Derde remlicht CR-V


Tuurlijk mag het wel, maar ik heb zo het type nummer niet bij de hand.

Ik heb het kapotte LEDje vervangen door ander Ledje waarvan ik de specificatie niet ken.
Daarna op verschillende punten het voltage gemeten.
Aangegeven is dat de LED's 10 mA zouden moeten zijn, gegeven de aanwezige weerstanden.
Ik neem aan dat 20mA meestal ook een hogere lichtopbrengst zal geven.
Stel ik LED's neem van 20mA bij een voltage van 13,8V welke waarde moeten dan de weerstand(en) hebben?
Overigens ben ik benieuwd naar het type LED van Joris.
Groetjes
Ton

Weerstanden gewoon lekker laten zitten. 10mA geeft meer dan genoeg licht en is voor de meeste leds geen probleem. Bij 20mA gaan ze alleen maar eerder stuk.

Blijft alleen de vraag waar die 19 volt vandaan komt.

Voor de liefhebber heb ik het nog een keer gemeten in verband met de 19 volt.
De ZNR heb ik verwijderd.Ook de tijdelijk LED verwijderd.
Als ik dan op de ingang meet, voor de Diode, dan meet ik ca.13,5 volt.
Direct na de Diode meet ik 18,5 volt.
Als ik het systeem uitzet valt voor de Diode het voltage direct terug naar 0 volt, na de Diode loopt het voltage langzaam terug. Na 5 seconden is het voltage daar ook 0 volt.
Ik ga ervan uit dat de LED's geen stroom vast houden. Gevoelsmatig zijn het de twee condensatoren die het wat hogere voltage veroorzaken.
Groetjes
Ton

Condensatoren doen niet vanzelf aan spanningsverhoging.

Zit er niet ergens stiekum een DC/DC converter op de achterkant van de print?

Waar ik nog aan denk is dat het remlicht PWM gestuurd wordt. Een goedkope meter zou hier nog wel eens in de stress van kunnen raken.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Ah, idd Paul. Tegenwoordig is dat zo. Dat zal het zijn.

Nieuwsgierig als we zijn het printplaatje losgehaald en een foto van de achterkant genomen.
In ieder geval duidelijkheid zoals je kunt zien.

Inderdaad op de achterkant zit helemaal niks.

Dank aan Joris voor de verwijzing naar de LED's.
Het gaat dus om de Osram LS E6SF-V2BA-1-1.
Zo te lezen speciaal voor remlichten.
Qua afmeting zijn ze nagenoeg gelijk aan huidige LED's,
misschien kan ik zelfs de lensjes naar de nieuwe LEDs overzetten.
Levert het feit dat ze max 50mA zijn problemen op met de huidige print???
Moet ik iets aan de weerstanden veranderen??

Alternatief zou een 12 volts LED-strip 120 LEDS/m kunnen zijn. Maar dan moet ik nog iets maken (LM7812??) om overbelasting te voorkomen?

Wederom dank voor de wardevolle tips,
groetjes,
Ton

High met Henk

Special Member

Ledstrips is een heel slecht plan..
Werkspanning is 12V, boordnet is 13.8 V en wisselend een 7812 heeft 15V input nodig,
intensiteit is meestal dingetje (lijkt fel, maar in praktijk valt het vaak nog tegen),
mechanisch is dingetje hoe je het inbouwt.
Nee zou mijn keuze niet zijn!

Zenertje vervangen en led's vervangen en dan gewoon gaan met die banaan.
die 19 V lijkt mij echt wel een hik van je multimeter, daar je in je shcema iets anders schrijft.

Oorzaak van dit leuke feestje zou zomaar eens gevolg van een starthulp kunnen zijn. Startkabels of booster start gedaan toevallig?
de startkabels kan ook bij een andere auto als hulp geweest zijn.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Als de leds van Joris werken dan is een zener niet nodig. Die kunnen tot 70mA hebben en en gaat maar10mA door dus rek genoeg.

