Labtafel maken, wat er op/in?

Oke bedankt:). Ja die isolatie bewaking kan ik dus al niet gebruiken aangezien er geen aarding is. Aangezien de zekeringkast nog zo een oud geval is, geen din rail ga ik gewoon zorgen voor differentiaalschakelaar (aardlek) aan de labotafel. Ik ga me nu aan het tekenen zetten .

Op 18 juni 2008 19:05:26 schreef flush:
...En het belangrijkste detail is dat er 16 stopcontacten voorzien zijn die afgenomen worden van 1 stopcontact:+!!! onverantwoord maar zoveel stroom trek ik niet. En met 18 stopcontacten kom ik nog niet toe...

In Belgie mag je volgens het AREI tot 8 wandcontactdozen op 1 groep zetten op een 20A automaat is het dan zeker. En als ik me niet vergis kan/mag 1 contactdoos tot 5 contacten hebben. (van die 5 ben ik niet geheel zeker maar het waren er in elk geval meer als 1) Dat geeft dus 40 per groep. Dan kan je dus wel maar 0,5A gemiddeld per stopcontact trekken.

Als er in de muur 2.5mm² zit mag die kring (stopcontacten dus geen lichtkring) altijd met 16A afgezekerd zijn, of zijn er nog bijkomende voorwaarden? Want het is hier een soepje, sommige kringen met 10 sommige met 6 sommige met 16. Ik geraak er niet echt meer aan uit. Ga dat nu samen met de labtafel wel eens inorde maken. 6A is ook wat weinig als ik een zware voeding wil aansluiten. Ik weet niet juist met hoeveel mijn kamer is afgezekerd maar ik denk 10A. Ik denk dat er gewoon vroeger eens een zekering moest worden vervangen (sommige zijn nog smeltzekeringen ) en dat er toen gewoon 1 met een lagere stroom is ingegaan.

Hmm de labtafel komt natuurlijk wel in een slaapkamer dus dan moet er al een compressortje komen ook. Natuurlijk als ik toch bezig ben kan ik beter nu al een koperen buisje door leggen dat ik daarom nog niet aansluit maar als ik later de tafel hiervoor weer uit elkaar moet gooien das nog veel slechter.

Ah ja, ik ga ook proberen zoveel mogelijk met moeren en bouten proberen werken en niet met houtschroeven. Zodat wanneer ik de tafel eens uit elkaar wil halen (moet halen) dat nog kan. Houtschroeven die willen na de 2e of 3e keer al wel eens zot draaien.

BTW ben volop aan het tekenen

Op 18 juni 2008 18:38:47 schreef Henry S.:
[...]
Alleen nieuwbouw.

Bespaar niet op WCD's, ik dacht aan 10 genoeg te hebben, dat worden er nu 2 keer zo veel.

En zet ook WCD's onder de rand aan de voorkant, lekker bereikbaar en ideaal als je aan het bouwen/meten/testen/ repareren bent.

En gebruik aub ook niet de goedkoopste bouwmarktrommel, het sluit slecht aan en de stekkers vallen er zo uit...

ik heb bij m'n werkplek aan 3 stekkerdozen van 6 wcd's nog niet genoeg. Bij m'n volgende werkplek maak ik gewoon 1 rits ter lengte van m'n tafel boven de tafel en nog eentje met wat meer ruimte tussen de wcd's boven de meetplank.

verder: een draaitafel is bruut handig als je met zware dingen werkt. Scheelt nogal in omdraaien enzo .

goede verlichting is een must! Liefst tl-balk boven de werkplek of halogeenspotjes als je niet tegen tl's kunt.

Zorg voor een handige plek voor de dingen die je het meest gebruikt (soldeerbout enzo). En zorg dat je een tegeltje oid hebt waar je soldeersol op kunt gooien zodat niet je hele tafel eronder komt te zitten of je sponsje binnen no time vol zit (erg veel last van).

heb je een pc en werk je veel met 230 met kans op kortsluiting? ==> USP (moet ik hier nog steeds aanschaffen, was vandaag weer raak...)

een audio installatie waarmee je audio apparatuur kunt testen. Dus aux aansluiting, digitaal aansluiting, versterker, boxen aansluiting dat soort dingen. Radio als je met hf bezig bent handig?

afin, ik kan wel ff doorgaan, bedenk van te voren goed wat je er gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt. Houdt een oogje op de toekomst en laat goed veel ruimte vrij.

