PCB storing boven 30 graden


Korte uitleg: bij 35 graden gaat de auto in storing.

Langere uitleg:

Vandaag hiermee verder gegaan. De module voorzien van een zooi draden zodat hij niet helemaal ingebouwd hoeft te worden en ik per component kan verhitten.

Alleen processor verhit tot 60 graden en geen storing. Heb ik een filmpje van maar daar gebeurt 10 minuten niets ;)
Alleen Flash geheugen verhit en bij zo'n 35ºC ging de auto in storing. Heb ik ook een filmpje van, maar verhitten met één hand, chiptemperatuur uitlezen met de andere en ook nog filmen ging niet helemaal goed, dus je kunt de infrarood thermometer toch niet aflezen :(
Verhitten gebeurde met een hete lucht soldeerbout met dunne uitstroomopening op 250ºC en lage stand, bij 150ºC kreeg ik de chip niet echt warm genoeg.

Maar kom op zeg, een chip moet toch wel tegen 35 graden kunnen? Dit verklaart ook dat de koelvin maar beperkt effectief is: als de auto in de zon staat wordt het gewoon meer dan 30 graden, daar helpt geen koelvin van 1K/W aan...

En op internet wordt vaak beweerd dat het de flash-chip is en niet de processor. Dit is bij deze dus voor mijn geval bevestigt. Maar een slechte soldering zou niet alleen bij de flash-chip problemen opleveren. Dus ik sta hééééél erg open voor opties die ik nog kan nakijken of wat voor oorzaak dit kan hebben.

Overigens kan ik hem laten repareren voor 225 euro in Nederland*, maar de reparateur wil (uiteraard) niet kwijt wat hij eraan doet. Een bedrijf in de VS of Canada geeft zelfs levenslange garantie op de reparatie.
Eén van die bedrijven uit Amerika levert de print als volgt af:

Kleine koelvin is het flashgeheugen (28F400B5 bij mij), grote is de processor (MC68376BGCFT20 (edit: "6" toegevoegd) en blikken doosje dat daar normaliter omheen zit, is foetsie. Rode coating is waterdicht maken of zoiets, vanaf 2005 heeft dezelfde module veel last van water door een slechte afdichting ergens, maar mijn 2004 heeft hier geen last van.

Hier zijn hele discussies hoe de chip (MT (?) of Intel) op een ander bord te zetten, wellicht is dat wat er gebeurt bij een betaalde reparatie.

Mijn flashchip. Ik zie nog een "M" en een stukje "T" wellicht en er wordt vaak over MT gesproken, maar kan zo snel niet vinden waar dat voor staat.

Het lukt me niet om het blik los te solderen, hier staat wat uitleg (en wordt doorgelinkt) over alleen de processor vervangen (niet noodzakelijkerwijs relevant voor mijn probleem, maar wel dezeflde module) en een plaatje waar ze gewoon een gedeelte hebben weggeknipt.

* reparatie is afhankelijk van welke storingen er aanwezig zijn, ik heb pas sinds vandaag de specialistische uitlezer voor de Volvo weer werkend, dus deze gegevens nog niet opgestuurd om te bevestigen dat de mijne wel gerepareerd kan worden.

Op 9 juli 2019 17:30:46 schreef r-p:
Dat doorsolderen is een uitdaging vanwege de lak. Maar dat het ook een Volvo is kan bijna geen toeval zijn ;) Ik zal zeker de print eens aan een uitgebreide visuele inspectie onderwerpen (met microscoop camera).

Volvo V70 begin 2004 Central Electronics Module (CEM) (D5 AWD GT).

Ik denk ook dat het een soldeer-issue is, de RoHS kwam in 2003 in effect, en vanaf dat moment zal het loodvrij gesoldeerd zijn en vooral in de beginperiode waren er nog wel problemen met het feit dat de eerste loodvrije soldeersamenstellingen nogal broos waren en konden barsten. Dat werd naderhand beter, maar ik denk dat er wel een verband is. Ik weet niet wat voor lak het is, maar misschien kan je de soldeer wel smelten zonder het te verwijderen met een 'heat gun', nooit geprobeerd. In principe hoef je er geen soldeer aan toe te voegen, het verdampt niet.

edit: Ik zie nu dat voertuigelectronica niet onder de RoHS regulering valt.

