Philips 17TX210A beeld rolt snel

er je van vergewissen dat alle weerstanden ok zijn, zeker de hoogohmige, en de condensatoren absoluut lekvrij.(teerdotten eruit)

Ook de grijze buiscondensatortjes zijn soms lek, regelmatig meegemaakt...

Kan ik deze condensatoren vervangen door keramische condensatoren?
Ik heb daar zo'n beetje de hele E12 reeks van.

Of zijn die hiervoor niet geschikt?

De werkspanning moet kloppen, die buiscondensatortjes zijn vaak 400v en zo'n setje is meestal maar 50v.

ik denk dat Philips toen zowat overal 400V types toepaste,ook daar waar dit niet nodig is, omdat laagspannings ceramische condensatoren nog niet gangbaar waren, het is 1958.

dus er zijn plaatsen waar je ze wel of niet kan vervangen door kleine schijfjes. Kijk of meet de spanning die erover staat.

Het is vrij zeldzaam dat zo een pijpje defect gaat, maar het kan, en ze zijn best lastig op te sporen. (door de hitte van het desolderen worden ze vaak weer goed, voor een tijdje..)

Ik heb ze niet totaal lek gehad, wel met ritselende bijgeluiden gehad. Allebei de keren in mijn B7X14A plano. Volgens mij 1x een ontkoppelcondensator, 1x een koppelcondensator.

Die specifieke manier van falen was temperatuursgevoelig. Ik ben letterlijk met een aansteker (beter: heteluchtbout) de diverse onderdelen van de schakeling afgegaan op zoek naar hetgeen het geritsel veroorzaakte.

Ze zijn inderdaad tamelijk betrouwbaar, ik verdenk ze niet totdat er echt een reden voor is. Uit voorzorg vervangen doe ik sowieso niet.

Ik heb voor de zekerheid MKT- condensatoren gekocht. Die worden meestal geleverd als printuitvoering. Maar daar soldeer ik dan even een blank draadje aan,
In axiale uitvoering zijn ze merkwaardigerwijs stukken duurder.

Inmiddels zijn mijn buizen binnen en heb ze geplaatst.
Het toestel heeft nu behoudens de beeldbuis compleet nieuwe buizen. D.w.z. New Old Stock, maar nooit gebruikt.
En het ding is er aanzienlijk van opgeknapt! Beeld staat een stuk steviger en de verticale sync is ook heel veel beter!

De lichtopbrengst en contrast zijn ook beter met de nieuwe EF80's, en zeker de PY81 en PL81 deden best wel veel.
Waarschijnlijk is de hoogspanning hoger geworden. Ik moest de mechanische schijven voor de positie van het beeld ook een stuk opschuiven, zodat het verticaal mooi mooi in het midden staat.

Wat rest is de nog steeds aanwezige brom. Bij laag volume is dat net genoeg om storend te zijn. Daar moet ik toch nog eens naar kijken.

De enige buizen die ik niet heb kunnen verkrijgen waren de gelijkrichters PY82.
Ik heb even met het idee gespeeld om deze (al dan niet als proef) te vervangen door bv 2* 1N4007.
In een ander Philips toestel schema zag ik dat de PY82's waren vervangen door 2 keer een OA210 in serie.

Kunnen PY82's, die al heel wat jaren hebben gedraaid, deze nog van invloed zijn op bv de brom?
Zou het het proberen waard zijn?

Als je er diodes in plaats, moeten de buizen blijven zitten, vanwege de gloeispanning in serie. En voor inschakelen een/twee NTC R's in serie met de diodes, anders loopt er een te hoge inschakel stroom.

Wat voor waarde zou een dergelijke NTC moeten hebben?

Het liefst houd ik natuurlijk de PY82's vanwege de originaliteit.
Het ging me er om even te testen of die dingen invloed hadden.

Eventueel kan ik ook een brugcel nemen. Dan is de gelijkrichting dubbelfasig.
Nadeel is dat dan altijd het chassis aan 115V volt hangt.

Dubbelzijdig gelijkrichten gaat mis op de gloeidraadvoeding, en mogelijk op andere punten.

Ik zou absoluut even testen met een andere gelijkrichter. Met een 1N4007 zal het wel goed gaan, maar je kan een beetje overdimensioneren en een BY255 (1350V 3A) ofzo pakken.

Op zondag 14 april 2024 20:06:50 schreef maartenbakker:
Dubbelzijdig gelijkrichten gaat mis op de gloeidraadvoeding, en mogelijk op andere punten.

.

inderdaad, het is vragen om probemen, er zijn wat relaties die verstoord gaan geraken .

Nu is er (weeral) een truuk om de gloeidraadrelatie niet te verstoren, en dat is de gloeidraadketen te voeden na de bruggelijkrichter, maar de rest van de voeding (weerstanden en condensatoren) aan te sluiten via een extra diode, ook na de brug. zo zien de gloeidraden nog steeds de juiste AC (weliswaar gelijkgericht, maar niet afgevlakt), zonder dat het verschil tussen gloeidraden en DC te groot wordt.

maar het is vals spelen tov de brom..

