Desolderen, soldeer wil niet vloeien

Ik vermoed dat er relatief grote stromen door deze connectoren lopen. Dat betekent dat de kopertraces op de PCB ook behoorlijk breed moeten zijn. Koper geleidt niet alleen stroom, maar ook warmte zeer goed.

Wanneer je de soldering met je punt aanraakt, zal de warmte snel door de trace worden afgevoerd. Hierdoor wordt de tin niet warm genoeg om te smelten. Als je de tin langer verwarmt, wordt de print uiteindelijk warm genoeg, waardoor de tin alsnog smelt.

Een andere oplossing is het gebruik van een soldeerpunt met meer massa. Door de hogere thermische capaciteit zal de punt minder snel afkoelen bij contact met de print. Ook het verhogen van de temperatuur kan helpen, maar met 410°C zit je al vrij hoog. Dat lijkt me voldoende.

Zo'n China speelgoed desoldeer ding gaat het ook niet trekken. Deze zal zeker werken: https://www.eleshop.nl/hakko-fr-301-desoldeerpistool.html Maar dat is geen hobby ding. Helaas gaan de meeste hobby dingen dit niet trekken.

Ik gebruik een professioneel station en een normale maat actieve punt (gullwing), maar mijn niet-actieve bout heeft ook nergens moeite mee, beide op 370 graden en daarmee krijg ik alles gesmolten binnen een paar seconden maar ik gebruik geen China crap (ik gebruik een Pace MBT350 en MBT250) . En voor incidenteel gebruik en low-budget blijft het gewoon behelpen. Dit is mijn desoldeer bout (https://nl.farnell.com/pace/6010-0149-p1/handpiece-sx-100-intelliheat/…) en dat is alleen de kale desoldeerbout, daar komt het station met de pomp nog bij. Dus voor 23,= euro kan ik je nu al voorspellen dat het weg gegooid geld is.

Er is vast wel iemand hier op het forum bij jou in de buurt om dat even los te solderen.

Als het niet vloeibaar wordt komt dat omdat je niet genoeg warmte toegevoerd krijgt naargelang de te verwarmen massa.

Ps. Een zelf genomen foto van de achterzijde zegt zoveel meer dan een voorzijde die van het www geplukt is.

Dit blijkt na wat "googlen" een instrumentje om op te nemen in de voedingskabel van GPU's, om spanning en stroom te meten.

Het zal dus met weinig verlies tientallen A moeten kunnen meten, en zal een multilayer print zijn met grote vlakken. Als de print dan ook nog dubbelzijdig bestuukt is en mogelijk niet van topkwaliteit dan is het de lastigste categorie soldeerwerk.

Vermoedelijk is vervangen verstandiger, al helemaal als er vervolgschade zou kunnen ontstaan. Als het echter toch moet zou ik het zo ver mogelijk uit elkaar halen en daarna een flink eind warm stoken met hete lucht of een hotplate. Dat scheelt veel bij het de-solderen. Ook gebruik ik hierbij graag loodhoudend soldeer.

[offtopic - Ik ervaar het als onbeleefd om te veronderstellen dat iedereen weet wat een "WireView" of een "Toon" of wat voor moderne rotzooi ook is. Overweeg die ene regel relevante context zelf mee te geven. ]

Op vrijdag 6 december 2024 09:48:15 schreef Aart:
[offtopic - Ik ervaar het als onbeleefd om te veronderstellen dat iedereen weet wat een "WireView" of een "Toon" of wat voor moderne rotzooi ook is. Overweeg die ene regel relevante context zelf mee te geven. ]

Volgens mij is dat een ander topic en een andere TS

Ik gebruik een Solder Peak SP1010 desoldeerstation, die volgens mij technisch gelijk is aan de welbekende ZD-915. Het is in ieder geval een station van rond de 100 Euro en daarmee kwalitatief geen Hakko.

Ik loop af en toe tegen hetzelfde probleem aan wat de TS hier beschrijft.
Mijn oplossingen zijn de volgende; sommige zijn al genoemd:
- tip (heel!) goed schoonmaken
- met 60/40 SnPb nasolderen, dan vloeit het veel beter
- met de gewone soldeerbout meehelpen.
- na het desolderen opnieuw met 60/40 SnPb solderen en opnieuw desolderen om de rest ook weg te krijgen

Dan hou je de vloeitijd zo kort mogelijk met de minste kans op beschadigen van component en print.
Toch heb ik af en toe multilayer prints, waarbij de componenten ook nog eens zo vast in hun gaatjes zitten dat ik handen tekort kom.

