Golden Member
Dat er iets niet klopt ben ik het met je eens. Gewoon iets van een datasheet erbij zou wel handig zijn.
binnen 2 seconden de power rating in 1300W zou veranderen
Nu als je zou aannemen dat het ding echt 25A is en je er dan 48V opzet komt je al op 1200W en met een beetje mooi praten is dat al gauw 1300W 
Ik ga er van uit dat je voor "power" berekening er wel 50V op kan en mag zetten. Zelfs een 48V nominaal loodaccu heeft 50.4 net na het laden. Dus dan zit je al op 1250 of "richting 1300". De tweede had currentlimit 28A, dus komt al makkelijk boven de 1300W als je de 28A, 50V gelooft.
Deze heb ik dus. Maar hij doet het niet goed meer. Toen ik dit topic startte reed m'n fiets 28km/u zonder meetrappen (alleen de met duimhendel dus). Nu haal ik net 12km/u. En als ik dan meetrap, gaat-ie heel zwaar: geen ondersteuning meer en die motor remt af.
Er valt wel wat in te stellen maar ik heb alle instellingen wel geprobeerd, maar helaas.
Klinkt als: Je rijd op de halve spanning.
(Ik heb twee accus in serie. Ik was naar m'n vriendin onderweg: tegenwind best hard ook. Maar met een beetje hulp fietste ik rustig 30km/u.... Ineens Kloink..... wilde ie niet meer. Hadden de mosfets van het BMS zich los-gesoldeerd.... Dus ter plekke uitgezocht dat ik even geen nieuw BMS had. Dus toen ik weer weg moest zei m'n vriendin: Je kan toch 1 accu aansluiten, heb je nog iets... Nou dat geeft dus precies wat jij omschrijft: als je meetrapt ga je vrij snel de accu opladen en dat gaat heel zwaar..... ).
Over je controller: Die zou dus 25A moeten zijn. Die kan dus 600W naar de motor sturen bij 24V en bij 48V het dubbele.
Maar als je motor al "harder dan je wilt" draait bij 24V heeft het geen zin om de spanning te verhogen.
[Bericht gewijzigd door rew op maandag 19 september 2022 10:49:20 (17%)
Ik heb 4 van deze accu's, en dan 2x(2 stuks in serie) -> parallel. Uiteindelijk dus 24V. En in loodaccu's zit geen BMS.
Dat lijkt het dus niet te zijn.
Voor wie het interessant vindt: de hele set aan instellingen is best moeilijk te vinden. Hier wat ik heb gevonden:
01 LCD backlight brightness levels 1-3
02 Kilometers (1) or Miles (2)
03 Voltage setting for battery (24, 36, 48, 60v): under voltage is safe, over voltage bad.
04 Power saving mode turns off LCD after number of minutes. Set longer than traffic stops.
05 Number of PAS positions: 1-3 gears or 1-5 gears. These gears also affect throttle speed.
06 Wheel diameter: one of the only things measured in inches.
07 Number of speed magnets: Most 26” wheel conversion kits are 46 magnets.
08 Speed limit range: Why? So your PAS won’t kick on going down a 45 degree hill.
09 Zero Start: 1 Kicks on PAS when you start pedaling, 0 does not
10 Drive modes: Throttle, PAS, or Throttle and PAS.
11 Boost Sensitivity: Usually the higher the number, the more you pedal to kick PAS on
12 Boost start strength: Starts at gears 1-5
13 PAS magnet number: the little disk on the pedal, count the number of “dots”
14 Current limit value setting: 12A default with 1-20A range.
15 Undervoltage value: If Vs drop too low, batteries heat up, this number is cutoff.
16 ODO clear setting: just press + button for ___ seconds
17 Cruise control: 0 not enabled, 1 enabled, hold – key to turn on and off.
18 Display speed adjustment: adjust by % to fix speedometer when it is off
19 Gear enabled or disabled
20 Protocol numbers – Best to leave at 0, switches “interfaces” for different motor types.
schakelt die controller niet uit omdat de accuspanning te laag komt?
een 24V Li-ion controller werkt op 29V (7x4.2V) en zal uitschakelen op 21V (7s x 3.0V).
een lood accu is 25,6V vol, maar op 21V zijn ze niet leeg, dat is gewoon een 'lage' belaste spanning.
