3D printers

Dit topic is gesloten


.
vraagjes?
ik ga strakjes dus mijn verwarmde bed aan en uit schakelen met een relais,
dit wil ik doen omdat ik de FET die het aan en uit schakelen veroorzaakt vond ik toch best flink warm/heet worden!
vind ik waardeloos!)
nu heb ik niet ff 1 2 3 een SSR relais maar wel een zusje van een auto relais.
(moet nog ff kijken of die sterk(Amps) genoeg is!)
mijn vraag is wat doe ik met die diode over het relais?
ik heb even een foto van het net gepikt:
http://ultimaker.ipbhost.com/uploads/gallery/album_954/galle..._95988.png
.
en zou dit voor de extruder ook kunnen?
.
misschien nog mensen met ideeën of tips? gooi ze gerust in de groep!

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Ik zou echt niet voor een "gewoon" relais gaan. Die heatbed en extruder worden met een PID sturing geregeld. Die relais gaat enorm staan klapperen als je het mij vraagt, en geen lang leven beschoren zijn !

Welke FETs gebruik je ?
Ik gebruik namelijk voor m'n gewone (20x30 cm) heatbeds en nozzles, ook gewone FETs. (voor m'n 60x60cm heatbed dat rechtstreeks op 230V werkt, heb ik een SSR in gebruik)

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Zolang je je vingers nog niet brand mag die fet best warm worden, geen zorgen over maken. Plak er desnoods een klein koelblokje op.

Relais is niet handig want Hotend en bed worden gePWM'd. Je kunt evt. wel in de firmware de PWM frequentie verlagen, dan zou de FET minder schakelverliezen moeten hebben en dus koeler moeten blijven.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Ahoi allemaal,
.
is dat zo?
gaat het bed ook zo snel aan en uit?
ik dacht juist omdat andere mensen er ook een relais aan hebben gehangen dat dat wel meeviel?
maar inderdaad als het zo snel gaat word dat geen succes dat geloof ik dan ook wel.
ik dacht eigenlijk dat het bed langzaam af en toe aan en uit geschakeld werd?
dat zal ik dan maar even gaan uit testen voor ik er een relais aan hang,
en inderdaad als dan beter gelijk zo'n SSR relais want die zouden dat dan wel moeten kunnen hebben.......toch?
.
ik heb een gewoon een of ander Chinees ramps 1.4 bordje met de standaard FETs er in ActiveHouse,
ik weet ff niet 1 2 3 welke FETs dat zijn!
.
inderdaad komt minimaal dan wel een koelblokje aan te hangen, vind ik inderdaad wel een HEEL goed idee!
en jaaaaaa ik weet die FETs kunnen veel hebben inderdaad ik heb er eerder ook veel mee gesold -
ik heb ze ook flink mishandelt maar toch bleven ze lang toch nog heel klopt.
.
ik ga ziezo ff kijken voor koeling! (als ik het maar een stukje alu plaat)gaatje er in en weg gaat ie!
bedenk me net ook ik zwem in de ventilatortjes prop ik er eentje tussen die FETs
.
tot zo ver eventjes weer mensen,
een fijn wekend allemaal!
Rob.

moet het toch even laten zien nog:
http://forums.reprap.org/read.php?392,493405

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

HOOOoowwww wacht even, ik las het denk ik verkeerd! (ben woord en leesblind)
ActiveHouse schreef over een GEWOON RELAIS aan een heatbed en extruder.
maar als we dit nu even scheiden?
en dat woordje gewoon/GEWOON daar las ik overheen!
mag ik niet aan nemen dat het Heated bed langzamer aan en uit schakelt dan de Extruder?
dus als ik nu zeg voor het heated bed een auto relais?
waarschijnlijk beter een SSR relais.
maar dan weer terug en beter niet voor de extruder?(omdat ie hierbij snel moet schakelen?)

vriendelijke groetjes van hier allemaal weer!
Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Nou, ik gebruik ook gewoon zo'n standaard Ramps 1.4 bordje uit China.
Enige dat ik voorzien heb van alu blokjes, zijn die stepsticks.
De fets worden bij mij ook aardig warm, maar daar trek ik me niks van aan. Alles zit in een geprinte behuizing, met aan één kant een ventilator, die een koele luchtstroom over de hele print blaast.
(van de kant die het meeste van de fets weg is, zodoende gaat langs de kant van de fets, de "hete" lucht, de behuizing terug uit)

Welk heatbed gebruik je ? Ik een MK3, samen met een 12V/25A voeding voor de gehele printer.

