Show your projects! Part 28

Dit topic is gesloten

Elco reformator afgemaakt dit weekend.

http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/inactie_reformator.jpg

Meer foto's & shema:

http://www.circuitsonline.net/forum/view/119280

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Op 13 april 2014 14:14:55 schreef markce:
Staat je bouwsel niet op het randje van oscilleren? Kijk eens wat de blokweergave doet.
Je hebt een stevig massavlak nodig onder je schakeling. Het is allemaal nogal hoog-ohmig.
Overigens ben ik niet weg van die klemverbindingen (voor audio toepassingen dus). Beter bedrading solderen.
Leuk projekt trouwens.

Ik heb het net getest, oscillatie is absoluut geen punt, het is zelfs zo dat de bandbreedte te beperkt is door de interne capaciteit van de triode, en het miller effect, het -6dB punt ligt op 20 kHz.
Door de feedback weerstanden te veranderen van 100k en 1M naar 22k en 56k is het -6dB punt verschoven naar 70 kHz, ik had sowieso veel te veel gain dus veranderen moest ik ze toch.

blackdog

Golden Member

Hi bobo1on1,

De lagere waarden voor de tegenkoppelweerstanden is altijd beter als de schakeling het aankan.
Bij jouw schakeling zit de be-grensing bij de ingangs impedantie die je zou willen hebben.

De potmeter van 100K ziet nu een belasting van 22K en regelt hierdoor ook wat minder logaritmisch.
Ook bij het meer opendraaien van de volume potmeter, wordt de belasting voor je "voorversterker" hoger.

Bij het opendraaien van de volume regelaar ziet de voorversterker nu een impedantie die kleiner is dan 20K.
Ook veranderd de "gain" van je schakeling nu meer met de stand van de volume potmeter.
Dit omdat de Ri van de potmeter, een groter deel van het tegenkoppeling uit maakt.
Voor de gene die het nog niet weten, de maximale impedantie van de loper van een potmeter als de potmeter laag ohmig wordt aangestuurd is 25% van zijn waarde.
Voor een logpotmeter is dit NIET de mechanische middenstand.
De meganische middenstand is ongeveer 10% van de totale waarde van een log potmeter.
Als dit geen probleem is vind ik het best :-)

De smoorspoel kan je misschien weg laten als je de weerstand R14 in twee stukjes knipt.
Dus b.v. 2x 4K7 en op dat knooppunt ook een 10uF naar aarde hangt.
Als dit dan bromvrij is kan je de smoorspoel vergeten.

Verder heb je een beginnersfout gemaakt...
R9 kan je beter niet als zo'n kleine weerstand uitvoeren.
Dat geeft extra ruis en gepruttel.
Anode weerstanden het liefst 1W metaalfilm.
Ik heb hier uitgebreid mee getest en heeft niets met "Audio Foolery" te maken, maar met ruis opgewekt in deze weerstanden bij een grote spanning er over, deze ruis wordt een stuk hoger dan bij lage spanningen.

Oja, bouw het geheel in een metalen behuizing als je het stil wilt hebben.
Voor je de gaten van de voedingstransformator gaat boren, eerst testen wat de optimale positie is voor deze transformator.
Bijvoorbeeld "mooi in één lijn" betekend niet de minste brom door het magnetische veld van de transformator.

Verder een opmerking over het kantelpunt C2 en R8, dit is minder dan 0,25Hz waarom?
Neem voor C2 b.v. 0,1uF (2,5Hz) of 47nF (5Hz), dit verkleint de kans op motorboten.
Verder komen de lage frequenties van de voedingspannings variaties dan niet op je elementen van je hoofdtelefoon terrecht.

C1 van 1000uF samen met de 80 Ohm van je hoofdtelefoon element heeft een kantelpunt van 2Hz, wil je dit echt?

Verder leuke printjes, maar denk bij het inbouwen, dat er voldoende lucht om het printje heen kan stromen.
De PCL82 verstookt gloeidraad + anode dissipatie rond de 8Watt, dat is wel veel voor zo'n klein printje als je niet op de koeling let (ja ik weet het, de meeste warmte straald de buis uit).