Wat een slaapkamer met compressor te maken heeft? Ik zei dat mijn labtafel in mijn slaapkamer komt. We moeten toch ergens een lijn trekken. Anders kan ik mischien nog een zaagtafel, spuitcabine, zandstraalmachine, slijpmachine, frees, draaibank, hogedrukreiniger, ... in de slaapkamer bij zetten. Oké een compressor is nu wel niet hetzelfde, was sterk overdreven van mij maar dat maakt toch ook wel wat lawaai en zo. Het is geen garage waar ik in werk, dat bedoel ik .

Ja schakelaars komen er ook om (een deel) volledig te kunnen uitschakelen. Ik ga de WCD's in 2 groepen opdelen, een vast gedeelte voor PC, meetaparatuur en zo. En een gedeelte voor de labvoedingen en dergelijk, het experimenteer gedeelte zeg maar.

Ik moet nog even uitzoeken of mijn kamer door 2 groepen wordt voorzien. Als dat het geval is kan ik het vaste gedeelte voor PC en zo op een andere kring hangen dan het experimenteer gedeelte. Indien niet inderdaad een USP maar die ga ik niet in de tafel inbouwen. Omdat de pc toch een 2m verder komt zorg ik gewoon voor een stekkerblok en usp.

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op woensdag 18 juni 2008 22:56:36 (19%)]

Ja maar perslucht is ook handig om vanalles uit te blazen. Wel geen 10 bar dan of ik mag altijd heel mijn kamer kuisen na 1x blazen en die wellerbout dat zie ik zo meteen niet gebeuren, die tafel gaat al een aardige brok uit het vakantiebudget nemen .

Op 18 juni 2008 23:00:33 schreef BoudewijnEctor:
Mja SMD solderen is wel zo fijn met hetelucht.
En ja er zijn ook boutjes met ingebouwde compressor, maar daar staat geen Weller op .

Geen Weller hotairpencil met ingebouwde compressor? Allez, de WR3M, voila, gene compressor nodig, die heeft persluchtpompje en vacuumpomp aan boord.

- - big bang - -

Das ook waar Henry, daarmee dat ik zei dat die perslucht in een slaapkamer wat overdreven was .

Op 18 juni 2008 21:54:02 schreef kluyze:
[...]In Belgie mag je volgens het AREI tot 8 wandcontactdozen op 1 groep zetten op een 20A automaat is het dan zeker. En als ik me niet vergis kan/mag 1 contactdoos tot 5 contacten hebben. (van die 5 ben ik niet geheel zeker maar het waren er in elk geval meer als 1) Dat geeft dus 40 per groep. Dan kan je dus wel maar 0,5A gemiddeld per stopcontact trekken.

ja, maar dat stopcontact behoort al bij een groep met x aantal stopcontacten.

Op 19 juni 2008 13:03:10 schreef ej_on_line:
Das ook waar Henry, daarmee dat ik zei dat die perslucht in een slaapkamer wat overdreven was .

Ehhh, jij begint over een compressor:

Op 18 juni 2008 22:36:17 schreef ej_on_line:
Hmm de labtafel komt natuurlijk wel in een slaapkamer dus dan moet er al een compressortje komen ook.

Ik ben alvast begonnen met opruimen en plaats maken voor de tafel. Het ontwerp begint ook al wat vorm te krijgen.

Nog beter goed nieuws voor mij, mijn kamer (2 WCD en licht) wordt voorzien door 2 apparte kringen. Dus 1WCD en 1WCD + licht. Hierdoor kan ik van 2 verschillende kringen afnemen zodat ALS ik alles naar springen mijn computer en dergelijke niet afvalt maar alleen het "experimenteer" gedeelte. Oké jammer voor die andere persoon die dan op dat ogenblik ook stroom nodig heeft maar ik neem natuurlijk wel de kring waar geen PC oid opstaat.

