ook de andere cellen ontladen tot dat niveau. doorgaans tot iets onder die waarde ontladen, want zonder belasting stijgt de klemspanning weer iets.

je hebt ook packs met die platte lipo cellen, daar kun je moeilijk 18650 cellen bij gaan zetten. goedkoopste zou een ander defect pack bijkopen zijn, maar ook daar geld dat de BMS het miss niet pikt. eerst wat googelen op het typenummer van de accu kan dat miss duidelijk maken..

dankuwel voor de reactie ik zal hier een bericht posten als ik nog meer vragen heb!

En nog even vooraf: ik heb redelijk wat ervaring op het gebied van elektronica

En dan vraag je dit:

zou u misschien even kunnen uitleggen hoe ik de klemspanning correct meet?

en zeg je dit:

ik neem aan dat u bedoeld dat de cellen die er nu inzitten evenveel volt moeten meten als de cellen die ik erbij zet/vervang?

Weet je zeker dat dit project verstandig is want die vragen wijzen meer richting te weinig kennis voor een project als dit. Hier meer info over 18650. Kijk ook eens op de battery university

Je moet nikkelstrips en een puntlas machine kopen.

Je moet de capaciteit van de cellen kunnen meten (die moeten gelijk zijn, je snapt het gevaar als je een 1000mAh in serie met een 2000mAh zet ?
Dat doe je met een load die daar een optie voor heeft.

Het gaat niet om de spanning, die moet idd gelijk zijn bij het koppelen maar het echte gevaar is de capaciteit. Als een cel eerder leeg is.....je weet wel wat er dan gebeurd, toch ?

Daarnaast moeten ze allemaal even veel stroom kunnen leveren dus je moet de Ri kunnen meten.

Draad aan die nikkelstrips solderen vraagt een goed soldeerstation met genoeg vermogen.

En dat allemaal kopen om 200 euro te besparen. Als dat je hobby is, prima.

Als je metingen van de cellen niet goed zijn dan is het ook nog veel kans dat je al die apparatuur voor niks hebt gekocht. Zeker als het BMS niet mee wil spelen en je onder spanning aan de gang moet (wat echt heel link werk is)

ik heb ook mijn twijfels dat je zelf een accu gaat repareren, geen preek wilt over de veiligheid ervan, maar zelf niet weet hoe je de klemspanning moet meten...

komt niet goed, dat kan ik je nu al meegeven.

maar dan toch maar tips
De capaciteit is niet het enige dat telt hier, de stroom WEL.
als je naar NKON.nl gaat, kan je daar cellen bestellen. je kan sommige ook met soldeerlippen kopen, zodat je ze makkelijk in serie of parallel kan slderen.

als je daar kan kijkt, vind je cellen van 3500mAh die 8A kunnen leveren en cellen van 2800mAh die 30A kunnen leveren.
jouw fiets heeft een 250W nominaal motor, maar kan piek makkelijk 600-700W trekken.
heb je een 24v moet je accu dus zeker 30A kunnen leveren, heb je een 36V accu is 20A de must.

heb je dus een 24V accu van 7.5Ah die bestaat uit 7S3P cellen, dan zit je met cellen die 8A leveren maar op 24A wat al nipt is dan. hier heb je dan zeker 3cellen parallel nodig die elk 10-15A kunnen leveren.

probeer dus een combinatie te vinden van cellen die je er fysiek in krijgt, met dzeker genoeg stroom en een capaciteit die je acceptabel vind. als jij cellen gaat solderen met strips eraan, ga je meer ruimte nodig hebben dan de originele.
vaak heb je soms wat extra ruimte. ze zijn ook niet altijd met 18650 cellen gemaakt.
hier bv zitten grote platten cellen in

en ik koos voor 21600 cellen die uiteindelijk dezelfde capaciteit had als de originele accu, maar wel veel compacter (10S2P van 5Ah cellen)

idem voor deze accu

er zijn er ook met van die grote blokken (13cm x 6cm x 3cm van 10Ah)

neem altijd een blad en schrijf alle kleur kabels op die naar de cellen gaat.
meet elke spanning ook tov massa zodat je lader alles kan verifieren voor je de bms weer inplugt. soms moet je wat balancekabels verlengen omdat de cellen op een andere plaats zitten nu

