Inverter warmtepomp zwembad printplaat probleem

Heb je ze vervangen door gegarandeerd echte of (waarschijnlijk fake) via Ali/ebay (of anders direct uit China). In het wilde weg vervangen kan de boel ook verder kapot maken. Eerst meten, dan pas vervangen. Eerst altijd de voeding op spanning en rimpel(scoop) dan pas verder.

Als er geen schema is zoek je datasheets van ICs en kijkt hoe ze werken. Dan met de scoop en DMM meten op de pinnen of de spanningen/signalen/data kloppen.

EE22 wijst meestal op een probleem met de uitgangssturing of feedback. Goed dat je al de IPM en brugrectifier vervangen hebt.

Ik wou de hele boel gewoon vervangen door een andere inverter bord van aliexpress die verkopen deze maar na met 3 winkels discuteren had ik het wel even gehad ermee … ze zeiden alle 3 dat het niet compatibel was met de inverter compressor en het is nochtans gewoon een mitsubish compressor… daarmee ben ik zelf aan de printplaat begonnen ik denk aan de transformator maar ik vind die nummer van transformator nergens anders en condensators heb ik ook nog niet vervangen die durven ook wel eens stuk gaan…

Nieuw kost deze printplaat belachelijk veel 739€ met verzending bij en het is al de 3de warmtepomp die ik vind met dezelfde printplaat met het zelfde probleem… dus als je ze nieuw besteld heb je waarschijnlijk de kortste keer weer hetzelfde probleem vandaar dan ik ze wil herstellen en voor 739euro kan je alles vervangen van componenten dat op de printplaat aanwezig zijn en het moet ergens op het inverter gedeelte zitten denk ik

Het "inverter deel" is blijkbaar die chip die op de onderkant zit.

Check ook even de stroom-meet-weerstanden. Op een print die ik heb ontworpen waren die stuk gegaan.

Een standaard FO kost een paar tientjes op Ali, alle gegevens die je nodig hebt voor het instellen staan op de compressor, ik doe hetzelfde met wasmachine motoren. Een Chinese webshop zal nooit de garantie gaan geven dat het gaat werken.

https://www.circuitsonline.net/forum/view/167792

Maar deze print doet meer dan alleen "compressor aansturen". Die zal bijvoorbeeld ook de temp van het water meten en dan al dan niet gaan verwarmen, toch?

De stroom meet weerstanden heb ik nog niet nagekeken dat zal ik straks eens doen.
Alleen maakt de transformator geluid.
Dat kleine gele ding en misschien zit daar het probleem op die zal ik er ook straks is doormeten.

Zal nog wat zoeken worden maar komt wel goed.
En een inverter compressor aansturen is idd net wat ingewikkelder dan een wasmachine motor want het is net de bedoeling dat deze zich gaat afregelen en niet gewoon aan en uit gaat zoals op een oude compressor motor.
Het is trouwens de eerste inverter warmtepomp die ik herstel die oude zijn uiteraard veel simpeler maar we gaan weer veel bijleren

zou eens beginnen met de grote componenten doorsolderen, vooral de igbt tegen het koelblok. er is geen zichtbare schade aan componenten zo te zien. heb onlangs een modulerende airco om handen gehad welke het begaf bij 37 graden. niks meer van te koop en een nieuwe unit heb je niet morgen hangen in de drukste tijd van t jaar voor die airco boeren. heb de print eruit gehaald en doorgesoldeerd en werkt nu nog.

bij die was het probleem dat de compressor niet inkwam, fan liep wel. de error die kwam was heel anders als het echte probleem was.

"Heb ik al gezien" of zoiets op z'n Frans...

https://hackaday.com/2025/07/16/arduino-saves-heat-pump/

Uiteindelijk hebben ze alle elektronica vervangen en er een "arduino" en een frequentie regelaar (die ook geschikt is voor BLDC) op gezet.

toestel is ook de juiste leeftijd, heb van een installateur van die zwembad warmtepompen gehoord dat die dingen rond 5 jaar al stuk zijn. de print is zeker geen mitsubitshi, maar erg chinees. de relais zeggen al genoeg. de compressor eens meten of de wikkelingen niet naar aarde doormeten is 1 van de eerste dingen om te doen met een defecte print. anders gaat een nieuwe print ook zo weer stuk. het beste dit met een megger doen. de wikkelingen naar aarde op 500V. vaak doen die pompen vrijwel niks 3/4 jaar en dan draaien ze n week op max vermogen om t bad op tijd warm te krijgen, dat is slecht, beter op medium vermogen zetten en eerder aanzetten.

En een inverter compressor aansturen is idd net wat ingewikkelder dan een wasmachine motor want het is net de bedoeling dat deze zich gaat afregelen

Dat weet ik,je kan die FO met een 0~10V signaal aansturen, wat prima met een Arduino kan zoals in de hackaday link.

