Het punt is een beetje dat als hij wel redelijk even blijft pruttelen "op 1 been" dan schiet de temperatuur van het blok rechts als een malle omhoog (Fluke IR camera) doordat hij link meezeult. links is dan na een paar seconden +- 90 graden, waar rechts al 220 graden is.
(luchtgekoeld blok)
Compressie is overigens beter dan in werkplaatshandboek.
Moet zijn 2x 10 bar, is 2x 11 bar
Met de multimeter in de Ohm meetstanden meet je hoogstwaarschijnlijk aan diode overgangen tussen de aansluitingen en dat kan verklaren waarom het meet resultaat per meetbereik anders is.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Meet gewoon tijdens dat pruttelen op 1 been eens de spanning. Dan weet je of je niet in de verkeerde hoek zit te zoeken en kun je dat hoofdstuk voorlopig afsluiten. Aan de ohmmetingen kun je in dit geval geen conclusies verbinden.
Bij testen van luchtgekoelde motoren kan het gezond zijn om er een grote ventilator op te richten. Ik weet helaas niet wat een normale temperatuur is, maar 220 graden zonder enige luchtstroming klinkt wel logisch.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Op vrijdag 17 mei 2024 15:10:58 schreef dark kevin 2:
Compressie is overigens beter dan in werkplaatshandboek.
Moet zijn 2x 10 bar, is 2x 11 bar
Dat lijkt me: "moet zijn: Minimaal 10 bar".
Dat wil zeggen als ie door slijtage (of een andere "fout") onder de 10 bar komt, dan moet je gaan zoeken naar hoe dat komt en wat er mis is. Het was netjes geweest als ze er bij hadden gezet: "Af fabriek +/-11.5, maar min 10 is goed".
Op vrijdag 17 mei 2024 15:43:43 schreef rew:
[...]Dat lijkt me: "moet zijn: Minimaal 10 bar".Dat wil zeggen als ie door slijtage (of een andere "fout") onder de 10 bar komt, dan moet je gaan zoeken naar hoe dat komt en wat er mis is. Het was netjes geweest als ze er bij hadden gezet: "Af fabriek +/-11.5, maar min 10 is goed".
Dat staat er ook. Je was me net voor hahah 
er staat:
Standard 142 to 199 psi (10 to 14 bar)
Minimum 114 psi (8 bar)
Jinny
Golden Member
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen
Wat de collega's al zeggen, met lopende (desnoods op een poot hinkelende) motor even de laadspanning meten.
Maar als de acculader erop gestaan heeft moet de motor minimaal een kwartiertje op twee poten kunnen lopen op 12V.
Ergo, ik ben bang dat je tegen de verkeerde boom blaft.
Al eerder gezegd, bobines?
En de bougiekabels zijn verbruiksartikelen, die vervang je periodiek, net als je remblokken zeg maar.
Als er twee bobines aan zitten, even de bobines wisselen, kijken of het probleem mee verhuist.
Verhuist het probleem niet mee, even met een scoopje kijken of de niet werkende cilinder wel aangestuurd wordt, ofwel, is de CDI unit niet uitgebrand.
Systematisch te werk gaan.
edit
Wat ik al vermoedde, twee bobines.
Veel succes.
Het het schema in de link kan je alles doormeten.
https://www.manualslib.com/manual/793090/Suzuki-Gs500e.html?page=374
[Bericht gewijzigd door Jinny op (12%)]
fred101
Golden Member
www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs
Ik zie geen link met de laadelectronica, als de boardspanning veel te laag is dan zouden beide cilinders slecht lopen.
1 die te heet wordt, de andere die niet mee doet wijst eerder naar de ontsteking of carburatie (als er 2 carbs zijn. Maar ik heb niet vaak aan een zo moderne motor gewerkt 
Heb je misschien de kabels naar de bobines verkeerd om zitten ?
Je kunt een CDI testen met een scoopmeter. Er zijn genoeg videos die laten zien wat je dan hoort te zien.
Op vrijdag 17 mei 2024 14:49:08 schreef Bobosje:
Is deze spanningsregelaar niet gewoon een acculader die alleen de 3-fase dynamo spanning gelijkricht en daarmee de accu doet laden tijdens het rijden???
Denk ik ook. Bij de foto's in het handboek staat regulator/rectifier. Het is dus een gelijkrichter en spanningsregelaar in één.