Wat die WCD's langs de voorkant betreft, na zo veel aandringen (waarschijnlijk met een goede reden ) kan ik gewoon niet anders meer dan ... WCD's langs de voorkant. Ik veronderstel dat je hiermee bedoelt onderaan het begin van het werkblad. Dat gaat echter niet omdat ik dan mijn (lange) benen niet meer kwijtraak eronder. Maar ik ga dit oplossen door 2 brede - over de hele diepte lopende - tafelpoten te maken waar vanvoor plek is voor WCD's.

Ik heb die vraag als eens gesteld maar ng geen antwoord gehad dus nogmaals: Maak ik best gebruik van een geraamte met balken of gewoon alles met MDF (eventueel op sommige plaatsen 2*18mm met haaks daarop nog latjes)?

Henry, check de beginpost

Op 19 juni 2008 22:36:49 schreef Sine:
Als je plant er veel apparatuur op te stapelen zorg dan dat je het stevig genoeg maakt

Ja veel apparatuur komt er voorlopig niet op maar inderdaad ik wil niet als ik ooit eens aan iets zwaars moet/wil werken heel mijn handeltje ineen duikt. Ik denk vooral toch MDF gebruiken maar dan wel met tussenschotten en zo werken. Mischien onder het werkblad balken om het geheel wat te steunen 1m60 is niet enorm maar dat buigt toch door, en dat willen we niet natuurlijk.

Ja die ESD mat das nu niet echt iets dat in het ontwerp moet zitten maar ik kan inderdaad zorgen voor een soort aarding voor ESD. (lees paar posts terug, er is i/h appartement geen aarding voorzien.) Zeker wetende dat er vinyl op grond licht, dat kan toch voor een aardig spanningkje zorgen.

Bedankt pros, ik dacht dat eerst ook maar dan dacht ik als ik mischien 2platen mdf neem met daartussen dan nog eens haaks mdf op om die 2 met elkaar te verbinden. Ik duik straks de kelder eens in denk ik en eens wat proberen met 8mm om te zien wat dat geeft.

Guide als werkblad ging ik inderdaad spaanderplaat gebruiken. Eventueel eerst mdf en daarop dan nog een spaanderplaat vijzen. Zo een meubelpaneel waar zo een 'plastiek' laag al opzit en met afgeronde kant vanvoor, kan je idd zo kopen in de DHZ en kost niet meer dan mdf, toch niet veel.

Tja 32 WCD's komen er niet op de kast zelf in totaal mischien wel, omdat de computer wat verder staat en daarvoor komt er al een verlengkabel met zo een stekkerblok aan. Maar wcd's kan je nog altijd toevoegen, ik moet gewoon zorgen dat ik de mogelijkheid open laat

Technojunk: 5+4 = 9; 10+10 = 20; 20+9=29; 29 + 4 != 32

gewoon multiplex hout kopen, niet moeilijk doen. paar van die rails aan je muur schroeven waar je die houders in kan steken, doe je dat goed dan kun je lekker stappelen of plankjes boven elkaar maken. Zorg wel dat je minimaal 60cm ruimte (standaard op gipsenwand de achterbalkjes) hebt tussen de rails voor 14mm, en ze goed bevestigd, die gaatjes zitten er niet voor niks!

voor 22mm multiplex kun je wel naar de 1m, 1m20 gaan schat ik zo, houd er rekening mee dat dat spul zelf ook vrij zwaar is.

Staalconstructies zijn overigens ook niet verkeerd maar wel zwaar. Niet vergeten te aarden overigens.

Staalconstructie ligt niet binnen mijn mogelijkheden omdat ik niet kan lassen of zo en met moeren en bouten das ook maar half werk dan vind ik.

Ik ga toch balken van een 45x45mm gebruiken voor de structuur denk ik. En daartegen dan mdf (of triplex) voor extra steun en afwerking. Ik ga ook beginnen met voor in de kelder een werkbank te maken die een beetje dezelfde structuur heeft. Omdat ik van die labtafel toch iets mooi wil maken en dus is wat extra ervaring in zagen en bevestigen en dergelijk wel meegenomen.