High met Henk

Special Member

Zener doet iets met spaning en jij praat over stroom.

als schakeling normaal op 12V werkt en je zet er 13V op is het al *POEF*

leds heben een vrij steile spanning stroom grafiek vanaf het moment dat ze licht gaan geven......

De zener is een overspanningselement: Alleen jammer dat het lijkt alsof de ontwerper het hier niet begrepen heeft dat er ook een weerstand voor moet... Maar wellicht zit die in het sturende signaal mee ingebakken net als PWM...

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 27 januari 2021 12:18:20 (33%)]

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Henk, Ik weet niet of jouw reactie op mij was maar om met de weestanden die er in zitten (ik dacht iets van een 1kohm totaal) 70mA door de leds te krijgen (hun max) ga je ze al aan een behoorlijke spanning moeten hangen. Daar geraken we in een auto nooit aan en dus is een overspanningsbeveiliging overbodig.

High met Henk

Special Member

Aha op die manier. Ik was de weerstanden ff voro het gemak vergeten. Idd dan blijven ze wel heel: vraag of ze met 12V en dus < 10 mA genoeg licht geven... Ik kan me eigenlijk niet indenken dat schema van TS juist is...

4 LED's in serie geeft al zeker 6V drop en dan 1K ruim in serie is 6 mA..

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Een ander weerstand(en) er in is nu ook geen werk. Juist wat experimenteren met stroom en spanningsval over leds.

19 volt of defecte multimeter??!!
Om dit deel van de discussie af te ronden het volgende:
De 19volt (18,5) meet ik bij een onbelast circuit. De ZNR is verwijderd evenals de kapotte LED3.
Volgens mij loopt er dan alleen non een stroom via C1 en C2.
Ik heb nu ook C1 verwijderd en opnieuw gemeten.
Ingang voor Diode 13,5 Volt.
Na de diode 13,1 volt (is toch een normale terugval bij een diode??).
Daarna C1 opnieuw op de print gesoldeerd, resultaat:
Ingang voor Diode 13,5 Volt,
na de diode 18,5 volt.
Als leek concludeer ik dan:
1. Multimeter is niet kapot.
2. 18,5 volt op onbelast systeem is het gevolg van C1 C2.

Overigens had ik ooit hetzelfde probleem met een trafo (15 Volt) waar op de uitgang een condensator van 30Volt zat voor de stabiliteit.
Onbelast had ik toen ook 30 volt, zodra het systeem belast werd daalde het voltage naar 15 volt.

Voor wat betreft de LEDs volg ik jullie discussie en probeer die als leek te begrijpen. Ik kom hier later op terug. Wederom dank voor het meedenken.
Ton

High met Henk

Special Member

Dan moet er dus een PWM signaal staan waardoor de meter de weg kwijt raakt: Er zijn geen componenten welke op DC de spanning kunnen verhogen.

Bij een trafo is dit vrij normaal. Dat is ook AC.

Heb je toevallig ook een analoge voltmeter in de buurt? Hang die er dan eens aan.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Nee, analoge meter heb ik niet (meer).
Ik ben bang dat mijn basisinformatie naar jullie niet compleet was.
Bij het testen heb ik een gelijkstroomtrafo gebruikt (zie foto). Waarschijnlijk is die helemaal zuiver.
Daarom de print aan de accu van mijn caravan gekoppeld. De metingen zijn nu normaal.
Excuses voor het aangedane ongemak, en dank voor de aanwijzingen dat ik mijn multimeter niet altijd kan vertrouwen.

