Help bij kabel laadpaal

Op woensdag 26 november 2025 22:19:04 schreef keebrev:
De lengte van de kabel is nog wat langer, je hebt ook nog verticale delen in het traject. Houd rekening met 3 meter van de meterkast naar 60cm onder de grond, en 2 meter bij de laadpaal.

Het is een grondkabel die in de muur/plafond is verwerkt! Zie startpost.
Maar inderdaad verticale stukken tellen ook mee voor de lengte.

Op woensdag 26 november 2025 22:05:20 schreef Toeternietoe:
Wat heb je nu echt?
Over een 3x2,5 kabel kan geen krachtstroom (3 fase)
Een grindkabel 5x2,5 kan wel, maar is zeer ongebruikelijk.

P.S. de totale lengte van je kabel is belangrijk!

De laadpaal is nu aangesloten om een stuk van ongeveer 7 meter van 2.5x5kabel (deze is dus ingestuct en in de muur gemaakt. warvan er 3 kabels zijn aangesloten. Deze gaat naar een doos waarnu een 3x2.5mm kabel naartoe gaat vanuit de meterkast van 15 meter. Deze kabel wil ik vervangen. zodat ik 11kw op de laadpaal kan (dus volgens mij is dat 3x230v met 16A) omdat ik het stuk van 7 (van 5x2.5mm2) meter niet zomaar kan vervangen is dus de vraag of het mogelijk is en of het verstandig is de nieuwe kabel van 15 meter wel met 4mm2 aan te leggen.

Ik heb met mijn slechte tekenkunste een afbeeling proberen te maken ter verduidelijking

Op woensdag 26 november 2025 22:19:04 schreef keebrev:
De lengte van de kabel is nog wat langer, je hebt ook nog verticale delen in het traject. Houd rekening met 3 meter van de meterkast naar 50cm onder de grond, en 2 meter bij de laadpaal. Totaal zeg maar zo'n 30m.
Met 2,5mm2 over 30m heb je 2,62% verlies, in vermogen is dat 96,5 W wat je in warmteverlies in de kabel kwijt bent als je met één fase 3,7 kW laad.
Een kabel van 4mm2 is dat 1,64% en 60 W en met 6mm2 is dat 1,1% met 40W aan verlies.

Met 11 kW laadvermogen zijn de verliezen drie maal zo groot! (iets van 290W met 2,5 mm2)
Een kabel van 4mm2 is duurder dan van 2,5mm2 maar uiteindelijk is het prijsverschil tussen deze kabels in het voordeel van de 4mm2.

Eneco rekent met 2% kabelverlies. Maar zij betalen niet jou kabelverliezen.

Dat is ook zo'n dingetje. Krijg je een kWh-vergoeding van het werk en het energieverbruik wordt op de laadpaal uitgelezen, dan zijn de kabelverliezen voor jou rekening. Je kan beter een goedgekeurde MID- kWh-meter in je groepenkast hebben voor je verbruik. Dan worden de kabelverliezen er in mee genomen.

Als het een gedoe is om de 5G2,5 kabel te vervangen, zou ik vanaf de doos waar nu de 3G2,5 zit er een 5G6 kabel leggen. Het hoeft geen grondkabel te zijn als de ze op een diepte ligt van 50cm.

Ik had de verticale meters er ook bij gerekend in mijn berekening. Het is een prive auto, dus helaas gaat niemand iets voor mij vergoeden. Naast het verlies is er wel de kwestie dat een deel van de grondkabel in de muur (en plafond) zit weggewerkte waar ik niet meer bijkan dit is een stuk grondkabel. Ik dacht ik doe slim en leg van 5x2.5mm2 aan voor als ik ooit 11kw wil laden. er overige meters moet ik wel vervangen maar daar heb ik loze leidingen voor neergelegd. dus het stuk van 7meter 2.5mm2 kan ik niet vervangen (gemakkelijk) maar het nieuwe stuk kan ik wel 4mm2 gebruiken. als dit ook veel scheelt in verlies.