Als je wilt weten wat die warmte met je printje doet, vraag het dan maar een aan een TV monteur ;-)

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Bedankt voor de tips, ik zal het geheel even goed narekenen.
De warmteproductie lijkt geen probleem te zijn zolang je genoeg ventilatie hebt, door de warmte van de buis ontstaat er een luchtstroom naar boven, waardoor de onderdelen op de print niet te warm worden.

Luuk projectje, mooi ook dat het op een printje staat! lekker strak.
Verder wel met blackdog eens. (hoe kan het ook anders) hoe groter je weerstand qua vermogen, hoe lager je thermische ruis.

Is dat trouwens die Elektrodump ringkern? met 2x40, 2x8.5 enzo? Heb ik ook een tijdje een PCL82 PP versterker mee gehad. ( Maar de fouten die daar in zaten... daar zou ik nu zelf van gruwelen, een overdracht als een beurskoers ;) )

Waar rook is, is Roel. 5e jaars EE student @TU delft met een uit de hand gelopen buizenhobby!

Ja die is van elektrodump, alsmede de condensatoren en de smoorspoel.

Lucky Luke

Golden Member

http://www.uploadarchief.net/files/download/kifkitledlampbehuizing_800x600.jpg

Een behuizing(kje) voor de hier welbekende KifKit ledlamp. Hiermee kun je 'm nu ongestraft neerleggen op geleidende oppervlakten :)

Ik heb 'm ook op thingiverse gezet, daar is 'ie in 3d te bekijken en te downloaden als je er ook 1 wil printen.

OpenScad bestand staat erbij, zodat je 'm kunt aanpassen. Bijvoorbeeld met write.scad zou je er je eigen naam op kunnen zetten, of "circuitsonline.net" voor de volgende Rosmalen.

EDIT@Henry S: PLA, 350um laagjes behalve het knopje, dat is 100um.

Eluke.nl | handgetypt | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)
Henry S.

Moderator

Op 13 april 2014 14:24:04 schreef bobo1on1:
Bedankt voor de tips heren, ik heb gister al een zwart gelakte aluminium plaat besteld om de pcb's op te monteren met rubberen afstandhouders, mijn idee was de aluminium plaat te aarden zodat dat als massavlak kan dienen.

Nette printjes!

Je hoeft het niet meteen te aarden, maar verbinden met de massa (voeding of ingang) gaat zeker helpen.

Blackdog heeft kwa ontwerp wat puntjes aangegeven, daar heb ik niets aan toe te voegen.

@Lucky Luke: PLA of ABS?

Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.

Doet me denken aan zoon grote variabele weerstand :P

>huh? Mijn post was eerder geplaatst maar staat toch later dan die van henry :P

[Bericht gewijzigd door hardbass op woensdag 23 april 2014 00:48:10 (44%)

PE2BAS

Ik heb vandaag de Wide Ranging dB meter uit deze application note opgebouwd.
Hij belooft te meten van -100 tot +20 dB(V) bij een DC uitgangsspanning van 5-0 V, ongeveer -39,3 mV per dB met 0V op +20 dB(V).
Omdat mijn R10 iets kleiner is (59 k) klopt de range niet helemaal.

https://lh4.googleusercontent.com/-ZaeWEFkfxrg/U1QQ36S8-LI/AAAAAAAAHVg/FKs81-FidmY/s400/IMG_5605.jpg

.. en de achterkant.

https://lh3.googleusercontent.com/-CM5ViisQ4Qo/U1QQ353bMEI/AAAAAAAAHVo/v4mivvhNe8I/s400/IMG_5607.jpg
Meetopstelling met thermokoppel onder het IC.

Het werk prima; metingen.

Hij is het in ieder geval eens met mijn audio-analyser.. :)
Onder -90 dB krijg ik last van brom, allicht uit de (sy 15V-) labvoeding.
Temperatuur is wel een probleem, het IC trekt een 15 mA en warmt na inschakelen vrij snel vijf graden op. Dit geeft een afwijking van iets van 60 mV oftwel een paar dB op de schaal.