Ik had al van diverse mensen van dit wondermooie forum, privé berichten en emails gekregen, omdat ik "blijkbaar" veel 3D print.
(Ik heb 3x 3D printers, en 2 ervan staan eigenlijk 24u/24u te printen, ik kom er zelfs 's nachts voor uit m'n bed om een printjob te wisselen - ik vergebruik een paar KG PLA per week)
Ooit begonnen met een K8200 van Velleman, en vervolgens op www.eckertech.com de Solidworks files gevonden van het Ecksbot. Die met de nodige aanpassingen geprint, en die zelfbouw print dus een héél stuk mooier dan die K8200. nuja, K8200 (m'n 2de, eerste had ik verkocht, en vervolgens terug goedkoop een K8200 kunnen kopen) is ondertussen verbouwd, en heeft dezelfde extruder en hotend als m'n ecksbot, printkwaliteit is nu van beide heel goed.

M'n 3de printer is een "mega-printer", met printvolume van 60x60x60cm, helemaal in een gesloten enclosure, met automatisch bed-leveling. (niet met dat "domme" servo gedoe en op en neer wippen in je software, om niet-level bed te compenseren, maar met een echte digitale meetklok, en 4 onafhankelijke stappenmotoren, eentje op elke hoek van m'n printbed) Om warping en curling enzo tegen te gaan, MOET die gewoon in een gesloten behuizing zitten. Momenteel 2 printkoppen, maar ik wil naar 4 printkoppen gaan. (watergekoeld, ga ik "even" zelf frezen/draaien op de rest van m'n machinerie hier thuis)
Heatbed heb ik op maat laten maken in China, voor minder dan 40 euro ! (werkt rechtstreeks op 230V, om "snel" zo'n groot oppervlak op temperatuur te krijgen, en ook een "snelle" PID regeling te hebben, heatbed kan makkelijk 150°C aan als het moet, lol, kan ik eventueel nog gebruiken om eitjes of pannekoeken te bakken, haha)
Deze printer is nog in "beta-testing" trouwens.

Verder hangt er bij mij aan elke printer, een RaspBerry Pi, met OctoPrint op. Zodoende kan ik vanop m'n werk, die printer in't oog houden. (de Pi Cam wordt ook gestreamd) Als m'n vrouwtje dan eens een dagje thuis is, bel ik naar huis om haar de spiegel te laten vervangen, waarna ik doodleuk vanop m'n werk een nieuwe printjob start.
Op die manier hoeft er ook niet constant een "hele" PC staan te draaien. De manier van printen via SD kaart, vind ik maar niks. Je hebt op die manier geen "remote control" mogelijkheden, en altijd die SD wisselen is ook maar een gedoe :-)

Ik las hier verder nog wat over problemen met hechting en kwaliteit enzo. Ikzelf heb daar de eerste maanden ook mee "gesukkeld". Ik print prima onderdelen met PLA van 123inkt nu. (volgens mij komen die reels van RepRapWorld en 123Inkt van dezelfde leverancier, regelmatig heb ik reels, waar een sticker van RRW op kleeft, als ik bij 123inkt bestel)
Volgens mij zijn de karakteristieke eigenschappen tussen de verschillende kleuren, groter in verschil, dan de kwaliteitsverhouding tussen de verschillende leveranciers.
(geel en rood vind ik het makkelijkst printen, hogere snelheden met dezelfde instellingen, terwijl de kwaliteit van de geprinte objecten niet anders is) Zwart & transparant zijn voor mij de "moeilijkste" kleuren. Veel hangt trouwens ook al hoe je je reels bewaart. Steek een geopende reel in een afgesloten curver-box ofzo, met een zakje silica bij. Je moet je reels echt héél droog bewaren. Ooit eens PLA in UK besteld, die PLA siste bij het printen, zat gewoon teveel vocht in !
Nuja, heb die reel dan een kwartiertje op 60°C in de oven gestoken, en nadien kon ik met die PLA toch mooi printen :-)

Hechting: mijn eerste laagdikte staat in Cura ingesteld op 0.2mm.
afregelen doe ik door een standaard A4'tje te vouwen ,zodat je 4 lagen papier op mekaar hebt. Dit moet passen tussen de nozzle en de spiegel, je moet voelen dat het een beetje vast zit, maar anderzijds moet je het nog wel vlot tussen je nozzle en spiegel kunnen wegtrekken. Dit is voor mij de ideale eerste laag-dikte.