Ik weet niet precies wat een "Megger" kost, maar ik vermoed vrij stevig aan de prijs...
Ah: https://www.eleshop.nl/testen-meten/isolatie-meters.html Ong. EUR 100 tot EUR300 (Behalve de Fluke, die kost 3x zoveel, net als altijd).

Een tijdje terug heb ik bij Ome Ali een "IGBT withstand voltage tester" gekocht voor ong. EUR20. Lief klein kastje met een Li-ion batterij en een step-up SMPS. Front paneel heeft een 4 cijferig 7-segment LED display en 2 draaiknopjes, en met een knopje kun je een spanning instellen tot 3.7kV.

En ik vind 'm helemaal geweldig. Een echte 2SC5200 gaat in avalanche ergens bij 450V, (denk ik, 't is alweer even geleden dat ik 'm heb gemeten) terwijl die namaak van Ali op iets van 150V bleef hangen. Met mijn DMM kan ik tot 1kV meten, en de tester zit er dan op 1% ofzo dicht bij. Je kunt ook je vingers meten, dat voel je wel prikken, maar de stroom is zo laag dat het ongevaarlijk is. De spanning stort in. Ik heb er ook een paar keer een (flinke) condensator mee geladen. De spanning loopt dan vrij langzaam op omdat de stroom zo laag is.

Veel van de "robuste" MOSFET's hebben een officiele "avalanche" rating in the datasheet staan, en ook BJT's gaan niet gelijk kapot bij te hoge spanning. Ze gaan (voor zover ik weet) pas kapot als er bij doorslag zovel stroom loopt dat hij oververhit raakt. (Ontlading van een geladen condensator kan hoge piek stromen hebben). Op mijn tester zit een test knop. Je sluit eerst je halfgeleider aan, en als je op de test knop drukt gaat de spanning pas oplopen (tot de halfgeleider in avalanche gaat). Ik heb (nog) geen defecten gemeten aan de transistoren die ik met deze meter heb gemeten. Alles bij elkaar: Geen top kwaliteit qua opbouw, maar een leuk apparaatje dat z'n geld waard is. De uitstekende knopjes zijn wat kwetsbaar, dus doe daar wat aan als je hem in je gereedschapskist wilt meenemen.

Op donderdag 17 juli 2025 10:01:07 schreef Roland van Leusden:
[...]

Dat weet ik,je kan die FO met een 0~10V signaal aansturen, wat prima met een Arduino kan zoals in de hackaday link.

Ja, maar de kans is klein dat je dat 0-10V signaal op het stuk van die print gaat vinden om naar die arduino te sturen. En anders moet je het regelalgorithme gaan zitten reproduceren. Zal wel een PID zijn, maar om dat af te regelen met een zwembad aan "massa" er aan is... tricky.

Een tijdje terug heb ik bij Ome Ali een "IGBT withstand voltage tester" gekocht voor ong. EUR20. Lief klein kastje met een Li-ion batterij en een step-up SMPS. Front paneel heeft een 4 cijferig 7-segment LED display en 2 draaiknopjes, en met een knopje kun je een spanning instellen tot 3.7kV.

Daarvoor heb ik deze: 0-6kV https://www.eleshop.nl/mcp-spn6000a.html

Ik heb ze ondertussen terug aan de praat gekregen maar ik had van de igbt en ipm en gelijkrichter moeten afblijven op de koelplaat. die waren blijkbaar in orde, ik heb ondertussen een fatsoenlijke multimeter gekocht met oscilloscoop functie en ik heb het gevonden. het waren de stroommeetweerstanden 2 waren ervan stuk die naar de OPA4374 Liepen. stom dat ik eerst aan de koelplaat componenten ben begonnen maar al doende leert men eh. Ik weet nu perfect hoe die inverter printplaten in elkaar steken. Onder de gel zaten de defecte weerstanden maar ondertussen heb ik een ander probleem gecreëerd… ik heb goedkope Chinese igbt en ipm en gelijkrichters besteld gehad op aliexpress maar ik denk dat ik nu begrijp waarom jullie zeiden originele te kopen het is de 4de keer dat ze doorslaan naar de schroefgaten op het koelblok. Ik had ondertussen in lier bij paul maes (advanced elektronics) nieuwe mica plaatjes gaan halen en terug fatsoenlijk koelpasta ertussen en een krimpkous over een deel van de schroef gedaan dat het niet kon overslaan. Ze heeft 3 uur op smart gedraaid. Vanaf ik ze op powerfull zette nog geen 10 minuten later weer de boel doorgeslagen. Morgen de originele er terug op solderen. ik denk ondertussen toch dat het echt aan de goedkope chips ligt die ik gekocht heb op aliexpress zal die fout niet meer maken. Ben benieuwd of ze morgen met de originele chips wel gaat blijven werken. Als jullie nog tips hebben hoe ik het beter kan isoleren en ben benieuwd naar jullie ervaringen met deze chips … jullie ook deze problemen ondervonden ? Ik laat nog weten hoe het verder verloop. Groetjes

Het is op dit forum al letterlijk duizenden keren herhaald; Voor componenten moet je niet bij Aliexpress zijn... Voor een duur apparaat ga je toch niet zitten sprokkelen en bezuinigen op componenten? Dat noemen we verkeerde zuinigheid. Je koopt een dure BMW maar de lampen kosten te veel geld dus gaan we maar naar ome Ali. Daarna steen en been klagen dat het niet werkt of allemaal verbrand.