Visuele inspectie heeft nog niets opgeleverd, maar het blik zit ook in de weg. Maar hier krijg ik geen beweging in ondanks dat de blik-pootjes door de print met behulp van de soldeerbout en vloeibaar soldeer inmiddels wel één voor één flink heet gestookt zijn, maar met wick of desoldeerpomp krijg ik het niet schoon en ik kan er sowieso alleen van de onderzijde bij.

Op 25 april 2020 21:45:46 schreef Kruimel:
[...]edit: Ik zie nu dat voertuigelectronica niet onder de RoHS regulering valt.

Bedankt dat je niet je antwoord hebt gewist maar door hebt gestreept. Want ik zat ook aan loodvrij te denken als oorzaak, maar dit is dus onwaarschijnlijk.
Ook al zijn er andere standaard storingen* bij dit type die veelvuldig voorkomen en die aan soldeerkwaliteit te wijten zijn.

Maar waarom is dan vaak (altijd???) het flash-geheugen dan het probleem?

Ik zit nog te denken of ik één voor één de pootjes van het flash-geheugen kan aanstippen met de soldeerbout (op 100ºC of zo) om de storing op te wekken. Maar de kans op kortsluiting is dan wel extreem hoog. Misschien krimpkous over de bout of zo?

*Driver Information Module (DIM, de tellers en meters dus) valt ook vaak uit. Niet bij mij, maar desondanks waan ik me af en toe in een Italiaanse auto met al die (mogelijke) elektrische storingen...

Flash valt in sommige televisies ook gewoon uit door slijtage, dus het kan wel. In dat geval: (k)oude chip uitlezen in een programmer en in een verse chip flitsen.

Indien slechte soldering, goed in de flux zetten en met hete lucht hersolderen. Of eraf en dan even de pads wicken, vertinnen, fluxen en opnieuw erop.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 26 april 2020 01:06:27 schreef maartenbakker:
Flash valt in sommige televisies ook gewoon uit door slijtage,

Daar word ik niet vrolijk van... Als deze uitvalt heb ik een nieuwe module nodig van 1000-2000 euro, en setje nieuwe sleutels (code staat in deze flash, 500+euro?) en nog flink wat uurtjes bij Volvodealer (a 100euro/uur?)
Dus eigenlijk gewoon total loss voor een 16 jaar oude auto.

Bij proberen een slechte soldering te vinden heb ik met een naald (op de werkbank) tegen de pootjes geduwd (proberen te liften van de pad). Het viel mij op dat waar het pootje uit de chip komt, er heel makkelijk beweging mogelijk was. Oftewel: de soldering bewoog niet, de poot t.o.v. de chip wel!
Dit alles gebeurde onder de USB microscoop, dus het was 1/10e millimeter of minder, maar wel duidelijk.

Ga nog even broeden op de vervolgstap. In één van de links staat een methode om de chip uit te lezen mbv pads aan de onderzijde van de print. Jammer dat ik niet meer werk, want daar hadden ze de pogopins voor het maken van een connector en waarschijnlijk ook de uitleesmogelijkheid wel.

High met Henk

Special Member

Als je deze flash uit kan lezen en naar een nieuwe kopieren hoef je niets te doen: blijft immers dezelfde flash lijkt me?
er is zover ikw eet niets met serienummers o.i.d.

Je kopieert de sleutelcodes en alles gewoon mee..

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Klopt. De flash heeft alle info*. Ik bedoelde meer de opmerking van maarten dat flash soms gewoon overlijdt. Dan ben ik in de aap gelogeerd.

Op zich lijkt me het vervangen van de flash iets, maar niet vreselijk veel, buiten mijn 'comfortzone'. Maar verhalen over uitlezen van de chip van het ene merk en dat een chip van het andere merk dan weigert de programmering te accepteren vanwege checksum errors oid, maakt dat het opeens VER BUITEN mijn 'comfortzone' wordt.

Dus als dat (vervangen van de flash) is wat er door de aanbieder wordt aangeboden voor 225euro (2019), dan kan ik daar mee leven. Maar zoals gezegd geeft hij (begrijpelijk) niet zo veel behoefte zijn geheimen prijs te geven.

