E-fiets: 4x 12V in serie of 2x 24V parallel

Een hogere spanning gaat beter omdat de kabelverliezen dan een minder grote rol spelen. Verder maakt het denk ik weinig uit. Gewoon uitproberen. We horen in het nieuws wel hoe het afloopt als je met 130km/U door de zeeburgertunnel komt zoeven.

Overigens zijn dit:

...zo hard mogelijk gaat, en
... het zo lang mogelijk volhoudt.

twee erg tegenstrijdige eisen.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op maandag 12 september 2022 14:50:36 (23%)

Thnx. Ik gebruik redelijk dikke kabels dus er zal niet veel verlies optreden.
Hard rijden gaat inderdaad ten koste van de actieradius, en vice versa. In hoeverre zal 24V of 48V het meest effect hebben op

• snelheid,
• power (optrekken vanuit stilstand),
• of de actieradius?

De stroom zal alleen tussen de accu en motor regelaar anders worden, bij gelijke snelheid en koppel zal de motorstroom ook hetzelfde zijn.

Voor de actieradius is eigenlijk alleen de accucapaciteit interessant, dus die zal in beide gevallen nagenoeg identiek zijn, mits je dezelfde snelheid en hetzelfde koppel gebruikt, natuurlijk.

Met een hogere spanning kun je harder, aangezien de tegen-EMK relatief kleiner is.

MAAR, om harder te gaan heb je meer koppel nodig, en daarvoor moet de motorstroom omhoog. Het is volkomen mogelijk dat je daarmee je motor sloopt door oververhitting. Afhankelijk van hoe goed de controller regelt (actieve stroomregeling of gewoon lomp PWM'en zonder ergens naar te kijken), kan de motorstroom ook bij lagere snelheden te groot worden; x% van 48V is meer dan x% van 24V.

Als de accu's niet precies in dezelfde conditie zijn, ben je misschien beter af met 2x 24V parallel, als de accu's bijna perfect identiek zijn, is 48V beter, voor hogere snelheden. Ik zou sowieso iets toevoegen dat de spanning van de individuele accu's bewaakt.

Los daarvan hebben we het hier over budget loodaccutjes.

Dat is dus 12x7,5x4 = 360Wh aan capaciteit.

Die accu's mag je zeker niet leegtrekken, dus je mag al blij zijn als je de helft bruikbaar hebt (en dan gaan we uit van accu's in nieuwstaat)

Het peukerteffect zal ook nog eens een afname van de capaciteit geven. Netto blijft er dus weinig over en mag je denk ik blij zijn met 5-10km bereik met die loodaccutjes

De fietsmotor draait bij 24 ongeveer 25km/u Waarschijnlijk iets meer.

Dat wordt het dubbele als je 48V aanbiedt.

Mijn fiets doet ongeveer 30km/u op 30V. Ik vind het wel best zo. Ik zou ook anderhalf keer meer kunnen doen, ongeveer 45V...

Nu loopt de fiets best aardig op 2 van die batterijen in serie (24V dus), maar ik wil dat mijn fiets
...zo hard mogelijk gaat, en
... het zo lang mogelijk volhoudt.

Om zo hard mogelijk te gaan heb je gewoon veel vermogen nodig.
Voor veel vermogen heb je een hogere spanning nodig.
Als je 4 accu hebt van 12V 7,5Ah en je maakt dat 48V van heb je maar 7,5Ah en dat is vreselijk weinig.

Bovendien zijn die accu van bolcom heel erg ongeschikt voor een E-bike, veel te zwaar en erg weinig capaciteit

De controller die je hebt is een:
250W 350W 500W 24V 36V 48V Dual Mode Borstelloze Motor Controller Met Lcd Voor elektrische Fiets Driewieler Ebike E-Scooter Onderdelen
Die 250W hoort bij 24V
350W bij 36V
en 500W bij 48V.

500W is best erg veel haal je denk ik ca 45km/h maar dan is je accu ook erg snel leeg max 15 minuten. Ergens heb je de snelheid zelf in de hand en daarmee ook hoe snel de accu leeg gaat.

IK denk dat je beter op 36V en 350W kan mikken dan ga je al best erg hard en heb je ook nog een redelijke lange accu duur.

