Samsung wasmachine WW90M760NOA defect

Zo dat is even geleden dat ik op deze website hulp vroeg. 16 jaar geleden zie ik 8)7

Als het lukt om een reparatie te doen, denk ik dat deze website mij meer gaat boeien voor elektronica :D Ik heb ooit in een vorig leven MBO elektronica gedaan dus wellicht...

Enfin; ik heb jullie hulp nodig.

Onze wasmachine is overleden. Doet niets meer. En daarmee bedoel ik dat het touchpanel, de (touch) aanknop, niet meer resulteert in een display dat aangaat e.d. De laatste zucht van de wasmachine was een programma draaien, met weinig in de trommel, dat ik nog nat eruit haalde (door de manier van handmatig openen. Immers zat de deurslot er nog op).

Hierbij moet ik nog even voor het volledige verhaal aangeven, dat de weken er voor tot die wasbeurt de deurslot raar deed. Na iedere wasprogramma hoort de deurslot open te gaan. Dat gebeurde ook, maar zo'n 2 seconden later, ging deze weer op slot. En dat herhaalde zich zo'n 10 keer en stopte daarna. Als ik tussen deze open en sluiten poging de deur open deed, kon ik de was eruit halen, maar ging de machine ook na een aantal seconden afpompen (althans ik denk dat ik dat hoorde). Ik hoorde ook telkens een relais.

Na diverse online informatie opgezocht te hebben, Tweakers gebruikt te hebben over slechte soldeerpunten, moet ik het toch denk ik verder gaan zoeken en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Er is alleen één manco, en dat is dat ik de service manual niet kan vinden van de WW90M7 serie, maar wel die van WW90M6. De PCB's lijken erg veel op elkaar, dus de informatie gebruik ik, maar 100% zeker zijn doe ik niet. De manual: https://www.manualslib.com/manual/2488385/Samsung-Ww90m6.html

Ik begrijp dat de ontstoringsfilter een probleem kan zijn. Ik heb deze gemeten op de uitgang. Blijft ~230V.

Op pagina 38 van de pdf wordt gesproken over de deur. Ik heb een type 2 deurslot, dus tweede deel in die tabel. Ik meette met mijn multimeter 167ohm tussen contact 2 en 3.

In dat zelfde gedeelte wordt gesproken over: The 220V is directly connected to the door. Check and repair the power wire connections and
insulation state

Ik meet 105V tussen pin 1 en 2 van de connector (dat in de deurslot gaat). Ik constateer in het document dat de blauwe draad naar de RY7 relais (pin2 op de connector/op de relais pin4) op de main PCB gaat en de zwarte draad naar de CN11 connector (pint1) op de main PCB.
Tussen pin1 en pin2 op de RY7 relais meet ik wel 230V.

Vanaf pagina 42 van de pdf worden de PCB's behandeld.

Op een Youtube filmpje constateer ik dat er een LED aanwezig is op die PCB. Op mijn PCB wist ik dat niet zeker. Ik zag in ieder geval niets branden met 230V aangesloten en de 3 PCB's aan elkaar aangesloten (dus alle connectoren aangesloten tussen de PCB's).

Ik heb de "Main PBA" uit zijn behuizing gehaald en de printplaat uit de behuizing weten te halen. Wat ik van de informatie op Tweakers lees is dat bij problemen het veelal een solderingsprobleem is. Na het zoveel mogelijk verwijderen van de siliconen, constateer ik dat er wel een LED aanwezig is. Deze brand dus niet. Ik vraag me ook af of het wel een solderingsprobleem kan zijn, want ik zie geen breuken (maar moet nog met een loep kijken), maar ook het tin lijkt anders te zijn dan de diverse printplaten die ik gezien bij anderen (op Tweakers). Het ziet er op mijn printplaat allemaal wat netter en glanzender uit (dus wellicht, wasmachine is van 2018, is andere soldeer gebruikt bijv?).

Die 105V lees ik op Internet, algemeen over AC, dat dit een zwevende N kan zijn. Tegelijkertijd vraag ik me of ik niet hier blind op moet staren, dat dit zo kan zijn, omdat het wellicht een probleem kan zijn met de "Sub PCB" (de PCB waar het scherm en aanraaktoetsen op zitten) ? Ik weet niet of die LED hoort te werken in welke situatie. Of zou het bijv defecte condensator of andere component? Visueel zie ik geen bollende condensatoren of brandplekken op de "Main PBA".