het pack wat ik herstelde was van een inmiddels failiet fietsen producent. had er een pack bij voor onderdelen, nou ja dat pack was verzopen dus veel was niet bruikbaar. het pack wat herstelbaar was had 4 cellen die 0,4V waren nog, daar hing de bms dus geheid op. uit het verzopen pack 4 cellen gehaald die nog niet roestig waren, dat waren er maar 8 van de 40. onder spanning die cellen vervangen met wat overbrug draadjes. lader erop, ledje lader ging aan maar niks laden. bleek de bms sluiting in het laadgedeelte te hebben, lader werd met insteken meteen 0V, maar leek of deze ging laden. print zit goed in de lak, is amper iets aan te meten. dus maar de bms uit de verzopen accu geprobeerd, dat moest spanningsloos gezien dat pack toch al uit elkaar lag. overgezet en laden ging weer, cellen gingen naar 4,1V. er was wat verschil onderling, heb ook gezegd niet verder als 50% te ontladen want die verschillen gaan anders de bms snel triggeren. wil dat goed moeten zijn, alle cellen vervangen.

@ fcapri, de cellen vervangen voor iets anders wat compacter is zodat je meer Ah kwijtkunt is niet het hele verhaal. menig liion of lipo cel is niet geschikt voor die hoge ontlaadstromen, mede daarom zitten er vaak meerdere parallel, niet alleen voor de capaciteit. er zijn zat ombouwers van fiets accu's actief op marktplaats, diverse gebruiken de verkeerde cellen voor de toepassing.

haal ik toch ook aan dat je cellen moet nemen die hoge stromen kunnen leveren.
als ik 18650 gebruik, neem ik er altijd die 30A kunnen leveren. dan maakt het amper uit of ik 2P-3P-4P... maak. stroom kunnen ze altijd aan.
met die 21600 cellen moet ik meer opletten. met 10S komt het nog wel goed, met 7S ga ik het niet halen (lagere spanning = hogere stromen voor hetzelfde vermogen).

Op 24 december 2023 00:41:01 schreef testman:
recent nog een fietsaccu hersteld gehad, 10Ah bij 36V. die had dus 10 sets van 4 parallel staande cellen van 2,5Ah aan boord. haal de accu eerst maar eens open, best kans dat er iets anders aan de hand is. vaak vocht in de oudere packs. je kunt niet zomaar andere cellen erbij gaan zetten, de bms pikt dat niet. zorg dat de andere cellen dezelfde klemspanning hebben als de bestaande cellen onbelast. ook nagenoeg dezelfde capaciteit is nodig, iets wat nogal moeilijk is met cellen die een heel andere achtergrond hebben. hebben de andere cellen te weinig capaciteit dan worden deze overladen, en met ontladen gaat het pack in error op onderspanning.

wel een goede test om te zien of je BMS het vervangen van cellen wel pikt, dat is namelijk niet bepaald zeker..

Nee, als die een flag set in de software dan ben je in de aap gelogeerd. In de Gazelle die hier in de buurt staat zit een PCB waarvan 2 IC's het typenummer is afgeschuurd. Ik kan wel datalijnen gaan uitlezen maar veel meer dan een clocksignaal zal er waarschijk niet te zien zijn, misschien komt er een watchdog voorbij, die barkt always Ga binnenkort toch ff het ding weer open maken.

@topic starter Welkom op het forum! Bovenin staat naast 'Laatste discussies' een vakje 'Zoeken' als je daar je type fiets en wat andere info inzet kom je heel veel informatie tegen van mensen die de afgelopen jaren hun fietsaccu met wisselend succes hebben gerenoveerd.

Dankjulliewel voor jullie reacties die zal ik goed kunnen gebruiken!

@fcapri: 30A is echt niet nodig. Om te beginnen trekt elke *legale* elektrische fiets trekt hooguit 300W, dus nog geen 10A uit een 36V pakket, wat doorgaans bestaat uit 3 of 4 cellen parallel. Zelfs als een controller kortstondig meer trekt is dat helemaal geen probleem, want die cellen kunnen kortstondig nog veel meer leveren; de rating voor de ontlaadstroom geldt voor een continue belasting.