Meeste winst zit in een propere tip en meehelpen met de gewone soldeerbout in mijn (zelf opgedane) ervaring.

Als dat een multilayer print is met de power banen intern, dan kom je met een 90w boutje nergens.
Enige lijkt me een hetelucht bout van flink vermogen om alle connectorpootjes tegelijk te verwarmen. (wel flux gebruiken)

De 'pootje voor pootje' aanpak levert voor zulke zware pinnen zeker schade aan de print op.
Ik zou ze gewoon laten zitten en de draden onderop solderen.

Kan iemand me tips geven hoe ik het beter kan doen, of een link naar artikel/video voor een n00b als ik.

Gebruik low melt solder.
https://eleshop.eu/low-melt-alloy-desolder-alloy.html

Gratis les:
https://youtu.be/amQP7PvGIDk?feature=shared&t=27

Op vrijdag 6 december 2024 12:20:46 schreef Arco:
Als dat een multilayer print is met de power banen intern, dan kom je met een 90w boutje nergens.

Idd als dat Chinese watt's in een Chinees low budget station of bout is.

Even in het algemeen voor de mensen die iets goeds willen zoals Hakko, JBC of bv Pace. Solderen is lang niet zo lastig als je gerenommeerde merk apparatuur gebruikt die qua prijs tov direct uit China hobby spul, extreem veel duurder is. .

Mijn Pace handpieces(SX-70/90/100) zijn 40-60W daarmee krijg ik alles los. In heel extreme gevallen moet ik er hete lucht of een tweede gewone bout bij zetten. Dat is me een maand terug voor de 2e keer overkomen. Daar moest ik grote aansluit connectors los solderen (zijn een cm 10-20 lang (3 verschillende)) En die zaten in hele brede sporen gesoldeerd. Maar ik heb ze zonder schade los gekregen. Heeft me wel 10 minuten gekost.

Arco heeft gelijk zolang je met Chinese hobby kwaliteit werkt. Dan moet je je er gewoon bij neerleggen dat je niet alles kunt (de)solderen. Gebruik dan Arco zijn adviezen.

Soms hebben die brede interne sporen slechte (of zelfs geen) thermal reliefs, dan wordt 't helemaal een lijdensweg...

Op vrijdag 6 december 2024 09:04:44 schreef hardbass:
Ik vermoed dat er relatief grote stromen door deze connectoren lopen.

Klopt, normaal 30A load en 50A piek

Een andere oplossing is het gebruik van een soldeerpunt met meer massa.

Gebruik al mijn grootste T245 tip, die ik tot nu toe alleen gebruikt heb om 6mm² vast te solderen voor LED voeding draden.

Op vrijdag 6 december 2024 09:05:26 schreef fred101:
Zo'n China speelgoed desoldeer ding gaat het ook niet trekken.

Zat meer te denken hem te gebruiken als soldeer vacuüm pomp, en in samenwerking met de AIXUN T3A, die kan 200W leveren en gebruikt T245 style Hakko tips.

Maar lijkt waarschijnlijk geld verspilling.

Er is vast wel iemand hier op het forum bij jou in de buurt om dat even los te solderen.

Dat zou handig zijn, de print kost €60, dat is te veel om even nonchalant mee te zijn.

Ps. Een zelf genomen foto van de achterzijde zegt zoveel meer dan een voorzijde die van het www geplukt is. [/quote]

Op vrijdag 6 december 2024 12:20:46 schreef Arco:
Als dat een multilayer print is met de power banen intern, dan kom je met een 90w boutje nergens.

Heb een 200W station, en gebruik mijn dikste tips.

Enige lijkt me een hetelucht bout van flink vermogen om alle connectorpootjes tegelijk te verwarmen.

Yep, had al geprobeerd de behuizing van de pins te trekken, maar ze hebben een hele goede connector gebruikt, waar de pinnen erg vast zitten in de behuizing.