Ter compensatie moet R3 eigenlijk een 5k +3300 ppm weerstand zijn. Heeft iemand een tip waar die te koop zijn, of hoe je daar een PTC voor selecteert ?
Eigenlijk zit ik al te denken iets met een LM35 te maken..

blackdog

Golden Member

Ha die Aart,

Leuk projectje, ik heb gekeken of ik nog zo'n +3300ppm weerstand had liggen voor je, maar kan ze niet meer vinden...
Als ik toch nog iets tegenkom laat ik het je weten.

Verder kan je de IC's natuurlijk van een koelplaatje voorzien.
Ik heb hier DIL 8 en 16 koelertjes die je als ik het goed heb bij EOO kan aanschaffen.

Dat hij goed de loglijn volgt geloof ik maar heb je het ook op 20Khz getest?
Je zal zien dat in de hogere frequenties de bandbreedte bij kleindere signalen flink minder wordt.
Misschien is dat door de compressie wel wat minde,ik heb deze schakeling nooit getest...

Bouw de schakeling in een metalen doosje, scheeld een hoop "brom"
Verder is misschien een symetrische mic trapje aan de ingang goed voor de commonmode onderdrukking zoals de SSM2017 of de gene die hiervan zijn afgeleid.

Gegroet,
Blackodg

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Op 20 kHz wijkt hij bij -80 dB een maximale +3dB af, verder ongeveer +1 dB. Bij 10 kHz zakt het overigens al onder de 1 dB.
Het lijkt me geen probleem, het zal ook de opbouw een beetje zijn, hoewel ik wel opgelet heb.

Voor de input heb ik inderdaad een That 1200 liggen, ik heb er goede ervaringen mee, de "InGenius" bootstrapping is praktisch bij asy gebruik en hij zou stil genoeg moeten zijn.

De aanleiding voor dit knutsel was eens te kijken of zelf wat simpele maar bruikbare audio meetapparatuur te bouwen is, daar lijkt o.a. hier op Co soms wel behoefte aan te zijn.
Een levelmeter met 120 dB in één bereik leek mij heel gebruiksvriendelijk.

Als compensatieweerstanden lastig blijken is de goed verkrijgbare en goedkope LM35 allicht de betere oplossing.

rbeckers

Overleden

120dB is netjes. Maar vergt, zoals Blackdog al aangaf, extra werk.
Blik en voedingslijnfilters zijn aan te raden.

Er zijn ook logdetectors voor RF. Meer bandbreedte en minder dB's.
Bij o.a. Analog Devices zijn er, in datasheets en app notes, voorbeelden van het toepassen van RF logdetectors voor audio.
Is misschien ook interessant.

fred101

Golden Member

http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2014/04/anp4.png
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2014/04/amp1.png

http://www.pa4tim.nl/?p=5038 de rest
Mijn mini-krat radio.
De 10W kit van de beurs in Rosmalen (en bij schakelingen). Het ding wordt gevoed middels een 12V adapter (met trafo). De speakers zijn uit een oud Lenco (nogal brak) surround setje. Ik had er eerst in de test versie twee oude ovale TV speakers in een soort niervormige plastic huisjes. Dat klonk best lekker, maar zonder die kastjes klonken ze minder dan deze. Er zit zo wat weinig bas in maar het klinkt niet verkeerd en al stukken beter dan de interne speakers van een laptopje. (ben te veel verwend met twee KEF speakers op een NAD versterker)

De proefversie was nogal bromgevoelig. Deze is compleet stil. Na het selecteren en testen van een geschikte adapter sloot ik hem aan. Ik dacht eerst dat er iets mis was. De led ging aan maar ik hoorde niks. Er zat ook niks op aangesloten maar ik had toch wel ruis/.brom verwacht. De potmeter stond vol open. Dus even een bron aangesloten en snel het volume terug gezet. De speakertjes gaan goed tot de ampjes 100 mA per stuk trekken. Dan komt er al flink wat herrie uit.