Op 25 december 2023 21:20:19 schreef SparkyGSX:
@fcapri: 30A is echt niet nodig. Om te beginnen trekt elke *legale* elektrische fiets trekt hooguit 300W, dus nog geen 10A uit een 36V pakket, wat doorgaans bestaat uit 3 of 4 cellen parallel. Zelfs als een controller kortstondig meer trekt is dat helemaal geen probleem, want die cellen kunnen kortstondig nog veel meer leveren; de rating voor de ontlaadstroom geldt voor een continue belasting.

een bafang 250W motor zit softwarematig begrensd op 15A.
bij een 42V volle accu, trek je dus met gemak 630W.
mijn controller is begrensd op 18A en ik haal met regelmaat 700W en meer hoor.

een ebike is dan ook 250W NOMINAAL. die gaan dik erover bij het optrekken hoor. piek 500W-700W geen uitzondering.
en wat reserve bij uw cellen is ook geen slecht idee, als ze verouderen, leveren ze minder stroom.
ik zou geen 2 cellen parallel zetten die maar 10A kunnen leveren elk, want die accu's gaan snel sneuvelen dan. maar 30A cellen is er ook over.
als je voor dezelfde prijs kan kiezen uit 2900mAh cellen die 8A doen, of 2800mAh die 15A doen, dan neem ik toch de 2de.
als ik dan ook 2800mAh vind die 30A elk aankunnen, waarom ook niet...

mijn zelfbouw accu is ondertussen ook al een jaar of 4 oud met zeker al 500 laadbeurten, en merk niks van veroudering op

screenshot gewone ebike, niet mijn getunede ligfiets dus . seconden voor die uitviel aan 27km/h

en nog een andere. die viel uit op 25km/h. doet toch ook nog 304W, kwam ook van in de 400W en nam af sinds die boven de 23 ging

zal morgen eens een wattmeter tussen wat ebikes hangen en wat proefritjes doen met verschillende (originele) ebikes. als zal er geenenkele zijn die binnen de 300W blijft bij acceleratie. heb er regelmatig waar de 30A zekeringen zijn gesprongen, en als ik dan een 15 (blauw)-20A(geel) auto zekering terugplaats springt die meestal na 2-3 min.
die 30A heb ik niet veel liggen in de loods

met 10A erin, zal je de motor 2-3 sec voelen aanspringen en dan gaat alles uit

Met 3 cellen parallel trek je, bij 700W en 36V, net aan 6.5A per cel, en dat is een korte piek. Een 10A cel is dus ruim voldoende, aangezien 6.5A naar 40% van de verliezen geeft vergeleken met 10A.

Leuk dat je stelt dat je voor hetzelfde geld cellen hebt die meer stroom kunnen leveren, die je toch nooit gebruikt, waarbij je capaciteit verliest. Je kunt ook voor cellen van 3400mAh gaan, dat is ruim 20% meer range, en nog steeds prima uitkomen met de maximale stroom.

net 2 cellen op nkon vergeleken

de samsung ICR18650-26J 2600mAh die 10A kan leveren met een Ri <= 100mohm

3 cellen parallel geeft bij de samsung dus 30mohm. en zo 10 in serie, heb je 300mohm interne weerstand.
18A eruit sleuren geeft je al tot 5.4V spanningsval enkel op de cellen (worst case).
de samsung geeft ook op dat je bij 3,85C ontlading (10A dus) dus maar 70% capaciteit meer hebt. dat is dan 5.4Ah van het originele 7.8Ah accupack

Sony US18650VTC5C 2600mAh met 30A ontlading heeft een Ri van 13mohm

3 cellen parallel van die sony heeft je 4mohm en zo 10 in serie komt op 40mohm.
daar 18A door geeft je 0.7V spanningsval.
hier zegt de pdf dat je bij 10A ontlading dus 2577mAh over houdt. dat komt op 7.7Ah van het originele 7.8Ah accupack

en dat bij nieuwe cellen, wat gaan ze doen als ze 5jaar oud zijn en de Ri verdubbelt???

nog wat andere 10A cellen
LG INR18650-M29: 35 +- 6mohm. dus worst case heb je daar 41mohm. 3 parallel is 13mohm of 130mohm bij 10 in serie.
met 18A erdoor ook een spanningsval van 2.34V

Sanyo NCR18650GA 38mohm

Panasonic NCR18650PF 21-43mohm

LG INR18650-MJ1 <= 40mohm

allemaal stuk voor stuk veel hoger dan 13mohm van de 30A cell. ik weet wat kiezen als de prijs toch amper verschilt

35% duurder (3.35 vs. 2.49 bij 100st) vind ik niet "amper verschillend", daarvoor kun je een extra cel parallel zetten, dan krijg je 30% meer range.