Op m'n printbed, ligt een spiegeltje van bij Ikea (6 euro voor 4 spiegeltjes) die staan met bulldog clips vast, dus makkelijk verwijderbaar na elke printjob. Heatbed zet ik steevast op 75° !
(als ik grote onderdelen print, die tot tegen de randen van de spiegel komen, zet ik m'n heatbed zelfs op 80°)
Ik print uitsluitend in PLA, en heb die, afhankelijk van het weer, tussen de 195° en 210° staan. (geloof het of niet, maar het weer (temperatuur en vooral luchtvochtigheid) heeft een invloed op printkwaliteit en benodigde print-temperatuur.
m'n spiegels spuit ik in met Elnet haarlak. (goedkope lak werkt bij mij niet !)
Als het "netjes" moet zijn, print ik in lagen van 0.1050 mm.
Let op, als je 2 stappenmotoren hebt voor je Z-beweging, dan schakel je tussen de beweging van de Z-as door, de stroom uit van deze motoren. En aangezien de meesten een TR8x1.5 schroefdraad hiervoor gebruiken, kan je dus NIET netjes in stappen van 0.1mm lagen printen, dat moet je dan instellen op 0.1050 mm. Er zijn online genoeg calculators om te berekenen wat de juiste stappen zijn. (0.2mm wordt dus 0.21mm bevoorbeeld)
Een goeie raad nog: gebruik voor je Z-as, geen draadstangen (al dan niet uit de bouwmarkt), maar trapezium draadstangen. Op Ebay vind je die voor een zacht prijsje. (minder dan 13 euro voor een stang van 1M, moeren rond de 4 euro, voor TR8x1.5, je ziet plots je "lagen" minder (of zelfs helemaal niet meer) in de zijkant van je geprinte objecten)

Aangezien ik "zoveel" print, is de tijd tussen 2 prints ook vrij belangrijk bij mij. Tussen de laatste mm printen van het ene object, en het printen van de eerste mm van het volgende object, zit bij mij echt minder dan 2 minuten. Ik haal m'n spiegel in z'n geheel met geprint object op, van de printer, klik een volgende spiegel vast, start de printopdracht, en verwarm de spiegel bij met een creme-brulee brandertje. Zodoende is dat heatbed/spiegel meteen op temperatuur, en kan het geprinte stuk rustig afkoelen. (Na enkele minuten hoor je dat stuk "kraken", dit wil zeggen dat het mooi losgekomen is van de spiegel, terwijl je volgende printjob toch al bezig is)
De brim kan je dan ook gewoon "afnemen" van die spiegel op die manier. Daarna vers laagje haarlak erover, en de spiegel is terug klaar voor de volgende print-opdracht. Na 3x inspuiten, was ik de spiegel wel af in water, anders begin je het echt te zien aan het vlak dat je op je spiegel print.

Mijn geprinte oppervlaktes zijn op die manier echt "spiegelglad". Zijkant-laagjes zie je bij mij trouwens ook zo goed als niet, maar als ik het chemisch resultaat van kloppertje zien, wil ik dat ook wel eens proberen) ABS kan je met aceton vapors glad maken, maar voor PLA werkt dat dus niet. Heb hier TetraHydroFuraan staan (THF), dat zou moeten werken voor PLA, maar als ik de MSDS sheet lees, durf ik die fles zelfs niet op te draaien. Dus die methode van kloppertje moet ik dringend gaan uitproberen. (Ik neem aan dat die tenminste voor PLA is ? Ik las dat hij ook met PLA print ...)

