Nou, ik gebruik ook gewoon zo'n standaard Ramps 1.4 bordje uit China.
Enige dat ik voorzien heb van alu blokjes, zijn die stepsticks.
De fets worden bij mij ook aardig warm, maar daar trek ik me niks van aan. Alles zit in een geprinte behuizing, met aan één kant een ventilator, die een koele luchtstroom over de hele print blaast.
(van de kant die het meeste van de fets weg is, zodoende gaat langs de kant van de fets, de "hete" lucht, de behuizing terug uit)
Welk heatbed gebruik je ? Ik een MK3, samen met een 12V/25A voeding voor de gehele printer.
Ik had al van diverse mensen van dit wondermooie forum, privé berichten en emails gekregen, omdat ik "blijkbaar" veel 3D print.
(Ik heb 3x 3D printers, en 2 ervan staan eigenlijk 24u/24u te printen, ik kom er zelfs 's nachts voor uit m'n bed om een printjob te wisselen - ik vergebruik een paar KG PLA per week)
Ooit begonnen met een K8200 van Velleman, en vervolgens op www.eckertech.com de Solidworks files gevonden van het Ecksbot. Die met de nodige aanpassingen geprint, en die zelfbouw print dus een héél stuk mooier dan die K8200. nuja, K8200 (m'n 2de, eerste had ik verkocht, en vervolgens terug goedkoop een K8200 kunnen kopen) is ondertussen verbouwd, en heeft dezelfde extruder en hotend als m'n ecksbot, printkwaliteit is nu van beide heel goed.
M'n 3de printer is een "mega-printer", met printvolume van 60x60x60cm, helemaal in een gesloten enclosure, met automatisch bed-leveling. (niet met dat "domme" servo gedoe en op en neer wippen in je software, om niet-level bed te compenseren, maar met een echte digitale meetklok, en 4 onafhankelijke stappenmotoren, eentje op elke hoek van m'n printbed) Om warping en curling enzo tegen te gaan, MOET die gewoon in een gesloten behuizing zitten. Momenteel 2 printkoppen, maar ik wil naar 4 printkoppen gaan. (watergekoeld, ga ik "even" zelf frezen/draaien op de rest van m'n machinerie hier thuis)
Heatbed heb ik op maat laten maken in China, voor minder dan 40 euro ! (werkt rechtstreeks op 230V, om "snel" zo'n groot oppervlak op temperatuur te krijgen, en ook een "snelle" PID regeling te hebben, heatbed kan makkelijk 150°C aan als het moet, lol, kan ik eventueel nog gebruiken om eitjes of pannekoeken te bakken, haha)
Deze printer is nog in "beta-testing" trouwens.
Verder hangt er bij mij aan elke printer, een RaspBerry Pi, met OctoPrint op. Zodoende kan ik vanop m'n werk, die printer in't oog houden. (de Pi Cam wordt ook gestreamd) Als m'n vrouwtje dan eens een dagje thuis is, bel ik naar huis om haar de spiegel te laten vervangen, waarna ik doodleuk vanop m'n werk een nieuwe printjob start.
Op die manier hoeft er ook niet constant een "hele" PC staan te draaien. De manier van printen via SD kaart, vind ik maar niks. Je hebt op die manier geen "remote control" mogelijkheden, en altijd die SD wisselen is ook maar een gedoe
Ik las hier verder nog wat over problemen met hechting en kwaliteit enzo. Ikzelf heb daar de eerste maanden ook mee "gesukkeld". Ik print prima onderdelen met PLA van 123inkt nu. (volgens mij komen die reels van RepRapWorld en 123Inkt van dezelfde leverancier, regelmatig heb ik reels, waar een sticker van RRW op kleeft, als ik bij 123inkt bestel)
Volgens mij zijn de karakteristieke eigenschappen tussen de verschillende kleuren, groter in verschil, dan de kwaliteitsverhouding tussen de verschillende leveranciers.
(geel en rood vind ik het makkelijkst printen, hogere snelheden met dezelfde instellingen, terwijl de kwaliteit van de geprinte objecten niet anders is) Zwart & transparant zijn voor mij de "moeilijkste" kleuren. Veel hangt trouwens ook al hoe je je reels bewaart. Steek een geopende reel in een afgesloten curver-box ofzo, met een zakje silica bij. Je moet je reels echt héél droog bewaren. Ooit eens PLA in UK besteld, die PLA siste bij het printen, zat gewoon teveel vocht in !
Nuja, heb die reel dan een kwartiertje op 60°C in de oven gestoken, en nadien kon ik met die PLA toch mooi printen
Hechting: mijn eerste laagdikte staat in Cura ingesteld op 0.2mm.
afregelen doe ik door een standaard A4'tje te vouwen ,zodat je 4 lagen papier op mekaar hebt. Dit moet passen tussen de nozzle en de spiegel, je moet voelen dat het een beetje vast zit, maar anderzijds moet je het nog wel vlot tussen je nozzle en spiegel kunnen wegtrekken. Dit is voor mij de ideale eerste laag-dikte.
Op m'n printbed, ligt een spiegeltje van bij Ikea (6 euro voor 4 spiegeltjes) die staan met bulldog clips vast, dus makkelijk verwijderbaar na elke printjob. Heatbed zet ik steevast op 75° !
(als ik grote onderdelen print, die tot tegen de randen van de spiegel komen, zet ik m'n heatbed zelfs op 80°)
Ik print uitsluitend in PLA, en heb die, afhankelijk van het weer, tussen de 195° en 210° staan. (geloof het of niet, maar het weer (temperatuur en vooral luchtvochtigheid) heeft een invloed op printkwaliteit en benodigde print-temperatuur.
m'n spiegels spuit ik in met Elnet haarlak. (goedkope lak werkt bij mij niet !)