Ieder Wattje is er één, is mijn spreuk, 4mm2 is goed, 6mm2 is beter. Vergeet de kabeldoos niet in te gieten, zodat je zeker weet dat er nu, en in de toekomst geen vocht bij kan.
En je auto is eerder opgeladen. :)

Succes!

11 kW op 3 fase is bijna 16 Ampere
Totale lengte volgens JOUW opgave 22 meter.
2,5 qmm is volgens voorschriften NEN1010 dik genoeg.

Spanningsverlies is bijna 5 Volt
4qmm: Spanningsverlies bijna 3 Volt
bij 6qmm bijna 2 Volt

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (27%)]

Het is dus vanuit de meterkast gezien, een stuk van 7 meter 5x2,5mm2 verlengd met 15 meter 4mm2 dat is de TS van plan dus daarmee rekenen!

@keebrev, de doos ingieten is onzin, zit niet in de grond!

Op woensdag 26 november 2025 23:25:24 schreef vergeten:
Het is dus vanuit de meterkast gezien, een stuk van 7 meter 5x2,5mm2 verlengd met 15 meter 4mm2 dat is de TS van plan dus daarmee rekenen!

@keebrev, de doos ingieten is onzin, zit niet in de grond!

Klopt maar net andersom dus van de meterkast naar een cv ruimte die kabel wordt vervangen. Vervolgens vanuit daar 7 meter kabel naar de buitenmuur waar de laadkabel zit

Je hebt helemaal gelijk alles is binnen de laadpaal kabel zit niet in de grond. Ik heb toevallig een grondkabel gebruit( volgende keer doe ik er meteen dikke pvc buis in, nu ik dit weet)

[Bericht gewijzigd door rck op (18%)]

Je kunt op de bestaande kabel natuurlijk ook met minder dan 16 Ampere gaan laden, dus 3x10 dan heb je nog steeds tijdwinst. Maak je veel kilometers per dag?

2,5 qmm is volgens voorschriften NEN1010 dik genoeg.

De NEN1010 is geen voorschrift maar een norm.
Voornaamste overwegingen bij kabeldikte zijn dat de boel niet oververhit raakt (duh...), maar ook dat er bij een sluiting voldoende stroom gaat lopen om de zekering binnen een gestelde tijd te doen afschakelen.
In het AREI (van onze zuiderburen; wel voorschrift) komt daar dus ook vandaan dat een 2.5mm2 kabel met 16A gezekerd mag worden als het een smeltpatroon is en met 20A als het een automaat is (uiteraard wat versimeld, maar dat terzijde).

Spanningsverlies is bijna 5 Volt

Ik heb het niet nagerekend, maar dan zou je 3x5V bij 16A zijnde iets van (bijna) 250W in de kabel verstoken. Op 25m is dat 10W per meter, dan gaat wel goed.

4qmm: Spanningsverlies bijna 3 Volt

Daarmee zou het iets van (bijna) 140W zijn.

bij 6qmm bijna 2 Volt

En daarmee dus iets van (bijna) 95W (vermogens ff op de natte vinger).
Normaal moet je bij schakelende belastingen nog een beetje oppassen: als de spanning wat daalt, dan loopt de stroom op (immers, aan de uitgang moet het gespecificeerde vermogen gewoon geleverd worden en dat moet *ergens* vandaan komen). De vraag is even hoe dat bij die vierwieler geregeld is. 'Knijpt' die netje op (zeg) 16? Of doet-ie 11kW. In dat laatste geval kan de stroom iets hoger liggen (en dat gaat ook goed, want een 16A zekering heeft doorgaans toch wel een 20A voor geruime tijd nodig voordat-ie trip (of doorsmelt). Daar zijn mooie grafiekjes van.