Waar zou het probleem kunnen liggen en wat zou ik kunnen meten? Grote condensatoren eruit solderen en meten? Relais (RY7?) defect?

Op de printplaat staat overigens DC41-00255B. Ik krijg alleen Griekse websites om eentje te bestellen. Helaas heb ik dus niet de mogelijkheid een andere te bestellen. Sommige type Samsung printplaten zijn veelal te bestellen. Deze blijkbaar niet :/

Help... _/-\o_

Heb je een secundaire voedingsspanning?

Lokaliseer op de main PCB de voedingstrafo. Klein dingetje met geel plakbandje. Er rond een aantal elco's.

De dikke elco is de primaire. De gelijkrichter staat er naast. Over deze elco behoort 320VDC te staan (opgelet, hoge spanning!

Als die er is behoort er over de middelgrote een secundaire spanning te staan. Tss 5v en 12v.

Hallo Eric,

Dank je wel. Erg fijn deze inhoudelijke reactie en zo snel.
Ik heb je tekst even in een quote gezet met 1-3 er voor om zo te matchen met de foto gemaakt en cijfers erop gezet dat ik denk wat je bedoelt. Bij 3 en 4 constateer ik dat ze parallel staan. Hoe moet ik dit interpreteren en is het juist wat jij aangeeft met wat mijn interpretatie is?

Op 22 november 2023 19:23:22 schreef EricN:
Heb je een secundaire voedingsspanning?

(1) Lokaliseer op de main PCB de voedingstrafo. Klein dingetje met geel plakbandje. Er rond een aantal elco's.

(2) De dikke elco is de primaire. De gelijkrichter staat er naast. Over deze elco behoort 320VDC te staan (opgelet, hoge spanning!

(3) Als die er is behoort er over de middelgrote een secundaire spanning te staan. Tss 5v en 12v.

Klopt wat je schrijft. Rechts van 2 staat de gelijkrichter.

Wat bedoel je met interpreteren? Bedoel je dat je de werking niet begrijpt? Of, dat je niet weet waar/wat te meten?

3-4 staan veelal parallel. Niets uitzonderlijks.

PS, wel lekker efficiënt gewerkt. Top.

Dankje. Ik ga morgen meten. Wasmachine is nu niet bereikbaar en wel zo handig met daglicht.

Mijn vermelding over 12v overigens, komt omdat in de handleiding (van het M6 model) de pin 12v en 5v aangesloten is, maar in mijn geval alleen die van de 12v, al kan ik nu niet controleren, maar op die connector staat verderop ook een 5v pin. Dus wellicht dat die wel in de connector aangesloten is.

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (62%)]

Op 22 november 2023 20:31:40 schreef EricN:
Mijn gok is dat het zwarte dingetje dat je links boven (3) ziet (op je foto),

Foto? zie niets zonder eerst een videoextentie te downloaden en te installen. En dat het zo eenvoudig is om hier afbeeldingen bij te uploaden.

Excuses, niet in de gaten gehad dat het geen JPEG is. Formaat wordt gewoon door W11 ondersteund in de paint applicatie bijv.

Op 22 november 2023 22:10:27 schreef jerome:
Ik gok op de TNY. Ze zijn de zekeringsweerstand precies vergeten! Zelfs met een voorschakelweerstand gaan die dingen spontaan stuk. Volgens de penout zou dat een TNY278GN kunnen zijn. Die dikke vernis maakt het er ook niet gemakkelijker op om fouten te gaan meten :-(.

Dank je Jerome.

Op zoek naar het component dat je aangeeft, heb ik deze niet kunnen vinden. Waar zie je die? Overigens als ik online zoek op TNY278GN dan kom ik inderdaad wel verwijzingen naar wasmachines die spontaan niet meer werken. Dus ik begrijp je gok. Leerzaam!

Wat mij wel opviel tijdens het zoeken, is het component tussen de twee witte connectoren. Op basis van de code begrijp ik dat dit een 2.5A zekering is. De pin onder het component in de connector, is volgens de handleiding ook 230VAC input.