Als het "netjes" moet zijn, print ik in lagen van 0.1050 mm.
Let op, als je 2 stappenmotoren hebt voor je Z-beweging, dan schakel je tussen de beweging van de Z-as door, de stroom uit van deze motoren. En aangezien de meesten een TR8x1.5 schroefdraad hiervoor gebruiken, kan je dus NIET netjes in stappen van 0.1mm lagen printen, dat moet je dan instellen op 0.1050 mm. Er zijn online genoeg calculators om te berekenen wat de juiste stappen zijn. (0.2mm wordt dus 0.21mm bevoorbeeld)
Een goeie raad nog: gebruik voor je Z-as, geen draadstangen (al dan niet uit de bouwmarkt), maar trapezium draadstangen. Op Ebay vind je die voor een zacht prijsje. (minder dan 13 euro voor een stang van 1M, moeren rond de 4 euro, voor TR8x1.5, je ziet plots je "lagen" minder (of zelfs helemaal niet meer) in de zijkant van je geprinte objecten)
Aangezien ik "zoveel" print, is de tijd tussen 2 prints ook vrij belangrijk bij mij. Tussen de laatste mm printen van het ene object, en het printen van de eerste mm van het volgende object, zit bij mij echt minder dan 2 minuten. Ik haal m'n spiegel in z'n geheel met geprint object op, van de printer, klik een volgende spiegel vast, start de printopdracht, en verwarm de spiegel bij met een creme-brulee brandertje. Zodoende is dat heatbed/spiegel meteen op temperatuur, en kan het geprinte stuk rustig afkoelen. (Na enkele minuten hoor je dat stuk "kraken", dit wil zeggen dat het mooi losgekomen is van de spiegel, terwijl je volgende printjob toch al bezig is)
De brim kan je dan ook gewoon "afnemen" van die spiegel op die manier. Daarna vers laagje haarlak erover, en de spiegel is terug klaar voor de volgende print-opdracht. Na 3x inspuiten, was ik de spiegel wel af in water, anders begin je het echt te zien aan het vlak dat je op je spiegel print.
Mijn geprinte oppervlaktes zijn op die manier echt "spiegelglad". Zijkant-laagjes zie je bij mij trouwens ook zo goed als niet, maar als ik het chemisch resultaat van kloppertje zien, wil ik dat ook wel eens proberen) ABS kan je met aceton vapors glad maken, maar voor PLA werkt dat dus niet. Heb hier TetraHydroFuraan staan (THF), dat zou moeten werken voor PLA, maar als ik de MSDS sheet lees, durf ik die fles zelfs niet op te draaien. Dus die methode van kloppertje moet ik dringend gaan uitproberen. (Ik neem aan dat die tenminste voor PLA is ? Ik las dat hij ook met PLA print ...)
Qua cooling:Ik heb een 40mm cooler, waarmee ik de bovenkant van m'n printkop koel hou, dat is belangrijk bij het veelvuldig retracten/extruder, anders krijg je een zachte massa in je printkop. Verder nog een dubbele 40mm cooler , die het printoppervlak onmiddellijk afkoelt bij het extruden. Dit is belangrijk voor goeie bridging enzo.
Op vochtige dagen, print ik iets minder snel dan bij droge dagen.
(printsnelheid staat met m'n 0.4mm nozzle op 120mm/sec bij droog weer, bij vochtig weer laat ik die meestal zakken naar 90mm/sec)
Verder heb ik acceleratie op 1600 staan en VXy-jerk op 16,, Amax voor X/Y op 9000 (in het motion menu van de Ramps LCD)
Bij "ingewikkelde" printjes (te denken valt aan eifeltorens enzo), durf ik zelfs nog een extra tafel-ventilator op stand 2(van 3) voor m'n printer plaatsen ...
PLA is best sterk en duurzaam. Ik heb er een volledige hexapod mee geprint, klokken, onderdelen voor m'n vrouw haar Dyson stofzuiger, scharnieren voor een douchedeur van een collega, en zelfs een tandwiel voor een fiets voor een collega van m'n vrouw. Alles hangt af van de infill. (voor dat tandwiel stond de infill op 95%, verder print ik nooit wat met een infill lager dan 25%)
Voor sterke objecten is een grote nozzle-opening (0.4 mm of hoger) en een laagdikte van 0.2mm (of hoger) het beste. Dit hecht veel beter aan mekaar, dan 0.1mm laagdiktes en kleinere nozzles.
Ik ben waarschijnlijk in mijn hele (enthousiaste) uitleg, nog 1001 dingen (al dan niet belangrijk of minder belangrijk) vergeten te schrijven, dus als er nog vragen zijn
Ondertussen hier al druk bezig voor Kerstversiering ... "Leaping Arches" printen met een diameter van 1m60, en verder nog een 500-tal sterren met een diameter van 18 cm
En verder nog véél brackets te printen voor m'n 320x192 RGB LED pixel matrix ...
Daarna nog onderdelen voor een InMoov robot printen, en allerhande zaken voor m'n modelspoor hobby. (zowel H0 als spoor 1 en 3 1/2" en 5" parkspoor) Zelfs met 3 printers is het "moeilijk" bij te houden, lol ...
Nu is het hier zowat de tijd van de communie-feesten in België, iedereen wil een beeldje van de communicant op de feesttaart. 3D scannen doe ik gelukkig ook zelf met een Xbox360 kinect sensor, en software die "Skanect" noemt, is zelfs je eerste 3D scan, meteen een succes. (ik heb zowat al die 3D scan software geprobeerd, (al dan niet gratis) en ben blijven hangen bij het betalende Skanect, omdat het zo kinderlijk eenvoudig is, en zo'n goeie resultaten geeft)
groeten,
Kris