Qua cooling:Ik heb een 40mm cooler, waarmee ik de bovenkant van m'n printkop koel hou, dat is belangrijk bij het veelvuldig retracten/extruder, anders krijg je een zachte massa in je printkop. Verder nog een dubbele 40mm cooler , die het printoppervlak onmiddellijk afkoelt bij het extruden. Dit is belangrijk voor goeie bridging enzo.
Op vochtige dagen, print ik iets minder snel dan bij droge dagen.
(printsnelheid staat met m'n 0.4mm nozzle op 120mm/sec bij droog weer, bij vochtig weer laat ik die meestal zakken naar 90mm/sec)
Verder heb ik acceleratie op 1600 staan en VXy-jerk op 16,, Amax voor X/Y op 9000 (in het motion menu van de Ramps LCD)
Bij "ingewikkelde" printjes (te denken valt aan eifeltorens enzo), durf ik zelfs nog een extra tafel-ventilator op stand 2(van 3) voor m'n printer plaatsen ...

PLA is best sterk en duurzaam. Ik heb er een volledige hexapod mee geprint, klokken, onderdelen voor m'n vrouw haar Dyson stofzuiger, scharnieren voor een douchedeur van een collega, en zelfs een tandwiel voor een fiets voor een collega van m'n vrouw. Alles hangt af van de infill. (voor dat tandwiel stond de infill op 95%, verder print ik nooit wat met een infill lager dan 25%)
Voor sterke objecten is een grote nozzle-opening (0.4 mm of hoger) en een laagdikte van 0.2mm (of hoger) het beste. Dit hecht veel beter aan mekaar, dan 0.1mm laagdiktes en kleinere nozzles.

Ik ben waarschijnlijk in mijn hele (enthousiaste) uitleg, nog 1001 dingen (al dan niet belangrijk of minder belangrijk) vergeten te schrijven, dus als er nog vragen zijn :-)

Ondertussen hier al druk bezig voor Kerstversiering ... "Leaping Arches" printen met een diameter van 1m60, en verder nog een 500-tal sterren met een diameter van 18 cm :-)
En verder nog véél brackets te printen voor m'n 320x192 RGB LED pixel matrix ...
Daarna nog onderdelen voor een InMoov robot printen, en allerhande zaken voor m'n modelspoor hobby. (zowel H0 als spoor 1 en 3 1/2" en 5" parkspoor) Zelfs met 3 printers is het "moeilijk" bij te houden, lol ...

Nu is het hier zowat de tijd van de communie-feesten in België, iedereen wil een beeldje van de communicant op de feesttaart. 3D scannen doe ik gelukkig ook zelf :-) met een Xbox360 kinect sensor, en software die "Skanect" noemt, is zelfs je eerste 3D scan, meteen een succes. (ik heb zowat al die 3D scan software geprobeerd, (al dan niet gratis) en ben blijven hangen bij het betalende Skanect, omdat het zo kinderlijk eenvoudig is, en zo'n goeie resultaten geeft)

groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Bedankt voor al deze info.

Wat merk je precies als het Filament te vochtig is ?

Gebruik je deze haarlak (er is zoveel keuze) ?
http://www.bol.com/nl/p/l-oreal-paris-elnett-extra-sterk-400...024792435/

Op 26 april 2015 10:02:38 schreef ActiveHouse:
heatbed kan makkelijk 150°C aan als het moet, lol, kan ik eventueel nog gebruiken om eitjes of pannekoeken te bakken, haha)

Ehh. dan is 150 graden net aan de krappe kant: De bruiningsreacties waar een pannenkoek bruin van wordt en waar aromatische reactieproducten bij vrijkomen die wij lekker vinden, treden pas op bij nominaal 160 graden.... :-)

Kris: Grappen terzijde: Dank voor je info!

Rob, Je heated bed kan je best schakelen met een relais. De PWM daarvan staat (bij mij) zo langzaam ingesteld dat een normaal relais dat best een flink tijdje uit kan houden. Sluit het relais gewoon aan op de mosfet en vergeet de vrijloopdiode niet.

Let wel een beetje op: Ik heb relais liggen die iets van "5A" aankunnen. Voor een heated bed is dat wat weinig. Vandaar ook dat die mosfet warm wordt. Op max belasting moet je voor een relais op zo'n 100k schakelcycli rekenen. Met 10/minuut dus 166 uur werken. (bij Kris: een week, de rest van de mensen: een jaar).

MAAAARRRRR..... Als je je echt zorgen maakt over die mosfet die warm wordt, een 20V 400A mosfet kost geen drol en blijft dan wel koel. deze bijvoorbeeld (0.27W bij 10A).

