JBL actieve SUB138 - soms geen geluid

Hoi Jochem

Op de bruine print achter die dikke bruine draad zie je een bosje witte kabeltjes met ieder een kleurstreepje.
Nu lijkt het op je fotos wel of de zwarte daarvan niet vastzit of ergens gammel aan die elco gesoldeerd zit, of heb je die zelf losgehaald?

Je kan ook even kijken of je voedingspanningen in orde zijn.

Hoor je het geluid trouwens kraken oid als het langzaam opkomt zetten?

JBL, dat waren vroeger kwaliteitsspeakers, als ik dit zo zie zijn ze hard achteruit gegaan...

Eerste stap is controleren op losse solderingen.
Voeding doormeten en als dat niks oplevert het detectie/inschakelcircuit doormeten.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 15 september 2006 20:21:05 ]

Op 15 september 2006 19:37:46 schreef Piet elektro:
Op de bruine print achter die dikke bruine draad zie je een bosje witte kabeltjes met ieder een kleurstreepje.
Nu lijkt het op je fotos wel of de zwarte daarvan niet vastzit of ergens gammel aan die elco gesoldeerd zit, of heb je die zelf losgehaald?

Er is tussen die draad en de print een elco toegevoegd. Lijkt wel een last-minute ontwerpaanpassing (zitten nog wat van die geintjes her en der). Zit in ieder geval wel goed vast.

Je kan ook even kijken of je voedingspanningen in orde zijn.

Enig idee wat ze moeten zijn?

Hoor je het geluid trouwens kraken oid als het langzaam opkomt zetten?

Hmz, moeilijk te beoordelen met zo'n sub, omdat het alleen het laag-bereik is. ALS hij kraakt, dan dus in ieder geval alleen in het laag-bereik. Maar ik zal het in de gaten houden als hij weer moeilijk doet.

Op 15 september 2006 20:19:57 schreef Henry S.:
JBL, dat waren vroeger kwaliteitsspeakers, als ik dit zo zie zijn ze hard achteruit gegaan...

Het is gelukkig niet m'n eigen sub, dit lijkt inderdaad wel wat Chinese bende met een JBL-logo. Maarja, zo zijn er nog wel wat merken te noemen die met hun budget-spullen hetzelfde doen...

Eerste stap is controleren op losse solderingen.
Voeding doormeten en als dat niks oplevert het detectie/inschakelcircuit doormeten.

Detectie-inschakelcircuit is/lijkt niks mis mee, aangezien het ledje aangeeft dat hij signaal binnen krijgt, en hij gaat dus ook aan (relais trekt ook aan).

Losse solderingen had ik al gedaan, grootste deel van de componenten althans.

Probleem is verder dat het apparaat het meestal gewoon doet. Dat meet zo moeilijk

Ik doelde er meer op dat als de sub geen geluid geeft, of er dan uberhaupt voedingspanningen aanwezig zijn.
Ik zie namelijk 2 gelijkrichters zitten, het zou kunnen dat deze gewoon parallel staan maar ook evengoed apart van elkaar zitten..

Okee, nieuwe diagnose

Als ik tegen de grote voedingselco's tik, dan hoor ik soms wat geplop op de speaker. Soms gaat de boel ook ineens wat zachter.

Kan het zijn dat die dingen aan vervanging toe zijn?! Ik had daar in eerste instantie niet op gerekend, want ZOOO verschrikkelijk oud is het apparaat niet. Visueel is er niets aan te zien (hm, dat is dubbelop, maar je begrijpt wat ik bedoel). Het kan natuurlijk ook zijn dat de hele print meetrilt met mijn tik tegen de elco's.

Mijn vraag concreet: is het 'goed mogelijk' dat zo'n elco na een jaar of 6 al aan vervanging toe is??

edit: tik tegen print geeft hetzelfde effect. Tijdens de periode dat de sub GEEN geluid geeft meet ik over de ene gelijkrichter 86V en over de andere 42V. Op het moment dat hij het weer doet zijn de spanningen exact gelijk.

[Bericht gewijzigd door Jochem op zaterdag 16 september 2006 13:34:26 ]

Slechte soldeerverbinding, of inderdaad een rotte elco.
Gewoon goed doorsolderen, en als je het dan nog hebt, die elco's vervangen.
Kost niet zoveel, een elco kan inwendig een slecht contact hebben.

Heb zoiets meegemaakt met Chinese nep-elco's.
De voedingspanning wordt dan niet afgevlakt of zelfs half kortgesloten naar aarde, de onbalans doet dan de versterker uitschakelen.

Hm, voedingsspanning blijft (tijdens optreden van het probleem) keurig op niveau, EN prachtig vlak.