Die spanningval is op zich niet erg (vanuit technisch oogpunt). Maar je betaalt het vermogen wel. Dus dan kun je gaan rekenen hoeveel dat je kost en of een dikkere kabel wenselijk is of niet.

Zoals KGE terecht opmerkt: als je de stroom wat beperkt (omdat je die tijd hebt; immers, als je 60kWh moet laden en die auto staat 12 uur voor de deur, dan voldoet 5kW ook min of meer), dan gaat dat best hard. Immers, als je de stroom halveert (dat rekent makkelijk), dan halveer je de spanningsval ook (wet van Ohm). Daarmee houd je dus maar een kwart van je verlies over.

Dus tsja... wat is handig? Ik houd altijd wel van 'stevig'. En de NEN1010 die toeternietoe aanhaalt is best 'tolerant' voor belastingen (vaak zit het inderdaad op het technische maximum, terwijl je uit andere overwegingen daar liever wat onder zit).

Ik ga dus 16A ....

11kW is idd 16A.
Bij langdurige belastingen zoals een laadpaal kies je de automaat zodat je deze 80% belast... dus 20A.
En dan moet alle 2,5mm2 er uit... :'(

Ik ga met OXO mee.
Dat je de laadstroom kan beperken is mooi maar het gaat er om wat er KAN en dat is 3 x 16 A.
Ik zeg ook 5x4mm2 gebruiken bij die lengte en de lange belastingstijden.
Het stuk tot de lasdoos 5x4 nemen , dat is het langste stuk en dat moet toch nieuw.
Wel hele goede lasklemmen gebruiken !

Je kunt vrijwel iedere (moderne) laadpaal begrenzen: Instellen op bijv. 6kW en er loopt maar 10A.

Het afgenomen vermogen wordt door de auto bepaald, de laadpaal verteld (met een PWM signaal) de auto hoeveel (vermogen, niet stroom) hij mag afnemen.

Tenzij je een goede reden hebt om perse met 11kW te laden (wat je vaak ook incidenteel kunt doen via de app van de laadpaal) zou ik zo langzaam mogelijk laden. En dat gaat prima met 2.5mm2. Incidenteel dan eens wel 11kW doen kan dan ook geen kwaad.

Op donderdag 27 november 2025 08:20:36 schreef OXO:
[...]
11kW is idd 16A.
Bij langdurige belastingen zoals een laadpaal kies je de automaat zodat je deze 80% belast... dus 20A.
En dan moet alle 2,5mm2 er uit... :'(

Het vervangen is last (lees onmogelijk). Is er een risico aan om op 16A af te zekeren? is dit gevaarlijker of kan dit simpelweg sneller klappen?

Als je een 16A automaat 100% belast wordt ie wel warm en slijt die eerder. Beter is dan een 20A automaat. Kun je een foto van de meterkast laten zien want zo te horen heb je een 3 fase aardlekautomaat nodig voor de laadpaal

Op donHetderdag 27 november 2025 08:20:36 schreef OXO:
[...]
11kW is idd 16A.
Bij langdurige belastingen zoals een laadpaal kies je de automaat zodat je deze 80% belast... dus 20A.
En dan moet alle 2,5mm2 er uit... :'(

Bij 20A automaat hoeft de 2,5mm2 er niet uit. De kortsluitstroom is dan nog voldoende hoog en de uitschakeltijd wordt dan gehaald.
Persoonlijk zou ik die 2,5mm2 gewoon gebruiken ondanks de verliezen (die zijn er altijd wel). Als dat echt een probleem is kan je de auto ook op 3 x 10A laden.

Het vervangen is last (lees onmogelijk).

Och... Wat is onmogelijk?? Het is er tenslotte ook in gekomen...

Is er een risico aan om op 16A af te zekeren?

Niet direct.

is dit gevaarlijker

De uitleg heb ik je hierboven gegeven. Meer mensen hebben je er uitleg bij gegeven. Vrijwel 100% belasten, overal op het randje gaan zitten... Nou ja, het zal wel gaan. Alleen ik zou het zo niet moeten. Slecht verzonnen.

of kan dit simpelweg sneller klappen?