Door het veranderen van de keuze van materialen is er nog altijd geen echt vast ontwerp uitgekomen. Ik hou jullie op de hoogte:)

hangt er van af, ga je ondersteunende driehoeken maken doe je de schuine balk in verstek en de balk waar de plank op licht leg je bovenop de balk die je tegen de muur zet. Vergeet trouwens niet eerst de balken tegen de muur te schroeven en dan de rest want anders kom je er niet meer tussen met je accuboormachine. Wat voor muur heb je trouwens? mocht je gips hebben let dan donders goed op dat je zeker weten in de balken boort. Koop anders zo'n metertje waarmee je die dingen kunt opsporen, kosten tegenwoordig ook geen drol meer en je hebt er tijden plezier van.

Owja, ik weet niet wat voor balkjes je hebt, maar vuren wil best nog wel is splijten op korte afstanden van het eind. 3mm voorboren kan geen kwaad en schroeft een stuk makkelijker. Wel weten wat je voorboort overigens, bij voorkeur enkel de balk waarin je de schroef het eerste draait, de balk erachter liever niet want dan heb je kans dat je structurele kracht verliest.

Hey, ik was deze vergeten te posten, dan nu maar fftjes doen. Waarom heb je trouwens geen "mooie" geschaafde 5*7 balkjes gehaald? daar kun je elke kast/plank mooi mee in elkaar hangen?

IMHO wordt het stilaan tijd dat CO een houtbewerkings-sectie inlast.

Wat het steunend gedeelte van een werktafel betreft: een stel vertikale balken die op de vloer steunen - daarboven horizontale balken die het werkvlak steunen en zonodig enkele schuine balkjes om het geheel stabiel te maken tov. horizontale krachten.
Meer is toch niet nodig?

Even verduidelijken wat de bedoeling is. Omdat ik nog geen tijd heb gehad de tekening helemaal mooi te maken en in te scannen, wat ik overigens wel nog ga doen voor ik begin.

Het is de bedoeling een tafel te maken die los van de muur staat. Deze komt wel tegen de muur maar thuis hebben ze liever dat van de muren afgebleven wordt. Te begrijpen.

De reden waarom ik gekozen heb voor ruw hout is omdat het goedkoper is . En omdat er toch (dunne) mdf of meubelpanelen tegen de structuur nog komen om het geheel mooier te maken. Dus maakte het niet zo veel uit dat het ruw hout is.

De zwarte lijnen stellen telkens balken voor. Die meestal gewoon loodrecht tegen elkaar komen omdat de krachten zo veel mogelijk naar beneden zijn natuurlijk. Dus NIET onder 45° gezaagt en zo tegen elkaar geplaatst. Rond de 'poten' komt dan nog 4 of 8mm mdf (zo heb ik goedkoop een stevige constructie die mooi kan gelakt / afgewerkt worden.

Dan moet ik nog juist een manier zoeken om de kabels de constructie te laten zopen zonder gatenkaas van de balken te maken.

Dit komt dus vrij dicht in de buurt van wat pros omschrijft. Mischien kan ik inderdaad in het achterste vlak nog wat diagonalen balken zetten zodat de tafel niet van links naar rechts waggelt. Maar dat zie ik wel eens ik dit heb proberen maken. Als het niet mooi wordt dan is het gewoon een werkbank voor in de kelder;). En beginnen we opnieuw tot het wel lukt

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op zaterdag 21 juni 2008 22:03:59 (14%)]

Inderdaad het bedoeling van die structuur is vooral er voor te zorgen dat de tafel een aardig wat gewicht kan dragen, niets overdreven maar gewoon een stevige tafel.
Daarom heb ik ook gekozen voor van die doorlopende poten zeg maar. Het is ook makelijker voor bekabeling in weg te werken dan en dingen als een noodstop bevestigen.

in het achterste vlak minstens 1 diagonale balk of enigzins dikke lat plaatsen anders ligt hij binnen een week als een harmonica links of rechts van z'n pootjes. Een plaat voldoet ook prima trouwens, en kan ook mooier zijn. Mocht je echte diagonale balken willen vermijden zul je toch je poten enigzins moeten schoren door er een balk haaks op te zetten zoals ze dat normaal gesproken zouden doen. Zie deze:
http://www.patiosupplyshop.com/images/98504t2.jpg ook maar is. //edit:
dit is overigens vastgezet met behulp van deuveltjes wssg, iets waar je niet aan hoeft te beginnen als je er geen kaas van hebt gegeten, maar ik hoop dat het idee duidelijk is en dat je niet gewoon 4 balken onder een blad kan schroeven, er moet wel degelijk over nagedacht, ook in de betekenis van degelijke tafel.