MMSOFT: Vooral hoeken van rechthoekige objecten hebben de neiging om los te trekken. Die krullen dan iets omhoog. Ik ontwerp, om dit te voorkomen, dan een cylinder met R= 10mm, h=0.1mm op de hoek. Maar het lijmen met de smeltlijm werkt voortreffelijk en dan hoeft dat niet meer.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

okee bedankt rew allemaal,
ik heb zelf ook nog even zitten kijken en de FET op het Ramps bordje -
wat ik gebruik is de P55NF06 deze FET doet als ik het goed gezien heb 60V en 50A best een sterke jongen!
MAAR ik heb hier nog een bordje liggen maar dan met IRF3205 en die doet 55V en 110A nog sterker!
ik heb per ongeluk ook een leuk filmpje van Julian gevonden
(kijk veel naar filmpjes van hem! en is erg de moeite waard!)
https://www.youtube.com/watch?v=y57O0uuSaE0
maar de P55NF06 is dus wat zwakker maar moet het eigenlijk ook wel kunnen hebben.
en dus een relais zou ook wel moeten kunnen.
diode inderdaad, maar daar moet wel op gelet worden dat die de goeie richting uit staat!

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
Lambiek

Special Member

Op 26 april 2015 13:52:11 schreef rob007:
wat ik gebruik is de P55NF06 deze FET doet als ik het goed gezien heb 60V en 50A best een sterke jongen! VrGr Rob.

Die stroom die ze voor fets opgeven kan je gerust door vijf delen, (tenminste dat doe ik altijd) dan zit je aan de veilige kant.

Heb je dit al eens gelezen, ik weet niet meer of ik daar al eens naar verwezen heb.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Die 14 mOhm van de P55NF06 zou dus in 1.4W bij 10A moeten resulteren. (ik wist eigenlijk die stroom niet meer, maar ik heb het net even nagezocht.... 9.9A wordt genoemd, -> reken met 10A)

Die 1.4W kan je prima voelen. Bovendien: TJA = 62 graden/W. Dus de junctie komt op ongeveer 1.4*62 = 100 graden boven "omgevingstemp". Kan ie hebben, mag 175 graden zijn. Verder, is er 1.6 * 1.4 = 2.2 graden temperatuurverschil tusen de juncite (ongeveer 120) en de buitenkant van de case.... Die wordt dus in dit geval rond de 118 graden.... AUW!

Maar goed. Mijn stelregel: blijf onder de 1W resulteert er in dat je hier even moet nadenken. (boven de "stelregel" moet je nadenken. Het is niet zo dat het dan meteen niet meer kan).

Lambiek's stelregel: deel de max stroom door 5, werkt ook prima. Kom je op 11A, nauwelijks meer dan de 10A die er in werkelijkheid doorheen gaat. En die (zonder koelblok) op het randje is. (die 50 graden marge tot de "boven de 175 graden gaat ie kapot" vind ik wel een fijne marge.)

Een "heftige" koelvin kan je vinden in de orde van 1K/W. Maar neem je hier een kleintje, van 10K/W dan wordt de boel iets van 6 graden warmer dan omgeving. Merkbaar, maar veel beter dan de "auw" die het nu kan zijn.

Op volgorde van preferentie m.i.:
1) niets doen.
2) koelvin er op.
3) andere fet.
4) relais.

Zojuist een print gestart. Ik heb de indruk dat na de vorige print de kop aan is blijven staan. De eerste laag was bijna af toen ik ging kijken. Maar geen plastic geextrudeerd. En steeds toink dat de extrusiemotor een stap mist. Ik heb hem wat geholpen, en nu gaat ie weer. Volgens mij laat ik hem gewoon doorgaan met de print, ook zonder eerste laag.... [update: mijn vertrouwen in de hechting zonder eerste laag blijkt vooralsnog terecht: Z=8.6 going strong! ... :-) ]

[update2: Bravo voor Kris! Thanks! 0.105 mm (=14 full steps) levert inderdaad mooiere print op! Het overslaan van de eerste laag is aan te raden. Dit keer kwam ie zonder gat-in-mijn-vinger van het bed af..... :-) ]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Dit keer kwam ie zonder gat-in-mijn-vinger van het bed af..... :-) ]

Tja, het kan inderdaad behoorlijk vast zitten aan het bed !

