Show your projects! Part *25*

Mijn laatste project op mijn werk, activiteit log horloge.

Print is net zo groot als de batterij die hem voedt.

Behuizing ontworpen en 3D laten printen.

En om het printje te kunnen programmeren en debuggen een programmeer adapter gemaakt.

Voor wat meer info, klik dan ook even op de like button.

Leuk dingetje, maar ik klik niet op like buttons

Zijn die lightpipes ook geprint?
Heb je van die verende pennen gebruikt voor dat programmeeradaptertje?
Zit die spoel op z'n kop gesoldeerd?

Op 20 juli 2012 10:24:28 schreef Jochem:
Leuk dingetje, maar ik klik niet op like buttons

Zijn die lightpipes ook geprint?
Heb je van die verende pennen gebruikt voor dat programmeeradaptertje?
Zit die spoel op z'n kop gesoldeerd?

Light pipes zijn erin gelijmd.
Pennetjes zijn inderdaad v/d verend testpennen 0.7mm.
Spoel zit op zijn kop door de print gesoldeerd als rfid antenne om hoogte te sparen.

Ah, als antenne.. Ik meende hem al aan de andere kant door de print te zien komen, maar is dit niet een ongelooflijke opgave om consequent te assembleren, dus met name in massaproductie??

Dat die lightpipes zijn gelijmd snap ik, maar zijn het bestaand standaard formaat lightpipes (zegmaar gewoon bestelbaar bij digikey ofzo), of als apart onderdeel ook geprint?

Antenne soldeer ik er met de hand in, massa productie is bij ons nooit meer dan 100 stuks dus dat is wel te doen.
Lightpipe is ingekocht bij Mouser. Was eerst wel de bedoeling om ze te laten printen, maar het transparant dat ze hebben bij shapeways.com is niet zo transparant. Voor een led maakt dat niet zoveel uit, maar onder de andere lightpipe zit een lichtsensor(nog niet gemonteerd op pcb) en daar had ik dus wel voldoende licht nodig.

Op 19 juli 2012 21:29:50 schreef Arjan Swets:
en met wat voor snelheid kan je plastic spuiten... of hoe zeg je dat?

100mm/s gaat prima. Ik wil nog een keer een stuk gcode schrijven zodat ik inderdaad de hoge snelheden kan testen. Zoals gisteren in een mail naar ultimaker aangegeven: Eerst eens testen in de open lucht, daarna met het platform in de buurt. Ik heb gisteren uitgerekend dat je maar 8W nodig hebt om voor 200mm/s plastic te smelten. Het verwarmingselement is 40W, dus dat is geen probleem. (voorlopig mik ik op 200mm/s als "opvoer-target").

Woei, mooi project 2N3055
Ik moet nog steeds een keer leren hoe ik 3D tekeningen maak, behuizingen met de hand maken eindigt meestal erg lelijk hier.

@2N3055:
Dit is sinds lange tijd dat ik diep onder de indruk ben van een project. Als er gestemd voor mocht worden, dan vind ik dit het mooiste printje in SYP part 25 !

Is inderdaad een erg mooi ding, hoewel ik me afvraag of je voor werk-gerelateerde dingen dan geen aparte stemming moet gaan houden...

Mooi 2N3055!

Ik heb eindelijk m'n LM35-kan-ook-negatieve-temp-meten ding af en kunnen testen.

Met de "koude spray" wordt ie zo'n -32 graden. Tijdens het pakken van de camera was ie al weer aan het opwarmen en tegen de tijd dat de foto genomen werd was ie nog maar -8 graden.

32.114105
32.226562
32.250061
27.283478
21.724396
16.999512
12.257843
8.311768
4.872589
2.413635

De opwarming is dus ongeveer 2 graden per seconde, omdat ik iedere 2 sec een sample neem.

Je ziet ook dat hij toen er nog bevroren koudespray op zat, hij heel redelijk in de buurt van de -32.2 blijft. Redelijk nauwkeurig zo.

Ohja, ik heb hem nog niet gecalibreerd. Dus hij kan nog iets van 5 graden afwijken. Hij zal wel iets te veel aangeven want ik geloof nooit dat wij hier de hele tijd zitten te werken bij 25.7 graden.

P.S. Weet iemand wat voor goedje in die "busje koud" zit? D'r staat op "tot -50", maar ik had het gevoel dat ik toch echt een sublimatiepunt rond de -32.2 (op mijn lm35) meet. Als ik weet wat voor spul het is, hoef ik niet met ijsblokjes te klooien om hem te calibreren.....

@bjokal hieronder: Die koken alletwee bij -25 (de ene -24, de andere -26), dus raar dat ik -32 heb gezien. Hmm.

@rew : Volgens de gegevens van een busje van kontact chemie dimethylether en tetrafluorethaan.

Adapter voor de GLCD's die onlangs op V&A stonden

Baantjes 12 mil, minimum clearance 8 mil, gemaakt met Toner Transfer methode. Nu alleen de software nog maken om ze aan te sturen.