Ik twijfel over betere speakers te kopen. Ik ben bang dat het zonder grotere losse boxen toch niet veel beter wordt.
Maar ik ga er nog wel een lekker aan zitten meten.

Het kastje is mijn eerste (redelijk) gelukte 3D printer experiment (K8200 met display/SD card, repetier/slic3e als slicer en het ontwerp maak ik in Freecad. Een dijk van een programma met een super behulpzame community. Die hebben mijn ontwerpen geanalyseerd en daarna echt stap voor stap uitgelegd hoe het makkelijker of beter kan met eindeloos geduld zonder je het gevoel te geven dat je een groentje bent.

Hiervoor heb ik alleen kleine test voorwerpen geprint en dat ging niet zo geweldig. Nu ben ik terug naar de basis, de hardware heb ik 100% zeker, beter dan goed afgeregeld (blijf nu eenmaal een hardware man). De Velleman ini-file gebruikt die eerst niet goed ging (maar wat dus niet aan die file lag maar aan mijn brakke gatenkaas ontwerpjes) Ik heb alleen wat aanpassingen mbt raft/brim gemaakt.

Door de tools in Freecad kon ik nu de STL files mooi analyseren. Het is wit en zwart pla. Het ging niet in een keer goed. Een van de speaker kapjes schoot halverwegen los, de knop had ik 2x te groot (diameter versus radius), De bovendeksel was eerst te kort en te breed, het huis wokkelde wat (onder de speakerplaat), wat nu wel een mooie ronding geeft. Maar na een uur of 10 had ik alles geprint. Monteren is ideaal op deze manier. Niet aftekenen of boren.

Ik heb zo wel wat bruikbare methodes gevonden. Ik gebruik nu een raft/brim instelling. Ik heb de speakerplaat en bodem geprint op dubbelzijdig tapijt plakband. Dat werkt super maar het valt niet mee daarna het werkstuk eraf te krijgen zonder he halve printer krom te trekken. Uiteindelijk bleek de makkelijkste goede manier gewoon uit hotglue. Ik reinig de plaat met acceton, dan print hij de raft/brim. Als hij daar mee klaar is, is mijn hotglue pistooltje ook warm en doe ik er 4 tot 8 kleine dotjes hotglue op. Die lijmen die rand vast aan de glasplaat. Dat zit muurvast maar met een afbreekmesje ewn wat acceton is het zo weer weg. Het spul stolt niet supersnel door de hotplaat dus het is geen ramp als je mis mikt en de printkop er door baggert.

oeps, beetje lang verhaal

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs

@Fred: knap gedaan!
Wij hebben ook een velleman op het werk om kleine prototypjes mee te maken, wij hebben op het heatbed een spiegeltje van 20 x 20 cm van de ikea en daarop de blauwe schilders-afplaktape- van pattex.

Het werkstuk hecht heel goed en komt ook relatief goed los van de tape, we doen ongeveer 10 print cycli met een tape-dekking.

Just my 2 cents ;-)

" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... How to kill a mosquito with an elephant? --> Surfin' on a AMD RyZen 9 5900x, 12 cores @ 3.7GHz, opgekieteld naar 4.9GHz.
Henry S.

Moderator

Heel apart Fred, zo te zien is het koelprofiel groot genoeg om er geen 'druipkrat' er van te maken.

Btw: Vul het kratje, tegen rammelen en bonken, losjes met glaswol.

Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.

Na de VFD en Nixie klokjes, was het weer eens tijd op iets anders te knutselen met de buisjes
Het is een thermo/hygro meter met Nixie buisjes geworden.

De sensor is een DHT11 die uitgelezen wordt door een PIC 16f628a, de code is geschreven in een gratis versie van PIC MicroC

http://www.mijnalbum.nl/Foto-IDUEFSHU-D.jpg
Afwisselend worden temperatuur en luchtvochtigheid weergegeven
http://www.mijnalbum.nl/Foto-KERORJHL-D.jpg

http://www.mijnalbum.nl/Foto-B3MSJCKU-D.jpg
het schema & print getekend in Eagle
http://www.mijnalbum.nl/Foto-G4TV3NPN-D.jpg

Een LDR zorgt voor het uitschakelen van de buisjes gedurende de nachtelijke (donkere) uren.