3km is niks. ik rijd ongeveer 32km en verbruik dan 250-350Wh, dit aan 40-45km/h
24V 7,5Ah, daar moet je zeker 20km mee halen aan 25km/h. ik heb thuis een ebike staan op 24V, die origineel een 8Ah accu had zitten. denk dat fabrieks specs daar van 60km spreken. dus met lood en 50% ontlading, is 20km zeker haalbaar.
nu denk ik er ook aan, jij steekt 4 van die accu's in je fietstassen. het grootste deel van je gewicht komt ook op het achterwiel. die band gaat zeer zwaar lopen door al dat gewicht, en dat kost energie, VEEL energie
2de punt: als die controllers hetzelfde zijn als ik ooit had: die chinesen beperken NERGENS.
in het begin had ik een 500W e-scooter controller op een 36V accu en een 36V hub motor. vanuit stilstand trekt die motor 700-800W. acceleren van 0-30km/h vreet dus enorm veel energie. mijn accu was dan ook binnen het kwartier leeg.
ik heb dan een arduino tussen de gashendel gezet met een snelheidsensor op het wiel.
van 0-10km/h krijgt de motor max 90W
van 10 naar 20 max 150-200W
van 20 naar 30 max 250W en boven de 30 mocht mijn fiets voluit.
ik kon 1uur fietsen naar het werk met dezelfde accu en haalde snelheden tot 40km/h toen.
en echt ebike vertrekt ook heel langzaam vanuit stilstand en voert dan langzamerhand het vermogen altijd op. vertrek eens met de fiets door de duimgas heeel lichtjes in te duwen, en trap mee met pedalen. naarmate je sneller gaat, geef je meer gas. je zal wel meer rijden dan 3km dan.
Op 13 september 2022 12:26:09 schreef EL83:
Ik vraag mij enkel af waarom er max 250W motor bij staat, dit is nog geen 0,5C belasting. Het lijkt mij dat dit te maken heeft met het feit dat een elektrische fiets wettelijk max 250W ondersteuning mag hebben
Van een lithium accu zal je normaliter verwachten dat deze probleemloos 2C+ kan leveren (31,2A/ 1123W in dit geval).
BMS begrenzing van maximale stroom. bij 500W zal de BMS trippen.
mijn 350W bafang motor (eigenlijk een 250W motor dat ze van 15 naar 18A omgezzet hebben) doet vlotjes 700-750W bij vertrekken uit stilstand.
bij een 20A BMS, tript die dus net niet.
als ik een 500W bafang zou nemen, die trekt 25A in piek, dus daar moet je een accu voor kopen met 30A BMS erin.
de accu uit uw link zal een 20A BMS hebbben.
een 48V 500W bafang zit dan weer binnen die 20A en kan dan wel weer met 20A BMS
fcapri, er is nog steeds iets heel raars aan de hand met jou "opstelling".
Als jij gewend bent om bij 36km/u zeg 360W te gebruiken, dan is dat 36N aan kracht-op-de-wielen.
Als je dan bij 3.6km/u zegt 700W te gebruiken, is dat 700N op de wielen. Dan trek je op met bijna 1G. Max Verstappen kan dat sneller, maar het is vergelijkbaar met wat een Telsa op super-launcher doet....
Mijn fiets merk je duidelijk dat als ik 3A gas geef, dan loopt de afgenomen stroom uit de accu langzaam op totdat (als de accu bijna leeg is) het BMS ingrijpt als ik bijna op de max snelheid zit. Dat doet ie niet bij lage snelheid. Het vermogen uit de accu neemt toe met hogere snelheid. Vandaar dat je zeg onder 25% van de max snelheid eigenlijk nooit het max vermogen van de accu zult aantikken. Ook niet als je "heftig gasgeeft".
@Default9: Ik zeg niet dat bij jou ook een BMS ingegrepen heeft, maar dat wat jij beschrijft lijkt op een werkende motorcontroller aangesloten op een lage accuspanning. Dat jij denkt dat je de boel nog steeds op 24V hebt aangesloten, dat weten we. Maar IS het ook zo? Dubbelcheck dat!