Je krijgt 70% van de capaciteit als je de cel met 10A continue ontlaad; grote verrassing, dat doe je dus niet, want dan zou je continue zo'n 1500W trekken. Zodra je minder stroom trekt, krijg je minder spanningsval, en mag je dus langer doorgaan met ontladen.

Als het pakket daadwerkelijk 1500W continue moet leveren zou ik je gelijk geven, maar dat is voor een normale ebike niet het geval, en dan ben je m.i. dus beter af met meer capaciteit.

hoe kom je aan die 1500W?
37V accu (gemiddeld) x 30A stroom (10A per cel x 3p) = 1110watt. als de accu van 42V naar 30V gaat, is het vermogen dus 1260->900w en geen 1500.

met 18A stroombegrenzing (mijn ebike), zit je dus boven de 5A per cel als er 3 parallel staan is dan het 2C vakje van ontlading waarbij je 80% van de capaciteit krijgt. nog altijd aanzienlijk verlies.
als je dan 10S 4P moet inbouwen, moet de ruimte er zijn. 40 cellen zomaar ergens in een bestaande behuizing proppen lukt niet altijd.
4 x 2600mAh x 85% = 8.8ah bruikbaar

trouwens 40cellen van 2,49€ = 99€
30 cellen van 3,35€ = 100€, scheelt hem dus 1€ op het pakket.

ik koop trouwens 10S2P 21700 cellen
die kosten bij Nkon dus maar 3.85€ en je totale accu prijs is dan 77€ en dan heb je 36V 10Ah en 30A max stroom

Precies. En wat sparky zegt is dat je zeg max 10% van de tijd dat hoge vermogen trekt en dus maar 10% van het range-verlies krijgt door de hogere Ri.

Als je zoals ik een "geleidelijk minder vermogen als de accuspanning laag wordt" instelt dan merk je op het eind van de lading dat ie minder pit heeft en weer eens aan de lader moet....

Op 26 december 2023 10:42:42 schreef rew:
En wat sparky zegt is dat je zeg max 10% van de tijd dat hoge vermogen trekt en dus maar 10% van het range-verlies krijgt door de hogere Ri.

dat hangt er vanaf, ik heb ebike die maar 1 ding doen, voluit gaan.
van 0-24,9 gaan ze voluit, op 25.0 vallen ze stil, 24.9km/h weer voluit, 25.0 weer stil. zo heel de baan (heel irritante fietsen).
die probeer ik meestal te herprogrammeren dat ze 28km/h halen, en dan zet ik ze op standje 4. dan geeft de motor iets minder vermogen waardoor die nooit die 28 haalt. blijft dan zo 24,5-25,5km/h rijden maar geraakt niet sneller (tenzij je wat bergaf gaat). dan zit je natuurlijk 100% van de rit op 90% vermogen te rijden. maar het aan-uit-aan-uit gedoe is dan weg.

het probleem is dus ook, als je accu op 35V komt, en je vertrekt vanuit stiltstand, dat de accuspanning ineens 4V inzakt door de hoge stroom, controller ziet 31V en schakelt uit.
kies ik dan een lagere vermogen stand, dan valt die 3V in, komt even op 32V en fiets blijft rijden

met die 2 screenshots hierboven kan je trouwens zien dat de ene 304W blijft geven terwijl die al op 24km/h zit, de andere geeft nog steeds 633W terwijl die al 25.8km/h rijd.
dus die 10% van de tijd die hoge stroom, klopt voor geen meter dan.
een dergelijke accu met slechte Ri (heb er genoeg), die valt uit na 10km rijden. kom je thuis op beenkracht, heeft die accu nog 36-37V klemspanning. 30min in de lader, is die weer vol.
gebruik ik die accu in mijn vouwfietsje met 180W hub motor, kan ik er zonder probleem 30km mee rijden, omdat die geen hoge piekvermogens heeft EN dat een 180W hubmotor in een 16" wieltje geen probleem heeft om te acceleren.

ik probeer altijd de hoogste mogelijke stroom accu's te kopen. bij nkon koop je 3120mAh cellen die 30A kunnen leveren, dan ga ik me niet bezighouden met 8 of 10A celletjes

Volgens mij is het verhaal eigenlijk heel simpel: de cellen moeten geschikt zijn voor de toepassing. Fcapri wil blijkbaar voor lange tijd veel meer vermogen trekken dan in Nederland is toegestaan voor een ebike (anders dan een korte piek). Voor andere eisen zijn andere cellen optimaal.