Maar we kunnen ook even wat berekeningen waarbij ik de verliezen in de motor regelaar even negeer

12V 7,5Ah loodzuur accu van onbekende samenstelling. Ik gok even op semitractie. En dan mag je maar maximaal 50% van de capaciteit gebruiken.

Nuttige capciteit is dan 3,25Ah. Omdat je fiets een grote stroom trekt van ca 10A gaat daar nog een reductie vanaf en zal de nuttige capacitiet iets van 2,5Ah zijn.
2,5Ah met 12V is 30Wh x 4 is 120Wh.

Met een li-ion lipo of andere moderne accu kan je gewoon bijna 100% van de capaciteit ook gewoon gebruiken. Een 12V 7,5Ah lipo accu zou je dan 90Wh geven ipv maar een schamele 30Wh voor een loodaccu. Natuurlijk kan je de loodaccu een stuk verder leegtrekken maar dan zijn ze wel snel defect.

Op 24V en 250W geeft 120Wh iets minder dan 30 minuten en dat is op vol vermogen. Dat is ca 30 minuten op 25km/h
Het laat ook meteen zien hoer erg inefficiënt loodaccu's zijn omdat je ca 65% van je capaciteit weggooit.

Op 36V heb je 3 of 6 accu's nodig met 90Wh en 180Wh
36V 350Wgeeft op 3 accu ca is ca 15 minuten
en met 6 accu's ca 30 minuten
En dan haal je ca 35km/h

Op 48V en 500W heb je ca 15 minuten.
Maar je gaat met een beetje geluk 50km/h.

Met een li-ion lipo of andere moderne accu kan je gewoon bijna 100% van de capaciteit ook gewoon gebruiken. Een 12V 7,5Ah lipo accu zou je dan 90Wh geven ipv maar een schamele 30Wh voor een loodaccu. Natuurlijk kan je de loodaccu een stuk verder leegtrekken maar dan zijn ze wel snel defect.
Voor 4x 23,- voor 4 12V accu's kan je bv ook deze kopen

https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-4000mah-10s-25c-lipo-pack-xt…

Maar goed ik ben aardig thuis is loodaccu's en weet dat die avsoluut niet op een E-bike thuishoren maar welke accu het beste geschikt is weet ik ook niet.

[Bericht gewijzigd door benleentje op maandag 12 september 2022 22:49:42 (13%)

Op 12 september 2022 22:36:42 schreef benleentje:
[...]

Om zo hard mogelijk te gaan heb je gewoon veel vermogen nodig.

Onzin. Als voorbeeld mijn huidige elektrische fiets: Ik heb twee accus nu in serie: 2*15V = 30V.
Het vermogen van de accus verandert niet als ik ze parallel zet. De motor is ook in staat om de stroom op te nemen nodig voor het vermogen van 30km/u bij 15V. Alleen omdat de motor maar 1km/u wil draaien per volt aan aangeboden spanning, kan ik met de accus parallel maar 15km/u rijden.

Door uitval van 1 accu heb ik een keer met 15V accupack gezeten. Zeer irritant want op spierkracht ga je makkelijk sneller dan 15km/u en kan de motorcontroller niet voorkomen dat je de accu gaat opladen ipv dat je harder vooruitgaat.

Voor veel vermogen heb je een hogere spanning nodig.
Als je 4 accu hebt van 12V 7,5Ah en je maakt dat 48V van heb je maar 7,5Ah en dat is vreselijk weinig.

Onzin. Het vermogen van een accupack hangt niet af van de configuratie. (tenzij je dingen die technisch geen vermogen zijn "vermogen" gaat noemen).

Bovendien zijn die accu van bolcom heel erg ongeschikt voor een E-bike, veel te zwaar en erg weinig capaciteit

Het zijn loodaccus en iedereen gebruikt normaliter inderdaad lithium gebaseerde acccus. Dat zal wel een reden hebben. . Maar in een vliegtuig moet al het gewicht omhoog gehouden worden. Dat kost energie. Maar op een fiets valt het behoorlijk mee: als eea eenmaal in beweging is kost het maar heel weinig extra om meer gewicht in beweging te houden.

36V (fiets)accu's zijn relatief goedkoop te verkrijgen tegenwoordig.