Had je eerder misschien toch 48V op de motorcontroller aangesloten?
[Bericht gewijzigd door rew op maandag 19 september 2022 14:01:41 (18%)
bij mijn bafang is dat toch ook zo hoor. niet zo extreem omdat de software daar ook deels ingrijpt.
vertrekken is met 700W en naarmate ik op top kom, zakt dat naar 300W
https://www.youtube.com/shorts/8_43VRjWkyw
hier zie je me vertrekken vanuit stilstand, met een 350W motor. die start gewoon op 650W. accuspanning belast was 36V, dus met 18A stroom begrenzing, klopt het dus dat die op 650W vertrekt.
naarmate ik sneller ga (niet in dit filmpje zichtbaar) zak het vermogen. aan 30km/h doet die nog max 450W ofzo, en aan 40km/h zal die rond de 350W blijven hangen
ik ben vandaag met de fiets, ik ga straks op de fietssnelweg eens stoppen, en filmpje nemen als ik van 0 tot 45 rijd in 1 versnelling.
je zal het vermogen dan zien afnemen naarmate ik sneller ga. en die bafang is origineel, niks aangepast aan controller of bekabeling, geen gashendel aanwezig
Hahaha d'as een rare fiets. Het lijkt alsof je een oude Cessna de lucht in wilt krijgen 
bijna
de prototypes (waar de mijne 1 van de 25 van is) zijn met de hand gesneden en in elkaar gestoken.
de productieserie was is de fokker fabriek.
het zijn dus echt fietsen gemaakt met vliegtuigaluminium. minder dan 1mm dik en keihard.
Golden Member
Als je dan bij 3.6km/u zegt 700W te gebruiken, is dat 700N op de wielen. Dan trek je op met bijna 1G. Max Verstappen kan dat sneller, maar het is vergelijkbaar met wat een Telsa op super-launcher doet....
Waarom is dat raar. Een tesla weegt 2000kG? en de fiets me bestuurder 120kg? Mij is altijd geleerd dan als je een grotere massa wilt versnellen jar daar een veel meer kracht voor nodig hebt.
nu denk ik er ook aan, jij steekt 4 van die accu's in je fietstassen. het grootste deel van je gewicht komt ook op het achterwiel. die band gaat zeer zwaar lopen door al dat gewicht, en dat kost energie, VEEL energie
Zoveel gewicht is dat echt niet. Ca 2,2kg per accu dus nog geen 10kg. OP een recht stukje weg telt dat gewicht niet zo erg als het om snelheid gaat. Het is enkel met optrekken en afremmen goed merkbaar.
Als die 10 kg zo veel verschil maat zou ik die banden iets harder oppompen.
Een lithium accu zal dan een stuk lichter zijn maar op zich valt dat gewicht me nog best mee. Vroeger met een krantenwijk ging er denk ik een stuk meer gewicht in die tassen en daar fietste ik toen ook niet langzamer door.
Echter zei TS dat hij tijdens het monteren van het achterwiel merkte dat deze zwaarder liep dan als in de bankschroef. Waarop ik zei dat dat erg fout is. Ik heb daar nog geen antwoord op gehad.
24V 7,5Ah, daar moet je zeker 20km mee halen aan 25km/h. ik heb thuis een ebike staan op 24V, die origineel een 8Ah accu had zitten. denk dat fabrieks specs daar van 60km spreken. dus met lood en 50% ontlading, is 20km zeker haalbaar.
De ene is 180Wh en de andere 190Wh. Dus je volgens de fabriek spec's zou je op lood dan 55km moeten kunnen halen. (want al mag dat niet die kan je ook tot 100% leeg trekken)
Maar we weten allemaal wel dat de fabrieksspec's altijd veel te optimistisch zijn.
Op 19 september 2022 14:40:43 schreef fcapri:
hier zie je me vertrekken vanuit stilstand, met een 350W motor. die start gewoon op 650W. accuspanning belast was 36V, dus met 18A stroom begrenzing, klopt het dus dat die op 650W vertrekt.
Kennelijk begrenst je motorcontroller de accustroom en niet de motorstroom.