* alle info die ik heb is van internet dus geen eigen ervaring (op de temperatuurmeting na), daar staat o.a. dat er niets in de microprocessor staat en dat ALLES in de losse flash staat. De flash loshalen en op een (identieke, uit de zelfde serie stammende) module monteren, werkt volgens diverse praktijkvoorbeelden prima voor andere problemen. Als het een soldeerprobleem zou zijn, wellicht ook voor mij vanwege het opnieuw solderen.

Ja denk ik ook, de inhoud zal wel versleuteld zijn met de code van je ECU, maar die kopieer je zoals gezegd gewoon in die toestand mee. Je zou de datasheet van de flash eens op kunnen zoeken om te checken of ze een serienummer hebben, dan kan je pech hebben, maar het lijkt me sterk dat ze het zo ver gecompliceerd hebben.

Wel vervelend dat er dus duidelijk een pin van de chip gebroken is. Voordeel is dat ze van koper zijn en je ze kan solderen, dus met een beetje geluk en inspanning kan je weer een elektische connectie met de chip maken en hem kopiëren. Ik benijd je niet, het belooft een zeikwerkje te worden, maar IMHO wel mogelijk.

Desolderen is niet zo moeilijk. Wat wel kan als de flash temperatuur gevoelig is geworden de data permanent beschadigd raakt door het opstoken. In dit geval moet ook dat blik nog weg.
Wat voor processor zit er eigenlijk op? Soms kan je het systeem ook in boot-mode lezen of schrijven.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Daar ben ik inderdaad ook bang voor (temperatuurgevoeligheid en (los)solderen).

Processor is een Motorola MC68376BGCFT20.

Hier (Youtube video) leest iemand de flash terwijl hij nog op de print zit door de pads aan de onderzijde van de module-print.

Deze zou via een bdm interface te lezen moeten zijn. Kan dinsdag voor je kijken.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Via een universele BDM interface schijnt het niet te gaan, De software die je aanhaalde heb ik wel alleen geen interface, maar die kan ik evt wel bestellen.
Is wel een interessant programma.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Het kan bij flashroms wel gebeuren dat een pootje gewoon los staat op het soldeereilandje. Door met een fijne haak achter ieder pootje te gaan en even te trekken kan je uitvinden of ze al dan niet goed zitten vastgesoldeerd.

Zoiets had hij al geprobeerd en vastgesteld dat de breuk aan de kant van de behuizing zat:

Op 26 april 2020 14:23:01 schreef r-p:
[...]

Bij proberen een slechte soldering te vinden heb ik met een naald (op de werkbank) tegen de pootjes geduwd (proberen te liften van de pad). Het viel mij op dat waar het pootje uit de chip komt, er heel makkelijk beweging mogelijk was. Oftewel: de soldering bewoog niet, de poot t.o.v. de chip wel!
Dit alles gebeurde onder de USB microscoop, dus het was 1/10e millimeter of minder, maar wel duidelijk.

[...]

Shiptronic

Golden Member

Ik zou err wat flux en een druppel tin aan wagen ;) klein puntje :)

Maar volgens jouw is hij gebroken daar waar hij het huis in gaat?

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 1 mei 2020 19:31:55 (34%)]

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Nee, NIET gebroken, maar pootjes (allemaal?) bewegen waar ze de behuizing van de flashrom in gaan. Dit gebeurt onder een USB microscoop, dus de beweging is miniem (ik ben m.i. erg voorzichtig), maar wel duidelijk. Wellicht is het plastic waar ze in gegoten zijn en naar de bonding gaan wel veel flexibeler dan de gesoldeerde poot op de print (tot dusver leken die allemaal muurvast op de print gesoldeerd te zijn). Ik test dit door met een naald te proberen of ik het pootje van de print kan liften, maar zag dus alleen beweging van waar het pootje de behuizing in gaat.

Ik ga binnenkort plaatselijk verhitten met de soldeerbout-op-100-graden-en-krimpkous-er-over-heen methode. Als dat niets oplevert, probeer ik onderstaande methode denk ik om ook aan de andere kant van de flash te kunnen rotzooien.

Rechts zoals ook mijn module er uitziet waardoor ik maar aan één kant bij de flash kan en links met wat blik weggeknipt. )Overigens zijn dit versies met Intel flash, ik heb MT (Micron Technology volgens mij). Bron van de foto.