Ik heb net met de multimeter (weerstand) gemeten op de pinnen van deze zekering, maar deze blijft oneindig, waar ik dit juist naar richting 0ohm zou verwachten. Zou ik hier de verklaring gevonden kunnen hebben van het spontaan uitvallen van de wasmachine? Al zal een zekering niet zomaar klappen, dus al zou ik dit component weten te vervangen (drama met die siliconen), wat was de aanleiding... Dit verklaart neem ik aan niet het continu geklik van de deurslot? En die 105VAC ?

1. En de stekker er onder heeft een zwarte vlek.

2. Tny is altijd hoofdverdachte. Ook de reden dat ik elco voor en na de tny laat meten. Zo heb je op zeer eenvoudige wijze een beeld.

3. Als je toch de specs vh ic bij de hand houdt (zit dus naast trafo, tss de elco's). Kun je na verwijdering v lak het exacte type opzoeken. De drain source weerstandswaarde is dan van belang. Dat moet hoogohmig zijn. Dus laagohmig is die stuk. Opgelet dat je het nummer niet beschadigd door te krassen. Probeer eerst door de lak te kijken.

4. Een gesprongen zekering gaat er voor zorgen dat je geen elco spanning moet meten. Die gaat er zeker niet zijn.
Meet de ohmse waarde over de dikke (400v) elco eens. Zo heb je een idee of er op de 320v lijn iets in sluiting ligt (tny en drg)

5. In dit geval zou best kunnen dat iets anders sluiting heeft veroorzaakt. Gokken doen we niet. We gaan uit van statistieken gestaafd door metingen.

6. Het deurslot is een raar fenomeen dat we moeten bekijken nadat er terug leven is. Mogelijks in een testprogramma wat testen of uitlezen.

Goedemorgen

Op 22 november 2023 22:10:27 schreef jerome:
Ik gok op de TNY. Ze zijn de zekeringsweerstand precies vergeten! Zelfs met een voorschakelweerstand gaan die dingen spontaan stuk. Volgens de penout zou dat een TNY278GN kunnen zijn. Die dikke vernis maakt het er ook niet gemakkelijker op om fouten te gaan meten :-(.

TOP253PN staat erop:

Op 23 november 2023 07:01:42 schreef EricN:
3. Als je toch de specs vh ic bij de hand houdt (zit dus naast trafo, tss de elco's). Kun je na verwijdering v lak het exacte type opzoeken. De drain source weerstandswaarde is dan van belang. Dat moet hoogohmig zijn. Dus laagohmig is die stuk. Opgelet dat je het nummer niet beschadigd door te krassen. Probeer eerst door de lak te kijken.

Als ik het internet mag geloven is bij de TOP253PN Drain pin 4 en source 5-8. Tussen deze pin 4 en een van de pinnen aan de andere kant meet mijn multimeter in Mohms. Dus niet stuk?

Op 23 november 2023 07:01:42 schreef EricN:
4. Een gesprongen zekering gaat er voor zorgen dat je geen elco spanning moet meten. Die gaat er zeker niet zijn.
Meet de ohmse waarde over de dikke (400v) elco eens. Zo heb je een idee of er op de 320v lijn iets in sluiting ligt (tny en drg)

Blijft oplopen vanaf 0,8Mohm. Specs zeggen overigens 500v (niet dat het uitmaakt begrijp ik als het 320v is)

Op 23 november 2023 07:01:42 schreef EricN:
5. In dit geval zou best kunnen dat iets anders sluiting heeft veroorzaakt. Gokken doen we niet. We gaan uit van statistieken gestaafd door metingen.

6. Het deurslot is een raar fenomeen dat we moeten bekijken nadat er terug leven is. Mogelijks in een testprogramma wat testen of uitlezen.

ok

Op 22 november 2023 19:23:22 schreef EricN:
Heb je een secundaire voedingsspanning?

(1) Lokaliseer op de main PCB de voedingstrafo. Klein dingetje met geel plakbandje. Er rond een aantal elco's.

(2) De dikke elco is de primaire. De gelijkrichter staat er naast. Over deze elco behoort 320VDC te staan (opgelet, hoge spanning!

4,48VDC

Op 22 november 2023 19:23:22 schreef EricN:
(3) Als die er is behoort er over de middelgrote een secundaire spanning te staan. Tss 5v en 12v.