Als ie 40 KAN dan is de motorstroom bij 10km/u ongeveer 4x meer dan de accustroom. 72A door de motor die volgens opgave rond de 15A kan hebben vind ik wat overdreven. Tuurlijk, kan ie best wel even wat meer hebben dan de officiele max, maar 5x meer dan wat opgegeven is, dat lijkt me toch echt te veel. Dan gaan ijzerpakketten verzadigen en dat soort grappen.
[Bericht gewijzigd door rew op maandag 19 september 2022 16:34:19 (13%)
filmpje vandaag.
de bafang begrensd op max 18A. maar hij regelt ook het motorvermogen. in het begin rijd ik gewoon veel te traag, je hoort de motor aan en uit springen.
ik sta dan ook in hoogste versnelling zodat ik niet hoefde te schakelen in het filmpje.
dit is een 250W die door de chinezen met betere mosfets naar 350W is ingesteld. ik zit hier 1 minuut in zware versnelling op te trekken waardoor ik dik boven die 350W zit.
ook als ik 3km bergop rijd, zit die hoog in vermogen.
555W vanaf 16km/h
400W boven de 32
350-400 boven de 40
minder dan 350W boven de 42, en toen moest ik afremmen voor kruispunt.
nog een detail, mijn km'teller loopt fout omdat ik die instel op 14" wielen (ipv 20"). die snelheid moet je dus overal 20% bijtellen.
40 op teller is dan 48
25 op teller is 30
ik heb die zo gezet zodat de begrenzing van 45km/h niet meer werkt. 45 op teller zou dan 54km/h effectief zijn en dat haalt die niet doordat het vermogen afneemt als zijn toerental hoger komt. vlakke baan en in kleinere versnellingen zit ik op een 36-38 cruizesnelheid op teller (43-45 effectief)
het filmpke van vanmiddag zie je wel dat die direct naar +600W ga, omdat ik daar in lichtere versnelling zat
[Bericht gewijzigd door fcapri op dinsdag 20 september 2022 07:56:54 (11%)
Golden Member
Als ie 40 KAN dan is de motorstroom bij 10km/u ongeveer 4x meer dan de accustroom.
IK snap niet zo goed wat je hier bedoelt. Lijkt mij als je fiets 40km/h kan en zeg daarvoor 600W nodig te hebben dat op 10km/h theoretisch 1/8 van dat vermogen nodig is. Weet niet of dat bij lagere snelheden ook nog op gaat. Maar zelfs als we het lineair beschouwen is dat nog 1/4 van 600W = 150W.
Of bedoel je als je vanaf 10km/h maximaal gaat versnellen, maar dan gaan toch stroom en spanning omhoog?
Da's een gaaf ding, Benleentje!
Nadat ik aan alle instellingen heb zitten prutsen, deed m'n fiets het weer aardig. Ik heb er sindsdien nog niet op gereden maar als ik het achterwiel optil en volg gas geef, zegt het display dat-ie 40 gaat. Ik schat dat dat rond de 28 is als ik er op ga zitten.
Jammer dat ik niet op het display heb gekeken toen het wiel onbelast in de bankschroef stond. Bandjes keihard oppompen zal ook wel weer 2km/u schelen.
Als het 's avonds eens droog is, ga ik eens kijken hoe ver ik kom zonder ook maar de trappers aan te raken.
Op 19 september 2022 21:41:11 schreef benleentje:
[...]IK snap niet zo goed wat je hier bedoelt. Lijkt mij als je fiets 40km/h kan en zeg daarvoor 600W nodig te hebben dat op 10km/h theoretisch 1/8 van dat vermogen nodig is. Weet niet of dat bij lagere snelheden ook nog op gaat. Maar zelfs als we het lineair beschouwen is dat nog 1/4 van 600W = 150W.Of bedoel je als je vanaf 10km/h maximaal gaat versnellen, maar dan gaan toch stroom en spanning omhoog?
Een motor gaat niet kapot van te veel spanning of te veel stroom. Een motor heeft een maximale temperatuur. Ga je daar overheen dan smelt er iets en gaat ie kapot.
De temperatuur in de motor loopt vooral op door de stroom die door de motor loopt. Dus om hem onder de max temp te houden moet je eigenlijk een max stroom specificeren.