De dynamo is waarschijnlijk 3-fasig, met Y1, Y2 en Y3 als de faseaansluitingen.
Op vrijdag 17 mei 2024 16:12:20 schreef Jinny:
Wat de collega's al zeggen, met lopende (desnoods op een poot hinkelende) motor even de laadspanning meten.
Maar als de acculader erop gestaan heeft moet de motor minimaal een kwartiertje op twee poten kunnen lopen op 12V.
Ergo, ik ben bang dat je tegen de verkeerde boom blaft.Al eerder gezegd, bobines?
En de bougiekabels zijn verbruiksartikelen, die vervang je periodiek, net als je remblokken zeg maar.Als er twee bobines aan zitten, even de bobines wisselen, kijken of het probleem mee verhuist.
Verhuist het probleem niet mee, even met een scoopje kijken of de niet werkende cilinder wel aangestuurd wordt, ofwel, is de CDI unit niet uitgebrand.Systematisch te werk gaan.
edit
Wat ik al vermoedde, twee bobines.
Veel succes.
Het het schema in de link kan je alles doormeten.https://www.manualslib.com/manual/793090/Suzuki-Gs500e.html?page=374
Hi Jinny,
De bobines zijn uitgesloten. Zowel juiste Ohmse waarde en deze al een keer omgewisseld en toen bleef het probleem aan dezelfde kant. bobines verkeerd om aangesloten kan ook niet gezien de kabelboom een 1 kant van het frame komt waardoor het ene paar dan te kort is om bij de bobine aan de andere kant te komen.
Het schema heb ik inderdaad. Deze is van een 2003 versie en verschilt in aderkleuren met mij. eb vanmiddag de nieuwe bougiekabels binnen gekregen.
Ga t weekend eens kijken of dat verschil maakt met een betere vonk.
Op vrijdag 17 mei 2024 16:29:36 schreef fred101:
Ik zie geen link met de laadelectronica, als de boardspanning veel te laag is dan zouden beide cilinders slecht lopen.
1 die te heet wordt, de andere die niet mee doet wijst eerder naar de ontsteking of carburatie (als er 2 carbs zijn. Maar ik heb niet vaak aan een zo moderne motor gewerktHeb je misschien de kabels naar de bobines verkeerd om zitten ?
Je kunt een CDI testen met een scoopmeter. Er zijn genoeg videos die laten zien wat je dan hoort te zien.
Zijn 2 gekoppelde carburateurs.
Ik heb helaas geen scoop om dit te doen met de CDI.
Krijg morgen een werkende 2e hands CDI. kijken of dat t weekend soelaas bied.
Ik laat het weten.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Een bobine werkt door een stroompje door een dikke spoel(met heel dun koper draad) te laten lopen en dan die stroom plots te onderbreken. De spoel wil dan de stroom door laten lopen, de spanning loopt op tot er ergens een vonk overspringt!
Vroeger had je een ding op de krukas van je motor zitten die met contactjes de verbinding naar die spoel maakte en dan weer lostrok als het vonkje gewenst was.
"tegenwoordig" is "electronic" in de mode en dan kan je het ontstekingsmoment ten opzichte van de krukas ook iets verdraaien en zo.
Als jij het over "bobines" hebt, dan zal ieder van die bobines z'n eigen "aansturing" hebben. Als 1 daarvan stuk(zwak) is, dan gaat die nieuwe ECU/CDI helpen.
Toch vind ik de hints niet wijzen in die richting: je zegt dat ze vergelijkbaar vonken, toch? Dan moet er toch iets anders met die linker cylinder aan de hand zijn. Geen brandstof? Klep stuk? zoiets zou het dan moeten zijn.
Denk ook dat je het zwakke vonken niet moet zoeken in de spanningsregelaar.
Ding kan wel stuk zijn, maar met volle accu moet je motor gewoon kunnen starten.
Ik lees alles overnieuw gespoten...
Hoe zit met de massapunten van bobines en frame en frame en motorblok.
Als daar lak of poedecoating tussenzit dan heb je een slechte overgansweerstand waardoor er minder stroom (primaire kant) door je bobine(s) loopt.
Wat dan weer in een slechte hoogspanning, flauw vonkje resulteerd.
Vonkje lijkt buiten de cillinder wel te werken maar onder druk presteert ie niet.
Onder compressie heb je een hogere spanning nodig om een vonk te genereren.