[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op vrijdag 20 juli 2012 21:38:11 (32%)

@2N3055 mooi project joh! pet af.Heel leuk gedaan met die testpinnetjes echt af!

Roland, welke connector is dat? Moet ook nog steeds met dat spul aan de slag. Mocht je nog zo'n bordje over hebben...

Ga je software voor AVR of PIC ofzo maken?

Projectje gemaakt tijdens het typisch nederlands zomerweer.
Een printje voor mijn toekomstige huisdomotica.
Dit gaat mijn gordijnen automatisch sluiten/openen bij avond of wanneer ik mijn kamerverlichting aan doe.

Bovenzijde met een pic 16F628 en een L293D voor het motortje
(mooi zwart is niet lelijk )

En uiteraard de onderzijde.

Hee Kareltje, interessant ...

Heb je wat meer info over de interfacing van dit project ?

Ga je met andere uc's op een bus babbelen ? En hoe kijk je naar je kamerverlichting ( fotocel ? )

Geinspreerd door Frits zijn home domotica gaat het inderdaad straks via een bus lopen.
Voorlopig gaat dit printje stand alone werken maar de aansluitingen voor een bus zijn al aanwezig.

En hoe kijk je naar je kamerverlichting

Gewoon met een LDR gemonteerd in een buisje, en gericht op de huiskamerlamp.
Ook komt er een LDR of waarschijnlijker een BPW40 ergens in een hoekje tegen het raam naar buiten gericht.
Maar dit zou ook gewoon via het mainboard kunnen omdat er meerdere dag/nacht toepassingen mogelijk zijn.
Hiermee heb ik al ge-experimenteerd tijdens mijn Johnny project

Bedoeling is, dat de gordijnen in ieder geval dicht gaan wanneer ik het licht aan doe, en open gaat wanneer de dageraad aanbreekt.
Op mijn slaapkamer komt straks een module die ervoor zorgt Dat na een bepaalde tijd het raam open gaat en bij dageraad ook weer sluit als ik naar mijn werk ga. (nu vergeet ik dat soms weleens)
Regen en windsensoren moeten er ook voor zorgen dat het raam dicht gaat.
En ja, er zijn nog ideeën te over, maar zoals Frits het heeft aangepakt blijft het oneindig uitbreidbaar.
Met de buitenverlichting ben ik inmiddels ook al bezig.

Edit:

Ik gok dat hij dit systeem gebruikt (ik ook trouwens)

zo'n gok is dit niet, lees mijn eerste regel

Netjes Kareltje!

idd mooi zwart is niet lelijk.

Ik gok dat hij dit systeem gebruikt (ik ook trouwens)

Edit: Ja dus

Dit heb ik enige tijd geleden in mekaar geprutst.
Ik heb al heel wat projectjes met meerdere RGB led's gebouwd en het leek me nu wel eens leuk om te kijken of ik het programma ook vanaf de PC in de uC kan laden.
De basis USB-code voor Proton en Delphi is met EasyWiz gegenereerd.

Programma

Bovenkant

Onderkant

ja, ik weet het, de ledjes staan niet netjes uitgelijnd en de print bevat wat klodders en ontwerp- en etsfouten. Verder zit er geen officïele USB connector op (had ik even niet in huis).

Processor is een 18F14K50, programma's staan op een 24LC256

Wat mij bevreemdt is dat ik met deze uC niet de volle 64 bytes binnenkrijg (maar een stuk of 40), terwijl dat met een 18F4550 wel goed lukt. Enig idee iemand?

Dit weekend ben ik begonnen met het etsen van printplaatjes.
Een jaar of 2 terug heb ik een simpele rs232 pic programmer gebouwd om (in ieder geval) 16F628A te kunnen programmeren.
Deze was tot nu toe opgebouwd op een gaatjesprint en werkt voor dit doel uitstekend maar echt netjes ziet het er nou ook weer niet uit.

Tijd voor verandering.

Na een hoop ervaringen en tips van andere mensen te hebben gelezen moet ik zeggen dat het bijna vanzelf ging. Het viel me erg mee.

Eerst heb ik de strijkijzer tonertransfer methode geprobeerd.
Printje 1 was een fail.
De baantjes aan de zijkant lieten los.
Met wat aceton was ik zo weer op weg naar poging 2.

Dit maal heb ik de printplaat 5 minuten 'gestreken' en het resultaat was een stuk beter.

Het fotopapier(<merk> 185 gram) kwam zonder water in 1x los.
1 baantje was niet helemaal gelukt maar deze heb ik met een Verbatim cd-marker ietwat 'bij gestift'

Printje 2 is aardig gelukt voor een eerste keer al zeg ik het zelf

Toch nog maar even verder experimenteren.
Op zolder had ik nog een laminator liggen dus kijken wat dit doet.
Het mooiste zou zijn als op de bovenzijde de componenten lay-out geprint kan worden.