Voorbeeldje van een zeer betaalbare complete set inclusief lader, bekabeling en beugel:
https://batteryempire.nl/voor-elektrische-fietsen/3288-green-cell-fiet…

Ik vraag mij enkel af waarom er max 250W motor bij staat, dit is nog geen 0,5C belasting. Het lijkt mij dat dit te maken heeft met het feit dat een elektrische fiets wettelijk max 250W ondersteuning mag hebben
Van een lithium accu zal je normaliter verwachten dat deze probleemloos 2C+ kan leveren (31,2A/ 1123W in dit geval).

Ik heb tovallig Deze hier op m'n bureau liggen.

Die kan "1C" ontladen volgens de specificatie. (ik ga een 200mAh accu vervangen door 4 van deze: een veertig-voud aan capaciteit! Ik denk dat ik wel onder de 1C blijf in de nieuwe configuratie....)

Die 1C is in ieder geval minder dan wat jij noemt, maar ik durf te wedden dat voor speciale "verwacht gebruik 0.01C" toepassingen je ook accus kan bouwen die zeg "max 0.5C" zijn. Maar goed. Heel specialistiisch en de "winst" is minimaal t.o.v. deze hier die 1C kan.

(Ik probeerde een stuk nikkel aan de tabs te punlassen. BAM! en weg was het tabje. Oeps. Er is hier heel dun materiaal gebruikt voor de aansluittabs.

De motor is ook in staat om de stroom op te nemen nodig voor het vermogen van 30km/u bij 15V. Alleen omdat de motor maar 1km/u wil draaien per volt aan aangeboden spanning, kan ik met de accus parallel maar 15km/u rijden.

TS heeft al een controller gekocht die maximaal maar 10A aankan. Hij heeft hem al op 24V geprobeerd en wil blijkbaar harder en dan met de gegeven controller kan dat toch allen maar op 36V of 48V?

Maar als je die controller uit het verhaal haalt ja natuurlijk heb jij dan gelijk de spanning doet er niet toe. Maar dat is ook niet helemaal waar want we weten niet welke motor TS heeft. Dus om zomaar te zeggen dat ook zijn motor op 15V dat vermogen kan halen weet je ook niet.

Als ik me dus op de feiten van de openingspost baseert vind ik niet dat ik onzin hebt verteld.

Onzin. Het vermogen van een accupack hangt niet af van de configuratie.

Dat zei ik daar ook niet ik zei enkel dat je op 48V wel erg weinig capaciteit over houd. Wederom ik ging van 48V 500W naafmotor uit dat was wel fout, en dan is 7,5ah gewoon erg weinig.

Maar op een fiets valt het behoorlijk mee: als eea eenmaal in beweging is kost het maar heel weinig extra om meer gewicht in beweging te houden.

Ja dat is waar als je naar gewicht kijkt. Als je naar de volume kijkt waar moet je 4 van die accu's op een fiets laten waarvan je maar minder dan helft van de capaciteit niet kan gebruiken.

Het is STOM om capaciteit van een accu in Ah uit te drukken. Je kan binnen de categorie "12V accus" prima de accus vergelijken met de Ah, maar het is veel zinniger om Wh als eenheid te gebruiken. De 7.5Ah accus zijn iets van 90Wh. Hij heeft er vier. 360Wh. En dat blijft 360Wh Of ie er nu 1S4P (12V) 2S2P(24V) of 4S1P (48V) van maakt.

Stel dat hij 300W nodig heeft om 30km/u te rijden. Dan kunnen die 360Wh accus dat 360/300 = 1.2 uur leveren. Onafhankelijk van de configuratie.

Jou argument dat je bij 48V, 7.5Ah maar weinig capaciteit hebt is niet juist. Als je meer losse cellen had zodat je een 10Ah 36V accu zou kunnen bouwen, dan is dat vrijwel hetzelfde als de 7.5Ah 48V accu.

Je wint iets op de verliezen in de draden van de accu naar de motorcontroller met de hogere spanning. Je verliest iets in de schakelverliezen in de mosfets in de motorcontroller. Verder precies hetzelfde.