(3) = 0,0005VDC
(4) = 0VDC

Op 23 november 2023 11:23:52 schreef EricNDe bijvuldeur heeft een apart slot en kabels die in het scharnier zitten. Daar kan het mis lopen.

Die kabelboom eindigt overigens in de bovenste witte connector. Het betreft allemaal laagspanning als ik de breedte van de koperbanen mag gelopen. Kan daar een 250VAC zekering van klappen?

Op 23 november 2023 12:51:52 schreef EricN:
En dan nog een houdertje scoren... En lamp van 100w . Mss nog ergens een varkenslamp?

Houdertje scoren... praktisch haalbaar als je in een netwerk van hobbyisten zit, maar dat is niet in mijn geval. Dan weeg ik al snel hoeveel tijd ga ik besteden aan een houdertje vinden als ik in een minuut een glaszekering gesoldeerd heb (met risico dat ik dit een paar keer moet doen). En een lamp van 100w... Ik heb geen gloeilampen meer. Zit ook in een nieuwbouwwoning dus ook geen oud spul meer ergens hebben liggen.

Dus risico van weer "opblazen" van in dit geval glaszekering of voorkomen door gloeilamp te zoeken of speelt er meer dat het verstandig is?

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (21%)]

Update:
Terug bij af, maar nu wel met de wetenschap dat ik denk dat de zekering kapot gaat zodra het verwarmingselement "geactiveerd" wordt. Het wasprogramma was gestart, water wordt toegevoegd, trommel draait en na een paar keer ronddraaien hoorde ik een relais soort van klapperen/resoneren en toen was het poef. Ik rook ook iets verbrand, dus wellicht de glaszekering.

Ik heb de glaszekering gesoldeerd parallel aan de pcb fuse met draden en krimpkous toegepast op de metalen delen.

De deur heeft nog hetzelfde mankement: op slot, van slot, en in de herhaling.

Enfin; ik ben weer even zoet met water verwijderen e.d.

Op 25 november 2023 16:41:03 schreef mgizmo:
Ik rook ook iets verbrand, dus wellicht de glaszekering.

Net gecontroleerd, inderdaad doorgebrand.

Kan het dat het verwarmingselement een relais laat trippen en de zekering doorbrand?
Nieuwe glaszekering plaatsen en de draden van het verwarmingselement van de relais verwijderen en kijken wat er gebeurd?

Dat is een mogelijkheid.
Als het niet verwarmingselement gerelateerd is krijg je dit terug.
Is het wel gerelateerd zie ik 2 mogelijke oorzaken.
Ofwel stort de spanning in onder toedoen van de hoge stroomvraag vh verwarmingselement. Bv een ontstoorder die stuk is ofwel is er een rare reactie op een verliesstroom probleem.
Het zou ook kunnen dat je een error gaat krijgen omdat het verwarm element ontbreekt.
Dat zou ik een dummy load aanbrengen. Ik neem een afvoerpompje omdat dat makkelijk aansluit en omdat je dan visueel ziet dat er spanning aanwezig is.

Wat je ook kan is eenvoudig beginnen:
1. Probeer een afpompprogrammaatje. Iets van 1 minuut
2. Gaat dat goed kan je een centrifugeerprogramma starten.
3. Gaat dat goed kan je een spoelprogramma starten. Wederom een programma dat niet het verwarmen aanstuurt. Zo heb je al een idee dat het pompen goed gaat en de deurvergrendeling en het water inlaten, in respectievelijke fasen. .

Vanavond al duidelijk geworden na het plaatsen van nieuwe zekering, dat een koude was van begin tot eind goed gaat (muv die deurslot die open en dicht gaat).

Ik had ook reeds opgezocht hoe ik het verwarmingselement moet meten op defect (kwam op https://www.onderdelentoko.nl/wasmachine-verwarmingselement-ntc-doorme…). Ik meet 26,3ohm. Volgens de pagina zou het 24,8 +- 5% moeten zijn. Ik neem aan dat het niet zo nauw komt.

Zojuist een was gedaan met 30graden en de connector van de "Heater Relay" losgekoppeld. Water blijft koud. Die was is ook tot het einde gekomen.