Op vrijdag 6 december 2024 12:31:10 schreef Bianca:
Gebruik low melt solder.
https://eleshop.eu/low-melt-alloy-desolder-alloy.html

Zal deze soldeer bestellen, om het gebruikte soldeer te verdunnen naar low-temp soldeer.
En is het een goed idee, om dit €30 kostende hot air station te kopen? (waarschijnlijk na dit klusje weinig weer gebruikt worden, maar wel handig om te hebben)
Lijkt mij een van de beste tips.

Op vrijdag 6 december 2024 12:41:05 schreef fred101:
Idd als dat Chinese watt's in een Chinees low budget station of bout is.

Even in het algemeen voor de mensen die iets goeds willen zoals Hakko, JBC of bv Pace. Solderen is lang niet zo lastig als je gerenommeerde merk apparatuur gebruikt die qua prijs tov direct uit China hobby spul, extreem veel duurder is.

Heb imho een goed station uitgekozen na veel onderzoek, en was met een prijs van €118, het beste (semi) Pro station, en zeker voor mijn gebruik, meer dan voldoende.

Perfect, vast niet, maar zeker goed genoeg, zelfs voor veel Pro's, want als je een spijker in een plank wil slaan, hoeft de hamer niet persee van Snap-on te zijn, een zwaar genoeg naamloze bonk ijzer op een stok doet zijn werk ook prima, voor niet dagelijks gebruik.

De problemen die ik heb liggen niet zo zeer aan het gebruikte gereedschap, maar meer aan het gebrek aan vakmanschap en kennis van mijn kant.

Daar zit HEEL veel koper aan, en de naastliggende pinnen zijn ook nog eens met elkaar verbonden. Zelfs met een flinke kachelpook wordt dat moeilijk.
Daar komt nog eens bij dat dit RoHS soldeer is met een hoog smeltpunt.

Een desoldeerpomp heeft enkel nut als je het hele eiland door de complete (wellicht ook nog multilayer PCB) heet gestookt krijgt, en zelfs dan nog is het resultaat waarschijnlijk niet geweldig.
Zo'n veerpompje als je nu poogt te gebruiken is in een geval als dit overigens compleet kansloos.

Je hebt misschien een beetje kans als je het hele bord voorverwarmd en de pinnen er individueel uit trekt (connector slopen)
De hele connector in eens verwarmen is een utopie vrees ik, tegen de tijd dat je dat gelukt is smelt de rest van het bord er ook vanaf, als de PCB zelf al niet begint te delamineren.

Low-melt is geweldig, als je het zover krijgt dat het de bestaande tin vervangt, het zal iets helpen ... maar verwacht er geen wonderen van bij pennen als deze.

Persoonlijk zou ik die extra connector voor lief nemen, als dat echt geen optie is dan de kunststof van de connector aanvallen en de pennen er individueel uit halen.

Op vrijdag 6 december 2024 09:05:26 schreef fred101:
Zo'n China speelgoed [..] China crap

Jajaja, we weten het nou wel Fred, jouw merk-x stuk gereedschap is heul veul beter dan dat van de Chinees. En alles van de Chinees is meuq.
Die houding begint langzaam toch wel wat storend te worden. Alles weg zetten als China crap is (veel te) kort door de bocht. Daarnaast heeft de gemiddelde hobbyist echt niet het budget om alles van R&S, Agilent en Pace te kopen.
In dit geval gaat het om een JBC kloon die ook prima met JBC tips overweg kan. Dat is prima in staat wat loodgieterswerk te verrichten.

Op vrijdag 6 december 2024 09:48:15 schreef Aart:

[offtopic - Ik ervaar het als onbeleefd om te veronderstellen dat iedereen weet wat een "WireView" of een "Toon" of wat voor moderne rotzooi ook is. Overweeg die ene regel relevante context zelf mee te geven. ]

Een non-issue als je het mij vraagt, en vooral een probleem van de topicstarter. En hoe ver moet je gaan met uitleggen? Moet ik ook uitleggen dat een 78xx een spanningsregelaar is? Want dat weet vast niet iedereen.
En dingen die voor een TS als de normaalste en meest algemene zaak van de wereld gelden hoeven dat voor een random lezer niet te zijn. Het is maar net in welke 'bubbel'je zit.
In dit geval is het ook nog eens compleet irrelevant, het gaat om het solderen van een connector op een PCB met dikke sporen. Meer info heb je niet nodig toch?

