3D printers

Dit topic is gesloten


HMMmmmmmmmmmmm,
durf het bijna niet te vragen? :D
hoe in vredesnaar kan ik mijn extruder gekalibreerd krijgen?
.
doe je dat....in Clic3r, in Pronterface? of in de (ik noem dat altijd Arduino software?
heel lullig maar zou niet weten waar?
ik heb dan wel filmpjes gezien dat je bij Repetie via configuratie naar Firmware EEPROM configuratie
kunt kommen en daar dan in combinatie met meetlatje 100MM kunt uitzetten en kalibreren,
maar hoe doe je dat in Pronterface? via hoe wat en waar kom je waar je die 100MM kunt instellen?
.
iemand die misschien ook nog kan vertellen waarom Repetier er na en stukje mee stopt?
zat ook te denken om die opnieuw te instaleren, dus er af en nieuw er op omdat ik er misschien te veel mee heb zitten klooien.

schaam mij een beetje maar help?
(of hoef ik mij niet te schamen?)
VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 3 mei 2015 14:01:46 (15%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Op 3 mei 2015 10:28:22 schreef Lambiek:
[...]
Alleen wil je met dat mes van Bram niet in je vinger steken, daar zit volgens mij zo'n stanley mesje in. En daar wil je zeker niet mee uitschieten. :)

De mijne zit een "overmaats" stanley mesje in. En ik ben het met je eens. Daar wil je niet mee uitschieten.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 3 mei 2015 08:32:55 schreef MMSoft:
[...]Welke lijm gebruik je 'precies', en hoe maak je het onderdeel weer los als de printer klaar is ?

Ik gebruik de smeltlijm van eleshop.nl, ' s een keer goedkoop mee laten komen met wat anders. Het is velleman spul dus ook elders te krijgen (bij de lokale kitjes en discobollenboer bijvoorbeeld, als die er nog is). VTG2, EAN code:54.0329 219949 (made in China)

Weer losmaken: Met een plamuurmes, maar daar hak ik ook mee in mijn vingers.
De goede methode is het bed opstoken, dan wordt de lijm zacht, ergens voorbij de 40 graden. (Mijn heated bed is express wat underpowered om de voeding niet onderuit te trekken dus komt niet voorbij de 50 graden bij kamertemperatuur als omgevingstemperatuur).

@Rob en @Fred: Extruder afstellen:

Steps-per-unit instellen in de firmware (@rob dus via arduino), maar dan voor de E-as.

Voor de X,Y,Z as kun je meten hoeveel je printer verplaatst als je ' m opdraagt 100mm te verplaatsen, ik noem dat O (Opgedragen). Stel dat 'ie dan 180mm doet, ik noem dat G (Gedaan). En je hebt een aantal stappen-per-mm dat staat ingesteld, ik noem dat SPM. De nieuwe op te geven waarde voor steps per milimeter SPMnieuw kun je dat als volgt uitrekenen: SPMnieuw=(O/G) * SPMout (CMIIW als ik teller en noemer verwisselt heb ofzo)

Voor de extruder is het opmeten wat ' ie doet iets lastiger. Maar als je een streepje zet precies waar het filament je extruder in gaat, ' m dan iets reversed zodat je erbij kan met je lineaal, en dan 5, 10 en 15cm verder een streepje zet, dan kun je filament ook afmeten. Streepjes op het filament zetten met stift, liefst permanent marker, evt verschillende kleuren.
Dan voorzichtig weer extruden tot het eerste streepje, dat gaat het beste met de motors uit (Daar zit een knop voor in pronterface en anders M84 sturen, dan kan het met elke hostsoftware of desnoods met een terminal) en dan handmatig draaien.