Wat voor motor er in die fiets zit weet jij misschien niet, maar ik wel. Die motor is uitgerekend om (ongeveer) aan de wet te voldoen. Dan is ie het efficientst.

Een fiets mag 25km/u, laten we dat afronden op 7m/s Een fietswiel heeft een omtrek van 2.12 meter, dus dat is 3.3 omwentelingen per seconde dus 200 RPM.

Als ik nu een 4kW 3000 RPM motor koop dan zou ik die ook gewoon als direct drive op m'n achterwiel kunnen zetten. Het koppel is precies hetzelfde als een gewone fietsmotor. Maar dan fiets ik dus rond met een motor die 15x zwaarder is dan nodig. Maar als ik het wiel geen belasting geef, zou ie het equivalent van 375km/u gaan draaien. Het max koppel bereik je al veel eerder, dus je kunt nooit het max van 4kW uit die motor halen.

Men heeft dit geoptimaliseerd door een motor te ontwerpen (of kiezen) die (met enige marge) 200 RPM doet bij de gekozen accuspanning(*). Dat betekent dat je ongeveer 27-30km/u kan rijden op een volle accu en dat dit zakt naar 25 tot 27 bij een lege accu. (de eerste elektrische fietsen konden op lege accu de 25km/u niet meer halen).

Kortom "we weten niet wat voor motor de TS heeft" is niet helemaal juist. We weten heel aardig dat ie een motor heeft die een RPM/V heeft die neerkomt op 25km/u bij 25V.

Dat deze accus suboptimaal zijn dat klopt. Ik heb nu al een paar maanden een "tijdelijk" accupakket achterop m'n fiets. Veel te zwaar, en verkeede positie. Ik parkeerde m'n fiets gisteren op het station, daar heb je van die kantelrekken dat je hem op ooghoogte parkeert. Het massamiddelpunt zat zodanig dat ie dus achterover kukelt als dat kantelding in in- of uit-parkeren stand staat.

Normale mensen zeggen: Niet praktisch, dat wil je niet. Ik kan er mee leven.

TS begon met: "ik heb...." dus kennelijk heeft ie ze al. Dan ben je soms bereid om compromissen te sluiten die horen bij "geen nieuwe kopen". Ik ben blij met m'n 1.2kWh accu (.75kWh bruikbaar ongeveer denk ik).

(*) Tegenwoordig vaak met een overbrenging.

Da's erg veel info! Thnx!

Ik heb voor deze accu's gekozen omdat ik al 2 had voor een ander project. Ik had die in serie gezet dus 24V en de fiets rijdt zonder dat ik meetrap (gashendeltje) 25km/h. Maar hij houdt dit maar ongeveer 3km vol.
Dus ik heb 2 identieke accu's bijbesteld, en ik ga nu 2 setjes maken, en die setjes parallel zetten (dus nog steeds 24V).
Het fijne van deze accu's is dat ze netjes in de fietstassen passen.

Ik zal mijn bevindingen hier nog neerzetten.
En o ja, het is een Sparta M-Gear met achternaafmotor (een Toprun).

Dus waar iedereen hier waarschuwt dat deze niet goed geschikt zijn voor deze toepassing, mag je verwachten dat je hooguit iets meer dan het dubbele aan actieradius krijgt als je de accucapaciteit verdubbeld. Het lijkt me dat je met 6km actieradius nog niet heel ver komt.... En laat het door een verminderde belasting nog een keer dubbel zo veel zijn, dan is het nog veel te weinig.

Ik fiets ongeveer 6.25 Wh/km (22N). Dus met 3km heb je maar ongeveer 20Wh aan energie uit die accus kunnen halen. Dat is heel heel weinig vergeleken met de nominale capaciteit.

Da's wel jammer, maar ik ben niet altijd zo lui dat ik niet mee wil trappen. Op standje medium en "normaal" meetrappen komt-ie een heel stuk verder. Het is ook maar een hobbyproject (leuk voor naar de kroeg die toevallig 3km verderop ligt). Ik heb ook een goede, originele e-bike.

Het is STOM om capaciteit van een accu in Ah uit te drukken.

De 7.5Ah accus zijn iets van 90Wh.