Extra controle want de draden die naar de verwarmingselement gaat zijn dunner dan die op de relais zitten. Of ik kijk niet goed, maar zal de pdf erbij pakken. Wellicht gaat deze naar de andere pcb.
Edit: nee kan niet naar andere pcb gaan. Volgens schema zal er vast ergens in de kabelbundel aftakkingen zijn.

Nog eens herlezen. Vooral klacht bij einde dat deur los en vast gaat.
Doet hij dat ook met het 1 minuut afpomp programma?
Doet hij op andere momenten ook vreemd met het slot?

Echt geweldig dat je zo meedenkt. Zeer gewaardeerd.

Op 25 november 2023 21:51:30 schreef EricN:
Steekt idd niet nauw. Meet eens op de mega ohm stand tss de aarding (massa, metaal vd weerstand en 1 vd aansluitingen. Dit behoort oneindig te zijn.

Mijn multimeter is auto scale. Is inderdaad oneindigd.

Op 25 november 2023 21:51:30 schreef EricN:
Een andere test zou kunnen zijn om een belasting aan te brengen op je voedingskabel om te zien of de spanning weg zakt. Of wat je ook kan proberen is geleidelijk aan de belasting te verhogen. Sluit er een stopkontakt op aan. Dan kun je daar een haardroger in steken. Die is in vele stappen van lage belasting naar hoge belasting inschakelbaar. (Testen tijdens de varwarmfase als het verwarm relais gesloten is). Tegelijk kijken of de spanning na de ontstoorder weg zakt.

Hahaha als ik dit uitvoer, zal mijn vrouw wel denken "wat een gek" haha.

Ik denk dat deze schema kan helpen.

Met ontstoorder bedoel je denk ik in deze schema de "reactor"? Zo ja, de fasedraad loopt naar het "heater relay" niet via de ontstoorder. Zou "kijken of de spanning na de ontstoorder weg zakt" dan nog valide zijn? Gaat mijn kennis te boven namelijk.

Op 25 november 2023 21:51:30 schreef EricN:
Het probleem met het slot is nog in het oog te houden. Mss is er correlatie en moeten we eerst het slot oplossen vooraleer we verder gaan met het verwarmen??

Gevoelsmatig zeg ik dat de correlatie niet logisch is, omdat mij twee problemen binnen korte tijd optreden ook weer onlogisch lijkt. Maar misschien met een Samsung niet zo raar. Het slot probleem heb ik reeds meer dan een maandje denk ik. Het verwarmen (als dat die "fuse" opblaast) sinds dat ie ineens stuk was, vorige week vrijdag.

Kun je het probleem nog eens schetsen? Is het nog steeds hetzelfde als eerder beschreven?

Ja. Hierbij een filmpje van zojuist. De opname start met dat ik de machine aanzet met de tiptoets. Ik doe daarna niets.
https://alex54836-74935-25373.quickconnect.to/mo/sharing/3xvCXBS2p

Het slot en pompen komt mij niet bekend voor als normaal. Deze opname is bij het aanzetten van de machine, maar dit klikken gebeurd ook aan het eind van het wasprogramma.

Op 25 november 2023 21:57:13 schreef EricN:
Nog eens herlezen. Vooral klacht bij einde dat deur los en vast gaat.
Doet hij dat ook met het 1 minuut afpomp programma?
Doet hij op andere momenten ook vreemd met het slot?

Slot doet ie dus bij het aanzetten van de machine en na het afronden van het programma. Ik weet niet beter dan dat ie op slot gaat zodra ik start druk en weer van het slot gaat na het afronden van het programma.

Oneindig. Geen verlies dus.

Iets wat ik zeer veel gebruik een haardroger. Dat is een zware belasting zodat slechte kontakten begeven en dus te boven komen en is ook in belasting eenvoudig regelbaar. Van een paar watt tot meer dan 1000watt.

Een vrouw kan ook een spelbreker worden. Voor je het weet is haar geduld op ;-)

Ontstoorder heet "noise filter" (rechts onder). Wat jij noemt is de smoorspoel vd frequentiesturing vd motoren.

Het schema is wel wazig. :-( maar ik vind ook geen beter. Samsung is een moeilijk firma om mee te werken. Edit: schema is niet meer wazig. Een inleestraagheid blijkbaar.