Op zondag 14 april 2024 19:07:36 schreef Bavelt:
Het liefst houd ik natuurlijk de PY82's vanwege de originaliteit.
Het ging me er om even te testen of die dingen invloed hadden.

Eventueel kan ik ook een brugcel nemen. Dan is de gelijkrichting dubbelfasig.
Nadeel is dat dan altijd het chassis aan 115V volt hangt.

Je kan ook in circuit meten in welke trap de brom ontstaat. het hoeft niet uit de voeding te komen maar kan ook beeldratel zijn. Is de amp bromvrij zonder signaal? Stuurrooster(s) kortsluiten (evt. via een 0.1µF C) naar aarde is een probaat middel om de audiotrap te testen.

Ik laat het idee rond de diodes maar varen. Dat heeft toch teveel voeten in de aarde.
De gelijkspanningen zijn OK, dus die PY82 zullen wel in orde zijn lijkt me.

Tja, die brom. Ik heb er al eerder over gepost.
Die is er al zonder signaal.
Het is niet helemaal duidelijk waar dat precies aan ligt. Niet aan de gloeidraden; ik heb de geluids-eindbuis PCL82 even van een aparte gelijkspanning voorzien, dat gaf geen resultaat.

Ook een C van stuurrooster van de Penthode naar GND maakt niet dat de brom weg is.
Ik denk dat ik het ergens in de buurt van de anti-brom wikkeling op de eindtrafo moet zoeken.
Via R30 zit deze tussen de +1 en +2 via de trafo-wikkeling.
In feite zou hiermee de brom worden gecompenseerd die ontstaat door een rimpelspanning tussen de +1 en +2.

In een eerder stadium kon ik de brom reduceren door deze weerstand R30 te verkleinen.
Nu met nieuwe buizen er in, is de brom te reduceren door deze R30 weer terug te brengen naar zijn oorspronkelijk waarde: 1K8.
Die anti-brom wikkeling met R30 er tussen is in feite kritisch en niet zo'n succes vind ik.

Het is nu aanvaardbaar. Zij het dat er bij wél signaal ook wat video doorsijpelt naar de geluidstrap. Met name bij witte vlakken en ondertiteling. Een euvel dat ik nog wel herken van vroeger.

Op zondag 14 april 2024 23:32:10 schreef Bavelt:

Het is nu aanvaardbaar. Zij het dat er bij wél signaal ook wat video doorsijpelt naar de geluidstrap. Met name bij witte vlakken en ondertiteling. Een euvel dat ik nog wel herken van vroeger.

[bijlage]

Deze vorm van ratel niet verwarrren met brom, de oorzaken zijn totaal verschillend, en de antibromwikkeling kan aan de ratel niets verhelpen.
Overigens is de oorzaak niet dat er video doorsijpelt in het geluid, maar bij wit is de draaggolf het kleinst, en bijgevolg het als sub-signaal meegedragen FM en afgesplits in de videodedector door intercarrier demodulatie ook...

tevens kan de wituitsturing in de modulator te groot zijn, en loopt het video te hoog door. Die ratel krijg je dan onmogelijk weg...

Beeldratel is bijna altijd het gevolg van niet goed afgestelde FM demodulator kring.
Omdat de MF altijd 5,5 MHz is kan je die zonder meetapparatuur afregelen op minimum ratel.

Zelfs bij vrij nieuwe toestellen kwam ik vroeger nog wel tegen dat het er flink naast stond.
Je kan eventueel ook de andere geluids MF kringen afregelen op max geluid.

Ik ben wat huiverig om te gaan draaien aan die trafootjes...
De ratel is enigszins weg te krijgen met de fijnafstemming van de kanalenkiezer. Maar dan is een beetje een compromis zoeken tussen een scherp beeld en een goed geluid.

Ik weet, er zijn 2 soorten brom. De ratel van het beeld en een 'eigen' brom die ergens wordt opgewekt.

Als ik de PCL82 eindbuis er uit laat (wel opnemen in gloeidraadketen uiteraard), dan knalt de brom bijna uit de speakers.
Die PCL82 moet dat dus goedmaken. Je merkt het ook als je het toestel inschakelt. In het begin is de brom sterk, maar gaandeweg als de buizen op temperatuur zijn dan wordt die brom gereduceerd. Maar dus niet naar nul.

Ik ben benieuwd of een lichte brom gewoon bij het toestel hoort. Maar ja, een nieuwe heb ik niet om te vergelijken.
Een tweede soortgelijke toestel heeft die brom ook wel.

Een oplossing zou kunnen zijn een eigen versterkertje erin te stoppen. Maar dat doet natuurlijk afbreuk aan het zoveel mogelijk origineel houden van het ding.. .

Op maandag 15 april 2024 00:37:23 schreef Bavelt:
Ik ben wat huiverig om te gaan draaien aan die trafootjes...
De ratel is enigszins weg te krijgen met de fijnafstemming van de kanalenkiezer. Maar dan is een beetje een compromis zoeken tussen een scherp beeld en een goed geluid.

Ik zou het ook niet aanraden om er zomaar aan te draaien. Ik vermoed dat ruud het over jongere generaties van Philips tv heeft, die gingen wel eens aan de loop.