Op 26 april 2015 10:02:38 schreef ActiveHouse:
...afregelen doe ik door een standaard A4'tje te vouwen ,zodat je 4 lagen papier op mekaar hebt. Dit moet passen tussen de nozzle en de spiegel, je moet voelen dat het een beetje vast zit, maar anderzijds moet je het nog wel vlot tussen je nozzle en spiegel kunnen wegtrekken. Dit is voor mij de ideale eerste laag-dikte.

Net een A4tje gemeten, deze is ca. 0,1 mm. dik, dus dat zou betekenen dat je de nozzle op 0,4 mm. afsteld, is dat niet erg veel ?

Vandaag ben ik eens geheel opnieuw begonnen, en heb direct (dus zonder er iets tussen) op de glasplaat geprint (60 graden).
Helaas ging er halfweg het printen iets mis met de materiaal aanvoer. Dit zag ik te laat, en nu zijn er meerdere lagen slecht.
Maar ik heb de printer toch weer door laten lopen (nadat de aanvoer weer goed was).

Het werkstuk zat muurvast op de glasplaat, maar nadat de glasplaat afgekoeld was kwam het los, en dat zag er perfect uit (de kant die op het bed zat dan ;) )

Nozzle: 200 Graden
Bed: 60 Graden
Ruimte Norzle-Bed: Krap 0,12 mm.

Ik vraag mij nu af: Waarom gebruiken we eigenlijk haarlak enzo, voor de hechting of dat het makkelijk te verwijderen is ?

Jij hebt nu iets geprint wat kennelijk zonder truuks voldoende vast zat. Sommige andere objecten trekken zichzelf los in de hoeken. (Maar zolang het bij jou goed gaat, ga vooral zo door!)

[Bericht gewijzigd door rew op 26 april 2015 19:13:11 (18%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Even gegoogled. Conrad is niet de enige met "zolang de voorraad strekt". Ik heb de indruk dat ie niet meer gemaakt wordt. Tevens heb ik de indruk dat ie een behoorlijk klein build-volume heeft, maar documentatie heb ik zo snel niet kunnen vinden. Verder is er iemand op amazon die niet tevreden is over het support: Kennelijk willen ze hun "dit print op ons apparaat mooi" bibliotheek beschermen. Voor mij allemaal hints: wees voorzichtig.
[update: conrad heeft het build-volume er gewoon bij staan. Wat ik al dacht. Kleiner dan dat van de meeste 3d printers. ].

[Bericht gewijzigd door rew op 27 april 2015 08:35:50 (12%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Niet alleen kan die "maar" 15x15x14 cm printen, maar ook de minimum laagdikte van 0.18mm roept bij mij vragen op.
Ik print soms in 0.2mm, maar dat noem ik "grof" printen, je wil echt wel een véél kleinere minimum laagdikte hebben (0.1mm, en liefst nog kleiner !)
Heatbed is niet verwarmd !
Qua nozzle is er ook weinig over te vinden eigenlijk ...

Persoonlijk zou ik toch liever even doorsparen dan als je wat "kant-en-klaar" wil, of eventueel overgaan tot zelfbouw.
(voor die prijs, bouw je een heuse groot-volume printer zelf, maar dan heb je natuurlijk ook enige kennis nodig)

De goedkoopste printer in dat lijstje, die in aanmerking komt voor "redelijk goeie prints", is die K8400 Vertex.
Met de K8200 valt ook goeie resultaten te behalen, maar dan moet je (vrij) veel aanpassingen doorvoeren aan die printer, en kom je qua prijs ineens in de buurt van die K8400.

Persoonlijk zou ik voor één van die German repraps (Protos V3) gaan, als het echt bij Conrad vandaan moet komen :-)

Als eens op Ebay gekeken naar een Prusa I3 kit ?
(of Ecksbot ( www.eckertech.com ), is een afgeleide ervan, die draait hier bij mij het meeste rollen PLA erdoor, lol)
Op het forum van EckerTech, kan je de solidworks files van die printer downloaden. Op Ebay vind je eventueel de kunststof onderdelen allemaal geprint, voor een prijsje (rond de 70 euro)
doe daar nog een Ramps 1.4 set uit China bij voor 150 euro (incl. motors,heatbed,PCB enz ...), nog een E3D hotend van rond de 50 euro,
en een hoop M8 draadstangen, rondellen en moeren, en M3 boutjes, rondellen en moeren uit de bouwmarkt erbij, en je hebt een "degelijke" printer voor weinig geld :-) (je moet natuurlijk avontuurlijk zijn aangelegd om het dan zelf tot een goed einde te brengen, maar ik denk dat de gemiddelde CO'er dat wel in zich heeft)

succes,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...
Lambiek

Special Member

Op 26 april 2015 22:11:25 schreef kombucha:
Weistek 3D-printer
bij conrad is dat wat waard ?
http://www.conrad.be/ce/nl/overview/2409001/3D-printers?quer...ggest=true

