Bij mij zaten die schakel fets in een rubberen hoesje vol geblaft met koelpasta.
Ik heb er nu een thermisch rubber plaatje tussen de fet en het alu zitten, denk dat dit veel beter koelt.
Bij mij zit deze ook in zo een rubberen hoesje, echter zonder koelpasta.
Ik dacht ook al in die richting, maar dan zou het toestel er toch de brui aan moeten geven tijdens bedrijf? Bij mij startte hij gewoon plots niet meer op.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Op 19 juli 2016 15:50:51 schreef staafken:
Het lijkt erop dat Maarten gelijk heeft met zijn onbelast fenomeen.
(ik begrijp het eerlijk gezegd zelf niet goed, maar soit...)
Dan ben je niet de enige. Ik heb het (hier op het forum?) een keer gelezen maar de precieze details nog niet tot me genomen of begrepen. Vandaar dat ik het antwoord ook een beetje vaag formuleerde O:-)
Ganzz
-
Op 19 juli 2016 19:15:18 schreef maartenbakker:
[...]Dan ben je niet de enige. Ik heb het (hier op het forum?) een keer gelezen maar de precieze details nog niet tot me genomen of begrepen. Vandaar dat ik het antwoord ook een beetje vaag formuleerde O:-)
Zou het niet kunnen dat wanneer die TOP een klein beetje pruttelt, dat door de primaire winding icm C8 en C9 de spanning primair omhoog komt? (heeft dan wel wat weg van een boost-converter)
Bij 440V op C16 zal die ook mogelijk wel al een beetje kunnen gaan zeneren...
Waar je nog op moet letten:
Sluiting tegen het alu van de zwarte voedingsdraadjes.
Sluiting van de input print tegen de onderkant van de behuizing.
Geen tin aan de bovenkant van de PSU print ivm door-metallisatie.
Simpel een stukje zwarte tape rond de doorgang plakken, Stuk plastic onder de gehele input print lijmen en de voeding aan de bovenkant doorsolderen.
Dan nog misschien nieuwe bandkabels want die gaan altijd knetteren en uitvallen na een tijdje, schijnt zelfs bij de nieuwe serie te gebeuren. Ik heb er nu al een stuk of 6 gedaan voor verschillende mensen.
Je moet wel een desoldeer gun hebben want die pinheaders zitten goed vastgesoldeert. Moeilijk te verwijderen met alleen een tinzuiger. Met litze kan het ook maar ook lastig. Je wilt geen schade aan de door-metallisatie.
Op 19 juli 2016 19:34:19 schreef Ganzz:
[...]Zou het niet kunnen dat wanneer die TOP een klein beetje pruttelt, dat door de primaire winding icm C8 en C9 de spanning primair omhoog komt? (heeft dan wel wat weg van een boost-converter)
Kan niet, op het ogenblik van meten zat die TOP er niet in, het circuit was op dat moment beperkt tot de netfilter, 2 spoelen, de gelijkrichter en de condensator.
Waar je nog op moet letten:
Sluiting tegen het alu van de zwarte voedingsdraadjes.
Sluiting van de input print tegen de onderkant van de behuizing.
Geen tin aan de bovenkant van de PSU print ivm door-metallisatie.Simpel een stukje zwarte tape rond de doorgang plakken, Stuk plastic onder de gehele input print lijmen en de voeding aan de bovenkant doorsolderen.
Dan nog misschien nieuwe bandkabels want die gaan altijd knetteren en uitvallen na een tijdje, schijnt zelfs bij de nieuwe serie te gebeuren. Ik heb er nu al een stuk of 6 gedaan voor verschillende mensen.
Je moet wel een desoldeer gun hebben want die pinheaders zitten goed vastgesoldeert. Moeilijk te verwijderen met alleen een tinzuiger. Met litze kan het ook maar ook lastig. Je wilt geen schade aan de door-metallisatie.
Bedankt voor de tips, kijk ik morgen na.
Ik kan me gerust voorstellen dat die headers goed vast gesoldeerd zitten, ik vond de TOP ook goed vastzitten en kon eigenlijk ook wel een desoldeergun gebruiken. Jammer dat die zo prijzig zijn.
Dat stukje: 'Geen tin aan de bovenkant van de PSU print ivm door-metallisatie' is me niet echt duidelijk vrees ik.
De powersupply voeding print heeft ook een dubbelzijdige layout.
