Samsung wasmachine WW90M760NOA defect

Echt geweldig dat je zo meedenkt. Zeer gewaardeerd.

Op 25 november 2023 21:51:30 schreef EricN:
Steekt idd niet nauw. Meet eens op de mega ohm stand tss de aarding (massa, metaal vd weerstand en 1 vd aansluitingen. Dit behoort oneindig te zijn.

Mijn multimeter is auto scale. Is inderdaad oneindigd.

Op 25 november 2023 21:51:30 schreef EricN:
Een andere test zou kunnen zijn om een belasting aan te brengen op je voedingskabel om te zien of de spanning weg zakt. Of wat je ook kan proberen is geleidelijk aan de belasting te verhogen. Sluit er een stopkontakt op aan. Dan kun je daar een haardroger in steken. Die is in vele stappen van lage belasting naar hoge belasting inschakelbaar. (Testen tijdens de varwarmfase als het verwarm relais gesloten is). Tegelijk kijken of de spanning na de ontstoorder weg zakt.

Hahaha als ik dit uitvoer, zal mijn vrouw wel denken "wat een gek" haha.

Ik denk dat deze schema kan helpen.

Met ontstoorder bedoel je denk ik in deze schema de "reactor"? Zo ja, de fasedraad loopt naar het "heater relay" niet via de ontstoorder. Zou "kijken of de spanning na de ontstoorder weg zakt" dan nog valide zijn? Gaat mijn kennis te boven namelijk.

Op 25 november 2023 21:51:30 schreef EricN:
Het probleem met het slot is nog in het oog te houden. Mss is er correlatie en moeten we eerst het slot oplossen vooraleer we verder gaan met het verwarmen??

Gevoelsmatig zeg ik dat de correlatie niet logisch is, omdat mij twee problemen binnen korte tijd optreden ook weer onlogisch lijkt. Maar misschien met een Samsung niet zo raar. Het slot probleem heb ik reeds meer dan een maandje denk ik. Het verwarmen (als dat die "fuse" opblaast) sinds dat ie ineens stuk was, vorige week vrijdag.

Kun je het probleem nog eens schetsen? Is het nog steeds hetzelfde als eerder beschreven?

Ja. Hierbij een filmpje van zojuist. De opname start met dat ik de machine aanzet met de tiptoets. Ik doe daarna niets.
https://alex54836-74935-25373.quickconnect.to/mo/sharing/3xvCXBS2p

Het slot en pompen komt mij niet bekend voor als normaal. Deze opname is bij het aanzetten van de machine, maar dit klikken gebeurd ook aan het eind van het wasprogramma.

Op 25 november 2023 21:57:13 schreef EricN:
Nog eens herlezen. Vooral klacht bij einde dat deur los en vast gaat.
Doet hij dat ook met het 1 minuut afpomp programma?
Doet hij op andere momenten ook vreemd met het slot?

Slot doet ie dus bij het aanzetten van de machine en na het afronden van het programma. Ik weet niet beter dan dat ie op slot gaat zodra ik start druk en weer van het slot gaat na het afronden van het programma.

Oneindig. Geen verlies dus.

Iets wat ik zeer veel gebruik een haardroger. Dat is een zware belasting zodat slechte kontakten begeven en dus te boven komen en is ook in belasting eenvoudig regelbaar. Van een paar watt tot meer dan 1000watt.

Een vrouw kan ook een spelbreker worden. Voor je het weet is haar geduld op ;-)

Ontstoorder heet "noise filter" (rechts onder). Wat jij noemt is de smoorspoel vd frequentiesturing vd motoren.

Het schema is wel wazig. :-( maar ik vind ook geen beter. Samsung is een moeilijk firma om mee te werken. Edit: schema is niet meer wazig. Een inleestraagheid blijkbaar.

Filmpje: idd de pomp die je hoort. Volgens mij een reactie op de fout die hij ondervind. Normaal krijg je dan dC op het display. Het zou fijn zijn een deftig service manual te hebben om een componententest en foutuitlezing te doen.

Het deurslot hangt rechtstreeks op het verwarmingselement dus over correlatie twijfel ik ook maar het kan nog alle kanten op.

De rest ook nagekeken op verliesstroom? (Spanningsloos)

De stroom vh verwarmingselement gaat sowieso niet door de zekering daar het verwarmingselement 10A verbruikt. Het is te zeggen. De stroom vh verwarmingselement "behoort" niet door de zekering te gaan. Het vermogen relais geeft via de grote aansluitpennen bovenaan ook verbinding met de onderzijde vd print. Id daar alles in orde? Kun je mss mooie foto's maken vd onderzijde vd print? Zo kan ik mee kijken naar losse solderingen of ander probleem.

Werkt de trommelverlichting?

Weerstandjes onder de silicone naast de zekering geven via de optocoupler info naar de uC over het al dan niet aanwezig zijn van spanningen. Gezien hij zijn slot "zoekt" kan daar ook wat mis zijn. Al een pak complexer om dat via deze weg na te kijken. De drab silicone er af doen en nameten is nog doenbaar.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Een vrouw kan ook een spelbreker worden. Voor je het weet is haar geduld op ;-)

Ik denk dat ik dat zelf zal zijn. Ze waardeert dat ik erin wil duiken en ik denk dat ze ook niet zo snel nu zal zeggen "moet je niet opgeven?". Ik ben ook overigens diegene die de laatste tijd de was doet :) Af en toe dan maar een koude wasje tussendoor.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Ontstoorder heet "noise filter" (rechts onder). Wat jij noemt is de smoorspoel vd frequentiesturing vd motoren.

Het schema is wel wazig. :-( maar ik vind ook geen beter. Samsung is een moeilijk firma om mee te werken. Edit: schema is niet meer wazig. Een inleestraagheid blijkbaar.

ok duidelijk. Ik begon met dat die gewoon netjes 230V doorgeeft, maar ik zal kijken hoe ik het beste kan meten bij in gebruik zijn van.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Filmpje: idd de pomp die je hoort. Volgens mij een reactie op de fout die hij ondervind. Normaal krijg je dan dC op het display. Het zou fijn zijn een deftig service manual te hebben om een componententest en foutuitlezing te doen.

Ik heb gisteren gezien (YT) dat als de uitsteltimer op 17 wordt gezet en 5 seconden de startknop ingedrukt wordt, een bepaald diag menu in kom. De eerste is de deur en die geeft direct dC1 aan. Maar ik vertrouw het niet zo, want het mechanisme van het deurslot, deurswitch en addslot en switch lijken gewoon te werken.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
Het deurslot hangt rechtstreeks op het verwarmingselement dus over correlatie twijfel ik ook maar het kan nog alle kanten op.

Op 25 november 2023 22:53:16 schreef EricN:
De rest ook nagekeken op verliesstroom? (Spanningsloos)

Zoals?

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
De stroom vh verwarmingselement gaat sowieso niet door de zekering daar het verwarmingselement 10A verbruikt. Het is te zeggen. De stroom vh verwarmingselement "behoort" niet door de zekering te gaan. Het vermogen relais geeft via de grote aansluitpennen bovenaan ook verbinding met de onderzijde vd print.

Zo ziet het er naar uit inderdaad. De zekering zit achter de witte draad in de connector "POWER WHT [2P]" en loopt daarmee parallel. Dus zou het toeval zijn dat ik de connector uit de heater relay heb gehaald en de zekering niet klapte... wasmachine gaf overigens geen meldingen dat het verwarmingselement niet werkte (ik zou verwachten door de aanwezigheid van de ntc dat ie hier wat vindt). Blijkbaar hebben ze hier de NTC alleen toegepast om max toe te passen (en de relay weer af te schakelen).

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
Id daar alles in orde? Kun je mss mooie foto's maken vd onderzijde vd print? Zo kan ik mee kijken naar losse solderingen of ander probleem.

Zal ik doen, lukt mij nu alleen niet.

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
Werkt de trommelverlichting?

Ja

Op 25 november 2023 23:02:50 schreef EricN:
Weerstandjes onder de silicone naast de zekering geven via de optocoupler info naar de uC over het al dan niet aanwezig zijn van spanningen. Gezien hij zijn slot "zoekt" kan daar ook wat mis zijn. Al een pak complexer om dat via deze weg na te kijken. De drab silicone er af doen en nameten is nog doenbaar.

Ik vind dat stukje wat vervelender te verwijderen, want het is toch kracht zetten en ja, met die kleine componenten... maar wat moet, moet. helpt een warmte camera trouwens?

Hier nog twee filmpjes waarbij ik met de deurslot bezig ben. Op de achtergrond hoor je een kleine relais klikken als ik zo met mijn vingers voelde. Ik vraag mij alleen af, ongeacht de deurswitch, waarom ie dat continu blijft klikken. Die harde knallen komen van het deurslot als de deur dicht zou zitten (wat ik simuleer met de schroevendraaier). Dat kan niet goed zijn voor het deurslot lijkt mij, maar wat activeert dat relais continu. Zoals je aangeeft, lijkt mij het een pcb probleem toch?

https://alex54836-74935-25373.quickconnect.to/mo/sharing/unoIIN2YM

De ontstoorfilter kun je enkel testen door aan de uitgang iets van 2000watt te zetten en dan de spanningsval te meten. Ik geef dit weinig kans van oorzaak en ook zou ik eerder opteren om die er tijdelijk tussenuit te halen.

dC1. Een error vh deurcontact. Ik heb hier een manual ve 16kg. Loopt redelijk gelijk. Mss heb je daar wat aan?

Het niet geven van een error tijdens de werking is iets wat wel gebeurt en een IT beslissing is. In het service menu is dat dan weer uitleesbaar.

Het loskoppelen en niet springen vd zekering kan ook geen toeval zijn. Het vinden vd oorzaak is andere koek. Zeker met dit afstandsverschil.

Storende isolatiebreuken hoeven niet noodzakelijk in het 230v circuit te zitten. Een ntc kan dat ook hebben (in dit geval verdenk ik dat niet). Of mijn hoofdverdachte wegens slechte ervaringen, het extra vuldeurslot of bekabeling. Ik zou gewoon een meetpen aan het chassis verbinden en met de andere pen op megaohm stand overal eens rond gaan. Ik verwacht er ook niet te veel van maar zoiets over het hoofd zien is ook niet interessant zeker omdat het maar een minuutje tijd vergt.

Het deurslot heeft een terugkoppeling. Op de print wordt via de optocoupler gekeken of het slot los/vast of dicht is. De exacte werking van dit model weet ik niet. Van andere merken is dit wel bekend maar lijkt me met deze niet overeen te stemmen. Mss staat het in de 16kg/model SM. Met dat slot of de terugkoppelmeting is dus wat meting is dus wat mis want een slot dat blijft klapperen is meestal een teken dat hij zijn positie (los/vast) niet kan vinden.
Bij het openen vh slot moet de spanning na het slot onderbroken worden. Mss kan je teste of dat gebeurt. Met een schroevendraaier in het slot zou ik het niet testen. Mogelijks detecteerd hij zo de deurhaakvorm niet. (De positie vh 2de slot (witte pin) kan ook invloed hebben. Zie hier onder.

Mogelijk bijkomende metingen op het slot:. Heb je het deurslot bovenaan uitgemeten? Het witte pinnetje? Hoeveel kabels gaan er naartoe? Heb je zowel uit als ingedrukt gemeten? Heb je gemeten met de deur dicht?

Het deurslot (zie bijlage) zou volgens deze gegevens wel werken als een slot ve ander merk. Maar het schema zegt weer wat anders. Hoe werkt een normaal slot: de spoel staat in serie met een intern schakelaartje. Dit staat NO (normaal open) dus op het open slot zou je niets mogen meten van weerstand tussen geen enkel kontakt. Als je het slot bediend(deur dicht of schroevendraaier) dan sluit het intern schakelaartje en zou je de spoel tss 2 kontaktpunten moeten meten (200ohm?). Heel omslachtig om het slot dicht te doen en dan nog te meten. Reden vh intern contactje is om "deur dicht" te detecteren. Als de print het spoeltje niet "ziet" (meet) dan weet het dat de deur open staat. Het eigenlijke deurcontact (2de contact) sluit pas als de spoel een puls krijgt. Ik zie op het schema daar niets van en van het 2de contact is ook weinig vermeld (tenzij het 1 vd add-door betreft).

Heeft dit model een bijvulldeurtje????

De prut zou ik met eentandestoker weg halen of iets kunststof achtig. Niet met iets metaals.

Eric, ik constateer dat ik het hier niet vermeld had. In het Tweakers topic wel:

The resistance of No. 2 and 3 of the DOOR LOCK SWITCH must be approximately 155~200Ω ( In state of pushing slider)

Ik meet 167Ω. Dus dat is goed.

En inderdaad, in eerste instantie dacht ik dat het deurslot kapot was want ik las oneindig, maar toen had ik over "in state of pushing slider" heen gelezen.

Wat betreft de NTC, had ik niet vermeld in https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2470680#2470680, maar ik had deze wel gemeten. Was ook overeenkomstig qua weerstand met de verwachtte watertemp.

De rest van je bericht zal ik oppakken. Het is inderdaad een versie met Add door: https://www.samsung.com/nl/support/model/WW90M760NOA/EN/

Doormeten doe ik vanavond nog even denk ik, maar een foto maken van de print kan ik beter overdag doen. Ik heb hier eigenlijk alleen sfeer verlichting. Ik heb geen hobby kamer met bureau e.d. Dus geen felle lamp en sowieso met dat prut kan dit ook weer lekker reflecteren. Ik heb veel van die zool verwijderd met plastic gereedschap, geen metaal gebruikt inderdaad.
Ik las veelal opmerkingen dat het verstandig is veel solderingen (vooral de "grote") opnieuw te doen, maar ik had dat nog niet ondernomen door ander gedrag dan wat anderen melden en ik heb (nog) geen flux en litze liggen.

Bijsolderen gaat zonder litze of flux. Tenzij het soldeersel gans rot is maar dan staat het probleem met een serieuze vlag te wapperen.
Met de soldeerbout kan je een teveel aan lood met de juiste beweging voor een groot gedeelte vh soldeereiland halen. Er zijn argumenten qua legeringen die je dan creëert maar in de praktijk heb ik daar nog nooit iets van vastgesteld. Maar zeker eerst een foto. Na solderen is er dan mss weer niets van te zien. De smd-tjes kun je gewoon wat soldeer met harskern bij doen. Dan vloeit dat ookterug en is de eventuele breuk ook dicht.

Onderstaande afbeelding komt uit de PDF eerder vermeld.
De PCB klopt qua layout, alleen in ons geval wordt rechtsonder vier relais getoond, waarbij wij er 3 hebben (de relais onder pin1 van CN10 connector mist bij ons) en een solid state relais missen we ook (die boven pin6 van de CN10 connector).

Inmiddels door meten en printbanen volgen is het mij duidelijk dat relais onder pin4 van CN10 de deur relais is welke op de AC pin aangesloten is op pin4 van de CN10. De missende relais zou gaan naar pin3.

Interesse vraagje; wat zou die SSR naast de deurrelais doen? Aan de + kant staat deze parallel aan de andere relais (in ieder geval aan de deur relais). Aan de AC kant heeft de ene pin een verbinding met veel componenten en aan de andere pin loopt deze naar een AC kant van de andere kleine relais. Zorgt deze er voor dat de AC stroom kan lopen naar de kleinere relais (vast aangestuurd door de ic)?

In de 16kg versie zit er nog een 2de SSR naast. Het verschil wat ik zie is een extra "bubble kit" die samen met de bubble pump aangeduid staat. Mijn vermoeden is dat deze laatste naar je ssr gaat. Wat ook kan is dat het iets met het slot te maken heeft. Het 2de veschil is namelijk dat de 16kg 2 spoelen heeft op het slot. Een lock en unlock spoel. Mss dat de ssr bij over de relais staat? Dat zul je via reverse engeneering moeten uitzoeken. In de SM wordt er niet over gerept. Maar ik vermoed eerder het bubble pump verhaal.

Wat ook interessant is is om de slot spoel aansluiting nog verder te volgen. Normaal behoort het buiten de aansluiting vh relais ook naar de spoel sense weestand te geen. En dan naar een opto coupler. Zo kan je de secundaire kant vd opto checken.

Edit. De 2de ssr ontbreekt bij jouw mss is het eenvoudiger via de blote eilandjes te meten naar welke stekker aansluiting die gaat. Zo kun je zien wat daar op zit v component

[Bericht gewijzigd door EricN op (10%)]

Foto's van de achterkant van de PCB via onderstaande link. Toch onder een lamp moeten doen. Maar ik vraag me af of dit helpt. Daarnaast een foto van een component waar de DC circuit naartoe loopt. De plus van de deurslot en SSR loopt ook naar componenten onder de grote IC, maar het is zo enorm klein dat ik nog niet goed heb kunnen meten en dan vraag ik het me af of ik deze kant moet gaan meten...

https://alex54836-74935-25373.quickconnect.to/mo/sharing/OfisTPwCF

Ik heb daarnaast de printbanen met het oog gevolgd en gemeten. Zover gekomen heb ik dit in onderstaande afbeelding aangegeven met de oranje stippen als soldeerpunten. Rode X zijn de componenten die niet op de PCB zitten en de paarse tekst heb ik op basis van waar de printbaan naartoe loopt vanaf de relais naar de aansluiting op de connector en dat in de PDF opgezocht. Ik vraag me af deze tekening helpt in jouw analyse.

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (14%)]

Het wordt complex om het via deze weg uit te zoeken dus ik ga even terug hernemen

Als een deur op slot is en je schakelt de machine aan dan gaat de machine de deur los maken (als hij niet vol water staat uiteraard). Wat bij jou lijkt aan de hand te zijn is dat wanneer je het toestel aan zet de machine denkt dat die vast is en die moet los maken. Daarom de eerste klik. Maar hij ziet dat de deur niet los gaat en blijft maar proberen. Volgens mij is er dus wat mis met het deurcontakt sense systeem. Ik heb een rudimentair schemaatje gemaakt zodat je weet waar naar te zoeken. Op de uitgang vh deurcontact contact (op het schema heb ik er "sense" bij gezet. Zou je ergens een baan moeten hebben naar de serie smd weerstandjes. Die dempen de 230v om de opto niet te beschadigen.
Kun je de baan vinden? Zijn de smdtjes in orde? Welke opto? Kun je de laagspanningskant vd opto meten? Die zou van spanning moeten veranderen bij deur vast/los.

Ik zie op je print geen slechte contacten. Ik zie wel dat de dikke relais hun bovenste pennen doorverbinden naar de print en dat sommige aansluitingen met een baantje weg lopen. Waarschijnlijk naar een andere sense om de status te monitoren.

Heb je de testprogrammas geprobeerd uit de bijlage die ik stuurde vd 16kg?

Kun je op de print de uitgang vd zekering volgen naar waar die overal verder gaat? Om zo de overbelasting te vinden.

Je zou ipv de weestand terug aan te sluiten er eerst iets lichter op aansluiten om de zekering te vrijwaren.

Wat gebeurt er als je het deurslot volledig uittrekt? Nog steeds geklapper vh relais? Dan is de sense toch stuk.

Opgelet met metingen. De primaire en secundaire zijn galvanisch gescheiden. Het ganse doel van een opto. De ingang is 230v en de uitgang zit op het 5v circuit.

Ik heb in rood aangeduid waar de blk (black) draad vh deurslot toe komt. Van daaruit moet ergens de sense naar de opto gaan.

Hou het op slechte contacten, hersolderen noodzakelijk.. Samsung heeft er nogal een handje van..

Eric, voordat ik je huiswerk ga uitvoeren, ik ben wel een stapje verder gekomen met die deur. Dat was op basis van een YT filmpje waar aangegeven dat ook de deurswitch en bekabeling gecontroleerd moet worden. Gedrag was wel anders, maar toch nieuwsgierig geworden op dat stuk.

De deurswitch doorgemeten en die is gewoon goed. Bekabeling bekeken voor zover ik het zo kon zien aan de bovenzijde van de machine, geen probleem gezien, dus of dat zit verder.

Maar ik ben dus gaan kijken of ik bekabeling eruit kan laten en kan testen.

Dit is de desbetreffende connector:
? CNS502
1. GND
2. Door open Check
3. Leakage Sensing
4. Dry air Temperature
5. Dry duct Temperature
6. Water Temperature
7. Water level out sensing
8. Water level in sensing

Stekker eruit en pin 1 en 2 kortgesloten. Probleem weg. Dus ik vermoed de kabelboom. Alleen ik ben verder gaan uitsluiten.

Ik ben alle pinnen gaan uitsluiten. Wat blijkt, zodra ik de kabel met de eerder uitgesloten pinnen 1, 2 3, 6 en 8 erin stop gaat het goed. Maar sluit ik pin7 aan, dan treedt het deurprobleem op.

Nu kan ik mij voorstellen dat er ergens toch schade is aan de kabelboom of een probleem met "water level" sensor?

Ik moet alleen de deur uit. Dus pak het later weer op. Boeiend iets, maar ook iets frustrerend... Het is nu net als met pokeren, zoveel tijd erin gestopt, dan maar all-in en verder zoeken... Ik waardeer jouw input enorm.

Of het toestel denkt dat het waterniveau hoog is of deur open staat via het 2de slot en besluit niet de deur los te doen. Dus het probleem is niet weg maar onderdrukt. Een mogelijke gedachtengang...

Tweede deurslot zou dan de connector moeten zijn die in het schema ingetekend is dat ik links geel omcirkelt heb. Die connector zit niet op deze pcb evenals die andere twee omcirkelt ook niet aanwezig zijn.

Die witte pin deurslot. Is dat niet deze:

Op 28 november 2023 14:10:50 schreef EricN:
Die witte pin deurslot. Is dat niet deze:

Klopt en ik maak ook een denkfout :Z
"2ND DOOR" is de Add Door en die heb ik wel gewoon. Ze hanteren verschillende termen op verschillende pagina's.

? CN300
1. Add Door Signal 1
2. Add Door Signal 2
3. GND
4. Add Door Sensing 1
5. Add Door Sensing 2
6. Add Door OPEN CLOSE CHECK
7. WIFI On/Off Signal

Ik pak de rest van je punten op.

Op 27 november 2023 16:06:42 schreef EricN:
Heb je de testprogrammas geprobeerd uit de bijlage die ik stuurde vd 16kg?

Ja maar die red ik niet qua tijd. Zodra ik de wasmachine aanzet gaat het geklik beginnen. Dan red ik die naar 17uur uitstellen en houdt 7 seconden de start knop vast. De machine gaat in die 7 seconden willen afpompen. Dan krijg ik netjes de AS melding. Ik kan nog de optieknop drukken en de jog wiel willen draaien, maar dan is het geklik voorbij en krijg ik die Dc1 melding. Elke knop daarna drukken of draaien doet niet. Doe ik het opnieuw en haal ik druksensor los dan krijg ik IC op het scherm of 1C. Dan zal ie vast merken dat die druksensor niet uitgelezen kan worden. Ik kan het testprogramma dus niet doorlopen.

Op 27 november 2023 16:06:42 schreef EricN:
Het wordt complex om het via deze weg uit te zoeken dus ik ga even terug hernemen

Als een deur op slot is en je schakelt de machine aan dan gaat de machine de deur los maken (als hij niet vol water staat uiteraard). Wat bij jou lijkt aan de hand te zijn is dat wanneer je het toestel aan zet de machine denkt dat die vast is en die moet los maken. Daarom de eerste klik. Maar hij ziet dat de deur niet los gaat en blijft maar proberen. Volgens mij is er dus wat mis met het deurcontakt sense systeem. Ik heb een rudimentair schemaatje gemaakt zodat je weet waar naar te zoeken. Op de uitgang vh deurcontact contact (op het schema heb ik er "sense" bij gezet. Zou je ergens een baan moeten hebben naar de serie smd weerstandjes. Die dempen de 230v om de opto niet te beschadigen.
Kun je de baan vinden? Zijn de smdtjes in orde? Welke opto? Kun je de laagspanningskant vd opto meten? Die zou van spanning moeten veranderen bij deur vast/los.

