regeling ventilatoren flam kachel

Onze regeling heeft het opgegeven.

De regeling kan automatisch of manueel werken, we werkten op manueel.
Maar nu gaat dit niet meer.

Krijg enkel nog 170V op uitgang maar daar draaien de ventilators niet op, en bij regeling van de potentiometer geen verandering.(En een gloeilamp werkt er ook niet op ??)

Heb al een weerstand vervangen maar is niet opgelost.
Heb nu den triac eruit genomen maar weet niet goed hoe ik deze correct moet
uitmeten. Iemand goed info voor mij?
(Mijn kennis van elektronica is maar pover ;) )

De klemmen aan linkse zijde zijn voor de aansluiting voor de temperatuur voeler en rechtse kant voor sturing ventilators.

De ventilators werken nog want draaien nu met een gloeilamp in serie.

groeten en alvast bedankt voor toekomstige info.
Marc

Willie W

Golden Member

Ik gok dat je de helft van de sinus kwijt bent.
Heb je misschien een duspol met ledjes? Daar kun je dat het snelst mee testen.

die weerstand bovenin zal iets met de 741 temaken hebben, kans dat dat ic dus om zeep is is aanwezig.. heb je geen foto van de onderkant?

waar rook was, werkt nu iets niet meer

@ Willie: een duspol ken ik niet, heb enkel een multimeter.

@testman: kan een ic uitgemeten worden?

de weerstand onder de pijl is vervangen.

Mijn kennis van elekronica is van lang vervlogen tijden ;).

Thevel

Golden Member

Mijn kennis van elekronica is van lang vervlogen tijden ;).

Zet je woonplaats in je profiel, misschien woont er een CO-er in de buurt die je wil helpen.

Op 17 februari 2018 10:12:17 schreef goal:
Mijn kennis van elekronica is van lang vervlogen tijden ;).

Nou, dat komt goed uit, dat printje is ook nogal oud. (valt eigenlijk wel mee, ik gok dat het opampje 22 jan 1999 gemaakt is).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Er zit ook een tantaal condensator in, deze is vaak verdacht.
Dus even testen (Diode of weerstandsmeting als je geen C-tester hebt)

Sine

Moderator

Op 16 februari 2018 19:37:08 schreef goal:

Krijg enkel nog 170V op uitgang maar daar draaien de ventilators niet op, en bij regeling van de potentiometer geen verandering.(En een gloeilamp werkt er ook niet op ??)

Dat laatste is vreemd, op 170V moet een gloeilamp al flink licht geven.

Wie gebruikt er anno 1999 nog een uA741?

Ik zie overigens een tantaal condensator (die oranje druppel) dat zou bij mij verdachte nummer 1 zijn.

-edit-

Rely zag hem eerder ... maar dat dus.

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Nu zijn er enkele componenten naar voor gekomen die de oorzaak zouden kunnen zijn.

Kan er soms iemand op de printplaat zelf zien welke componenten er nog mee tussen zitten (enkel voor de kring op manueel) zodat ik deze ineens meebreng.

Zodat ik niet verschillende keren moet rijden.
De componenten zijn niet zo duur als ze nog te verkrijgen zijn.

Mvg
Marc

Kan er soms iemand op de printplaat zelf zien welke componenten er nog mee tussen zitten (enkel voor de kring op manueel) zodat ik deze ineens meebreng.

Ja die zijn er. Alle componenten. Het zijn er niet zoveel dus dat kan je doen. Alleen is het dan geen repareren meer maar gewoon vervangen.

enkel voor de kring op manueel

Aan die foto kan ik zonder schema niet zien wat manueel is en wat niet. sorry. Er is ook naar een foto van de onderzijde van de print gevraagt?
Had het nog niet gezien. sorry

@testman: kan een ic uitgemeten worden?

Uiteraard is het mogelijk om elk afzonderlijk component te testen. Voor veel componenten is dat simpel zoals een diode of een weerstand. Die meet je door met een Ohmeter. Een condensator is ook nog wel te doen. Maar dingen als die tyristor en die 741 opamp zijn lastiger. Die moet je eigenlijk in een test circuit plaatsen en dan alle parameters meten.

Er is ook een makkelijkere manier. De schakeling van het printje proberen af te leiden en een schema maken. Het is een kleine enkelzijdige print met ouderwetse grote componenten. Dus goed te doen. Als je het schema hebt kun je afleiden wat de functie is van elk component vervolgens in de schakeling gaan meten of het betreffende component nog wel werkt.