De eilandjes zijn soms aan de bovenkant nog koperkleurig, dat betekend dat het printspoor aan de bovenkant verbonden zit via de dunne door metallisering met de onderkant.
Als door warmte of wat dan ook deze verbinding onderbroken wordt dan gaat het fout.
dus even de bovenkant ook solderen geeft een betere verbinding.
Misschien is die van jou wel volledig gesoldeerd.
Heb deze gekocht:
Voor 130 euro incl. verzending uit italie, doet het toch wel erg goed.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (21%)]
Intussentijd staat het toestel als test reeds van vrijdag continue aan. Totnogtoe geen uitval.
Ik heb het advise van Nijhuisr gevolgd, en heb de grijze kous vervangen door van dat rose rubber, de doorgang door het metaal heb ik extra afgetaped en de voeding aan de bovenkant gesoldeerd (toch waar ik aankon).
Ik bekijk nog hoe ik het het beste aanpak om iets onder de inputprint te lijmen.
Ik blijf wel met de vraag zitten waarom de top de geest heeft gegeven.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Die TOP ic's gaan zo af en toe spontaan stuk. Heb ze al in héél veel professionele of consumenten apparatuur vervangen. Laatst nog een Allen & Heath tafel van 2 jaar oud, 10 minuten na het einde van de productie hield dat IC het voor gezien! Wat dat betreft zie ik toch liever een gewone trafo in lijn-niveau apparatuur ipv geschakelde voeding.
Ik ben hier weer...
Toestel is toch niet ok. De voeding werkt, dat is het probleem niet.
Het probleem waar ik nu mee zit:
Ondanks dat alles volgens het display gelijk wordt uitgestuurd, stuurt slechts 1 van de 6 uitgangen (output 1) een behoorlijk volume uit, de rest zit kwa output zeker een factor 5 lager.
Het bizarre is, dat ik eigenlijk niets kan ontdekken dat eigenlijk uniek is aan dat ene kanaal, alles is eigenlijk opgebouwd als paar (output 1&2, 3&4, 5&6)
Iemand een idee waar te zoeken? Ik dacht eerst aan een missende gnd, maar dat blijkt het niet te zijn. Ik probeer dit weekend eens met de scoop kanalen te vergelijken.
Schema's vind je op:
http://elektrotanya.com/behringer_dcx2496_sch.zip/download.html
Ik zou aan de hand van het schema het signaalpad traceren. Begin met het probleem te lokaliseren: zit het op de DSP/DAC print, of op de uitgangsprint? Dit kan je meten door de flatcable op X13 van de uitgangsprint na te lopen en de signaalniveaus van de verschillende kanalen te vergelijken. Als dat geen verschil oplevert, dan zit het probleem bij de buffers op de uitgangsprint.
Het makkelijkst is om de DSP ook zo in te stellen dat alle 6 uitgangen exact hetzelfde signaal krijgen, zodat je makkelijk kan vergelijken. (waarschijnlijk doet de factory preset MONO dat wel)
Ik heb het signaalpad reeds met een injector-tracer nagelopen.
uitgangen heb ik inderdaad allemaal gelijk gezet.
Volgens mij zit het in het dsp board... maar wat is de oorzaak?
Dit weekend maar eens aan de slag met de scoop, en signalen vergelijken. Dan moet ik er wel uitkomen.
Net vluchtig nagelopen met de scoop.
Probleem zit hem in het dsp board, op de x13 connector is het probleem reeds aanwezig.
Oei, vervelend. Het probleem is dus complexer dan een probleem met de voeding / mute circuit / weetikveel op je output board...
Kan je het output board eens helemaal loskoppelen en dan nogmaals de levels op de uitgangen van de DACs meten? Over wat voor levels spreken we trouwens?
Ik ben terug na een middagje foutzoeken.
Mijn bovenstaande info was fout. Probleem zit hem in het io board, en welbepaald ergens in het mute circuit.
Het signaal wordt daar ergens naar omlaag getrokken.
Het rare is; op de collector van transitor 2sc3326 van de slechte uitgangen meet ik 14VDC, bij de goede uitgang is dit 0
Het signaal op de basissen is gelijk. Ik heb trouwens ook nog geen idee wie of wat dit AMUTE signaal triggerd (komt van X2 -2, maar waar dat vandaan komt????? )
Wat ik ook gemeten heb, en waar ik nog geen verklaring voor heb... op pin 2 van de xlr stekker van de slechte kanalen meet ik 7V, op de goede is dit 0V.