Vroeger maakten ze motoren zo dat als de max stroom 1A was, dat ze dan "max spanning 12V" opschreven omdat bij 12V er 1A door die motor ging lopen. Dan mag je hem gewoon stilhouden bij 12V en nog blijft ie heel.
Maar goed. Stel je hebt een motor die 12V mag, en je zet er 3 of 6V op wat gebeurt er dan? Dan gaat ie een kwart of half zo hard draaien. (in theorie. In de praktijk zijn er kleine afwijkingen).
Moderne motoren hebben een veel lagere weerstand. Daar worden ze efficienter van. Een gevolg is wel dat de max stroom nog steeds een gegeven is, maar dat je daar nu zelf op moet letten en er niet op kan vertrouwen: "De max spanning in mijn systeem is 12V, daar kan de motor tegen, dus de motor blijft altijd heel".
De motor van de TS die bij 24V zonder belasting 80km/u gaat, die heeft maar 30 * 24/80 = 9V nodig om 30 km/u te gaan.
Stel even dat die motor "max 20A" is. Dan kan die motor bij 24V dus 480W opnemen. Als jou voertuig bij 80km/u aan 480W genoeg heeft kan je 80km/u. Maar wordt de 480W bij 40km/u bereikt, dan heeft de motor effectief maar 12V nodig om 40km/u te gaan. Hij kan maar 12V * 20A = 240W opnemen. Dus ook die 40km/u ga je niet halen!
Een aangepaste motor is VEEL beter.
Lijkt mij als je fiets 40km/h kan en zeg daarvoor 600W nodig te hebben dat op 10km/h theoretisch 1/8 van dat vermogen nodig is.
De luchtweerstand is quadratisch met de snelheid. (Cd rho v2 of zoiets) Dus met 40km/u heb je 16x meer luchtweerstand dan bij 10km/u! Maar omdat je 4x sneller gaat, heb je (iedere seconde) ook 4x meer afstand waarover die kracht geleverd moet worden. De luchtweerstand bij 40km/u is zo'n 64x hoger dan bij 10km/u!
Nu is het niet zo dat je precies 64x meer vermogen nodig hebt bij 40km/u dan bij 10km/u. Die 1/64e van de luchtweerstand bij 40km/u is verwaarloosbaar bij 10km/u. Bij 10km/u overheersen de rolweerstand en andere effecten die NIET met de derde macht van de snelheid gaan. Vanaf ongeveer 20km/u overheerst de luchtweerstand (bij een fiets).
De belasting en de energiebron moeten op mekaar aangepast zijn. Denk aan een zonnepaneel. Ik heb hier een zonnecel van 5W. Is dat genoeg om m'n arduino op te laten werken? Makkelijk! Behalve dan dat de cel 0.6V, 8A levert. Daar moet zeker een converter tussen om spanning en stroom aan te passen dat het kan werken.
Omgekeerd kan ook. Heb je een zonnepaneeltje wat 15W kan leveren bij 20V, en wil je een 12V 1A belasting aansluiten.... Het zonnepaneel kan maar 0.8A leveren, dus zakt de spanning enorm in. (zou de belasting een gloeilamp of motor zijn, zal er nog wel iets gebeuren bij zeg 10V, maar heb je bijvoorbeeld een 7812 naar 12V en dan een DCDC converter naar 5V, dan zakt de spanning helemaal in. Beetje gekunsteld met lineare regelaar voor een DCDC converter, maar ik kan even niets anders bedenken).
Hetzelfde geldt voor motoren en hun belasting. Koppel je je benzinemotor in je auto direct op de wielen, kan je niet optrekken vanuit stilstand (of je koppeling is snel stuk). Daar moet een aanpassing tussen. Vergroot het koppel, verlaag het toerental, net als de DCDC converter op de 0.6V zonnecel de spanning verhoogt en de stroom verlaagt.
Anyway.... Als ie onbelast 40km/u gaat is die motor al weer veel beter aangepast als wanneer ie 80 had gedaan. Bij volle belasting zal ie dan iets van 35km/u gaan, en dan is het gewoon de vraag of ie bij 30-35km/u voldoende vermogen kan leveren. Let op: Als je motor max 10A mag hebben voor lange tijd (omdat ie anders te warm wordt) dan kan je best 20A d'r doorheen sturen voor korte tijd, maar ga je dan 15km fietsen met 30km/u dan kan je hem kapot krijgen.