Filmpje: idd de pomp die je hoort. Volgens mij een reactie op de fout die hij ondervind. Normaal krijg je dan dC op het display. Het zou fijn zijn een deftig service manual te hebben om een componententest en foutuitlezing te doen.

Het deurslot hangt rechtstreeks op het verwarmingselement dus over correlatie twijfel ik ook maar het kan nog alle kanten op.

De rest ook nagekeken op verliesstroom? (Spanningsloos)

De stroom vh verwarmingselement gaat sowieso niet door de zekering daar het verwarmingselement 10A verbruikt. Het is te zeggen. De stroom vh verwarmingselement "behoort" niet door de zekering te gaan. Het vermogen relais geeft via de grote aansluitpennen bovenaan ook verbinding met de onderzijde vd print. Id daar alles in orde? Kun je mss mooie foto's maken vd onderzijde vd print? Zo kan ik mee kijken naar losse solderingen of ander probleem.

Werkt de trommelverlichting?

Weerstandjes onder de silicone naast de zekering geven via de optocoupler info naar de uC over het al dan niet aanwezig zijn van spanningen. Gezien hij zijn slot "zoekt" kan daar ook wat mis zijn. Al een pak complexer om dat via deze weg na te kijken. De drab silicone er af doen en nameten is nog doenbaar.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Een vrouw kan ook een spelbreker worden. Voor je het weet is haar geduld op ;-)

Ik denk dat ik dat zelf zal zijn. Ze waardeert dat ik erin wil duiken en ik denk dat ze ook niet zo snel nu zal zeggen "moet je niet opgeven?". Ik ben ook overigens diegene die de laatste tijd de was doet :) Af en toe dan maar een koude wasje tussendoor.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Ontstoorder heet "noise filter" (rechts onder). Wat jij noemt is de smoorspoel vd frequentiesturing vd motoren.

Het schema is wel wazig. :-( maar ik vind ook geen beter. Samsung is een moeilijk firma om mee te werken. Edit: schema is niet meer wazig. Een inleestraagheid blijkbaar.

ok duidelijk. Ik begon met dat die gewoon netjes 230V doorgeeft, maar ik zal kijken hoe ik het beste kan meten bij in gebruik zijn van.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Filmpje: idd de pomp die je hoort. Volgens mij een reactie op de fout die hij ondervind. Normaal krijg je dan dC op het display. Het zou fijn zijn een deftig service manual te hebben om een componententest en foutuitlezing te doen.

Ik heb gisteren gezien (YT) dat als de uitsteltimer op 17 wordt gezet en 5 seconden de startknop ingedrukt wordt, een bepaald diag menu in kom. De eerste is de deur en die geeft direct dC1 aan. Maar ik vertrouw het niet zo, want het mechanisme van het deurslot, deurswitch en addslot en switch lijken gewoon te werken.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Het deurslot hangt rechtstreeks op het verwarmingselement dus over correlatie twijfel ik ook maar het kan nog alle kanten op.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
De rest ook nagekeken op verliesstroom? (Spanningsloos)

Zoals?

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
De stroom vh verwarmingselement gaat sowieso niet door de zekering daar het verwarmingselement 10A verbruikt. Het is te zeggen. De stroom vh verwarmingselement "behoort" niet door de zekering te gaan. Het vermogen relais geeft via de grote aansluitpennen bovenaan ook verbinding met de onderzijde vd print.

Zo ziet het er naar uit inderdaad. De zekering zit achter de witte draad in de connector "POWER WHT [2P]" en loopt daarmee parallel. Dus zou het toeval zijn dat ik de connector uit de heater relay heb gehaald en de zekering niet klapte... wasmachine gaf overigens geen meldingen dat het verwarmingselement niet werkte (ik zou verwachten door de aanwezigheid van de ntc dat ie hier wat vindt). Blijkbaar hebben ze hier de NTC alleen toegepast om max toe te passen (en de relay weer af te schakelen).

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
Id daar alles in orde? Kun je mss mooie foto's maken vd onderzijde vd print? Zo kan ik mee kijken naar losse solderingen of ander probleem.

Zal ik doen, lukt mij nu alleen niet.

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
Werkt de trommelverlichting?

Ja

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
Weerstandjes onder de silicone naast de zekering geven via de optocoupler info naar de uC over het al dan niet aanwezig zijn van spanningen. Gezien hij zijn slot "zoekt" kan daar ook wat mis zijn. Al een pak complexer om dat via deze weg na te kijken. De drab silicone er af doen en nameten is nog doenbaar.