Zo, mijn rants zijn er weer uit voor vandaag ... ventileren kan je leren

Op maandag 9 december 2024 10:47:04 schreef Sine:

Zo, mijn rants zijn er weer uit voor vandaag ... ventileren kan je leren

Scheelt een hoop als een ander typt wat ik denk

Zelf haal ik connectors er altijd "destructief" af, 1 pen goed verwarmen/vloeien en dan met een scherpe kniptang (om de warmte niet te veel af te voeren) er ut trekken/

[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 9 december 2024 11:30:06 (27%)]

Op het YouTube kanaal van Mr SolderFix, staan wel wat tips om connectors te desolderen: https://www.youtube.com/watch?v=kYpyH89v14c

Echter als het niet lukt om voldoende warmte toe te voeren dan houdt alles op. Persoonlijk zou ik de connector lekker laten zitten, van minuten lang bakken-en-braden wordt de print er niet beter op.

[Ik sluit mij aan bij de opmerking van Sine - zeker voor iemand die dit niet professioneel doet is het onrealistisch om te verwachten dat ie duizenden euros gaat investeren in topmerk apparatuur voor een sporadische klus]

Op maandag 9 december 2024 10:47:04 schreef Sine:
Je hebt misschien een beetje kans als je het hele bord voorverwarmd

+1

Ik heb als amateursoldeerder zo een paar dikke torren losgekregen. Een thermostatisch geregeld strijkijzer omgekeerd gemonteerd en de print op gelegd.
Dat voorverwarmen scheelt 2 slokken op 'n borrel:
-kleiner temperatuurverschil zorgt voor minder warmte weglek
-kleiner temperatuurverschil zorgt voor minder benodigde warmtetoevoer.

Bedenk dat warmteafgifte door straling toeneemt met 4e macht(!):
Tprodukt^4 - Tomgeving^4
https://klimapedia.nl/wp-content/uploads/2013/05/W-19_warmteoverdracht…
Stel Tprodukt is 327 graden celcius = 600K
Stel Tomgeving is 27 graden celcius =300K versus 127 graden celcius =400K
Dan verhoudt het zich als (6^4-4^4)/(6^4-3^4)=1040/1215 = 0,85
Tomgeving verhogen helpt dus.
Maar het stralingseffect alleen valt me toch een beetje tegen.

Als ik het warmteafgevend oppervlak van het produkt zou kunnen verkleinen tot een lokaal gedeelte helpt meer: dus plaatselijk veel warmte toevoeren.
Het voorverwarmen tot 400K vergeleken met 300K reduceert de vereiste toevoerwarmte naar (600-400)/(600-300) = 2/3 = 0,67
Samen met minder stralingsverlies bij voorverwarming kan het soldeervermogen dan 0,67x0,85 = 0,57 van niet voorverwarmd vragen.

Op maandag 9 december 2024 09:47:54 schreef player-x:

Er is vast wel iemand hier op het forum bij jou in de buurt om dat even los te solderen.

Dat zou handig zijn, de print kost €60, dat is te veel om even nonchalant mee te zijn.

Je woonplaats in je profiel zetten zal dan ook handig zijn...

Op maandag 9 december 2024 10:47:04 schreef Sine:
Daar zit HEEL veel koper aan, en de naastliggende pinnen zijn ook nog eens met elkaar verbonden. Zelfs met een flinke kachelpook wordt dat moeilijk.
Daar komt nog eens bij dat dit RoHS soldeer is met een hoog smeltpunt.

Een desoldeerpomp heeft enkel nut als je het hele eiland door de complete (wellicht ook nog multilayer PCB) heet gestookt krijgt, en zelfs dan nog is het resultaat waarschijnlijk niet geweldig.
Zo'n veerpompje als je nu poogt te gebruiken is in een geval als dit overigens compleet kansloos.

Je hebt misschien een beetje kans als je het hele bord voorverwarmd en de pinnen er individueel uit trekt (connector slopen)
De hele connector in eens verwarmen is een utopie vrees ik, tegen de tijd dat je dat gelukt is smelt de rest van het bord er ook vanaf, als de PCB zelf al niet begint te delamineren.