Het print bed is 150 X 150mm, en de print hoogte is 140mm. Op zich zou dat nog gaan, maar als je ze straks niet meer kan kopen heb je een groter probleem. En ik vindt zelf dat het hem net niet is.

Wij hebben goede resultaten met de Velleman Vertex K8400 is wel wat duurder, maar is het dubbel en dwars waard.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Ik heb een filmpje gezien waarin de k8400 in elkaar werd gezet en daar moesten een aantal assen ingekort worden.
Is dat ook jou ervaring Lambiek?

Lambiek

Special Member

Nee, alles paste prima. De printer is trouwens van onze jongste zoon. :+

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Heeft er iemand hier ervaring met de "full metal hotends" die door diverse Chinezen op ebay worden aangeboden? Lijkt op de E3D V5, maar dan voor minder dan 20 dollar.

Ander dingetje: Ik print met een J-Head MK5, met ptfe (teflon*) voering. Nu had ik er last van dat mijn maximale printsnelheid gedaald was tot zo'n 3mm³/s. (oranje 3mm PLA, 190 graden Celsius) Ik heb het idee dat het teflon dan vervormd is door het aandrukken met het schroefje aan de bovenkant dus ik heb het eruitgehaald en de randjes bijgewerkt met een mesje. Wat daarbij opviel is dat het teflon stukje vastgeplak zat in het hotend met een zwarte kleverige troep.

Aangezien ik het hotend als kit gekocht heb en zelf in elkaar gezet weet ik zeker dat dat er eerst niet zat.

Het spul ruikt naar gesmolten PLA, een beetje zoetig, maar is bij kamertemperatuur een plakkerige substantie (honingachtig plakkerig, alleen is het zwart). Het is erg goed in water oplosbaar dus ik heb de teflon voering afgespoeld (en m'n handen gewassen) en het hotend weer gemonteerd.

Ik print nu dik 6mm³/s (nog uitvinden wat maximum is), maar de vraag is dus of iemand eerder dergelijke zwarte troep in z'n hotend gevonden heeft?

@Rob: sorry, beetje topickaap misschien, ik hoop dat je het niet erg vind? Als ik een los topic aanmaak worden de modjes misschien kwaad op me, want geen elektro. Ik hoop dat ze het hier gewoon niet zien :P omdat we het toch al over 3d printers hebben

*)Teflon is de merknaam van Dupont voor polytetrafluorethyleen (PTFE).

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Welnee Lucky Luke ik wil JUIST dat de mensen als ze het over 3D printen hebben hier hun verhaal kommen doen!
(gezellig toch?) EN, je kunt van elkaars fouten leren EN je kunt TIPs met elkaar delen! (Wat wil je nog meer?)
want als we nu allemaal los door elkaar heen op verschillende plekjes gaan klooien word misschien de helft gemist, en dat zou zonde zijn!
C.O.zou (vind ik!) een aparte groep voor 3D en CNC moeten aan maken.(maar wie ben ik!)
.
zelf even een beetje afwezig nu omdat de grote bazin even wat anders wou doen dan....
en steeds binnen zitten is ook niet alles en dus...

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 27 april 2015 15:12:38 (10%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Enkele opmerkingen van mijn kant:

- Heb mijn "calibratie-papiertje" even terug opgezocht,
was idd maar dubbel gevouwen, en niet vierdubbel :-)
- Heb hier al een paar K8400 machientjes over de vloer gehad,
dingen zijn best accuraat te noemen, en alles past perfect zonder
aanpassingen
- heb wel ervaring met die "full metal hotends", als je éénmaal zo
eentje geprobeerd hebt, wil je die met PTFE tube in niet meer.
Heb ook al last gehad van die plakkerige troep.
Is eigenlijk PLA dat zich opstapelt in de printkop, en door het
langdurig verwarmen, wordt die zwart. (zal je ook merken als je eens een "verstopping" hebt in je hotend, is dezelfde zwarte troep)
te hoge print-temperatuur of te lage printsnelheid of te hoge extruder flow zijn hier de (on)rechtstreekse oorzaak van :-)