Vervolgens geef je de opdracht op 50mm filament te extruden. Dan moet 'ie ' m dus invoeren tot het streepje voor 5cm. Vervolgens meet je het verschil weer op en kun je dmv. de verhouding en de oude ingestelde waarde weer de nieuwe SPM uitrekenen. (Je gebruikt dus weer de "ik zeg 50mm en hij doet 63" methode, net als bij de andere assen. Extruder is eigenlijk gewoon hetzelfde alleen meet je hoeveel filament ' ie invoert ipv hoe ver ' ie beweegt)

Let erop dat het filament ondertussen niet slipt. Test eventueel eerst met streepjes op 1cm afstand dan kost het minder plastic (maar de afwijking is moeilijker te meten).

Zorg er ook voor dat in cura/slic3r/wat je ook gebruikt de diameter van je filament goed staat. Opmeten is het beste, maar voor 3mm kun je ook gokken op 2.85 / 2.95 ergens in die range. Het varieert ook iets over de rol.

Als je niet aan de firmware wilt zitten kun je ook de filament correctiefactor in je hostsoftware aanpassen, zo lost rew het op. Die heeft ergens 0.85 staan waar eigenlijk 1 hoort. (Of 85 vs. 100% afhankelijk welke hostsoftware en hoe die het noemt)

Al dit soort dingen staan ook op de wiki op reprap.org, volg daar de build en calibratieguide(s) en het komt helemaal goed.

TLDR: De extruder afstellen is hetzelfde als de andere assen afstellen alleen dan met een stift het pla markeren en meten hoeveel ' ie invoert.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

.
MAAR ik weet niet hoe ik bij die firmware via arduino komt?
dat is nu vraag een(1) heb al zitten vrotten, klooien, vogelen maar kom er niet.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
bprosman

Golden Member

Welke firmware gebruik je Rob ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/Development/Do...ilation.md , gebruik de devellopmentversie. Je zult dan wel al je eigen instellingen in configuration.h goed moeten zetten.

Maar wat heb je nu dan? Bordje gekocht met de firware er al in?

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

.
als ik het goed heb Marlin, ik heb het hier vandaan gehaald -
om dat ook de filmpjes van hem goed en duidelijk zijn:

https://nwreprap.com/software/

of mijn INFO klopt???
ik begrijp er zelf de ballen niet van, nou dan weet je het dus wel he!
deze software gigant heeft het draaiende maar weet niet waar de klepel hangt!
ja ja ik weet het! ik moest mij schamen!

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
bprosman

Golden Member

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Ah, een kant-en-klaar voor de Prusa i3 aangepaste marlin. Dat is misschien nog wel handiger, dan staan de meeste settings alvast goed, mogelijk zelfs allemaal.

Desondanks: controleren (daarvoor hoef je de firmware niet aan te passen, alleen te kijken of elke as even ver beweegt als je ' m opdraagt, incl streepjes op het filament zetten) :)

En kijken of je filament niet slipt.

(Trouwens, op een laagdikte van 100um zie je ' m ook nauwelijks wat uitspugen, dus probeer gewoon eens een 20x20x10mm (ofzo) blokje te printen en post foto' s van het resultaat)

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

.
sorry?
denk dat ik het nu eventjes niet meer volg?
ik moet een boek kopen? (ho nee een nieuwe Marlin denk ik?)
en ook LuckyLuke ook jou volg ik ff niet?
(het zal wel aan mij liggen!)
had ik een nieuwe Marlin moeten downloaden en instaleren?
maar op deze site staat geloof ik dat deze niet goed is:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Current Status: Bug Fixing
The Marlin development is currently revived.
There's a long list of reported issues and pull requests, which we are working on currently.

waar kan ik nu instellen of die 100MM(of andere lengte) nu goed is?
of beter gezegd waar verander ik de lengte van de PLA toevoer naar de hotend:
https://www.youtube.com/watch?v=JZGdMc2ebPo
hoe kom ik bij die instellingen?

helaas nu ben ik nog verder van huis!
een vriend wou me helpen en heeft de/mijn eeprom leeg gehaald.(van de Arduino) |:(
baal er flink van kan ik wel zeggen.
(das nog mooi van mij geschreven er zitten andere woordjes in mijn hooft nu ik zou ook -
wel iemand kunnen neer knuppelen met een honkbal knuppel, kunnen jullie dat gevoel?) :(
kan wel janken! krijg ik dit nog wel weer goed?
ik moet geloof ik de bootloader er weer op zetten?
kan dat nog ook wel weer bij een ATMEGA 2560?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Omdat het loshalen van een werkstuk dat met hotglue vast zit niet geheel zonder risico is, ben ik toch weer een proef aan het doen met de
in 'water oplosbare' lijm.