Low-melt is geweldig, als je het zover krijgt dat het de bestaande tin vervangt, het zal iets helpen ... maar verwacht er geen wonderen van bij pennen als deze.

Persoonlijk zou ik die extra connector voor lief nemen, als dat echt geen optie is dan de kunststof van de connector aanvallen en de pennen er individueel uit halen.

Mijn plan van aanpak is nu, na jullie advies:

1. Koop de aanbevolen low-melt soldeer.
2. Koop dit €30 kostende 700W hot-air station.
3. Print voorverwarmen naar 250^c met hot-air.
4. RoHS soldeer vervangen met low-melt.
5. Soldeer wegzuigen, en kijken of het zo wel wil loskomen.
6. Print goed schoonmaken.
7. Print voor verwarmen, en nieuwe draden vast solderen met goed soldeer.

(2*) Lijkt mij een goede prijs/prestatie verhouding te hebben, of niet?
(3*) Is 250^c een goede voorverwarm temperatuur, of is het beter om de connector met hot-air te verwijderen.

Op maandag 9 december 2024 11:46:36 schreef Thevel:
Je woonplaats in je profiel zetten zal dan ook handig zijn...

Gedaan.

Bedank iig alvast voor alle hulp en informatie die ik heb gekregen. ^_^

1. Low melt gaat hier naar mijn mening weinig helpen
2. Dat kan, maar:
Voorverwarmen hoeft niet met hot-air, voor een enkele keer lukt een strijkijzer ook nog wel (al dan niet voorzien van een stukje bakpapier om het ijzer te beschermen)
3. Da's al hot, de meeste componenten (zoals dat oled display) zijn daar niet zo blij mee.
4. Of gewoon lood houdend soldeer
5. Zuigen geef ik een extreem lage kans van slagen, zeker als je hoopt de connector er in één keer af te plukken.
6. Dat kan nooit kwaad
7. Dan is voorverwarmen niet eens nodig, draden in elkaar draaien, vertinnen en stuk voor stuk vast solderen.

Ook met mijn originele Weller-3 willen grote vlakken niet altijd snel genoeg opwarmen. Lang stoken is ook niet goed. Dan verwarm ik even de plaats bij met mijn magnastat (ook van Weller). In bijna alle gevallen gaat het dan zonder problemen.
Nieuw harskernsoldeer toevoegen is zeker voor heel oude lassen bijna een must.

Onlangs op die manier nog een afschermblik zonder verdere schade aan de print verwijderd, dat was rondom vastgesoldeerd.

Op vrijdag 6 december 2024 08:36:31 schreef player-x:

Waar is het voor:
Wil van deze adapter, de connectors verwijderen en rechtstreeks de draden er aan solderen, zodat ik een connector minder heb, en de kabels mooi kan sleeven.

Jouw probleem lijkt me opgelost als je een adapter zonder connectors geleverd kan krijgen.
Er staat een contactformulier.

Op maandag 9 december 2024 12:26:22 schreef Sine:
1. Low melt gaat hier naar mijn mening weinig helpen

In de video die Bianca linkte, ziet het er uit dat het redelijk goed werkt.

Op vrijdag 6 december 2024 12:31:10 schreef Bianca:
Gratis les:
https://youtu.be/amQP7PvGIDk?feature=shared&t=27

2. Dat kan, maar:
Voorverwarmen hoeft niet met hot-air, voor een enkele keer lukt een strijkijzer ook nog wel

€30 valt wel mee, en kan zo een station, hoewel zelden, wel meer gebruiken.

Vraag me alleen af, is hij redelijk bruikbaar?
Zoiets als, voor een paar boutjes thuis is een Action sleutel setje prima, maar voor dagelijks pro gebruik ga je toch eerder Gedore set kopen.

3. Da's al hot, de meeste componenten (zoals dat oled display) zijn daar niet zo blij mee.

Dacht er al aan om de display los te solderen

Op maandag 9 december 2024 14:17:28 schreef Spog2:
Jouw probleem lijkt me opgelost als je een adapter zonder connectors geleverd kan krijgen.
Er staat een contactformulier.

Zelfs als ze dat al doen/verkopen, ik heb er al een in huis.