Ik denk dat je met stom de accu's fabrikanten bedoelt, maar verderop heb ik ook steeds netjes in Wh gerekend. Ik betwijfel of je mijn verhaal wel goed gelezen hebt.
Een loodaccu van 12V 7,5Ah is absoluut geen 90Wh als je daar 10A uit gaat trekken dan reduceert dat to een geschatte 30Wh.

Stel dat hij 300W nodig heeft om 30km/u te rijden. Dan kunnen die 360Wh accus dat 360/300 = 1.2 uur leveren. Onafhankelijk van de configuratie.

Ja dat zou waar zijn als TS niet al een motor controller had gekocht. Ik ga gewoon uit van de feiten die TS heft staan in de openingspost.
De motor controller van TS is gelimiteerd tot 10A en heb je maar 1 configuratie die 300W oplevert.

Jou argument dat je bij 48V, 7.5Ah maar weinig capaciteit hebt is niet juist. Als je meer losse cellen had zodat je een 10Ah 36V accu zou kunnen bouwen, dan is dat vrijwel hetzelfde als de 7.5Ah 48V accu.

Waarom lees je dat niet in de context die ik gegeven heb en maak je daar iets anders van? De context was dat als je die 500W zou willen halen je dat op 48V moet doen en dan is 7,5Ah of 120Wh gewoon erg weinig. Tevens gaf ik ook een voorbeeld voor 36V.

Wat voor motor er in die fiets zit weet jij misschien niet, maar ik wel.

Wat voor motor er in zit doet er weinig toe de controleer is gelimiteerd tot 10A.

Dus met 3km heb je maar ongeveer 20Wh aan energie uit die accus kunnen halen. Dat is heel heel weinig vergeleken met de nominale capaciteit.

Ik had zelf al 30Wh ingeschat en dat was zelfs nog te hoog.
Met 2 setjes in serie verwacht ik wel dat het meer de 30Wh per setje gaat en het wel op 7km uit komt.

Ik las dat je bij 48V maar weinig capaciteit zou hebben. En dan noem je in 1 adem 7.5Ah.

Dat duidt op een groot misverstand.

Kennelijk bedoel je iets van "Vergeleken met een 500W motor heb je met 4 van die accutjes veel te weinig accucapaciteit, onafhankelijk van de werkspanning van de accu". Maar dat kan ik er niet uithalen. Maar goed. Als je daar happy van wordt: Ik zal wel raar zijn en je verkeerd begrepen hebben.

Maar goed. Als je daar happy van wordt: Ik zal wel raar zijn en je verkeerd begrepen hebben.

Als ik nu terug lees waar ik ik 48V en 7,5Ah getypt heb dan moet ik ook wel bekennen dat ik zelf in de war was. IK dacht dat ik het bij 500W motor en 48V configuratie had gezet.

Maar bij 1 van de reply's had ik dan wel weer 48V 500W aangehaald.

Ik zie nu ook in dat ik onduidelijk was waar ik eerst dacht wel duidelijk te zijn. Ik ben blijkbaar degene die beter terug moet lezen ipv antwoorden op iets wat nog in mijn gedachten zit maar er dus niet stond.
Excuses daarvoor

Kennelijk bedoel je iets van "Vergeleken met een 500W motor heb je met 4 van die accutjes veel te weinig accucapaciteit, onafhankelijk van de werkspanning van de accu".

Ja zo had ik het in mijn hoofd zitten maar als ik terug lees dan staat het er net zo.
Dus nogmaals excuses daarvoor. Ik zal voortaan eerst beter bekijken wat ik nu werkelijk gezegd hebt en waar ik dat gezegd heb en of dat klopt met wat ik voor ogen had.

Bovendien heb ik nog een grote fout gemaakt en dat is op de website van ali. Ik dacht dat het op 1 controller ging van 24V, 36V, 48V, 259W, 350W en 500W.
maar het zijn meerdere types. van 13A, 15A en 25A. Waarom ook niet gewoon alleen de stroom en spanning erbij zetten ipv vermogen en spanning.
Dus welk type TS nu precies heeft is niet duidelijk.

Ik fiets ongeveer 6.25 Wh/km (22N). Dus met 3km heb je maar ongeveer 20Wh aan energie uit die accus kunnen halen.

Ik neem aan dat 6,25Wh een gemiddelde is.