Vergeet ook niet de achterste 2 opstaande balken mee te nemen met schoring. En als hij niet vastzit aan de muur wordt he ook link met naar voren komen als je de verbindingen niet goed maakt. Owja, nog een tip, hoekijzers zoveel mogelijk vermijden waar mogelijk. Nadat ze lelijk zijn gaan leken er totaal verkeerd mee om en horen eigenlijk alleen te worden toegepast op het moment dat je hout aan steen e.d. gaat bevestigen of omdat je niet genoeg ruimte hebt om een gewoon balkje te plaatsen of lui bent.

Waarom aan de zijkant 3 balken? 2 voldoet prima, gewoon een omgekeerde U vorm maken met de dwarslat bovenop.
Onderste balk aan de achterkant lijkt me ook overbodig op gebied van structuur.

Verstek zagen is in dit geval niet persé nodig. Kleine tip, als je planken op die 2 opstaande balken wil maken om apparatuur aan te maken zou ik ze wel in de richting naar achteren/voren schoren. Dit doormiddel van 2 latjes aan de zijkanten vanaf de onderkant van de achterste 2 poten naar de bovenkant van de voorste poten. En rails aan die balken voor plankhouders e.d. maken het leven stukken gemakkelijker. Als je netjes kabels wil wegwerken moet je een plank voor de achterkant hangen waarachter je alles kwijt kunt, komen wel boel gaten in etc maar dat is niet anders.

Wat ik enigzins vreemd vindt is overigens je vraag naar schoonheid, je maakt een werktafel, die ga je echt niet mooi houden, en als je een echte mooie tafel wil haal je er eentje bij de ikea.

Pros: schoortjes (naam van die schuine balkjes) is van essentieel belang voor stevigheid, met een beetje inzicht zie je dat het in elkaar zakken van een vierkant over de diagonalen enkel wordt verhinderd door de verbindingen die je in hout vaak niet sterk genoeg kunt maken. Door er een schoortje in te hangen vangt deze de kracht op en worden je tafels oer en oer stevig, echt geen overbodige luxe. Overigens hoeven schoortjes niet superdikke balken te zijn, mijn kast staat hier met 2 schoortjes kruislings over de 2m hoge kanten die 1m van elkaar staan. Het zijn strippen van 4mm triplex, touw zou je ook kunnen gebruiken maar is iets te elastisch.

overigens heb ik is een tafel gemaakt van enkel 14mm geperste platen, echter konden we daar met z'n 2'en zonder enige angst op zitten en staan, hij staat nog steeds in de schuur van een maat van mij.

Overigens is elke constructie die ik tot nu toe heb gemaakt en weer uit elkaar moest halen verbazend stevig geweest dat ik toch altijd weer de hamer/moker/bijl moest inruilen voor een accuboormachine omdat ze toch minder makkelijk loskwamen dan gedacht. Ik heb vorig jaar zelfs nog een toren van 1,5m in het vierkant gemaakt van zo'n 3 en halve meter hoog die topzwaar was. Toen ik hem uit elkaar ging halen bleek dat je er zonder represailles bovenin kon klimmen, dit gold ook voor de overkapping die ik had gemaakt die pas na het weghalen van de schoortjes van 30cm in de hoeken met veel moeite wou wijken.

Afin, algemene tip als je dit voor het eerst doet: schoren & simpel houden, probeer 't niet mooi te maken want dat zal toch een zware taak worden als hij ook nog is stevig moet worden. Je moet vaak compromissen sluiten tussen stevigheid, handigheid(van de tafel & persoon) en schoonheid. In ditgeval lijkt me het evenwicht ver links te liggen.

Heeft iemand al geraden wat het beroep van m'n pa was trouwens? xD

In ieder geval al 1000x dank pcnerd !

Tja schoon moet het niet echt zijn hoor. Maar er komen gewoon nog platen overal tegen dus ook de achterkant voor de stevigheid. (en das ook mooier dan ruwen houten balkjes natuurlijk).