Op vrijdag 17 mei 2024 18:00:15 schreef HD13:
Denk ook dat je het zwakke vonken niet moet zoeken in de spanningsregelaar.
Ding kan wel stuk zijn, maar met volle accu moet je motor gewoon kunnen starten.Ik lees alles overnieuw gespoten...
Hoe zit met de massapunten van bobines en frame en frame en motorblok.
Als daar lak of poedecoating tussenzit dan heb je een slechte overgansweerstand waardoor er minder stroom (primaire kant) door je bobine(s) loopt.
Wat dan weer in een slechte hoogspanning, flauw vonkje resulteerd.
Vonkje lijkt buiten de cillinder wel te werken maar onder druk presteert ie niet.
Onder compressie heb je een hogere spanning nodig om een vonk te genereren.
Hier dacht ik aanvankelijk ook aan, echter de gaten waar de bobines in vastzitten (schroefdraad) is afgeplakt geweest.
Ik zou denken dat er via de schroefdraad genoeg verbinding is?
Op vrijdag 17 mei 2024 17:08:05 schreef rew:
Een bobine werkt door een stroompje door een dikke spoel(met heel dun koper draad) te laten lopen en dan die stroom plots te onderbreken. De spoel wil dan de stroom door laten lopen, de spanning loopt op tot er ergens een vonk overspringt!Vroeger had je een ding op de krukas van je motor zitten die met contactjes de verbinding naar die spoel maakte en dan weer lostrok als het vonkje gewenst was.
"tegenwoordig" is "electronic" in de mode en dan kan je het ontstekingsmoment ten opzichte van de krukas ook iets verdraaien en zo.
Als jij het over "bobines" hebt, dan zal ieder van die bobines z'n eigen "aansturing" hebben. Als 1 daarvan stuk(zwak) is, dan gaat die nieuwe ECU/CDI helpen.
Toch vind ik de hints niet wijzen in die richting: je zegt dat ze vergelijkbaar vonken, toch? Dan moet er toch iets anders met die linker cylinder aan de hand zijn. Geen brandstof? Klep stuk? zoiets zou het dan moeten zijn.
Nee hier lijkt het allemaal niet op.
Compressie is ook goed. (heeft 24K gelopen)
Hij back fired ook af en toe links uit de carb.
Ga het sowieso proberen met de andere CDI maar eerst nieuwe bougiekabels steken. is natuurlijk al gek dat ik stroom voel via de mantel van de bougiekabels 
fred101
Golden Member
www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs
Ik heb ooit (1984 ofzo) zoiets bij een oude Honda CB550K3 gehad en dat bleek de bougie kabel te zijn. Als test liet ik hem in het donker lopen en dan zag je bij 1 bougie draad de vonken overspringen naar het frame. Nu loopt een 4 cilinder op 3,5 poten beter dan een twin en temperatuurmeten niet echt handig als het een van de 2 binnenste cilinders is. Nu met thermische cameras kun je wel mooi verschil zien tussen de temperatuur van de uitlaatbochten. Misschien kun je de boel zo zelfs synchroon zetten.
Als hij back-fired in de carb dan zou ik naar de timing van de ontsteking kijken. Dan ontsteekt hij mogelijk al voor de inlaatklep helemaal dicht is.
Je hoeft niet steeds de hele post te quoten, je kunt ook gewoon de "beantwoorden" knop gebruiken. Dat houdt het leesbaar.
Wil Do.
Bougiekabels vervangen is inderdaad wat ik als eerst ga doen.
Qua timing is er gek genoeg niks veranderd. Blok is niet van het frame geweest. Wie weet is het met de nieuwe kabels al 80% beter.
Met de warmtebeeld camera is inderdaad precies het warmteverschil per uitlaatbocht te zien.
Links gaat mechanisch mee maar verder niks.
++++ UPDATE ++++
De motor loopt weer op 2 cilinders.
Probleem was een lek slangetje op de linker carb welke valse lucht aanzoog i.p.v. benzine. Deze hoort d.m.v. vacuüm het opvoerpompje te bedienen.
Bougiekabels vervangen en de vonk was iets verbeterd. dus win-win.
MAAR...
Vanochtend ff wat rondjes gereden hier op de vrij grote parkeerplaats.
Maar de motor houd bij hoge(re) toeren in. Alsof hij vanaf een bepaalde rpm te veel lucht of te weinig benzine krijgt.