Nog wat verder gezocht / gelezen.
Het amute signal zorgt ervoor dat de outputs tijdens de opstart gemute worden.
Ik richt me nu meer op de 14V op de collector van de transistor.
Deze hoort hier volgens mij niet, na de opamp zit een ontkoppelcondensator, dus DC hoort hier niet te staan.
Vraag is vanwaar komt deze, en dan nog op 5 uitgangen?
Wat me opgevallen is; als ik de bandkabel met de in en outs loskoppel is de 14V weg. Ik zou bijna vermoeden dat het probleem daarin zit; echter tot aan het mute circuit is alles ok.
De enige manier op 14V op de collector van die mute transistoren te krijgen, is volgens mij als er met de buffers nà de mute transistor wat fout is. Ook het feit dat je DC op de XLR uitgang hebt, wijst in de richting van een kapotte opamp / geen voedingsspanning / ...
Begin dus maar eens met die opamps na te meten (de 3 laatste per kanaal). Zijn de voedingen OK? Zijn de spanningen op in- en uitgangen logisch? De eerste opamp na de mute transistor is voor mij de meest verdachte: die lijkt 14V op zijn negatieve ingang te hebben, en 14V aan de uitgang. Als de positieve ingang aan massa hangt, kan dat niet -> opamp kapot (of geen voeding).
PS. wat zijn de spanningen uit de 6 DAC's als je de bandkabel op X13 loskoppelt? Als ik mij niet vergis moet dit 2.5V zijn in rust (en dat dus 12 keer).
[Bericht gewijzigd door subsonik op (11%)]
Spanningen op de dac's in rust, zonder bandkabel zijn idd 2.5 à 2.6V.
Opamps krijgen hun voeding (tss pin 4 en pin 8) 30V.
Op pin 6 (- ingang) meet ik 14V
Op pin 7 (output) meet ik 14V
Op pin 5 0V GND, en is effectief verbonden met de GND
Dat zouden 5 stuks worden dan (mogelijks beginnen met ééntje)?
Als dit zo is, is dit hoogst waarschijnlijk het gevolg van de defecte fet waar het allemaal mee begonnen is.
Ik ben eens benieuwd hoe vlot het solderen en desolderen gaat gaan, is SMD. Ik bezit enkel een soldeerstation.
[Bericht gewijzigd door staafken op (25%)]
Best beginnen met ééntje, ja 
Het zijn vrij grote SMD's, dat lukt je wel. Het desolderen is het moeilijkste, kan zijn dat de opamps ook nog vastgeplakt zijn aan de PCB. Eventueel kan je de pootjes doorknippen of doorslijpen (Dremel), de opamp weghalen, en dan de pootjes één voor één desolderen.
Als je toch al bezig bent kan je eventueel meteen een betere opamp erin zetten, OPA2134, LM4562, ...
Bedankt alvast voor jouw moeite om te blijven reageren.
Afknippen van de voetjes had ik ook al bedacht. Om te Dremelen is er denk ik te weinig plaats.
Volgens wat ik zag, zitten de ic's idd ook nog verlijmd. Toevallig hier nog een tip voor?
Ik kan terwijl ik bezig ben idd de opamps upgraden.... is dezelfde moeite. Moet ik dan verder nog iets aanpassen, of kan dit 1 op 1?
In welke optiek moet ik 'beter' verstaan?
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Hoe weet je dat de IC's verlijmd zitten? Meestal kun je dat niet zien en zit de lijm onder het IC. Bij enkelzijdige bestukking is het minder waarschijnlijk dan bij dubbelzijdige bestukking.
Jochem, PCB is dubbelzijdig
staafken, zo'n verlijmd IC is gelukkig niet met superlijm gekleefd, met een schroevendraaier, tangetje, ... krijg je die wel los.
Opamps upgraden: je krijgt er vooral een lagere ruisvloer voor terug. Sommige opamp-fetisjisten menen ook meer detail en ruimtelijkheid waar te nemen, maar ik ben niet zeker dat het verschil in een dubbelblinde test hoorbaar is.
Maar als je toch al nieuwe opamps moet gaan kopen, kan je altijd uitkijken voor betere dan standaard, als je budget dat toelaat