Nieuwe info, de draadjes van de bovenste naar de onderste print zit onder andere het audio-signaal op. Op het moment dat het geluid weg is, is dat signaal ook niet meer aanwezig op die draadjes. Eindtrap (zelfs die hele onderste print) lijkt dus in orde.

Heb even deze jongeman aan het scoopje gehangen:

(datasheet)

Allereerst: waarom zie ik aan de print pootje 12 wel naar een printbaantje gaan, maar pootje 13 en 14 zijn ongebruikt? Lijkt me onlogisch, als ik de datasheet zo zie?

Verder, tijdens het optreden van het probleem (geen geluid uit woofer) is de voeding van die chip +15V en -15V, lijkt me in orde. Als ik meet op pin 9 heb ik +4,9V DC. Op pin 10 zie ik een DC offset van -13,2V, waar bovenop (bij genoeg ingangssignaal) een met de muziek varierend singaal komt, dat er clippend uitziet met een harde bovengrens van -2V. Het lijkt zo te zijn dat als die -2V lang genoeg bereikt wordt, de spanning even teruggaat naar -13,2V voor een halve seconde, waarna het verhaal opnieuw begint.
Op pin 8, de output, zie ik al die tijd een constante spanning van -14,2V DC.
Aan de andere opamp op pin 5, 6 en 7 meet ik iets soortgelijks. Op pin 5 constant -5,2V, op pin 6 EXACT hetzelfde signaal als op pin 10, en op pin 7 +14,5V DC constant.

Bovendstaande is allemaal gemeten terwijl er GEEN geluid uit de woofer kwam (wel inputsignaal natuurlijk).

Later deed hij het weer even. Toen was het signaal op pin 6 en pin 10 een 'audio-achtig' signaal rondom 0V (geen grote spanningen en absoluut niet clippend). Op de uitgangen 7 en 8 staan op het moment dat het apparaat werkt zo'n -14,2 V DC.
(Misschien is dit een soort auto-level functionaliteit?) Maar dan worden er dus behoorlijk foute signalen dat IC ingestuurd op het moment dat het fout gaat.
Ik ben niet zo thuis in de opamps, en weet ook niet op welke manier hij in deze schakeling gebruikt wordt.
Op die grote print (de bovenste) zitten nog 2 van deze IC's, maar die lijken voor de crossover gebruikt te worden.

Iemand enige suggestie? Het is allemaal wat lastig te zien en te meten, vanwege de constructie EN vanwege de vele lijm die ze gebruikt hebben. Lukraak doorsolderen is daarom ook lastig (ik soldeer liever 'gericht' in dit geval).

Zitten die twee torren daar voor de muting?
Zoja, dan kunnen ze "lekken" en zo een DC spanning op die opamp drukken.
Vervangen of even losmaken van de basis en je weet het!

Op 16 september 2006 17:02:18 schreef KT88:
Zitten die twee torren daar voor de muting?

Weet ik dat

Zoja, dan kunnen ze "lekken" en zo een DC spanning op die opamp drukken.
Vervangen of even losmaken van de basis en je weet het!

Okee, thanks... En dat verklaart dan het rare 'clippende' signaal op de ingang van die opamp?
Ik ga morgen effe kijken.. nu naar het bedje

[Bericht gewijzigd door Jochem op zondag 17 september 2006 01:53:56 ]

Waar kan ik een C1815 door vervangen? Ik zie in de datasheet dat hij 'for Audio Frequency General Purpose Amplifier Applications' bedoeld is. Ik neem aan dat ik dan niet gewoon een 547B uit het laatje kan trekken?

edit: Hahaha, laat maar! Ik lach me dood. Ik heb dat ding gewoon op voorraad
_{zeker een keer tussen een torren-pakketje gezeten}

[Bericht gewijzigd door Jochem op zondag 17 september 2006 11:47:54 ]

Update... Het 'mute printje' (want daar lijkt het inderdaad op) krijgt een signaal van de onderste print. Op het moment dat de woofer het prima doet is dat signaal 0V, op het moment dat hij stopt is het -13,2V.

Dat signaal komt uit een 45580 (vervanger is de MC4558 vertelt google mij) pin 1 (output van opamp). De inputs van die opamp zijn om en nabij de 0V, zowel de + als de -. Ik ben niet zo'n opamp-specialist, maar kan iemand mij vertellen of het dan uberhaupt zo zou mogen zijn dat die output -13,2V wordt?