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Ethylacetaat methode is inderdaad voor PLA, schijnt ook wel met Colorfabb XT materiaal te werken waarvan ik een rolletje heb liggen. Zie voor meer info http://fabsterdam.com/3dprinting/smoothing-pla/ en http://www.printedsolid.com/smoothpla/

Als we dan toch al alle problemen aan het bespreken zijn: Ik moet voor PLA de temperatuur op 230 graden Celsius instellen, anders weigert de extruder, zeker bij wat hogere snelheden. Bij kamertemperatuur klopt de temperatuurmeting precies, maar voor zulke hoge temperaturen heb ik niets om het te kunnen controleren. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Het zou dus ook aan de extruder kunnen liggen, want als ik Colorfabb XT materiaal gebruik stopt de extruder er al helemaal snel mee, ook bij hogere temperaturen. Als ik het XT materiaal eruit haal, zie ik dat de tandjes niet echt diep in het materiaal staan. Extruder is de volgende: http://www.stellamodels.com.hk/images/3DP-Kit_3.jpg, waarbij gebruik gemaakt wordt van dit tandwiel op een stepper met planetaire tandwielbox: http://www.stellamodels.com.hk/p009-brass-extruder-spur-gear...-8654.html. Ik print trouwens met een bowden setup. O ja, het vreemde is dus dat ik met het RAMPS bord de temperatuur op 210 graden Celsius kon zetten, en na de upgrade naar een Smoothieboard was 230 graden Celsius nodig.

Zijn er ook mensen die met PETG geprint hebben? Heeft wel leuke eigenschappen, o.a. vergelijkbare temperatuur als PLA, maar wel sterker, en mooi transparant.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Thanks for the info over Ethylacetaat, daar raak ik wel aan :-)
(zit in "den IT", en we hebben software geschreven voor een bedrijf dat verscheping doet van stalen van gevaarlijke producten, is een Ceveso bedrijf, ze hebben daar letterlijk bunkers met allerlei spul, zo ben ik destijds ook aan mijn THF geraakt en Isopar-H enz ..., gewoon even vriendelijk vragen aan het management aldaar voor een "staaltje" (da's dan meteen 5L ofzo))

Vroeger moest ik ook altijd op vrij hoge temperatuur printen. (220° en hoger) Zelfs bij "normale" snelheden.
Ik heb me bij Conrad zo'n infrarood temperatuur-meter-ding aangeschaft. (minder dan 20 euro als ik me goed kan herinneren),
daarmee kan je (bijna) perfect je temperatuur goed calibreren :-)
Dat ding gaf temperaturen aan, die stukken lager waren dan mijn ingestelde temperatuur, tot ik erachter kwam dat ik in de ramps firmware, het verkeerde temperatuur-sensor-type had ingesteld ...

Ben je zeker dat op je Smoothieboard in je firmware de juiste temperatuur-sensor ingesteld is ?

Heb trouwens PETG geprobeerd, vond het minder sterk dan de gewone transparante PLA van 123inkt, nuja, kan ook aan mij liggen natuurlijk :-) Hoe transparant wil je het hebben trouwens ? zoals glas, of gewoon "goed genoeg" om LED verlichting door te laten schijnen ?

(Nog bijna 400 te gaan van die sterren trouwens - zijn 18cm diameter)
En voor de geïnteresseerden, mijn thingiverse link: http://www.thingiverse.com/thing:727745

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Ja ik heb de juiste sensor ingesteld, al een paar keer gecontroleerd. Ik heb hier zo'n IR thermometer liggen, maar die werkt niet bij zulke hoge temperaturen. Verder kan dat bij metalen/spiegelende oppervlakken ook foute metingen geven vanwege reflectie.

Ik heb hier een sample PETG liggen wat volledig transparant is, net zo transparant als het Colorfabb XT materiaal. Heb het echter nog niet geprobeerd, heb al genoeg materialen om mee te experimenteren ;). "Transparant" PLA is toch niet echt transparant, maar meer naturel?

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Dit topic is gesloten