Ik vind dat stukje wat vervelender te verwijderen, want het is toch kracht zetten en ja, met die kleine componenten... maar wat moet, moet. helpt een warmte camera trouwens?

Hier nog twee filmpjes waarbij ik met de deurslot bezig ben. Op de achtergrond hoor je een kleine relais klikken als ik zo met mijn vingers voelde. Ik vraag mij alleen af, ongeacht de deurswitch, waarom ie dat continu blijft klikken. Die harde knallen komen van het deurslot als de deur dicht zou zitten (wat ik simuleer met de schroevendraaier). Dat kan niet goed zijn voor het deurslot lijkt mij, maar wat activeert dat relais continu. Zoals je aangeeft, lijkt mij het een pcb probleem toch?

https://alex54836-74935-25373.quickconnect.to/mo/sharing/unoIIN2YM

De ontstoorfilter kun je enkel testen door aan de uitgang iets van 2000watt te zetten en dan de spanningsval te meten. Ik geef dit weinig kans van oorzaak en ook zou ik eerder opteren om die er tijdelijk tussenuit te halen.

dC1. Een error vh deurcontact. Ik heb hier een manual ve 16kg. Loopt redelijk gelijk. Mss heb je daar wat aan?

Het niet geven van een error tijdens de werking is iets wat wel gebeurt en een IT beslissing is. In het service menu is dat dan weer uitleesbaar.

Het loskoppelen en niet springen vd zekering kan ook geen toeval zijn. Het vinden vd oorzaak is andere koek. Zeker met dit afstandsverschil.

Storende isolatiebreuken hoeven niet noodzakelijk in het 230v circuit te zitten. Een ntc kan dat ook hebben (in dit geval verdenk ik dat niet). Of mijn hoofdverdachte wegens slechte ervaringen, het extra vuldeurslot of bekabeling. Ik zou gewoon een meetpen aan het chassis verbinden en met de andere pen op megaohm stand overal eens rond gaan. Ik verwacht er ook niet te veel van maar zoiets over het hoofd zien is ook niet interessant zeker omdat het maar een minuutje tijd vergt.

Het deurslot heeft een terugkoppeling. Op de print wordt via de optocoupler gekeken of het slot los/vast of dicht is. De exacte werking van dit model weet ik niet. Van andere merken is dit wel bekend maar lijkt me met deze niet overeen te stemmen. Mss staat het in de 16kg/model SM. Met dat slot of de terugkoppelmeting is dus wat meting is dus wat mis want een slot dat blijft klapperen is meestal een teken dat hij zijn positie (los/vast) niet kan vinden.
Bij het openen vh slot moet de spanning na het slot onderbroken worden. Mss kan je teste of dat gebeurt. Met een schroevendraaier in het slot zou ik het niet testen. Mogelijks detecteerd hij zo de deurhaakvorm niet. (De positie vh 2de slot (witte pin) kan ook invloed hebben. Zie hier onder.

Mogelijk bijkomende metingen op het slot:. Heb je het deurslot bovenaan uitgemeten? Het witte pinnetje? Hoeveel kabels gaan er naartoe? Heb je zowel uit als ingedrukt gemeten? Heb je gemeten met de deur dicht?

Het deurslot (zie bijlage) zou volgens deze gegevens wel werken als een slot ve ander merk. Maar het schema zegt weer wat anders. Hoe werkt een normaal slot: de spoel staat in serie met een intern schakelaartje. Dit staat NO (normaal open) dus op het open slot zou je niets mogen meten van weerstand tussen geen enkel kontakt. Als je het slot bediend(deur dicht of schroevendraaier) dan sluit het intern schakelaartje en zou je de spoel tss 2 kontaktpunten moeten meten (200ohm?). Heel omslachtig om het slot dicht te doen en dan nog te meten. Reden vh intern contactje is om "deur dicht" te detecteren. Als de print het spoeltje niet "ziet" (meet) dan weet het dat de deur open staat. Het eigenlijke deurcontact (2de contact) sluit pas als de spoel een puls krijgt. Ik zie op het schema daar niets van en van het 2de contact is ook weinig vermeld (tenzij het 1 vd add-door betreft).