Kan het zijn dat die opamp stuk is? En zo ja, kan ik die vervangen door een LM358? Of is die minderwaardig aan de 4558 (de datasheet van de 4558 vermeld wel dat hij pincompatible is met de LM358, maar het kan natuurlijk zijn dat de 4558 als upgrade gebruikt mag worden voor de 358, maar niet andersom).

edit: WHAAAAAAAAAAAAAAAAH neeee kutkutkutkut.. Ben je d'r BIJNA, maak je met de meetpen HEEL EVEN een sluitinkje.. Ontsnapt ineens een hoeveelheid rook uit 'n component verderop (al nadat de meetpen eraf was) en in mijn haast om de stekker eruit te halen zie ik niet eens welke het was...

[Bericht gewijzigd door Jochem op zondag 17 september 2006 13:05:18 ]

Hm, okee.. Een tor doorgefikt dus nu.
Typenummer is B77... (rest is weggefikt).
Vlakbij zit een (nog goede) D882-Y. Datasheet van de 2SD882 leert mij dat de 2SB772 het complement is. Het lijkt mij logisch dat die B77... dan dus een B772-Y is, toch?

Maar, die heb ik natuurlijk niet in m'n laatje
Als ik zo naar de specs kijk moet ik het maar niet met een BD140-16 proberen he? Of zou dat om even te proberen (niet op vol vermogen) nog wel even kunnen? Wat ik zo zie is het grootste verschil dat die B772-Y 3A constant (7A pulse) kan hebben, en de BD140 maar 1,5A constant (2A pulse).
(Heb ook nog een 2SA940, maar behalve het hogere voltage lijkt die verder geen voordelen t.o.v. de BD140 te bieden?)

Verder een diode stuk, compleet door midden, die aan de basis van die B772 zat. Lijkt een 1N4148 te zijn. Ik neem aan dat dat niet zo nauw luistert mocht dat toch een andere geweest zijn he?

Okee, tijdelijk een 2SA940 ingezet, lijkt me wel kunnen om te testen. Ook die diode is goed gegaan. Kennelijk geen overige componenten meegetrokken. (De buurman zal gelukkig zijn )

-Weet iemand een goede vervanger voor die 2SB772-Y die ik liefst bij farnell kan bestellen?

Verder ben ik nu weer terug bij m'n oude probleem:

- Kan het dat die opamp het gedrag vertoont van -13,2V op de uitgang, terwijl hij op de ingangen praktisch 0V heeft staan?

- Als hij kapot is, kan ik hem dan vervangen door een LM358?

[Bericht gewijzigd door Jochem op zondag 17 september 2006 15:24:24 ]

Whoa, wat een ellende ineens.....

De 4558 is een (niet al te beste) dubbele opamp, die door TL072, LM/NE5532 oid. vervangen kan worden.
In Jappenspul kom je ook nog wel eens de 4560 e.d. tegen, alles wat dubbel is en dezelfde aansluitingen heeft moet er wel ingaan.

2SB772 inderdaad, complementair met 2SD882, moeilijk om een europese vervanger te vinden.
Je kunt iets proberen met BD434, dat is iig. gelijkwaardig of beter.
Als dit iets versterker-achtigs is ipv. een voedingsspannings stabilisator, moet je de 2SD ook vervangen door de BD433.
Ik vermoed dat het een voedingstorretje is, in welk geval je diode wel eens een zener zou kunnen zijn.
Controleer dus aan de positieve kant (de 2SD kant), die nog heel is, de schakeling, en de spanning over de diode.

Meet de voedingsspanningen op de TL074, op pen 11 moet je -15V meten, op pin4 + 15V.

Dat die opamp dat gedrag vertoont, zou heel best kunnen, als hij als comparator staat.
De verschilspanning tussen de 2 ingangspennen wordt versterkt met de open loop versterking, of althans de versterking zoals die door de gegeven loop weerstanden is gedefinieerd.
Elke mV verschil maakt dan dat de uitgang ofwel naar plus, ofwel naar min klapt, al naar gelang de polariteit.
Iets dergelijks zou ook nog kunnen gebeuren als er ergens een voedingsspanning ontbreekt.

Op 17 september 2006 15:35:00 schreef KT88:
Whoa, wat een ellende ineens.....

De 4558 is een (niet al te beste) dubbele opamp, die door TL072, LM/NE5532 oid. vervangen kan worden.
In Jappenspul kom je ook nog wel eens de 4560 e.d. tegen, alles wat dubbel is en dezelfde aansluitingen heeft moet er wel ingaan.

Dus een LM358 ook.

2SB772 inderdaad, complementair met 2SD882, moeilijk om een europese vervanger te vinden.
Je kunt iets proberen met BD434, dat is iig. gelijkwaardig of beter.