IK had eerder berekent wat je uit de accu mag halen als je de accu's een lang leven wilt geven is dat maximaal 50% ontladen.
Volgens een datasheet van een 12V 7,5Ah accu kan je met een ontlading van 10A ca 20 minuten halen. Want je kan de accu gewoon 100% leeg trekken ook al is dat niet verstandig. Ook dat staat in een tabel en 100% ontladen geeft maar 200 cycles, is nog niet eens 1 jaar als je elke dag fiets
https://vision-batt.com/site/product_files/CP1275.pdf

10A, 20 minuten op 25km/h is 1/3 van 25km = 8,25km

3km bij 25km is 7,2 minuten en als ik dan in de datasheet van de accu kijk dan hoort daar een stroom van 25A bij. Op 24V = 600W om volgens TS dan 25km/h te halen, heuvel op met tegenwind? Maar dan ga ik wel van nieuwe accu's uit.

Ik heb voor deze accu's gekozen omdat ik al 2 had voor een ander project.

Zijn de accu's al ouder en meer versleten dan TS had gedacht?
Of er is iets anders aan de hand waarom er maar 3km word gehaald. Zou de controller een onderspanning hebben? Of er eerder al mee ophouden ivm met warmte.

De 2 accu's die ik al had hebben nog geen 10 laadcycli meegemaakt, ik kan dus zeggen dat ze alle 4 nieuww en identiek zijn.
En ik heb dit controllertje, maar dan de 500W-variant. Het 3e plaatje op die site.

Toen ik het controllertje op de 3 fasedraden in het wiel (direct op de spoel) aansloot, wou ik meteen testen. En het wiel stond horizontaal met zijn naaf in m'n bankschroef.
Hij begon te tollen, daar word je gewoon bang van. Dat was geen draaien meer maar suizen. Het zou gaaf zijn geweest als ik er een blik verf op gesmeten had. Ik dacht ook dat ik een fiets ging krijgen die makkelijk 80 ging.
Maar toen ik het achterwiel weer in het frame had gezet, merkte ik al meteen dat de combi van trommelrem, O-ringen, sluitringen en natuurlijk de moeren op de uiteinden van de as, die alles nog eens lekker tegen elkaar persen, aardig wat weerstand geven.

Maar toch is het een heel leuk projectje. Heel makkelijk uit te voeren, en voor relatief weinig geld maak je toch iets bruikbaars van een e-bike met kapotte accu/controller.

Maar toen ik het achterwiel weer in het frame had gezet, merkte ik al meteen dat de combi van trommelrem, O-ringen, sluitringen en natuurlijk de moeren op de uiteinden van de as, die alles nog eens lekker tegen elkaar persen, aardig wat weerstand geven.

Dat hoort niet het wiel moet gemonteerd bijna net zo soepel lopen als los.
Met het achterwiel opgetild los van de grond, moet het bijna wel dezelfde snelheid draaien als in de bankschroef. Gaat het echt een stuk trager dan klopt er iets niet met hoe je het gemonteerd heb.
IK weet nog van vroeger dat je wiellagers heel subtiel moet afstellen en je draait dat zo te strak, maar geen idee of dat nog nog hetzelfde werkt.
Als je na 3km met 25km/h gereden hebt en er is iets mis met je montage dan moet er ook iets wel erg warm zijn.

Als dat heel zwaar loopt is het ook logisch dat je maar 3km haalt
Met 2 accus van elk 90Wh heb je 180Wh. Met volgens REW 6,25 Wh/km moet je uit 180Wh toch theoretisch bijna 29 km halen. Met de reductie en beperkingen van een loodaccu zou je toch toch gewoon minimaal 20km moeten halen.
Zelfs als je de accu's optimaal gaat gebruiken en er maar 50% uithaalt wat je een veel langere levensduur geeft moet je nog ruim 10km kunnen halen

Ik dacht ook dat ik een fiets ging krijgen die makkelijk 80 ging.

Theoretisch kan je als het puur om snelheid gaat met 500W ca 40 / 50km/h halen. maar eea heeft ook met vertanding/ tandwielen te maken want je kan 500W ook gebruiken om een stuk langzamer maar dan heuvelop te gaan.

Om van 40km naar 80km/h te gaan heb je wel 4x meer vermogen nodig dus toch zeker 2000W. Dat ga je zeker niet halen op een vlak stuk weg. Bergaf kan je dat wel makkelijk halen maar dat zou ik toch niet aanraden.

Op 15 september 2022 12:42:38 schreef Default9:
Hij begon te tollen, daar word je gewoon bang van. Dat was geen draaien meer maar suizen. Het zou gaaf zijn geweest als ik er een blik verf op gesmeten had. Ik dacht ook dat ik een fiets ging krijgen die makkelijk 80 ging.

Nou, dat heb je je antwoord. De max snelheid van de motor is dus bij 24V al ruim voldoende. Hogere spanning heeft dan alleen maar nadelen.

De motorcontroller die je hebt is 50V, 10A = 500W. Dat wordt niet ineens 20A bij 24V. Die motorcontroller blijft 10A.

ALS de motor 80km/u gaat bij 24V, dan had je beter een motor kunnen hebben die maar 40km/u gaat. Bij een vaste stroom (bijvoorbeeld de 10A van de motorcontroller) kan die 40km/u motor namelijk 2x meer kracht leveren dan de motor die 80km/u gaat.

Op 15 september 2022 19:11:14 schreef rew:
[...]
De motorcontroller die je hebt is 50V, 10A = 500W. Dat wordt niet ineens 20A bij 24V. Die motorcontroller blijft 10A.

Dat dacht ik eerst ook maar die ali aanbieder is gewoon erg wazig.

Een stukje van de website

Motor stijl: Borstelloze
Nominale spanning: 24V 36V 48V
Nominaal vermogen: 250W 350W 500W
Stroom: 13A ± 1A(250W), 15A ± 1A(350W), 25A ± 1A(500W)

Ik begrijp daar niet zo heel veel van wat krijg je nu?

Als je naar de onderste regel alleen kijk en de rest negeer en dat TS gezegd heet optie nr 3 gekocht te hebben waar "24 - 48 500W" staat zou ik denken dat het toch om een 25A controller gaat.
En dat zegt een datasheet van een 12V 7,5Ah accu ook over hoe je een accu binnen 3km = 7,2 minuut leeg kan krijgen ook dat je daar 25A voor nodig hebt.

Die controller zou dan 25A kunnen zijn maar 24V en 25A maakt 600W en op 48V is dat zelfs 1200W. Er is voor mij geen touw aan vast te knopen.

Heb je niet een foto van welke controller je nu hebt met op de foto duidelijk de gegevens van die controller want op de website vind ik die niet.

Het rekenen met spanningen, stromen en vermogens is voor chinese verkopers tricky. Ze schromen ook niet om te proberen te overdrijven.

Ik vermoed dat door een out-of-context vraag aan een elektro-nerd te stellen ze het antwoord hebben gekreken wat ze wilde hebben. De controller is 10A 24-48V dus 500W. Dan vraag je de elektronerd: 500 bij 24V, hoeveel ampere is dat? En dan krijg je het antwoord wat je wilt horen: "Meer dan 20A"! En dat wordt dan afgerond naar 25A.

Neem je bijvoorbeeld deze controller:
https://www.aliexpress.com/item/1005004487954456.html

dan is het zo dat als je "max 20A" instelt, dit ook echt "max 20A" zal zijn. (Ze claimen dat ie max 100A kan, ik zou wat marge nemen of anders de temp goed in de gaten houden. Anderzijds, dat kan/doet ie zelf ook wel...)

De controller is 10A 24-48V dus 500W

Het lijkt toch echt om 3 verschillende controllers te gaan met steeds een ander display.
Het is me wel gelukt om op 1 van de afbeeldingen van een 500 controller in te zoomen en daar staat, current output 25A en daaronder 500W. Maar het blijft vaag wat ze nu echt bedoelen.

De eerste de beste 50/60V, 500W controller die ik vind is volgens specs ook 28A/30A current limit.

Maar omdat als dat echt zo is een chinees dan binnen 2 seconden de power rating in 1300W zou veranderen klopt er gewoon iets niet.

[Bericht gewijzigd door rew op vrijdag 16 september 2022 16:35:26 (23%)