@Paul, ik volg niet helemaal wat je zegt, maar als je denkt hem uit te kunnen lezen en daar iets voor nodig hebt, hoor ik het graag.
Als ik de inhoud op zou kunnen slaan, ben ik wat minder bang dat de auto door een klein foutje total-loss raakt... Maar geen idee of bv bij elke communicatie met de ECU er een of andere 'rolling code' gewijzigd wordt of hoe die beveiligingen tegen kopiëren ook mogen werken. Als er zoiets inzit, dan is een back-up wellicht waardeloos zodra je 'm weer een keer hebt aangesloten. (Ze hebben het vaak over 'virgin codes' op "digital-kaos", maar kan dat niet helemaal volgen)

RAAF12

Golden Member

Virgin wil zeggen dat de ECU ongecodeerd is. In de fabriek tijdens de assemblage wordt de ECU aan de auto met een unieke code gekoppeld.

Die ECU's koop je trouwens voor een prikkie er staat bij uit welk type Volvo hij is gehaald.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/magazijn/motorc…

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 2 mei 2020 01:27:30 (44%)]

Die cem’s heb je voor een paar tientjes al, probleem is clonen of virgin maken,
Die software op YouTube is zo te downloaden je hebt alleen een interface nodig van hun.
Op hun site kosten die €50 per soort (BDM of JTAG). Grappige is op Ali kosten ze $140.
Ik heb nog wat projecten op stapel staan en kan dit pakket software daar ook denk ik voor gebruiken.
Kom erop terug.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Ik hou me aanbevolen.

@Raaf: ik kan alleen vanaf 2006 zoeken op je link (motorcode is correct) en mijn auto is van 2004 ;) Geeft wellicht aan dat ik (te) ouwe zooi in leven probeer te houden... Rond 2005 is er een motor update geweest (163pk naar 185pk) dus het is maar de vraag of de nieuwe te gebruiken is. (Overigens schijnt de 'nieuwe' ook koelprofielen af fabriek te hebben).

[Bericht gewijzigd door r-p op 2 mei 2020 15:20:14 (20%)]

Vandaag twee video's gemaakt.

Eerste laat zien dat er snel problemen optreden bij verwarmen hele flash chip.

Tweede laat zien dat het te herleiden LIJKT te zijn naar één soldering (iets na 2:20 hoor je duidelijk de relais ratelen en het 'deur-open' signaal). Wat niet op de video staat is dat ik op dezelfde wijze de andere kant van de flash-chip ook verhit heb, maar daar heb ik in de korte tijd dat ik het heb geprobeerd, geen storing kunnen veroorzaken.
Bestuderen van die poot met de USB microscoop heeft nog geen zichtbaar slechte soldering opgeleverd, maar ik moet 'm nog beter schoonmaken (isopropanol is foetsie en er zit veel warmtegeleidende pasta tussen de pootjes van toen ik er nog een koelprofieltje erop had zitten).

Voor het verwijderen van de rode coating op de print (duidelijk op de processorpootjes rechts op onderstaande foto) wordt soms remmenreiniger genoemd, maar dat is rotspul (ooit een paar druppels op een net geverfde motor-tank laten vallen, ik kon opnieuw gaan verven...) dus daar ben ik wat huiverig voor.

bprosman

Golden Member

Brand die coating niet weg als je er een stukje desoldeerlitze op drukt met de soldeerbout ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Nu met die detail foto kan het die soldering zijn maar het kunnen ook die weerstand array’s zijn.
Die kapotte r’s kom ik nog al eens in Lucas ecu’s tegen.
Ze raken onderbroken denk door mechanische spanningen van de print.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Op 3 mei 2020 21:46:08 schreef r-p:
Bestuderen van die poot met de USB microscoop heeft nog geen zichtbaar slechte soldering opgeleverd, maar ik moet 'm nog beter schoonmaken (isopropanol is foetsie en er zit veel warmtegeleidende pasta tussen de pootjes van toen ik er nog een koelprofieltje erop had zitten).

Ik dacht dat je had ontdekt dat de poot gebroken was aan de chipzijde? Je spreekt dit nu wel een beetje tegen...