Beste is om gewoon een connector te gebruiken, of om de draden aan de (contra)connector pinnen te solderen.
Desolderen gaat niet lukken met een soldeerbout, alleen met hetelucht (alle pinnen tegelijk verwarmen)

Andere mogelijkheid is om met een soldeerbout te doen:
Smelt de soldeer van 1 pin en trek die pin er vervolgens met een punttang uit. (zonder geweld!)

Desolderen zal met een serieus desoldeer apparaat best lukken maar dat spul koop je niet bij Ali.

€30 valt wel mee, en kan zo een station, hoewel zelden, wel meer gebruiken.

Vraag me alleen af, is hij redelijk bruikbaar?
Zoiets als, voor een paar boutjes thuis is een Action sleutel setje prima, maar voor dagelijks pro gebruik ga je toch eerder Gedore set kopen.

Dat is geen goed vergelijk omdat dat action spul voor al het gewone werk bruikbaar is. Pas als je heel vaste bouten hebt ga je dat verschil merken omdat je dan de moer kunt beschadigen.

Jouw soldeerwerk is vergelijkbaar met heel erg vastgerotte moeren met al wat schade waar alleen een perfect passende sleutel nog wat kan beginnen.

Het vergelijk is meer: ik moet een 20 ton aanhanger trekken en voor die ene keer denk ik dat een scootmobiel (30 euro geval) ook wel werkt.

Jouw soldeerstation is voor het meeste gewone en lichte werk mogelijk een heel goede keuze, geen idee. Maar wat je nu wilt solderen is waarschijnlijk gewoon te zwaar voor dit soort low budget stations. Ik heb diverse malen dingen gesoldeerd en gedesoldeerd waar men met budget stations het zelf niet voor elkaar kregen. En dan stonden ze heel verbaasd te kijken dat ik niet eens een grotere punt nodig had en ook de temperatuur niet hoger hoefde. Ik heb zo'n zwaar station niet voor niets, ik zou ook liever 150 betalen in plaats van een paar duizend euro, maar ik moet te vaak vermogens electronica solderen en ik kan niet tegen een klant zeggen dat ik zijn PCB vern##kt heb omdat ik het met een budget stationnetje dacht te kunnen doen.

Waarschijnlijk werkt een fohn net zo slecht) als dat 30 euro ding. Dan is een strijkijzer of een verfstripper waarschijnlijk een betere keus. Die laatste alleen als je veel ervaring hebt met hete lucht desolderen want als je niet op tijd stopt gaat het in een keer van "ik zie nog niks" naar "oeps, nu is mijn pcb gedelamineerd of verbrand"

Solderen is idd ook een kunst/techniek. Zo iemand als Arco of REW kunnen met budget stations waarschijnlijk meer dan jij omdat ze jaren ervaring hebben. Testen op YT zijn vaak niet betrouwbaar omdat ze of gesponsord worden of geen vergelijk/ervaring met een A-merk hebben.

Jouw soldeerstation is voor het meeste gewone en lichte werk mogelijk een heel goede keuze, geen idee. Maar wat je nu wilt solderen is waarschijnlijk gewoon te zwaar voor dit soort low budget stations.

Geen idee vat het wel samen, laat ik nou een low budget station hebben.

Ik heb ooit (omdat het kan) eens stationnetje gekocht bij ome ali. Een station waar een boutje bij zit wat T12 cartridge punten accepteert. En dat werkt (voor de 6 tientjes die ik ervoor neergelegd heb) verbazend goed. De prijs van de puntjes is voor de hobbyist ook erg aangenaam, en kwalitatief heb ik er (eens) niets over te zeuren. Hij mag zelfs naast mijn WSP80 op het plankje staan.

Ik heb een paar mini puntjes voor SMD en een 5,2mm punt voor loodgieterswerk

En daar doe je zonder gekke toeren dit mee:

De TS heeft een station wat T245 (JBC) punten slikt, en aan de foto's te zien niet het meest subtiele puntje uit het assortiment. En daar zit flink wat meer power in dan in mijn 72W T12 ijzer.

Chinees of niet, budget of niet, daar gaat het echt niet aan liggen.

Oh, als je dat puntje hebt laten afkoelen kan er ook prima wat kleiners in waar je dit soort dingen mee kunt doen: