Samsung wasmachine WW90M760NOA defect

Zo dat is even geleden dat ik op deze website hulp vroeg. 16 jaar geleden zie ik 8)7

Als het lukt om een reparatie te doen, denk ik dat deze website mij meer gaat boeien voor elektronica :D Ik heb ooit in een vorig leven MBO elektronica gedaan dus wellicht...

Enfin; ik heb jullie hulp nodig.

Onze wasmachine is overleden. Doet niets meer. En daarmee bedoel ik dat het touchpanel, de (touch) aanknop, niet meer resulteert in een display dat aangaat e.d. De laatste zucht van de wasmachine was een programma draaien, met weinig in de trommel, dat ik nog nat eruit haalde (door de manier van handmatig openen. Immers zat de deurslot er nog op).

Hierbij moet ik nog even voor het volledige verhaal aangeven, dat de weken er voor tot die wasbeurt de deurslot raar deed. Na iedere wasprogramma hoort de deurslot open te gaan. Dat gebeurde ook, maar zo'n 2 seconden later, ging deze weer op slot. En dat herhaalde zich zo'n 10 keer en stopte daarna. Als ik tussen deze open en sluiten poging de deur open deed, kon ik de was eruit halen, maar ging de machine ook na een aantal seconden afpompen (althans ik denk dat ik dat hoorde). Ik hoorde ook telkens een relais.

Na diverse online informatie opgezocht te hebben, Tweakers gebruikt te hebben over slechte soldeerpunten, moet ik het toch denk ik verder gaan zoeken en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Er is alleen één manco, en dat is dat ik de service manual niet kan vinden van de WW90M7 serie, maar wel die van WW90M6. De PCB's lijken erg veel op elkaar, dus de informatie gebruik ik, maar 100% zeker zijn doe ik niet. De manual: https://www.manualslib.com/manual/2488385/Samsung-Ww90m6.html

Ik begrijp dat de ontstoringsfilter een probleem kan zijn. Ik heb deze gemeten op de uitgang. Blijft ~230V.

Op pagina 38 van de pdf wordt gesproken over de deur. Ik heb een type 2 deurslot, dus tweede deel in die tabel. Ik meette met mijn multimeter 167ohm tussen contact 2 en 3.

In dat zelfde gedeelte wordt gesproken over: The 220V is directly connected to the door. Check and repair the power wire connections and
insulation state

Ik meet 105V tussen pin 1 en 2 van de connector (dat in de deurslot gaat). Ik constateer in het document dat de blauwe draad naar de RY7 relais (pin2 op de connector/op de relais pin4) op de main PCB gaat en de zwarte draad naar de CN11 connector (pint1) op de main PCB.
Tussen pin1 en pin2 op de RY7 relais meet ik wel 230V.

Vanaf pagina 42 van de pdf worden de PCB's behandeld.

Op een Youtube filmpje constateer ik dat er een LED aanwezig is op die PCB. Op mijn PCB wist ik dat niet zeker. Ik zag in ieder geval niets branden met 230V aangesloten en de 3 PCB's aan elkaar aangesloten (dus alle connectoren aangesloten tussen de PCB's).

Ik heb de "Main PBA" uit zijn behuizing gehaald en de printplaat uit de behuizing weten te halen. Wat ik van de informatie op Tweakers lees is dat bij problemen het veelal een solderingsprobleem is. Na het zoveel mogelijk verwijderen van de siliconen, constateer ik dat er wel een LED aanwezig is. Deze brand dus niet. Ik vraag me ook af of het wel een solderingsprobleem kan zijn, want ik zie geen breuken (maar moet nog met een loep kijken), maar ook het tin lijkt anders te zijn dan de diverse printplaten die ik gezien bij anderen (op Tweakers). Het ziet er op mijn printplaat allemaal wat netter en glanzender uit (dus wellicht, wasmachine is van 2018, is andere soldeer gebruikt bijv?).

Die 105V lees ik op Internet, algemeen over AC, dat dit een zwevende N kan zijn. Tegelijkertijd vraag ik me of ik niet hier blind op moet staren, dat dit zo kan zijn, omdat het wellicht een probleem kan zijn met de "Sub PCB" (de PCB waar het scherm en aanraaktoetsen op zitten) ? Ik weet niet of die LED hoort te werken in welke situatie. Of zou het bijv defecte condensator of andere component? Visueel zie ik geen bollende condensatoren of brandplekken op de "Main PBA".

Waar zou het probleem kunnen liggen en wat zou ik kunnen meten? Grote condensatoren eruit solderen en meten? Relais (RY7?) defect?

Op de printplaat staat overigens DC41-00255B. Ik krijg alleen Griekse websites om eentje te bestellen. Helaas heb ik dus niet de mogelijkheid een andere te bestellen. Sommige type Samsung printplaten zijn veelal te bestellen. Deze blijkbaar niet :/

Help... _/-\o_

Heb je een secundaire voedingsspanning?

Lokaliseer op de main PCB de voedingstrafo. Klein dingetje met geel plakbandje. Er rond een aantal elco's.

De dikke elco is de primaire. De gelijkrichter staat er naast. Over deze elco behoort 320VDC te staan (opgelet, hoge spanning!

Als die er is behoort er over de middelgrote een secundaire spanning te staan. Tss 5v en 12v.

Hallo Eric,

Dank je wel. Erg fijn deze inhoudelijke reactie en zo snel.
Ik heb je tekst even in een quote gezet met 1-3 er voor om zo te matchen met de foto gemaakt en cijfers erop gezet dat ik denk wat je bedoelt. Bij 3 en 4 constateer ik dat ze parallel staan. Hoe moet ik dit interpreteren en is het juist wat jij aangeeft met wat mijn interpretatie is?

Op 22 november 2023 19:23:22 schreef EricN:
Heb je een secundaire voedingsspanning?

(1) Lokaliseer op de main PCB de voedingstrafo. Klein dingetje met geel plakbandje. Er rond een aantal elco's.

(2) De dikke elco is de primaire. De gelijkrichter staat er naast. Over deze elco behoort 320VDC te staan (opgelet, hoge spanning!

(3) Als die er is behoort er over de middelgrote een secundaire spanning te staan. Tss 5v en 12v.

Klopt wat je schrijft. Rechts van 2 staat de gelijkrichter.

Wat bedoel je met interpreteren? Bedoel je dat je de werking niet begrijpt? Of, dat je niet weet waar/wat te meten?

3-4 staan veelal parallel. Niets uitzonderlijks.

PS, wel lekker efficiënt gewerkt. Top.

Ik bedoel dat wat jij schrijft dat ik dat ook denk te begrijpen en daar bevestiging op zoek middels bijv deze foto met cijfers. Anders wordt het een aanname dat ik je begrijp en dat is meestal niet zo goed, die aannames. :)

Je geeft trouwens 5 en 12 volt dc, maar waar zou ik die 5v moeten meten en die 12volt? In de handleiding hebben ze het over een pin op een connector waar 5 en 12 volt uit gemeten zou moeten worden, ik denk dat dit dezelfde test dan zou zijn. Interessant ;-)

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (37%)]

Inderdaad. Veronderstellingen zijn gevaarlijk.

Ik bedoel dat je op 3-4 iets van een 5 tot 12v behoort te meten. Ik weet niet van buiten hoeveel bij dit type maar ik leid uit je research af dat dat 12v moet zijn. De 5 v wordt meestal achter de elco's gemaakt.

Mijn gok is dat het zwarte dingetje dat je links boven (3) ziet (op je foto), dat dat een 7805 is. Een 5v regulator. Maar niet belangrijk voor nu. Eerst moet er 12v zijn (en 320vdc op 2)

Dankje. Ik ga morgen meten. Wasmachine is nu niet bereikbaar en wel zo handig met daglicht.

Mijn vermelding over 12v overigens, komt omdat in de handleiding (van het M6 model) de pin 12v en 5v aangesloten is, maar in mijn geval alleen die van de 12v, al kan ik nu niet controleren, maar op die connector staat verderop ook een 5v pin. Dus wellicht dat die wel in de connector aangesloten is.

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (62%)]

Op 22 november 2023 20:31:40 schreef EricN:
Mijn gok is dat het zwarte dingetje dat je links boven (3) ziet (op je foto),

Foto? zie niets zonder eerst een videoextentie te downloaden en te installen. En dat het zo eenvoudig is om hier afbeeldingen bij te uploaden.

Excuses, niet in de gaten gehad dat het geen JPEG is. Formaat wordt gewoon door W11 ondersteund in de paint applicatie bijv.

Ik gok op de TNY. Ze zijn de zekeringsweerstand precies vergeten! Zelfs met een voorschakelweerstand gaan die dingen spontaan stuk. Volgens de penout zou dat een TNY278GN kunnen zijn. Die dikke vernis maakt het er ook niet gemakkelijker op om fouten te gaan meten :-(.

Op 22 november 2023 22:10:27 schreef jerome:
Ik gok op de TNY. Ze zijn de zekeringsweerstand precies vergeten! Zelfs met een voorschakelweerstand gaan die dingen spontaan stuk. Volgens de penout zou dat een TNY278GN kunnen zijn. Die dikke vernis maakt het er ook niet gemakkelijker op om fouten te gaan meten :-(.

Dank je Jerome.

Op zoek naar het component dat je aangeeft, heb ik deze niet kunnen vinden. Waar zie je die? Overigens als ik online zoek op TNY278GN dan kom ik inderdaad wel verwijzingen naar wasmachines die spontaan niet meer werken. Dus ik begrijp je gok. Leerzaam!

Wat mij wel opviel tijdens het zoeken, is het component tussen de twee witte connectoren. Op basis van de code begrijp ik dat dit een 2.5A zekering is. De pin onder het component in de connector, is volgens de handleiding ook 230VAC input.

Ik heb net met de multimeter (weerstand) gemeten op de pinnen van deze zekering, maar deze blijft oneindig, waar ik dit juist naar richting 0ohm zou verwachten. Zou ik hier de verklaring gevonden kunnen hebben van het spontaan uitvallen van de wasmachine? Al zal een zekering niet zomaar klappen, dus al zou ik dit component weten te vervangen (drama met die siliconen), wat was de aanleiding... Dit verklaart neem ik aan niet het continu geklik van de deurslot? En die 105VAC ?

1. En de stekker er onder heeft een zwarte vlek.

2. Tny is altijd hoofdverdachte. Ook de reden dat ik elco voor en na de tny laat meten. Zo heb je op zeer eenvoudige wijze een beeld.

3. Als je toch de specs vh ic bij de hand houdt (zit dus naast trafo, tss de elco's). Kun je na verwijdering v lak het exacte type opzoeken. De drain source weerstandswaarde is dan van belang. Dat moet hoogohmig zijn. Dus laagohmig is die stuk. Opgelet dat je het nummer niet beschadigd door te krassen. Probeer eerst door de lak te kijken.

4. Een gesprongen zekering gaat er voor zorgen dat je geen elco spanning moet meten. Die gaat er zeker niet zijn.
Meet de ohmse waarde over de dikke (400v) elco eens. Zo heb je een idee of er op de 320v lijn iets in sluiting ligt (tny en drg)

5. In dit geval zou best kunnen dat iets anders sluiting heeft veroorzaakt. Gokken doen we niet. We gaan uit van statistieken gestaafd door metingen.

6. Het deurslot is een raar fenomeen dat we moeten bekijken nadat er terug leven is. Mogelijks in een testprogramma wat testen of uitlezen.

Goedemorgen

Op 22 november 2023 22:10:27 schreef jerome:
Ik gok op de TNY. Ze zijn de zekeringsweerstand precies vergeten! Zelfs met een voorschakelweerstand gaan die dingen spontaan stuk. Volgens de penout zou dat een TNY278GN kunnen zijn. Die dikke vernis maakt het er ook niet gemakkelijker op om fouten te gaan meten :-(.

TOP253PN staat erop:

Op 23 november 2023 07:01:42 schreef EricN:
3. Als je toch de specs vh ic bij de hand houdt (zit dus naast trafo, tss de elco's). Kun je na verwijdering v lak het exacte type opzoeken. De drain source weerstandswaarde is dan van belang. Dat moet hoogohmig zijn. Dus laagohmig is die stuk. Opgelet dat je het nummer niet beschadigd door te krassen. Probeer eerst door de lak te kijken.

Als ik het internet mag geloven is bij de TOP253PN Drain pin 4 en source 5-8. Tussen deze pin 4 en een van de pinnen aan de andere kant meet mijn multimeter in Mohms. Dus niet stuk?

Op 23 november 2023 07:01:42 schreef EricN:
4. Een gesprongen zekering gaat er voor zorgen dat je geen elco spanning moet meten. Die gaat er zeker niet zijn.
Meet de ohmse waarde over de dikke (400v) elco eens. Zo heb je een idee of er op de 320v lijn iets in sluiting ligt (tny en drg)

Blijft oplopen vanaf 0,8Mohm. Specs zeggen overigens 500v (niet dat het uitmaakt begrijp ik als het 320v is)

Op 23 november 2023 07:01:42 schreef EricN:
5. In dit geval zou best kunnen dat iets anders sluiting heeft veroorzaakt. Gokken doen we niet. We gaan uit van statistieken gestaafd door metingen.

6. Het deurslot is een raar fenomeen dat we moeten bekijken nadat er terug leven is. Mogelijks in een testprogramma wat testen of uitlezen.

ok

Op 22 november 2023 19:23:22 schreef EricN:
Heb je een secundaire voedingsspanning?

(1) Lokaliseer op de main PCB de voedingstrafo. Klein dingetje met geel plakbandje. Er rond een aantal elco's.

(2) De dikke elco is de primaire. De gelijkrichter staat er naast. Over deze elco behoort 320VDC te staan (opgelet, hoge spanning!

4,48VDC

Op 22 november 2023 19:23:22 schreef EricN:
(3) Als die er is behoort er over de middelgrote een secundaire spanning te staan. Tss 5v en 12v.

(3) = 0,0005VDC
(4) = 0VDC

De zekering vervangen en dan kijken wat gebeurt. Die is niet zonder reden gesprongen maar naar oorzaak toe gaat het wat zoeken worden.

Soms wordt er in serie bv een 100w gloeilamp gezet. Dit voorkomt dat de zekering springt en zo kun je veilig kijken of het opstart.

2,5A is hoog als het alleen voor de tny (top moeten we vanaf nu zeggen/schrijven, een ander model) is. Dus we moeten uitzoeken wat er nog allemaal op zit. Mss heeft dat verband met het deur issue. Een TOP gaat ook minder vaak stuk dan een TNY en al zeker minder dan een LNK model

Bv kabels doorgesleten vd deur of elders een kabelboom beschadigd. Componenten als deurcontact kan ook. De bijvuldeur heeft een apart slot en kabels die in het scharnier zitten. Daar kan het mis lopen.

Een nieuwe print steken gaat dus ook het probleem niet oplossen. Daar gaat de zekering mogelijk ook van stuk gaan.

Dank voor de update. Zeer gewaardeerd deze bijdragen. Leerzaam maar bovenal hoop ik er voldoening uit te halen, want een nieuwe wasmachine bestellen is een optie, maar dat wil ik eigenlijk niet. Geld kunnen we nu beter besteden.

Nu de vraag waar te bestellen, want het zit hem natuurlijk niet in de componentkosten maar meer in waar en welke dan precies. In een vorig MBO leven ging ik gewoon naar een winkel in Rotterdam centrum, maar nu zou ik het echt niet weten.

Conrad is een van de webshops en zou zal er nog een aantal zijn, maar alles heeft een levertijd natuurlijk, maar niet handig om op een component te gokken, te bestellen en dan weken bezig zijn om telkens wat te bestellen.

Voor type kom ik bijv op deze uit: https://www.conrad.nl/nl/p/eska-883-321g-883-321g-printzekering-radiaa…

Vroeger had ik allerlei setjes van elco's ed, maar die tijd is wel voorbij. Ik kan kijken op bestaande printplaten dat ik heb liggen, maar het is niet zo dat ik wat even zo uit de kast kan trekken denk ik.

Wat is wijsheid, wetende dat ik prima dit kan solderen, printplaat bestellen is ook niet zomaar gedaan zie ik voor deze en inderdaad. Als het wat buiten de PCB is, "blaas" ik deze ook weer op.

Kunnen jullie hierin (waar en wat te bestellen) adviseren?

Persoonlijk zou ik 2 draadjes in de plaats zetten en extern een glaszekering met houdertje knutselen. Zo kun je makkelijk vervangen en eens met een lagere waarde beginnen. Een lamp in serie wordt zo ook heel eenvoudig. Wel opletten dat het nergens tegenaan gaat zitten. Een glaszekering kost haast niets en een houder zou ik uit de sloop halen. Voor jou mss iets minder een mogelijkheid? Zit ook haast overal in.

Thanks, dus praktisch even bouwmarkt zoals bijv. https://www.hornbach.nl/p/glaszekering-2-5-a-traag-4-stuks/3863249/

toch?

En dan nog een houdertje scoren... En lamp van 100w . Mss nog ergens een varkenslamp?

Op 23 november 2023 11:23:52 schreef EricNDe bijvuldeur heeft een apart slot en kabels die in het scharnier zitten. Daar kan het mis lopen.

Die kabelboom eindigt overigens in de bovenste witte connector. Het betreft allemaal laagspanning als ik de breedte van de koperbanen mag gelopen. Kan daar een 250VAC zekering van klappen?

Op 23 november 2023 12:51:52 schreef EricN:
En dan nog een houdertje scoren... En lamp van 100w . Mss nog ergens een varkenslamp?

Houdertje scoren... praktisch haalbaar als je in een netwerk van hobbyisten zit, maar dat is niet in mijn geval. Dan weeg ik al snel hoeveel tijd ga ik besteden aan een houdertje vinden als ik in een minuut een glaszekering gesoldeerd heb (met risico dat ik dit een paar keer moet doen). En een lamp van 100w... Ik heb geen gloeilampen meer. Zit ook in een nieuwbouwwoning dus ook geen oud spul meer ergens hebben liggen.

Dus risico van weer "opblazen" van in dit geval glaszekering of voorkomen door gloeilamp te zoeken of speelt er meer dat het verstandig is?

[Bericht gewijzigd door mgizmo op (21%)]

Update:
Terug bij af, maar nu wel met de wetenschap dat ik denk dat de zekering kapot gaat zodra het verwarmingselement "geactiveerd" wordt. Het wasprogramma was gestart, water wordt toegevoegd, trommel draait en na een paar keer ronddraaien hoorde ik een relais soort van klapperen/resoneren en toen was het poef. Ik rook ook iets verbrand, dus wellicht de glaszekering.

Ik heb de glaszekering gesoldeerd parallel aan de pcb fuse met draden en krimpkous toegepast op de metalen delen.

De deur heeft nog hetzelfde mankement: op slot, van slot, en in de herhaling.

Enfin; ik ben weer even zoet met water verwijderen e.d.

Op 25 november 2023 16:41:03 schreef mgizmo:
Ik rook ook iets verbrand, dus wellicht de glaszekering.

Net gecontroleerd, inderdaad doorgebrand.

Kan het dat het verwarmingselement een relais laat trippen en de zekering doorbrand?
Nieuwe glaszekering plaatsen en de draden van het verwarmingselement van de relais verwijderen en kijken wat er gebeurd?

Dat is een mogelijkheid.
Als het niet verwarmingselement gerelateerd is krijg je dit terug.
Is het wel gerelateerd zie ik 2 mogelijke oorzaken.
Ofwel stort de spanning in onder toedoen van de hoge stroomvraag vh verwarmingselement. Bv een ontstoorder die stuk is ofwel is er een rare reactie op een verliesstroom probleem.
Het zou ook kunnen dat je een error gaat krijgen omdat het verwarm element ontbreekt.
Dat zou ik een dummy load aanbrengen. Ik neem een afvoerpompje omdat dat makkelijk aansluit en omdat je dan visueel ziet dat er spanning aanwezig is.

Wat je ook kan is eenvoudig beginnen:
1. Probeer een afpompprogrammaatje. Iets van 1 minuut
2. Gaat dat goed kan je een centrifugeerprogramma starten.
3. Gaat dat goed kan je een spoelprogramma starten. Wederom een programma dat niet het verwarmen aanstuurt. Zo heb je al een idee dat het pompen goed gaat en de deurvergrendeling en het water inlaten, in respectievelijke fasen. .

Vanavond al duidelijk geworden na het plaatsen van nieuwe zekering, dat een koude was van begin tot eind goed gaat (muv die deurslot die open en dicht gaat).

Ik had ook reeds opgezocht hoe ik het verwarmingselement moet meten op defect (kwam op https://www.onderdelentoko.nl/wasmachine-verwarmingselement-ntc-doorme…). Ik meet 26,3ohm. Volgens de pagina zou het 24,8 +- 5% moeten zijn. Ik neem aan dat het niet zo nauw komt.

Zojuist een was gedaan met 30graden en de connector van de "Heater Relay" losgekoppeld. Water blijft koud. Die was is ook tot het einde gekomen.

Extra controle want de draden die naar de verwarmingselement gaat zijn dunner dan die op de relais zitten. Of ik kijk niet goed, maar zal de pdf erbij pakken. Wellicht gaat deze naar de andere pcb.
Edit: nee kan niet naar andere pcb gaan. Volgens schema zal er vast ergens in de kabelbundel aftakkingen zijn.

Steekt idd niet nauw. Meet eens op de mega ohm stand tss de aarding (massa, metaal vd weerstand en 1 vd aansluitingen. Dit behoort oneindig te zijn.

Een andere test zou kunnen zijn om een belasting aan te brengen op je voedingskabel om te zien of de spanning weg zakt. Of wat je ook kan proberen is geleidelijk aan de belasting te verhogen. Sluit er een stopkontakt op aan. Dan kun je daar een haardroger in steken. Die is in vele stappen van lage belasting naar hoge belasting inschakelbaar. (Testen tijdens de varwarmfase als het verwarm relais gesloten is). Tegelijk kijken of de spanning na de ontstoorder weg zakt.

Mss ook de rest een nameten op verliesstromen. Stekker uit en her en der eens tss massa (kast) en een component de ohmse waarde meten. Behoort dus oneindig te zijn.

Het probleem met het slot is nog in het oog te houden. Mss is er correlatie en moeten we eerst het slot oplossen vooraleer we verder gaan met het verwarmen??

Kun je het probleem nog eens schetsen? Is het nog steeds hetzelfde als eerder beschreven?

Nog eens herlezen. Vooral klacht bij einde dat deur los en vast gaat.
Doet hij dat ook met het 1 minuut afpomp programma?
Doet hij op andere momenten ook vreemd met het slot?