Groeten,
Max

fred101

Golden Member

Henry, Het kastje bestaat uit 5 delen. (10 als ik de knop en pootjes meetel) Daardoor heb ik nergens een overhang. De pasvorm is zo perfect tov de stukken dat je het door die ribbeltjes gewoon in elkaar "klikt" De schroefjes boven zijn voor de zekerheid en onder zitten twee drupjes hotglue.

Dat van die blauwe tape hoor ik vaker. Dat zal ik eens proberen. Ik vind het nadeel van tape dat je de afdruk ervan ziet in het materiaal.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs

Spot ik daar het bekende turbokeu 555 voedinkje?

Mooi zo'n 3d printer. Ben ik nu de enige die met een waterproof schuurpapiertje het model zou nabewerken?

Every machine is a smoke machine if you operate it wrong enough

Ikzelf zou een 3D geprint onderdeel dat er mooi uit moet zien in een afgesloten verwarmde ruimte met een bodempje aceton doen. Op Hackaday staat een artikel hoe dat moet, en gaf ERG mooie resultaten.

Zo goed als het vroeger was, is het nooit geweest.
fred101

Golden Member

Dat werkt, zover ik weet, alleen bij ABS zo. ABS is mooier spul. Praktisch onbreekbaar maar het schijnt nogal ongezond te stinken

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs

Aaah... sorry sorry
Deze moest bij show your projects staan.
Ik las dit topic in een ander venster en keek daarna naar show your projects.
Ik had niet gezien dat ik in de verkeerde venster mijn post plaatste.
Dit mag verwijderd worden of verplaatst aub.

Hier is hij dan..

Mod-edit: Het is zoals je ziet allemaal goedgekomen.

Ik had hem in mijn vragen topic gezet maar hij hoort natuurlijk hier in showyourprojects.

Het is de LM317 regelbare voeding van deze site met een kleine uitbreiding.
allereerst een regelbare voeding van 1,5 tm 15v
en een schakelaar test aansluiting
deze zit boven de uitgang van de voeding en als je die verbind met elkaar dan brand er een led en klinkt er een zoemer.

http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_124508.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_124459.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_231155.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_231402.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/20140316_231411.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/20140317_025542.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/img-20140317-wa0012.jpg

Na mijn testjes mett de TIP50 en mijn projectje met de led achterlichten is dit eigenlijk mijn 2e (grote) project.
Voor jullie is dit een peace of cake maar voor mij was het een hele toer.

Ik ben er trots op.

Op naar het volgende!!

[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 23 april 2014 19:02:23 (3%)

Sonytech

Overleden

Sorry, ik had niet gezien dat Alex' bericht op de verkeerde plek stond. Deze reactie dus graag meeverhuizen.

O, ik zou zeker een paar dingen anders gedaan hebben, maar als dit één van je eerste projecten is dan is het zeker iets dat gezien mag worden en waar je met recht trots op mag zijn!

Je zal merken dat je elke keer weer dingen bijleert en dat zal je ook aan het resultaat merken. Ook schrijf je dat dit voor jou al een hele toer was; je zal ondervinden dat je door dingen vaker te doen ervaring opbouwt waardoor alles je steeds makkelijker afgaat.

Eén opmerking wil ik wel maken: ik zie niet echt iets van zekeringen zitten op de foto's. Komen die er nog?

"Verbaas u niet, verwonder u slechts."

Op 23 april 2014 00:58:23 schreef fred101:
Dat werkt, zover ik weet, alleen bij ABS zo. ABS is mooier spul. Praktisch onbreekbaar maar het schijnt nogal ongezond te stinken

Je ruikt het nauwelijks als je het gewoon gebruikt. Het wordt pas ongezond als je het te heet maakt.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 23 april 2014 19:00:48 (53%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Dit topic is gesloten