Nozzle: 210 graden
Bed: 40 Graden
Lijm: http://www.prittworld.co.uk/en/consumer/about-pritt/products...ottle.html
Opm.: de lijm heb ik met 3 druppels water verdund, waarbij ik net genoeg lijm gebruik om de glasplaat in te smeren.

Om het werkstuk los te maken ga ik een poging doen door het geheel in een bak water te leggen en hopelijk lost de lijm dan op...

ActiveHouse (Kris):
Hoe gaat het met je en ziet het er nog naar uit dat je morgen weer naar huis mag ?

bprosman

Golden Member

ik moet geloof ik de bootloader er weer op zetten?
kan dat nog ook wel weer bij een ATMEGA 2560?

Heb je er alleen de software uitgegooid of ook de bootloader ?
Wat krijg je als je t 2560 board aan de Arduino IDE hangt ? Kun je het "knipperled" programma er in krijgen ?

Als je de software hier haalt
En dan met name deze :
https://nwreprap.com/downloads/marlin-ramps-i3-250000.zip

Zul je eerst de Configuration.h aan moeten passen aan jouw printer voor je de software compileert en in je Arduino bord flashed.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Rob, ik heb ook een hardwekkige vorm van digilexy dus ik weet hoe je je voelt. Er is voor de Arduino een IDE. Dat is een programma wat zo gebruiksvriendelijk gemaakt is dat zelfs hopeloze gevallen er nog mee kunnen werken.
Een arduino is niks meer dan een microprocessor waar ze de broodnodige onderdelen al bij hebben gezet, aangevuld met wat handige zaken. Ik heb daar al een paar projecten mee gedaan en dat werkt (min of meer, ik blijf een waardeloze programmeur)

Het voordeel is dat de halve wereld het gebruikt en hun resultaten op het net zetten. Je kunt het zo vreemd niet bedenken of de software staat kant en klaar ergens op het net. Dus je kiest wat dat bruikbaar is, laadt het in de ardino IDE past eventueel wat aan en laadt het in de arduino vanuit die IDE. Geen moeilijk gedoe met fuses, librarys en andere black magic, gewoon een "knop" aanklikken. Werkt het niet ? dan pas je het programma aan en probeert het opnieuw of kiest ergens een kant en klare sketch (zo heet een programma bij de arduino)
En weet je iets niet, 9 van de 10x vindt je de uitleg wel ergens op het net. Het stikt van de wikis, tutorial etc, waarschijnlijk zelfs in het meest vage eskimo dialect.

Er is wel een verschil tussen een gewone atmel en dat atmel ding op een arduino. Om zo gebruiksvriendelijk te kunnen werken heeft dat ding een bootloader. Een programmatje met al die enge dingen die wij niet willen weten/doen. Je kan met een arduino zelf bootloader inladen in nieuwe atmels. Hoe vindt je in veel tutorials en moeilijk is het niet. Maar je kunt de chips ook gewoon met bootloader voorgeprogrammeerd kopen.

Marlin is niks meer dan zo'n sketch. Je hangt je de arduino aan je pc USB poort. Start de IDE, kiest marlin als sketch en drukt op programmeren. Het ding staat een minuutje te rammelen en klaar is je arduino. Je kunt nu de hele arduino ergens inbouwen (ze zijn spotgoedkoop) of je zet de chip over (als het een through hole is anders wordt het wat lastiger)

Een arduino kan ook in circuit geprogrammeerd worden. Op mijn controller zit een er ook "arduino" alleen met heel veel erbij gebouwd en daardoor onherkenbaar maar het is feitelijk niks meer dan een voor 1 doel gespecialiseerde arduino. Hij heeft USB en ik kan hem zo vanuit de pc programmeren net als een gewone arduino.