Bij die oudjes is het enige wat ik ooit moet afregelen is het terug regelen van iemand die er al aan gedraaid had

tevens zitten die kerntjes heel stevig in de was, kans is groot dat ze breken of de spoelkoker meetrekken als je er zonder voorbereiding begint aan te draaien.

Een probleem met afstembare Philips filters, is dat bij sommige het kerntje aan het stelschroefje verbonden is met een stukje plakband. Ja, plakband. En dat is dus na minstens 60 jaar compleet vergaan. Je kan de kern dan wel verder indraaien, maar niet meer uitdraaien.

Dat is niet een probleem bij die waarbij je direct met de trimsleutel de kern verdraait (maar die hebben weer het risico op het uitbreken van het sleufje...)

Ik herken het probleem overigens wel. Had het ook bij mijn 17tx180u die Hugo een half leven geleden voor mij werkend had gemaakt.

Als je een analoge modulator hebt is het misschien makkelijker om het geluidskanaal dáár te verschuiven, dan om dat in het MF aan te pakken. Afregelen kan echt wel, maar dan dus wel zorgen dat bovenstaand plakbandprobleem hier niet van toepassing is.
Waar ik mee zou beginnen, is met een schroevendraaier of iets anders capacitiefs wijzen naar de kritische onderdelen in de geluids MF afstemming. Als het dan minder erg wordt, dan kan je een gimmick condensatortje of zelfs een kleine trimmer gebruiken om de boel een beetje naar onderen bij te trekken.
Wordt het juist erger, dan moet je blijkbaar capaciteit of inductie minder hebben. Dan wordt het een stukje lastiger.
Dit kan je allemaal doen zonder dat je risico loopt op het permanent ontregelen.

Spreekt voor zich dat je dat moet doen met het toestel op een scheidingstrafo.

Ik heb het toestel altijd aan een scheidingstrafo hangen als ik eraan werk.
En als ik wat 'dieper' in het toestel moet, dan gaat de stekker er ook uit.

Zonder zo'n trafo is het - naast de veiligheid - bijna niet te doen om met een geaarde scope te gaan meten.
Heb ik één keertje gedaan, met het hele huis zonder spanning tot gevolg.
Aardlekschakelaar...

Toch weer even bezig met de verticale sync.
Een zelfgemaakte DVD wil niet stilstaan op deze TV (de andere TV wel).

Het blijft dus ondanks de buisvernieuwing toch iets te kritisch.

Ik heb hier een beeld van het stuurrooster van B2t (Bovenste beam) en de Anode van B2t (onderste beam).

Op het stuurrooster zie ik de verticale syncpuls die ieder 20mSec verschijnt.

Pulsduur ca 6 mSec.

Op de Anode van B2t meet ik dan een soort zaagtand. Als ik in het schema kijk, zie ik een soort piefje staan getekend.
Is deze zaagtand dan fout en zo ja, kan dat op iets wijzen?

Staat er 40 Volt op de annode?? en R 115 is die wel 10 MOhm??

Op maandag 15 april 2024 11:35:26 schreef Bavelt:
Ik heb het toestel altijd aan een scheidingstrafo hangen als ik eraan werk.
En als ik wat 'dieper' in het toestel moet, dan gaat de stekker er ook uit.

Zonder zo'n trafo is het - naast de veiligheid - bijna niet te doen om met een geaarde scope te gaan meten.
Heb ik één keertje gedaan, met het hele huis zonder spanning tot gevolg.
Aardlekschakelaar...

Aarde is wel een must voor een strak plaatje anders dansen de pulsen op de scope! De brom in het geluid kan ook uit de voeding komen evt. overbrug je de elco van die trap even met een ander exemplaar.

Op maandag 15 april 2024 18:33:59 schreef Krelis Vonketrekker:
Staat er 40 Volt op de annode?? en R 115 is die wel 10 MOhm??

R115 is keurig 10,0 M. Die had ik nl zelf al vervangen door een metaalfilmweerstand.
De anode van B2t heeft een directe link met de contrastregeling. (schermrooster video eindbuis B9).
De spanning op de Anode varieert van 15 naar 56V (min-max contrast).
Op de normale instelling is het 39V. Dat lijkt dus in orde.

De syncpuls komt zo te zien wél op het stuurrooster, maar de schakeling er achter laat zich niet 'locken' met potmeter R120 (VS).
Het beeld reageert wel op deze VS potmeter, maar het beeld rolt óf naar benden, óf naar boven. Maar ik krijg hem niet stilstaand.

Hardnekkig probleem dit, hoor.

Ik heb zo'n beetje alle componenten, inclusief buis, bij B18t in het circuit rond de VS-regeling (R120) vervangen of doorgemeten op juiste waarde.

Toch krijg ik het beeld niet stil, het blijft rollen.

Ik krijg hem wel stil als de DVD speler in het startmenu staat.
Blijkbaar is de syncpuls dan wat sterker of stabieler.
(De andere TV die wil het wel oppakken).

Waar kan ik nu nog gaan foutzoeken?