ik houd vooral ook rekening met veroudering van de accu.
als ik 30km moet fietsen, ga ik geen accu maken die 30km kan rijden, want bij wind tegen geraak ik er niet. ik bouw dus een accu die 70km kan rijden.
ook zal ik de stroom 2,5x zo hoog kiezen dat nodig is, om veroudering van de cellen ook te compenseren.

ik denk dat dit vooral ook komt door de chinese mentaliteit van overdrijven, zodat ik dan zeker ook een extra veiligheidsmarge kan meerekenen om die overdrijvende chinees te compenseren.

als ik een voeding wil van 2A, zal ik er altijd ene kopen die 4-5A aan kan .
ik weet in ieder geval, dat mijn accu's het overleven, en vele van die nipte chinese accu's dat je op ali koopt, niet

Op 26 december 2023 18:39:37 schreef fcapri:
ik houd vooral ook rekening met veroudering van de accu.
als ik 30km moet fietsen, ga ik geen accu maken die 30km kan rijden, want bij wind tegen geraak ik er niet. ik bouw dus een accu die 70km kan rijden.
ook zal ik de stroom 2,5x zo hoog kiezen dat nodig is, om veroudering van de cellen ook te compenseren.

ik denk dat dit vooral ook komt door de chinese mentaliteit van overdrijven, zodat ik dan zeker ook een extra veiligheidsmarge kan meerekenen om die overdrijvende chinees te compenseren.

als ik een voeding wil van 2A, zal ik er altijd ene kopen die 4-5A aan kan .
ik weet in ieder geval, dat mijn accu's het overleven, en vele van die nipte chinese accu's dat je op ali koopt, niet

vergeet ook niet de marge mbt temperatuur, elke graad onder 20 graden is 1 % verlies. onder/rond vriespunt gaat het nog harder. dan heb je nog de bms welke graag in de ankers springt als je genoemde piekstromen hebt en de accu raakt leeg. vandaar dat ik zou zeggen geen enkele cellen nemen voor een pack, de Ri gaat een stuk langer goed met meerdere cellen parallel. bij accu gereedschap is de accu tevens de begrenzing, menig toestel wat je van 18V nicd naar 18V liion ombouwt stook je zo op omdat de accu een betere Ri heeft gekregen. volgens de nederlandse bruggenbouw methode rekenen, overberekenen en dan nog eens

Accu's kopen op Ali is sowieso een heel slecht idee. Als je accu's van een gerenommeerd merk koopt bij NKON kun je er wel vanuit gaan dat ze goed zijn.

Op 26 december 2023 11:10:28 schreef fcapri:
het probleem is dus ook, als je accu op 35V komt, en je vertrekt vanuit stiltstand, dat de accuspanning ineens 4V inzakt door de hoge stroom, controller ziet 31V en schakelt uit.
kies ik dan een lagere vermogen stand, dan valt die 3V in, komt even op 32V en fiets blijft rijden

Tja. Ik stel in: Tot 32V mag je 100% doen, maar tussen 30 en 32V moet je tussen 0 en 100% terugregelen (of eigenlijk andersom van 32 naar 30 van 100 naar 0%).

Controller ziet 31V gaat op 50% aan de slag en ziet de spanning terugveren naar 33.5, en er onstaat een evenwicht waarbij ie zeg 31.8V ziet en nog 90% gas geeft. (ik kan het uitrekenen waar het snijpunt ligt in jou voorbeeld, dat is iets onder de 90% en de 31.8V, maar nu geen zin in).

Jij roept ook iets over hoge stroom bij vertrekken. Dat zie ik echt niet. Ik heb een hoge motorstroom, maar lage accustroom bij het vertrekken. Als m'n accu bijna leeg is dan merk ik dat ik zodra ie sensorless "pakt", dat ie op volle kracht helpt accellereren en dan gaat ie bij 15 of 20km/u ineens minder helpen.

Zonder verliezen is het verbruik gewoon lineair met de snelheid. In de praktijk is er nog iets van 30W aan overhead voor "max gas geven".

Dat zegt naar mijn idee vooral iets over de kwaliteit van de motorregelaars die fcapri gebruikt. Een grote stroom uit de accu bij het accelereren betekend een achterlijk grote stroom door de motor, en vanwege de kernverzadiging geeft dat nauwelijks nog extra koppel.