Voor het verwijderen van de rode coating op de print (duidelijk op de processorpootjes rechts op onderstaande foto) wordt soms remmenreiniger genoemd, maar dat is rotspul (ooit een paar druppels op een net geverfde motor-tank laten vallen, ik kon opnieuw gaan verven...) dus daar ben ik wat huiverig voor.

Het schijnt wel gebruikt te worden als fluxreiniger, maar de samenstelling is variabel en veelal onbekend, dus het is wel een risico. Recent ontdekte in een filmpje dat hierover ging op YouTube: SDG #102 Brake Cleaner - Low cost effortless PCB cleaning!, misschien interessant om eens te overwegen. Oplosmiddelen op net geverfde oppervlakten laten vallen is natuurlijk altijd een drama, dat was met IPA waarschijnlijk ook mis gegaan. Opgedroogde verf (of 'conformal coating, for that matter') is al wat resistenter. Het kan natuurlijk altijd dat het een soort epoxy is en dat krijg je niet opgelost zonder ook je componenten en PCB te beschadigen. Misschien is er een "rustige" plek op de print waar je kan testen?

@brosman: De coating bij de pinnen waar het blik door de PCB zit heb ik inderdaad 'schoongebrand' maar resultaat was niet geweldig.

@Paul: ik heb kort de "101" weerstand verhit (in filmpje) maar hij ging niet in storing. Maar de pin verhitten (volgens mij is pin 12 het probleem, zit niet aan die weerstand), gaf ook niet altijd storing. Ik blijf een beetje in de slechte soldering hangen omdat dit iets is wat ik snap ;) en dan zou je kunnen verklaren dat op de onjuiste manier verhitten, tevens aandrukken van het pootje veroorzaakt en zo dus de fout voorkomt.

Overigens is pin 12 de "CE" pin, volgens specsheet:

Chip Enable: Activates the device when LOW. When CE# is
HIGH, the device is disabled and goes into standby power
mode.

Op 4 mei 2020 13:45:44 schreef Kruimel:
[...]Ik dacht dat je had ontdekt dat de poot gebroken was aan de chipzijde? Je spreekt dit nu wel een beetje tegen...[...]

Ik was daar niet helemaal duidelijk in en dat is door sommigen zo opgevat. Ik heb gezegd dat daar SPELING in zat aan de chip zijde. Maar dat hebben alle pootjes die ik op dezelfde manier getest heb. Je kunt dus het pootje ten opzichte van de chip (bij alle pootjes) miniem bewegen.

Thanks voor de link, zal 'm bekijken.

Auto heeft prima de hete dagen doorstaan maar vandeweek wilde ik de auto gebruiken maar moest met de sleutel in het slot opengemaakt worden.
Dashboard doet weer niets (beetje oplichten tijdens eerste paar seconden en dan langzaam doven). Richting aanwijzers doen ook niet, maar de (diesel)auto start wel sneller dan gewoonlijk 8)7

Wellicht nu een koude-probleem? Het was nu rond het vriespunt.

De afstandbediening wordt wel opgepikt (binnenverlichting gaat aan) maar de rest doet niets.

Als iemand dacht de CEM module te kunnen kopiëren: ik hou me aanbevolen!!!
ik heb een tweede module maar dit is een Intel i.p.v. Micron geheugenchip.

Ik wilde de auto net te koop zetten (2400€/jaar wegenbelasting trekken we niet meer op twee uitkeringen (lang leve de Corona ontslaggolf en een ongeneeslijke ziekte)) maar zo krijg ik er helemaal geen cent voor...

EDIT: weer uitgebouwd en via de (bruine) draadjes methode aangesloten. Uiteraard werkt alles weer |:(

Hierbij aantekenend dat "alles" betekent dat het dashboard weer in volle glorie oplicht, de automatische vergrendeling weer werkt, en de RA ook. Alle relais worden hierbij door elkaar gegooid worden, dus als het probleem daarin *zou* zitten, kan ik dit probleem makkelijk over het hoofd zien.
(Overigens doet de ruitensproeier het nog steeds niet maar deze was al langer stuk. Ik heb een vermoeden dat dit ook uit deze module komt, wellicht al sinds de zomer stuk. Motor krijgt geen spanning en relais daarvoor ook al niet: en dit relais wordt voor zover ik heb kunnen volgen vanuit deze module aangestuurd).