Dus niet panieken, rustig doorademen. Er zitten hier vast meer dan 100 CO'ers die je hierbij kunnen helpen. Ik ben zo in het begin ook geholpen door een COer nadat ik de Atmel in mijn arduino had vermoord

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
bprosman

Golden Member

@Fred,

Maar je kunt de chips ook gewoon met bootloader voorgeprogrammeerd kopen.

Rob heeft voor zover ik weet een 2560 board, daar zit de Atmel chip opgesoldeerd (SMD ding). Je kunt er een nieuwe bootloader inschieten maar dan heb je wel een Atmel programmer nodig.
Van de andere kant, die bootloader verlies je niet zomaar.

http://cisana.net/burning-the-bootloader-onto-the-arduino-mega-2560/

Start de IDE, kiest marlin als sketch en drukt op programmeren

Voordat je dat doe moet je wel eerst even de callibratie gegevens aanpassen in configuration.h, ik krijg het idee dat veel mensen dat laatste overslaan.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Proef met de in 'water oplosbare' lijm:

Na een paar minuten in een bak water kwam de behuizing netjes los, en de voorkant ziet er goed uit ;-)
Hopelijk gaat dit nu telkens goed, en is dit probleem voorbij....

De volgende stap is dat ik de zijkanten nog niet mooi vindt, je ziet/voelt de 'lagen' iets te veel na mijn mening.

Ik heb lagen van 0,1 en 0,15 mm. geprobeerd, maar heb niet echt het idee dat dat wat uitmaakt.

Nu had Kris (ActiveHouse) het er over, dat daar een calculator voor is.
Hebben jullie een idee wat hij daarmee bedoeld, dus hoe dat je dat precies uit kunt rekenen ?
Het zou met het aantal stappen van de motor en de gebruikte spindel (spoed) te maken hebben, als ik het goed begrijp.

bprosman

Golden Member

Nog even mijn Eigen vraag kicken, is een ventlilator op een hot-end/extruder altijd nodig ? Of alleen maar in bepaalde gevallen zoals temp en of type filament ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Ik kan (met mijn beperkte ervaring) alleen maar zeggen dat deze (erg kleine) ventilator hier altijd draait.

Een ventilator is altijd nodig om het bovenste deel van de extruder "koud" te houden en niet mee opwarmt met het onderste deel van de extruder wat heet moet zijn. Wordt het bovenste deel niet gekoeld dan zal dit warm worden door geleiding vanuit het onderste gedeelte. Het pla wat er door wordt geperst zal dan zacht worden en vervormen zodat het kanaal de extruder verstopt. Er zitten niet voor niks koelribben om het bovenste deel van de extruder. Bij en ook na het printen de ventilator AAAAAN, totdat de zaak is afgekoeld.

De nozzle dient niet altijd gekoeld te worden.
Afhankelijk hoe je stuk moet zijn.
Daarom kan je dit ook regelen in het programma (pwm gestuurd) of totaal afzetten.
De extruder en de geleidingsbout tot aan de heater dienen altijd gekoeld te worden.
zoals ELEKTITUS al vermelde.