Wat bedoel je met 'klappen'??

Ohja... Overweeg een type B ALS. Het is een auto.

Je kan ook die ingestucte kabel vergeten en een nieuwe kabel leggen vanaf de meterkast naar de laadpaal, langs een haalbare route.

Op donderdag 27 november 2025 10:06:36 schreef KlaasZ:
Je kan ook die ingestucte kabel vergeten en een nieuwe kabel leggen vanaf de meterkast naar de laadpaal, langs een haalbare route.

Op donderdag 27 november 2025 10:01:27 schreef EricP:

[...]Och... Wat is onmogelijk?? Het is er tenslotte ook in gekomen...

Ik heb geen standaard huis zullen we maar zeggen. Aangezien mijn meterkast en de laadpaal aan de andere kant zit en ik geen grond voor of achter mijn huis over heb. moet de kabel door mijn huis heen Dat maakt het lastig. want de enige optie zoals het nu ligt is dan in het zicht door een kamer heen. Vandaar onmogelijk. De kabel is een ingestuct grondkabel. dus vervangen betekend hele muur en plafond openmaken en opnieuw stucen. iets wat echt enorm duur wordt.

Dat het niet de schoonheidsprijs verdient ben ik helemaal mee eens, voor mij is het belangrijk kan ik veilig mijn auto laden. Ik kan in mijn Tesla de laadvermogen omlaag zetten wat heel slim is ben ik intussen achter vanwege de mindere stoomverlies. Maar stel ik laad het op 11KW op met 2.5mm2 en 16A zekering. Is dit dan veilig.

[Bericht gewijzigd door rck op (16%)]

Op donderdag 27 november 2025 11:13:42 schreef rck:
.... hele muur en plafond openmaken en opnieuw stucen. iets wat echt enorm duur wordt.

Ook als je het zelf doet?
En is er geen kruipruimte waar je doorheen kan?
Of de kabel in de plint verstoppen?

Och... muurfrees erdoor... geultje dicht smeren. Goed, in beton is het ff gedoe. Wat mij vooral zou tegenstaan is de hoeveelheid zooi die het oplevert.

Al met al: ik weet niet wat 'in stucwerk smeren' met de warmte afgifte doet - bij grondkabel is het idee dat het ding een deel van de warmte in de grond kwijt kan. In stucwerk smeren doen we hier eigenlijk nooit (daarvoor moet je bij de oosterburen zijn). Dat gezegd hebbende... we doen het normaal in een buisje (hint...). Maar dat zal voor de isolatie de situatie niet beter maken. Gevoelsmatig moet dat wel kunnen. Maar het is hoe dan ook vreselijk prutswerk - bij verkoop zou je het 'verborgen gebrek' kunnen noemen...
Nou ja, dergelijk knoeiwerk wordt waarschijnlijk niet verzonnen omdat je zo'n riante kruipruimte hebt en het traject zal z'n reden ook wel hebben (normaal zou je zeggen... voedingskabel naar de meterkast komt vanaf de openbare weg. De oprit doorgaans ook. Dan zou een kabel van de zekeringkast die doorgaans in de meterkast hangt naar diezelfde oprit niet zo heel spannend moeten zijn, maar ook dat zal z'n reden wel hebben - beetje pandje splitsen / samenvoegen ofzo en je bent er al).

De kans op affakkelen lijkt acceptabel te zijn. Maar dan nog steeds... knoeiwerk.