Wie veel sprokkelt krijgt brandhout!
Rare jongens die mensen...

Ik heb mijn les geleerd geen goedkope rommel componenten meer van aliexpress als ik dat in werkuren vertaal is het heel duur ipv goedkoop geweest …

Ik had ondertussen in lier bij paul maes (advanced elektronics) nieuwe mica plaatjes gaan halen en terug fatsoenlijk koelpasta ertussen en een krimpkous over een deel van de schroef gedaan dat het niet kon overslaan.

Zijn die gelige plaatjes op jouw foto Mica(hard) of silpads(zacht). Bij silpads moet je geen koelpasta gebruiken, bij mica wel. Ik zie een plastic moer, maar het boutje moet ook plastic zijn. Die moet je niet vervangen door metaal en dan is er normaal gesproken geen krimpkous nodig.

Test de oude componenten eerst voor je ze terug plaatst. (beide of ze short zijn). Zoek anders even op hoe, er zullen vast videos over te vinden zijn, bv deze, want het is heel simpel de gate tijdens het meten met je DMM per ongeluk op te laden en dan lijkt hij alleen maar short maar heb je hem net open gestuurd.

Op zaterdag 2 mei 2026 08:38:37 schreef fred101:
[...]
Zijn die gelige plaatjes op jouw foto Mica(hard) of silpads(zacht). Bij silpads moet je geen koelpasta gebruiken, bij mica wel. Ik zie een plastic moer, maar het boutje moet ook plastic zijn. Die moet je niet vervangen door metaal.

Het zijn mica die er nu tussen zitten.
Standaard zaten er silpads tussen.

De metalen schroeven zaten er standaard zo op van de fabriek. Ik ga nu proberen met de originele onderdelen er terug op ( geen goedkope aliexpress meer) en zien ofdat het dan nog doorslaat. Ik denk ondertussen dat het gewoon aan de goedkope namaak ligt die de zware stroom niet aan kunnen.

Als de IGBT's op silpads zitten dan zitten ze dus geïsoleerd gemonteerd. Dan horen metalen schroeven een plastic isolatortje te hebben wat de ruimte tussen gat en body van de igbt, en tussen boutkop en body, opvult. Tenzij er componenten zijn gebruikt met een geïsoleerde tab ipv een kale metalen tab. Op jou foto zijn zo te zien die met geïsoleerde tab gemonteerd. Dat doorslaan heeft niks met het schroefje te maken maar met de fake onderdelen (soms is het niet eens een zelfde soort) Ik zou overigens gewoon de silpads gebruiken. Let op, dan moet er geen pasta tussen.

Nu maar hopen dat die fake onderdelen niet andere onderdelen hebben gemold.

De oude onderdelen kunnen best kapot zijn, dus eerst meten/testen.

En dan vraag ik mij ook af waarom die meetweerstanden gesneuveld zijn.
Dat zal ook niet vanzelf gegaan zijn.

Tjeez dat lijkt wel pindakaas. Dat moet véél dunner er mag amper wat opzitten en niet aanbrengen met een vinger ivm huidschilfers. Het gaat erom dat microscopisch kleine luchtlekken tussen beide oppervlakken worden opgevuld. De pasta heeft géén 'koel' eigenschappen.

Het monteren van de isolatie zoals de isolatiebusjes moet zorgvuldig gebeuren evenals het aantrekken van de boutjes. Zijn er in verschillende materialen, maten en eisen. Iets waar 60V opstaat is minder kritisch dan een zwakstroom (230VAC) schakeling.

Zie bijv. https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/isolatiebus_voor_to220_top…

30kV/mm

Op zaterdag 2 mei 2026 02:36:18 schreef Microware:
het waren de stroommeetweerstanden 2 waren ervan stuk die naar de OPA4374 Liepen. stom dat ik eerst aan de koelplaat componenten ben begonnen maar al doende leert men eh. Ik weet nu perfect hoe die inverter printplaten in elkaar steken. Onder de gel zaten de defecte weerstanden

Heb je misschien een foto van weer die meetweerstanden zitte, en welke waarde ze hebben? Is vast gemakkelijk voor de volgende met dit probleem, bedankt!