Golden Member
Vanaf ongeveer 20km/u overheerst de luchtweerstand (bij een fiets).
Dat zei mijn natte vinger gevoel zo ongeveer ook. Bij een auto met zijn gewicht en bredere banden zal dat wel hoger liggen.
Als jou voertuig bij 80km/u aan 480W genoeg heeft kan je 80km/u. Maar wordt de 480W bij 40km/u bereikt, dan heeft de motor effectief maar 12V nodig om 40km/u te gaan. Hij kan maar 12V * 20A = 240W opnemen. Dus ook die 40km/u ga je niet halen!
De rest van je verhaal gelezen en ook begrepen.
Lijkt mij als je met 480W 80 km/h kan halen je bij 40km/h ruim voldoende hebt aan 240W. Maar als je andersom bedoelt als je aan 240W niet genoeg hebt om 40km/h te halen dan haal je de 80km/h met 480W al zeker niet.
kan je niet optrekken vanuit stilstand (of je koppeling is snel stuk). Daar moet een aanpassing tussen. Vergroot het koppel, verlaag het toerental, net als de DCDC converter op de 0.6V zonnecel de spanning verhoogt en de stroom verlaagt.
En daar komt nog eens bij dat bij een motor het koppel bij een geven stroom (onafhankelijk van de snelheid) redelijk constant is en bij een benzine motor is dat koppel best erg afhankelijk van het toerental.
Wat ik nog niet zo goed begrijp is. Vormt de regelaar en de motor zelf samen ook een soort DCDC converter. En dan bedoel ik kan de motor stroom hoger zin dan de stroom die uit de accu gaat op bv 48V? Dus zeg 48V 10A uit de accu en op de motor 24V en 20A.? Even zonder verliezen gerekend.
Jep. Zo werkt het altijd met BLDC motoren. Die MOET je PWM-en en dan vormt de motor-inductie samen met de PWM een DCDC converter.
Met een brushed motor kan je nog iets verzinnen wat mogelijk met analoge lineaire regeling werkt. Ook onzinnig, maar het is veel makkelijker om te maken dan bij een BLDC motor.
Ook bij een brushed motor krijg je bij normaal PWMen dus een DCDC converter waarbij de motorstroom groter wordt dan de accustroom.
Het is dus gek dat Fcapri z'n motor bij een snelheid van zeg een kwart van z'n topsnelheid zo'n groot vermogen kan opnemen. De motorstroom moet dan enorm zijn.
dat is een bafang, middenmotor aan de pedalen.
wat als die nu eens de motorstroom x motorspanning x pwm uitrekent en weergeeft als vermogen ipv de accustroom?
Golden Member
Het is dus gek dat Fcapri z'n motor bij een snelheid van zeg een kwart van z'n topsnelheid zo'n groot vermogen kan opnemen. De motorstroom moet dan enorm zijn.
Nu snap ik een stuk beter wat je een aantal posten geleden probeerde te zeggen over onderstaande quote.
hier zie je me vertrekken vanuit stilstand, met een 350W motor. die start gewoon op 650W. accuspanning belast was 36V, dus met 18A stroom begrenzing, klopt het dus dat die op 650W vertrekt.
Dus eigenlijk kan die 650W niet kloppen. Als je stilstaat beging je bv met 1V en veel stroom en daarom spreek ik liever over koppel ipv vermogen. Die stroom kan nooit 650A zijn, dat kan die motor zeker niet aan. Ik denk dat je bij zeg 36A als belachelijk veel koppel hebt en dat zou bij 1V slecht 36W zijn. Ik denk eerder dat de controller die motor gewoon met een hoge constante stroom aan stuurt totdat je op snelheid bent. Of dat de controller gewoon altijd een stroom stuurt en niet zozeer een spanning
Met een brushed motor kan je nog iets verzinnen wat mogelijk met analoge lineaire regeling werkt. Ook onzinnig,
Als je bv een 12V 0,13W 120mm ventilator wilt regelen erg eenvoudig met 2 transitoren maar ik begrijp wel je argument 
.
Benleentje, heb je nooit overwogen om een puchblokje onder die Cessna te leggen?