[offtopic]Ik heb een tijdje een appartement gehuurd. De huisbaas heeft er daarvoor zelf gewoond. De voedingskabel kwam daar van het bedrijf ernaast - wat van dezelfde eigenaar was. Dus geen meter. Wel een 5x10mm2 in een buis door een kamer, door de gang naar de meterloze meterkast om in de zekeringkast te eindigen. Beetje overdone voor 2x16A smeltpatronen voor de hele hut en 3x16A voor een perilex WCD voor een kookplaat. Wel effectief :) Liep in de hoek naar boven en dan strak tegen het plafond. 'Kartonnen' koofje er omheen. Kwast. Klaar.[/offtopic]

Een automaat van 16A is toegestaan om een kabel van 2,5mm2 te beveiligen rekening houdend met de max kabellengte... dus is het veilig.
In BE is 20A ook toegestaan voor 2,5mm2, in NL niet denk ik toch

Bij deze langdurige hoge max belasting krijg je op termijn een triggerhappy automaat en is het vermogenverlies zeker niet te verwaarlozen.
Laadpaal hier is 11kW met 20A automaat en 6mm2 kabel voor zowat 30m.

Huidige kabel uitbreken hoeft niet... er bestaan kabelgootjes in meerdere RAL kleuren ... of verf ze .... net boven de plint ... onder de keukenkast door ... plak er een ledstrip op ... maak er wat esthetisch van ... laat je fantasie werken :9

Bij deze langdurige hoge max belasting krijg je op termijn een triggerhappy automaat en is het vermogenverlies zeker niet te verwaarlozen.

Of het ding triggert helemaal niet meer... Mooi bruin aan de zijkanten :) Maar het gaat vaak best lang goed.

Laadpaal hier is 11kW met 20A automaat en 6mm2 kabel voor zowat 30m.

Dat is ook de enige manier om het knap te doen...

Heb je ook geen kruipruimte? of als de meterkast tegen de buitenmuur zit , onder de goot doorboren kabel onder de pannen door over de nok of via de eerste of tweede verdieping naar de andere zijde van het huis?

Op donderdag 27 november 2025 13:56:22 schreef Hunebedbouwer:
Heb je ook geen kruipruimte? of als de meterkast tegen de buitenmuur zit , onder de goot doorboren kabel onder de pannen door over de nok of via de eerste of tweede verdieping naar de andere zijde van het huis?

Helaas is het niet makkelijk een nieuwe kabel te leggen, ik heb voor en achter mijn huis geen ruimte vanwege de erfgrens, mijn meterkast zit links van de woning en de laadpaal rechts. Dus ik kan geen kabel trekken door mijn woning heen, en heb ook geen toegangbare kruipruimte. Eigenlijk zit ik vast aan de 5x2.5mm2 kabel in de muur. Vandaar ook de belangrijkste vraag. Kan het veilig. Dat het misschien eerder triggert is vervelend maar niet prese onveilig volgens mij

Concreet: je hebt al lang besloten dat je het zo gaat doen en zoekt hier nog ff bevestiging van je plan.

Tsja... Wat is 'veilig'? Dat verandert over de tijd. Wat 20 jaar geleden prima was, heet tegenwoordig 'levensgevaarlijk'.

Natuurlijk kan het met 2,5mm2, en 16A afzekeren. Of 20A kan hangt af van je netaansluiting . TN-stelsel grote kans van wel, TT-stelsel is een groot vraagteken, het hangt allemaal af van je aardverspreidingsweerstand.

Een B type lekstroom aardlekautomaat hangt weer af van het type laadpaalomvormer die je gebruikt. Zoek er eentje uit die een 6mA dc-lekstroomdetectie aan boord heeft, dan heb je die dure alamat niet nodig.

Maar met 2,5mm2 heb je grotere verliezen dan met 4 of 6mm2, ook als je met 3,7 kW laad. Penny wise Pound foolish zouden de Engelsen zeggen. Je stookt onnodig de grond warm, of je het nu kortstondig doet met 11 kW of wat 3x langer met 3,7 kW. De meerkosten van de kabel verdienen zich vanzelf terug.

Kijk in de toekomst: Straks zijn V2G, of V2H ev's, gewoon te koop. Een thuisbatterij op wielen. Dan heb je 2x de verliezen (laden van de ev en ontladen.....)