Ik zie voor de BD434 U_ce 22 volt, tegen 30 volt voor die 2SB772. Is dat erg? (Overigens, er zit nu even een 2SA940 in. Werkt, maar weet niet hoe lang)

Als dit iets versterker-achtigs is ipv. een voedingsspannings stabilisator, moet je de 2SD ook vervangen door de BD433.

Lijkt bij de voeding te horen

Ik vermoed dat het een voedingstorretje is, in welk geval je diode wel eens een zener zou kunnen zijn.
Controleer dus aan de positieve kant (de 2SD kant), die nog heel is, de schakeling, en de spanning over de diode.

Ehm.. aan die kant zit die diode niet. Ik heb er nu een 1N4148 in zitten, dat werkt. Kan het nu alsnog zijn dat het een zener moet zijn? Ondanks dat het werkt?
De andere kant van de betreffende diode zit trouwens aan de (even uit m'n hoofd) emitter van een C1815 _edit: aan de 0 V (ook aan die emitter, maar d'r hangt wel meer aan 0 V). Die C1815 zit dan met een ander pootje (collector?!) aan de basis van de 2SD.

Dat die opamp dat gedrag vertoont, zou heel best kunnen, als hij als comparator staat.
De verschilspanning tussen de 2 ingangspennen wordt versterkt met de open loop versterking, of althans de versterking zoals die door de gegeven loop weerstanden is gedefinieerd.
Elke mV verschil maakt dan dat de uitgang ofwel naar plus, ofwel naar min klapt, al naar gelang de polariteit.
Iets dergelijks zou ook nog kunnen gebeuren als er ergens een voedingsspanning ontbreekt.

Hm, voeding blijft netjes op dat moment. +15 en -15. Uitgang is dus 0V op het moment dat hij werkt. Is dat dan niet raar, omdat je zegt dat hij OF naar plus, OF naar min klapt?

als die opamp geen rail tot rail type is zal deze bijvoorbeeld bij een comparator configuratie zoals KT zegt op -13,5V blijven hangen

Op 17 september 2006 16:02:44 schreef Jan klaasen:
als die opamp geen rail tot rail type is zal deze bijvoorbeeld bij een comparator configuratie zoals KT zegt op -13,5V blijven hangen

Hoe kan het dan dat hij soms op 0V komt? (en dat het moment is waarop de woofer het doet)

m'n voeding is ineens geen -15,5 en +15,5 meer, maar bijna -18V en +18V.... komt dat misschien doordat er een zener in had moeten zitten?? Of ergens anders door?

edit: zener van 16V erin lijkt de truuk redelijk te klaren (voedingsspanningen zijn weer netjes)

Maar nu dus die opamp rariteiten... iemand?
edit2: heb ik netjes een opstelling met vaste draden van die ingangen richting DMM, zodat ik kan meten of er ook inderdaad substantieel potentiaalverschil is als die -13,5 optreedt.. zul je altijd zien dat dat ding netjes blijft werken nu

[Bericht gewijzigd door Jochem op zondag 17 september 2006 20:24:24 ]

Ik begin een donkerbruin vermoeden te krijgen dat je tegen een printbreuk ergens aan het vechten bent, en wel eentje die invloed heeft op de ground/nul van de voeding.

Kan nog wel eens een zoektocht worden...............

bedankt voor deze positieve insteek...

Na het vervangen van de opgeblazen voedings-onderdelen is het initiele probleem nooit meer teruggekomen. Kennelijk toch ergens in die contreien een slechte soldering geweest! Opmerkelijk toch wel dat ik dan nooit een afwijkende voedingsspanning kon vinden.

Maarja, het werkt weer, buurman blij

Okay ik heb dus echt hetzelfde probleem met mijn sub zelfde type...

Wat ik uit alle posts begrijp is dat alle connecties opnieuw gesoldeerd moeten worden en dat het dan weer verholpen is?

(Ja ik ben een leek met electronica)

Als je alle posts leest, zie je eigenlijk al dat het niet helemaal duidelijk is waar het hem nou in zat. Het kan een slechte soldering zijn geweest, dus begin daar maar mee, dat kost niks. In zo'n sub trilt het flink, dus een los contact is zeker een optie.

Verder heb IK dus die 2 torren en een zener vervangen, maar volgens mij lagen die eruit door mijn meetpen-uitschieter. Wie weet was er echter al wat mee?

Zelfs als jouw probleem precies hetzelfde is als het mijne, hoeft het natuurlijk nog niet dezelfde oorzaak te hebben. Kijk ook even goed naar bolle elco's etc.

Okay bedankt voor de toelichting, ik zal de sub eens open gaan maken. ik kan me herinneren van de vorige keer dat ik had gekeken naar los contact dat er een hele bol met witte tape in de kist zat, daar zal de electronica dus inzitten.