Heeft dit model een bijvulldeurtje????

De prut zou ik met eentandestoker weg halen of iets kunststof achtig. Niet met iets metaals.

Eric, ik constateer dat ik het hier niet vermeld had. In het Tweakers topic wel:

The resistance of No. 2 and 3 of the DOOR LOCK SWITCH must be approximately 155~200Ω ( In state of pushing slider)

Ik meet 167Ω. Dus dat is goed.

En inderdaad, in eerste instantie dacht ik dat het deurslot kapot was want ik las oneindig, maar toen had ik over "in state of pushing slider" heen gelezen.

Wat betreft de NTC, had ik niet vermeld in https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2470680#2470680, maar ik had deze wel gemeten. Was ook overeenkomstig qua weerstand met de verwachtte watertemp.

De rest van je bericht zal ik oppakken. Het is inderdaad een versie met Add door: https://www.samsung.com/nl/support/model/WW90M760NOA/EN/

Doormeten doe ik vanavond nog even denk ik, maar een foto maken van de print kan ik beter overdag doen. Ik heb hier eigenlijk alleen sfeer verlichting. Ik heb geen hobby kamer met bureau e.d. Dus geen felle lamp en sowieso met dat prut kan dit ook weer lekker reflecteren. Ik heb veel van die zool verwijderd met plastic gereedschap, geen metaal gebruikt inderdaad.
Ik las veelal opmerkingen dat het verstandig is veel solderingen (vooral de "grote") opnieuw te doen, maar ik had dat nog niet ondernomen door ander gedrag dan wat anderen melden en ik heb (nog) geen flux en litze liggen.

Bijsolderen gaat zonder litze of flux. Tenzij het soldeersel gans rot is maar dan staat het probleem met een serieuze vlag te wapperen.
Met de soldeerbout kan je een teveel aan lood met de juiste beweging voor een groot gedeelte vh soldeereiland halen. Er zijn argumenten qua legeringen die je dan creëert maar in de praktijk heb ik daar nog nooit iets van vastgesteld. Maar zeker eerst een foto. Na solderen is er dan mss weer niets van te zien. De smd-tjes kun je gewoon wat soldeer met harskern bij doen. Dan vloeit dat ookterug en is de eventuele breuk ook dicht.

Onderstaande afbeelding komt uit de PDF eerder vermeld.
De PCB klopt qua layout, alleen in ons geval wordt rechtsonder vier relais getoond, waarbij wij er 3 hebben (de relais onder pin1 van CN10 connector mist bij ons) en een solid state relais missen we ook (die boven pin6 van de CN10 connector).

Inmiddels door meten en printbanen volgen is het mij duidelijk dat relais onder pin4 van CN10 de deur relais is welke op de AC pin aangesloten is op pin4 van de CN10. De missende relais zou gaan naar pin3.

Interesse vraagje; wat zou die SSR naast de deurrelais doen? Aan de + kant staat deze parallel aan de andere relais (in ieder geval aan de deur relais). Aan de AC kant heeft de ene pin een verbinding met veel componenten en aan de andere pin loopt deze naar een AC kant van de andere kleine relais. Zorgt deze er voor dat de AC stroom kan lopen naar de kleinere relais (vast aangestuurd door de ic)?

Foto's van de achterkant van de PCB via onderstaande link. Toch onder een lamp moeten doen. Maar ik vraag me af of dit helpt. Daarnaast een foto van een component waar de DC circuit naartoe loopt. De plus van de deurslot en SSR loopt ook naar componenten onder de grote IC, maar het is zo enorm klein dat ik nog niet goed heb kunnen meten en dan vraag ik het me af of ik deze kant moet gaan meten...

https://alex54836-74935-25373.quickconnect.to/mo/sharing/OfisTPwCF

Ik heb daarnaast de printbanen met het oog gevolgd en gemeten. Zover gekomen heb ik dit in onderstaande afbeelding aangegeven met de oranje stippen als soldeerpunten. Rode X zijn de componenten die niet op de PCB zitten en de paarse tekst heb ik op basis van waar de printbaan naartoe loopt vanaf de relais naar de aansluiting op de connector en dat in de PDF opgezocht. Ik vraag me af deze tekening helpt in jouw analyse.

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (14%)]