Die opamp is een werkelijk oeroud ding waaraan je eenvoudig kunt meten of die nog werkt. Werkt je temperatuursensor nog wel? Die opamp vergelijkt de waarde van de temperatuur waarschijnlijk met die van een ingestelde waarde (Potmeter?) De uitgang van die opamp zal dan de thyristor weer sturen. Maar dat kan niet direct. De thyristor moet telkens met een pulsje worden opengezet. Daar zit dus nog weer iets tussen. En dat is nu net de moeite waard om uit te zoeken.

Iemand bekend met de TFK E1007? Ik kan alleen maar leveranciers vinden maar wat het nu voor een ding is?

De schakelaar naar boven is de manuele stand.

Met de manuele stand wordt er geen rekening gehouden met de temperatuursensor (denk ik toch).Dus er zullen verschillende componenten op staan die geen functie hebben op de manuele stand.

Een Schema maken zal mij niet echt lukken, heb al is geprobeerd. Ken er te weinig van.

Meer info heb ik ook niet, enkel dat een nieuwe regeling meer dan 200€ kost en daarom wilde ik maar is een poging doen op reparatie.

Dank voor het meedenken.

Als je het printje naar mij opstuurt, heb je grote kans dat ik hem kan repareren. Ik heb ook de 741 en de TFK E1007 (Triac sturing) in voorraad. Het IC werd gebruikt in Dimmer-bouwpakket van Velleman.
Groet, Gerard

@ Gerard: bedankt voor het aanbod, maar is vluchtig gekeken bij B-post kost een pakketje opsturen 16,..€ enkel.Vanuit België.

De triac en de ic is intussen vervangen maar geen beterschap, we zoeken nog wat verder ;)

Hallo FLAM forum,

Ik heb een occasie Flam insert kachel MT 68/56 met ESC (electronic Speed Control) met manuele/ automatische warmte ventilatie regeling gekocht. De vorige eigenaar heeft de snelheidsregelaar geopend en de electrische bedrading was los.
Ik heb de volgende connecties gedaan (zie foto nl. de 2 zwarte draden aan de rechter zijde) maar de zekering brandt door wanneer ik het systeem activeert. Helaas is er geen electrisch schema beschikbaar. Ik heb kontakt genomen met het bedrijf Flam maar helaas het bedrijf bestaat niet meer en Flam verdelers/techniekers zijn spoorloos.
Indien iemand ideeen heeft dan verneem ik deze gaarne. Ik heb een beetje kennis van electronica maar ben meer gespecialiseerd in Informatica ;)
OP de circuit printlees ik' MULMTCM07 DVC 4AA'

@ Goal, mijn ESC regelaar is vergelijkbaar met de jouwe en waarschijnlijk de bedrading ook. Kan je me informeren of de zwarte draden aan de goede zijde gekoppeld zijn - zie foto? Een andere vraag, waar schakel ik de gloeilamp voor het uittesten of mijn ventilatoren nog actief zijn.

Voorbaat dank,
Hugo

Heb je de zekering al getest in de lange zwarte houder naast het spoeltje?

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Ja, ik heb deze verschillende keren vervangen en bij iedere keer begeeft deze…

Ik heb net dezelfde, die ook niet meer werkt (doet niets meer, en zekering is goed).
Hugo, bij mij zit de blauwe draad aan de kant van de potmeter
de bruine het korst bij de kabel invoer,
de 2 zwarte zitten bij mij op dezelfde plek.
Een foto van de aansluitgegevens is moeilijk, zwarte tekst op een donker blauw papiertje, krijg ik niet dadelijk scherp gesteld.

Ik heb nog niets gemeten, maar grote kans dat het IC defect is.

Bedankt Luc voor jouw opmerking. Mijn kennis in electronica is helaas pover. Als ik je goed begrijp zou ik de blauwe en bruine kabel moeten omwisselen? Enig foto of een nadere omschrijving v/h IC onderdeel dat eventueel defect zou zijn?
Ondertussen heb ik een nieuwe ESC(nieuwere Flam versie) gekocht die doet het prima en aan een totale prijs van 90 euros dat redelijk goedkoop is. Maar ik ben geinteresseerd als ik deze oude ESC kan renoveren...

@ GOAL: Volgens de specs van de TEA1007 en de UA741, blijkt volgens de foto van de print, dat je de UA741 verkeerd in het voetje hebt geplaatst. De platte kant van de 741 moet naar de tantaal kondensator wijzen.