Poging 1 liep op niks uit.
Ik had hem ongeveer 15 keer door de laminator gehaald met de bovenzijde en de onderzijde om en om.
De toner zat niet vast genoeg dus weer met acceton schoonmaken en op naar poging 2.

Bij poging 2 heb ik geen risico genomen en deze ongeveer 30 keer door de laminator gehaald met enkel de koperzijde aan de bovenkant.
Vervolgens in heet water met een beetje Dreft gelegd en na een minuut of 5 ben ik hem gaan 'pellen'
Het resultaat was dat alle toner goed vastzat en het etsten kon gaan beginnen.

Etsen doe ik in NatriumPersulfaat in de verhouding 25g / 100ml water.
Dit doe ik in een ikea bewaartrommeltje 'au bain marie' in een afwastijltje met kokend water uit de waterkoker.

Vervolgens een laagje blanke lak over de bovenzijde (printplaat word niet heet) en het resultaat vind ik persoonlijk verbluffend goed voor een tweede printplaatje.

Wat me ook opviel is dat het verwijderen van de toner wat over de printbanen zit na de laminator methode een stuk makkelijker verwijderd dan de strijkboutmethode. Bij de strijkboutmethode was ik zeker 5 minuten 'hard' aan het poetsen met een watje met aceton en bij de laminatormethode was het met 4 a 5 vegen met hetzelfde watje aceton verdwenen.

Voor mij is het dus duidelijk : De strijkbout blijft voortaan in de kast.

Ziet er netjes uit !

Heb je een laminator met een hete en minder hete stand ? Zet hem dan in de hoogste stand.

Vraagje van mij. Is dit met een laserprinter of met een inktjet gedaan ? Als het je het met een inktjet doet, dan zou je de bedrukking aan de bovenzijde met geel kunnen doen. Lijkt me duidelijker.

De laminator heeft 1 stand en 1 snelheid.
Mischien dat hij er ook wat minder vaak doorheen kan dan 30 keer.
Ik heb ook gemerkt dat het op de koperzijde iets beter pakt dan op de epoxy zijde.
Ik weet ook niet of beide rollen even heet worden dus mischien dat omdraaien geen zin heeft.

De volgende keer probeer ik het eens met 20x. wie niet waagt ....

Het is geprint op een Samsung ML-2160 laserprinter

Zou de bovenzijde ook via 'Cardridge transfer' gaan ?
Rechtstreeks op de print printen is geen optie. Heb wel een inkjet staan maar die ga ik niet modificeren

In een laminator zit, net als in een laserprinter maar één verwarmde rol. Feitelijk is dat een holle buis met een halogeen buislamp er in. Mijn laminator van Aldi of Lidl (weet ik niet meer) heeft twee standen: één voor 80 gams en een voor 120 grams.

Ik weet niet of het ook met laser gaat, behalve dat ik hier op het forum mensen heb gehoord, die iets met een inktjet doen.
Ik ben zelf nooit verder gekomen dan plakken met Mecanorma of Brady-tape. En werken met lijnfilm. Allemaal obsolete materialen.
Overigens bedenk ik me net dat de meeste inkt voor een inktjet transparant is. Ik denk dat je daarom naar pigment inkt zaou moeten kiken, zoals Epson ook levert voor haar fotoprinters.
Er zijn overigens ook inktmerken, die witte inkt leveren (en ook goud en zilver) voor speciale grafische doeleinden.
Uiteindelijk schint er ook nog te worden geexperimenteerd met geleidende inkt, die direct op het basismaterial wordt geprint, maar dat is wel heel specialistisch...

@Robbert1979

Hierbij de vraag hoe je zo mooi de zwarte symbolen en teksten op je pcb hebt gekregen.

Is dit uit printen op een transparant en dan met een stijkbout dit geheel er opstrijken ofzo of is dit gemaakt uit een sticker vel en dit wat je door een bedrijf hebt laten snijden op het stickervel.

Ik ben benieuwd hoe je dat hebt gedaan.

@computerman30

De pcb's ontwerp ik in DipTrace. Dit is tot 300 pins gratis te gebruiken voor prive doeleinden.

Hiermee print ik ook de voorzijde op fotopapier in spiegelbeeld met een laserprinter.

De voorzijde en de achterzijde knip ik netjes uit en hiertussen leg ik het stukje epoxy printplaat met enkelzijdige laag koper.

Dit heb ik 30x door de laminator gehaald (kan waarschijnlijk ook iets minder vaak maar ik zit nog in de testfase)

Hierna ets ik de printplaat, Dit tast dus de toner niet aan.
Daarna heb ik een laagje blanke spuitlak op de bovenlaag aangebracht.

Waarschijnlijk is blanke lak niet aan te raden voor printjes waar componenten op komen die heet worden maar voor dit project is het volgens mij prima te doen.

Ik werk dus niet met transparanten maar met het enige fotopapier wat ik tot nu toe in huis heb. Vanavond ga ik testen met Hema 170 Gram fotopapier.

Ik hoop dat het zo duidelijk is.