Dit is niet in het lage rpm bereik.
Lijkt net de overgang naar de volgende sproeier o.i.d.
De lucht mengsel schroeven staan volgens werkplaatshandboek 2,25 slag uit.
Ook zie ik op internet een wereld aan meningen over het gebruik van de choke op deze motorfiets.
De een zegt dat dit MOET en de ander zegt dat dit enkel is voor verschil in klimaat/temperatuur om hiermee makkelijker te kunnen starten.
[Bericht gewijzigd door dark kevin 2 op (16%)]
Jinny
Golden Member
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen
Inhouden kan je pas iets van zeggen als de motor goed warm is.
Ofwel na een ritje van een km of 20 of zo.
heb je de carbs ook gereviseerd of gewoon weer gemonteerd?
zijn alle vacuumslangen wel goed? als je alle 30jaar oude bougiekabels hergebruikt, vermoed ik dat de carbs ook nog origineel zijn
zit er ergens een vacuum vervroeging op de ontsteking ofzo? die zal dan bijregelen op volgas (geen vacuum) en daar zit misschien een probleem dat de ontsteking fout begint te lopen.
je had ook backfires zie ik, dat duid meestal op verkeerde tijdstop ontsteking (veel te vroeg)
op facebook eens naar groepen zoeken van dergelijke motoren en daar de vraag stellen, zal meer info komen dan van een electronica forum, ook al zitten hier een paar oudere knarren me verstand van auto/motoren.
het kan zijn dat die suzuki's typische kwaaltjes hebben die hier dan niet gekend zijn
[Bericht gewijzigd door fcapri op (24%)]
Nee helaas inhouden doet hij direct.
op deze parkeerplaats is gemakkelijk constant 55km/h in zn 3 te doen.
En zodra je een lekker tempo rijd en de gashendel optrekt is het klaar en "sterft" hij. Dus een tocht van 20 km om warm te lopen gaat hem helaas niet worden.
Carbs zijn zowel gereinigd als gereviseerd. O-ringen, verstoppingen enzo. Vervroeging o.i.d. is niet aan de orde. Er is niks aan af te stellen.
Ook zijn alle slangen vervangen.
Het grappige is dat hij het voor de rebuild het ook gewoon deed.
Backfires zijn na de bougie kabel vervanging niet meer geconstateerd.
Loopt super netjes stationair. Reageert ook goed op gas geven. Tot ong. 5000 toeren dan kapt hij af....
Beide pijpen worden ook weer gelijk heet.
Vandaar mijn vraag over het "Choke verhaal"
Vanmiddag koud gestart met toch maar choke half erop en ineens niet meer inhouden na 5k toeren.
Dan is hij helaas wel zeer zenuwachtig doordat de toeren door choke erop niet meer lager zakken dan 3500 toeren stationair. Dat is met wegrijden niet comfortabel. Zowel niet voor motorrijder als omgeving (onnodig revven)
Maar ik was van Mening dat je een choke enkel toepast in DIE HARD klimaten of onaardse temperaturen. haha. 
En het grappige is. Deze motor is uit 1992, en heeft net 24.000 gelopen. Alles is nog "als nieuw"
Ik heb zelf wel al dik 2500 euro uitgegeven aan diverse upgrades en vervangingen. Wil hem koesteren en weer showroom nieuw maken.
Dat is met alle nieuwe onderdelen en opnieuw spuiten HEEL goed gelukt (indien interesse kunnen er foto's geupload worden)
[Bericht gewijzigd door dark kevin 2 op (13%)]
vergeten
Golden Member
Doorgaans ben ik duidelijk met wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
Op vrijdag 17 mei 2024 12:53:25 schreef dark kevin 2:
Goedemiddag,Ik heb met bijna zekerheid een defecte spanningsregelaar op mijn motorfiets.
Alle Ohmse waarden en oneindig metingen kloppen op 1 aderpaar na.
Daarvan staat in het werkplaatshandboek: tussen punt X en punt Y moet 40 Ohm zijn.
MAAR....
De waarde die ik hieruit meet verschilt per Ohmse stand waar ik de multimeter op heb.
Dat is al fout en onbetrouwbaar! Meter stuk?
Het hoort op alle bereiken hetzelfde te zijn. Al is 40 ohm niet meer af te lezen op een 6MΩ bereik.