AHOI allemaal,
was gisteren even in een flinke dip, maar dat begrijpen jullie wel!
ik ga als ik de kans krijg strakjes de schade opnemen dus misschien later meer INFO.
en ja ik ben echt dyslectisch maar inderdaad ook digilectisch klopt allemaal Fred!
MAAR dan toch vind ik al die priegel dingetjes zoals Elektronica Radiootjes zendertjes RCmodelbouw(vliegen) en ook dit geklooi 3D printen hartstikke leuk.
Ook leuk met jullie heen en weer schelden over de hobby en zo, alleen wat er gisteren gebeurde was (denk ik) een flinke misser,
een vriend die eigenlijk verschrikkelijk goed is met software vroeg ik of hij wist hoe ik in de configuration.H (zoals bprosman zecht ) kon kommen.
ik wou inderdaad die instelingen proberen goed te zetten en ook de PLA toevoer tunen zeg maar!(zodat 100MM PLA ook echt 100MM is)
hij zit thuis en met TeamViewer zat hij in mijn PC en hij starte de Arduino IDE op en deed daar dus zijn misstap (denk ik)
nu is alles uiteindelijk wel weer goed te krijgen natuurlijk,
in het ergste geval koop ik domweg een nieuwe Arduino ergens weer op....Ebay of zo?
en nu ik het er over heb, misschien hebben jullie nog een link voor zo'n (goedkoop) Arduino bordje? deze was niet erg duur!(gloof ook van Ebay of zo)
dan koop ik er meteen eentje reserve of als deze toch ook echt stuk is twee.
(dit klinkt misschien wat nonchalant maar geloof me, echt niet!)
MISSCHIEN, tot strakjes!
.
HOOWWWWwww ik vergeet zoals gewoon iets belangrijks
kan ik de Arduino en het Ramps bordje op elkaar houden als ik met de/die software ga sollen?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

vraagje?
(ik heb het ramps 1.4 bordje er even van af gehaald!)
ik denk het van wel, maar kan ik al blij worden als ik het blink programma kan laden?(dit zeg ik heel heel heel zachtjes hij doet het dan nu toch?)
ik heb de knipper gehad en ik heb hem toen ook nog even verandert naar 100 in plaats van 1000 en dan knippert ie snel dus denk dat dit positief is.
.
maar als dit nu zo is dan zou ik graag voor een keertje een goeie software op mijn arduino willen laden,
hoe doe ik dat?(nu kon ik met Repetier en Pronterface slic3r niets meer uithalen!)
met pronterface ben ik tot nu toe heel ver gekomen maar hoe zet ik in vredesnaam die (wat is het?)
arduino software? firmware? marlin? kan mij het schelen welke naam ik het moet geven er op?
.
zal ik alles er af gooien en weer opnieuw dit filmpje bekijken/volgen en na doen:
https://www.youtube.com/watch?v=_uNDAvD3UTU&feature=youtu.be
.
of......?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
bprosman

Golden Member

ik heb de knipper gehad en ik heb hem toen ook nog even verandert naar 100 in plaats van 1000 en dan knippert ie snel dus denk dat dit positief is

Dat is positief want dan zit je bootloader er tenminste nog gewoon in.

Duidelijker dan dit kan eigenlijk niet, filmpje #9.
Je eigen filmpje is ook heel duidelijk.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

te vroeg gejuicht!
op de een of andere manier werkt het toch niet,
en ik moet eerlijk zeggen dat ik het even opgeef.
wat mij opviel is dat als ik repetier host opstart en daar in op configuratie klik dat daar normaal gesproken op de derde regel stond:
firmwere EEPROM configuratie dat staat nu doorzichtig ofwel niet aanklikbaar,
anders gezegd hij is er niet!

tot zo ver maar even.
Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
bprosman

Golden Member

wat mij opviel is dat als ik repetier host opstart en daar in op configuratie klik dat daar normaal gesproken op de derde regel stond:
firmwere EEPROM configuratie dat staat nu doorzichtig ofwel niet aanklikbaar,

Heb je behalve t knipperledje wel de Marlin software (geconfigureerd) weer in je Arduino board geschoten ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

hallo bprosman,
uiteraard toch nog verder gezocht en hij doet het nu ook wel weer,
het was de baud rate die niet goed stond.
maar eerlijk gezegd het is nog niet goed! de motortjes maken nu raar geluid (oscilleren)
ik heb nu de merlin van github maar lijkt geen succes.

het lijkt trouwens ook wel een andere soort software,
ik kan mij voorhalen dat ik het ramps bord moest instellen(welk bord)
maar het kan ook wel aan mij liggen misschien.

ga nu naar mijn nest en eigenlijk baal ik nog steeds flink,
ik had al zoveel voor elkaar en in een paar tellen is dat gewoon helemaal teniet gedaan.

ik zal maar denken ik heb tenminste weer beweging.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Dit topic is gesloten