Op basis van voorgaande discussie nogmaals alles nagemeten en het schema gecontroleerd. Ik kan daar geen fouten in ontdekken.
Wat mij dwars zat was dat er maar 6mA door de LEDs zou gaan. Omdat dat vooral bepaald wordt door de weerstanden maar eens naar de SMD-weerstanden gekeken. Eerst goed schoongemaakt zodat de cijfers onder de loep goed zichtbaar werden. Op de ene weerstand staat 680 en op de andere 910 (niet 510). Dat blijken geen Ohm’s te zijn maar een code die aangeeft dat de weerstanden resp 68? en 91? zijn. En dat heeft nogal wat gevolgen, volgens mijn berekeningen kom je dan op ca. 50mA. Klopt dat????
En dat zou betekenen dat de door Joris aanbevolen power-LED’s zonder verdere aanpassingen te gebruiken zijn. Voor alle zekerheid zal ik ook de ZNR vervangen.
Is het nog aan te bevelen om ook de andere componenten (weerstanden) te vernieuwen.
Nogmaals dank voor het meedenken, het heeft mij veel geleerd. Voel mij wel zeer bezwaard dat ik jullie een paar keer door mijn ondeskundigheid op het verkeerde spoor heb gezet. Hopelijk zit ik nu wel op het goede spoor.

KGE

Golden Member

Op 29 januari 2021 10:37:27 schreef AntonB:
Op de ene weerstand staat 680 en op de andere 910 (niet 510). Dat blijken geen Ohm’s te zijn maar een code die aangeeft dat de weerstanden resp 68? en 91? zijn. En dat heeft nogal wat gevolgen, volgens mijn berekeningen kom je dan op ca. 50mA. Klopt dat????

Ja de fabrikanten hebben daar een rekensysteem voor bedacht:

de eerste twee cijfers geven de waarde aan, het derde cijfer het aantal nullen erachter.

Dus 680 is 68 plus 'nul nullen' oftewel 68 Ohm, de 910 net zo, dus 91 ohm en geen extra nullen.

Soms staan er 4 cijfers op (bij nauwkeuriger weerstanden) en dan geldt in principe hetzelfde: het laatste cijfer geeft weer het aantal nullen aan achter de eerste drie cijfers.

Voorbeeldjes:

een 120 Ohm weerstand is met driecijfer code dus '121'
een 4,7 kOhm (dus 4700 Ohm) wordt dan '472'

Helemaal modern (en vreselijk irritant) is de nieuwe manier om ook nog letters te gebruiken. Je hebt dan (meestal) een tabel nodig om de juiste waarde te achterhalen.
En in het ergste geval staat er helemaal niets op...

StijnN

Golden Member

Op 29 januari 2021 10:56:48 schreef KGE:
[...]

Ja de fabrikanten hebben daar een rekensysteem voor bedacht:

de eerste twee cijfers geven de waarde aan, het derde cijfer het aantal nullen erachter.

Dus 680 is 68 plus 'nul nullen' oftewel 68 Ohm, de 910 net zo, dus 91 ohm en geen extra nullen.

Soms staan er 4 cijfers op (bij nauwkeuriger weerstanden) en dan geldt in principe hetzelfde: het laatste cijfer geeft weer het aantal nullen aan achter de eerste drie cijfers.

Voorbeeldjes:

een 120 Ohm weerstand is met driecijfer code dus '121'
een 4,7 kOhm (dus 4700 Ohm) wordt dan '472'

Helemaal modern (en vreselijk irritant) is de nieuwe manier om ook nog letters te gebruiken. Je hebt dan (meestal) een tabel nodig om de juiste waarde te achterhalen.
En in het ergste geval staat er helemaal niets op...

Deze uitleg is bruikbaar maar strikt genomen niet helemaal juist.

Het 3e cijfer geeft de vermenigvuldigingsfactor aan en wel in vorm van 10x.
Dit geeft voor 0 dus: 100=1
en voor 1: 101=10
enz.

A person who never made a mistake never tried anything new.

Op basis van alle bovenstaande informatie en discussies heb ik geprobeerd een samenvatting te maken. Hopelijk heb ik alles voldoende begrepen om de juiste onderdelen te kopen.
Ik zie jullie reacties gaarne tegemoet.