Is de meter batterij in orde?
Zo meet ik:
4.33 K Ohm op stand 6K Ohm op multimeter
12.6 K Ohm op stand 60K Ohm op multimeter
81.3 K Ohm op stand 600K Ohm op multimeter
0.6 M Ohm op stand 6M Ohm op multimeter en
2.8 M Ohm op stand 60M Ohm op multimeter.Nu komt geen van deze waardes overeen met de verplichtte 40 Ohm, maar waarom is dit?
Het is ook niet alsof de aangegeven waardes te dicht bij de max van de schaal liggen.Met vriendelijk groet.
Als je meter ook maar klein een beetje goed is (heb je geen echt goede bekende weerstand om te testen?) zijn deze waarden allemaal ontzettend FOUT!
Je eerste meting 4.33KΩ is al een factor 108 keer te hoog!
Er staan daar eenheden als Kilo ohm en Mega ohm die je meter aangeeft.
@ Vergeten:
Goede of foute meetwaardes, de spanningsregelaar is uitgesloten.
Een vervangende goede spanningsregelaar gaf dezelfde waardes aan.
Daarnaast de motor loopt nu stationair weer goed en laad met 14,3V bij.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Ik weet niet of jij oud genoeg bent om te weten hoe je een choke normaliter gebruikt...
Ik heb nooit motor gereden (behalve dan op een cross motor op een prive veldje waar altijd andere mensen bij waren om te helpen).
Ik heb nauwelijks autos gereden waar de choke nodig was/opzat.
Normaliter doe je de choke iets van helemaal of 3/4 uittrekken, dan start je en als ie loopt druk je hem weer terug totdat het stationair toerental "behapbaar" is, en de motor nog wel "netjes loopt". Meestal zeg rond de "1/4" uitgetrokken of zo.
Als de motor eenmaal lekker warm is (Jinny verwacht dat na een km of 20), kan de choke weer terug naar "af".
Dat is met alle nieuwe onderdelen en opnieuw spuiten HEEL goed gelukt (indien interesse kunnen er foto's geupload worden)
Ik durf te wedden dat er hier mensen zijn die dat leuk zouden vinden.
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
volgas valt de vacuumvervroeging volledig weg.
heb je een oude ontsteking of is alles CDI gestuurd.
heb je vacuum leiding op de CDI? merk je verschil als je die eraf trekt en de leiding afdopt?
ofsteking kan ineens inhouden, dan klimt die niet in toeren (zou je onverbrande benzine in de uitlaat moeten ruiken),
OF
de carb is de oorzaak, als die meer lucht doorlaat dan benzine, is het ook omzeep.
met een 4gastester of een breedband lambda zou je in de uitlaat wel de mengselverhouding kunnen meten.
er zal gemeten moeten worden wat het probleem precies is, zo op afstand kan ik weinig doen.
kan je een filmpje maken als die stationair draait, waarbij je dan ineens halfgas en volgas geeft. ik acht het klein dat er genoeg spectrum bij de audio opname zal zijn, om aan het geluid het probleem te detecteren.
bij oldtimer autos kan ik op geluid al horen of de benzine of de ontsteking hapert, bij twin motoren mogelijks niet (weinig ervaring met 2cilinders ).
choke heb je bij benzine motor quasi altijd nodig, mag zelf 30° zijn, een koude CARBU motor loopt niet goed dan. moet goed op temperatuur zijn, want zonder choke loopt die anders arm (mengsel verdampt niet genoeg)
al eens met remmenreiniger rond de carbu en inlaat gespoten terwijl die stationair draait? als het toerental dan wijzigt, trekt die valse lucht
[Bericht gewijzigd door fcapri op (16%)]
Gebruik van choke is meestal op gevoel.
Kwestie van aanvoelen hoe de motor reageert.
Evenzo voor de stelschroeven op 2,25, kan variatie inzitten.
Kan gewoon bij zelfde type motorblok verschil in zitten.
Afstellen met motor op bedrijfstemperatuur !
Dan nog inhouden op hoogtoeren.
Motor kan te weinig benzine krijgen.
Beluchting tank ok ?
Doorvoer bezinekranen ok ?
Als het vacuum bekrachtigde types zijn, dan de "pre" stand proberen, als deze functie aanwezig is.
Afstelling vlotters ok ?
foto's, ja ben benieuwd.