Als ik het goed begrijp vanuit de pin in de connector gezien, eerste een diode, en daarna de oranje lijn naar boven naar een opto? De andere zijde van het component gaat de rechter pin naar GND en de linker gaat naar een weerstand boven die "RY401 Heater Relay", maar die componenten zijn dan zo klein dat ik er moeite mee heb om de banen te volgen of te meten. Moet ik deze kant verder zoeken of de linker boven pin (met groene pijl) dus datgene wat ik moet meten tov gnd "Die zou van spanning moeten veranderen bij deur vast/los." ?

Rest van je punten pak ik verder op.

Ik zou dat denken. Begin bij het begin. Is die pin (CN11-1 door lock) wisselend in spanning bij lock/unlock?

Zoals eerder vermeld vind ik die smd weerstand jes er wat gebakken uit zien. Ik zou niet verschieten als die stuk of los liggen. Weerstand meten. 1 smd en de reeks in serie.

Als je een addwash deurtje heb, kan wel de kabelboom onderbroken zijn..

Op 28 november 2023 18:12:34 schreef EricN:
Ik zou dat denken. Begin bij het begin. Is die pin (CN11-1 door lock) wisselend in spanning bij lock/unlock?

Zoals eerder vermeld vind ik die smd weerstand jes er wat gebakken uit zien. Ik zou niet verschieten als die stuk of los liggen. Weerstand meten. 1 smd en de reeks in serie.

Frustrerend dit dat ik niet weet waar ik nu precies naar kijk en dus twijfel of ik het wel goed doe. Waar moet ik de tweede pen van de multimeter op prikken als ik de andere op CN11-1 heb geprikt? aarde? Ik kom op waardes van 110v en 128-130v uit, maar dan zonder dat ik iets aan het apparaat doe vliegt ie naar deze waarde en dan weer naar 0. Ik twijfel aan mijn test (DC/AC, welke pen waar?). Door het prikken in CN11-1 en de blauwe draad op RY7 relay krijg ik de indruk dat ik het deur relais weet te beïnvloeden.

Op 28 november 2023 19:10:23 schreef smd:
Als je een addwash deurtje heb, kan wel de kabelboom onderbroken zijn..

Ja ik vind het een logische gedachte, jullie geven het beide ook aan. En een bewegend apparaat uit zichzelf of met de hand zoals de deur, kan ik dat goed begrijpen. Bovendien viel mij de volgende tekst op die Eric eerder gepost heeft.

Maar hoe dit na te gaan... volgens mij moet ik het hele apparaat open slopen om die kabelboom na te gaan die naar de add door gaat.
Edit: voorkant eraf gehad, deur verwijderd om naar de kabelboom van de addwash deur visueel te inspecteren. Ze hebben op de plekken waar het kan schuren extra voorzien van tape en in de deurmechanisme zelf zit om de kabelboom ook een schuim aangebracht.

Waar de individuele draden te zien zijn, zat het zwarte tape. Ik dacht daar iets van schade te zien, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Als je niets van schade ziet zou ik er verder niet teveel aan bezig zijn. Wel veel tijd in observeren steken zonder veel te beschadigen. Draden die bloot liggen of drg aan scharnierpunten en daar waar draden felst bewegen.

Als bij mechanische manipulatie iets reageert (duwen met de meetpen) dan zit daar toch ergens een slecht contact.

Ik zou meten vh begin en/of die smdtjes nakijken. Zal eens kijken of ik het schema wat kan aanpassen...

Rood is de L. Zet daar waar het makkelijkst is ergens een meetpunt.
Volg dan de punten.

Op 1 moet je altijd 230 (vac uiteraard)hebben

Op 2 na inschakeling of programma start.

Op 3 bij deur vast. En als punt 2, 230 geeft

Als bij doormeten en bedienen schakelaar addwash deur alles goed schakelt, zou ik toch meten en kijken naar solderingen, zelfs SMD componenten raken los!!