Dank voor de foto's, ik hoop hiermee een schema te kunnen tekenen, zodat ik mijn vergelijkbare regelaar (dubbelzijdige print met smd componenten) kan herstellen.

@ Hugo: Ik heb net alle weerstanden en dioden doorgemeten, allemaal goed.
de TEA1007 genereert de 15V voeding.
Morgen proberen om alle capaciteiten te testen.

Ik heb net de draden gekoppeld maar deze keer heb ik ze verwisseld nl. de 2 zwarte met de temperatuur voeler en de blauw en bruin met een dimming gloeilamp als testfase. En deze keer springt de zekering niet meer… Het werkt zowel op Manueel als Automatich. De vraag die ik me stel, wannner ik op aut. ben blijft de lamp aan en er is geen dimming effekt wannner ik de knop van de schakelaar draai. De voltmeter geeft mij steeds 230 V en geen verlaging bij knopdraai. Is dit normaal? Enig antwoord is Welkom.

@ Hugo, Werkt alles normaal in de stand Manueel, helderheid regelbaar met de knop, dat heb je niet duidelijk vermeld.
Als ik tussen de regels lees, had jij de temperatuursensor aangesloten op de 220V kant ==> kabelinvoer boven, het rechtse klembord.
hierdoor zou het kunnen dat de temperatuursensor defect is geraakt, testen met ohm meter op de 2 zwarte draden, LOSGEKOPPELD VAN DE STURING,als je de sensor opwarmt met de handen (of warm water < 100°C) (((GEBRUIK IN GEEN GEVAL EEN AANSTEKER))) moet je een duidelijke verandering van ohmse waarde zien, meestal betreft het een NTC van 1K of 10K
Maar ik kan die van mij niet doormeten, ik heb enkel de sturing tot mijn beschikking. (ik ga die wel testen bij de eerstvolgende gelegenheid, maar dat kan wel wat duren)

@ Luc, zoals eerder medegedeeld en refererend naar mijn foto beneden, heb ik de zwarte draden gekoppeld met de temperatuur voeler en de zekering blijft ok!
Ik heb een haardroger gebruikt om de temperatuurvoeler op hoge temperatuur te brengen. Bij koud geeft de Ohm meter het cijfer 1 en bij warm gaat deze van 1,4 naar 1,75 op de Ohmmeter, indien ik de Automatische functie en de draaiknop activeert. Bij manueel, is deze rond 1,8. Geen invloed op de helderheid ivm het dimlicht, noch bij A of M.
De TEA1007 geeft bij mij op de 2de sectie (van links naar rechts) 13 v en bij sectie 4 nl. 33V. De secties 1 en 3 geven een warde rond de nul.

Eén van deze dagen zal ik de ESC op de FLAm kachel uittesten.

@Hugo: Op het eerste zicht blijkt jou NTC temperatuurvoeler nog te werken.
(Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om die van mij door te meten.)
Op de stand Manueel, moet de helderheid van de lamp (snelheid van de motor) regelbaar zijn met de potmeter.
Brand de lamp altijd (jou situatie) dan is de triac of één/beide ic's defect.
De triac kan je doormeten met een ohm meter, --- verwijder de regelaar uit het stopcontact --- tussen A1 en A2 (de 2 dikke koperbanen van de print) moet een zeer hoge weerstand hebben, kleiner dan 100 ohm is hij zeker defect, Meestal zit de gate rechts.
Sorry voor deze late reactie.

Nog even vermelden;
In de stand manueel, moet je altijd kunnen regelen.
In de stand automatisch, kan je alleen regelen als de NTC warm genoeg is,
De snelheid veranderd niet, als de NTC warmer wordt.

( Om een duidelijk antwoord te geven op één van uw vorige post's)

mvg

Ik heb net de Triac uitgemeten, met ohmeter op 2k geeft het een waarde O, indien aansluiting van T1 met T2 of T2 met Gate of Gate met T1. Ik heb ook de grote orange componenten (rechts boven op mijn foto, en met bedrukte referentie 150K 400). De onderste geeft een warde rond 280 en de bovenste is 1. Ik vermoed dat deze laatste defekt is, wat is jouw mening?
Enig idee waar ik seze defekte componenten kan bestellen en met welke technische specificatie?
Mijn temperatuurvoeler geeft een warde van 824 bij instelling 2k.