Die opstaande balken dienen niet echt op een rek aan te maken daarvoor zijn ze wat te laag vrees ik. Of mischien dat ik het toch nog doe maar dan zet ik de tafel ook met 2vijzen vast in de muur tegen het naar voor komen.

In het achterste vlak komen inderdaad zelf 2 platen. Een dunn e langs de voorkant voor de afwerking en een iet wat dikkere langs de achterkant voor de diagonale stevigheid.

Ik wil niet persé diagonale balken vermijden hoor. Maar dat schoren is wel een goede tip. Als ik het goed begrijp kan ik dus beter de 2 vertikale poten laten doorlopen tot aan het tafelblad en dan daartussen een balk. Ipv ze wat korter te maken en dan daarop een balk plaatsen?

Wat de verbindingen betreft maak ik inderdaad gewoon gebruik van houtvijzen iets van 4x60 en 4.5 x 70 voor de balken aan elkaar te schroeven. Deze verlijm ik dan ook nog eens, ik denk dat dat veel gedaan wordt, of het nu echt nut heeft weet ik wel niet. En ja genoeg vijzen, niet 1tje;) Zeker voor de platen (wel kortere natuurlijk) om de 10cm of zo.

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op zondag 22 juni 2008 10:39:54 (16%)]

nee, juist de balk waarop het tafelblad rust bovenop de poten en niet ertusen in dit geval, als je echter een dikke plaat hebt die niet makkelijk doorzakt kun je die laten zitten als je een achterplaat hebt. Alles vanaf 4mm zal redelijk voldoen, let wel op dat je ze goed vastzet en het mdf geen kans op uitscheuren heeft op de achterpoten. Platen e.d. op de achterkant en zijkant maken in dit geval schoren overbodig, dit doe je met die platen namelijk.

Wat je ook kunt doen is 4 balken rondomom onder je tafelblad te schroeven, en de 4 poten daar weer in de hoeken van vastzetten. Zo worden vaak poten onder tafels gezet en als je het goed doet heb je geen schoring nodig, maar in dit geval lijkt me het wel handig. maar als gezegd heb je niets van dit alles nodig op het moment dat je plaatjes tegen de achterkant en zijkanten schroeft. Mooie afwerking en schoring tegelijk, je krijgt alleen wel het effect dat het op een groot houten blok lijkt.

waar wil je 4,5*70 vandaan gaan halen? ik kom enkel 4 of 5*70 tegen, 4 is al enigszins zeldzaam. Balken verlijmen is enigzins nutteloos maar ik zal je niet tegenhouden. Schrooefjes niet teveel en niet te weinig. Bij te veel verlies je weer structuur. Het hangt toch een beetje van inzicht af wat voor grootte en hoeveel je er op bepaalde plekken indraait. Die 10cm voor de platen is aardig in orde, niet te hard indraaien, mdf is niks meer als hard papier en je draait er zo doorheen, de enige plaat mdf die ik hier gebruik kwam ik pas later achter(was geverfd), anders had daar multiplex ingehangen. Echter doet hij het tot nu toe redelijk, het betreft een hangende constructie aan een schuin gipsen plafond met daarop wat hf ontvangers. Durf er zo'n 30 kilo op te zetten. Alles zit vast met zo'n 16 schroeven en 4 strookjes 5cm multiplex. Het mdf begint nu wel wat door te buigen, iets wat dezelfde dikte multiplex nooit zou doen. Owja, en hij is foeilelijk xD. Ik ga als het goed is echter over een jaar m'n eigen kamertje betrekken als ik ben geslaagd en zie het nut er op het moment er niet van in om alles fatsoenlijk af te schilderen enzo. Ik ga echter wel bezig met een stukje domotica deze vakantie dus er gaat toch wel het een en ander veranderen.

Op 22 juni 2008 10:30:30 schreef Jan klaasen:
volgens mij heb je amper balken nodig. zorg da je construtie slim is alles kan namelijk bijdragen aan de constructie.

Je kunt inderdaad enkel met dikke planken een goeie tafel in elkaar zetten, alleen zien de poten er dan vaak wat vreemd uit en je moet iets meer kaas hebben gegeten van houtbewerking.

en zo tik je weer een gigantische post vol xD

Inderdaad weer een post vol. Maar het gaat me ver helpen. En die 4,5 x 60 of wat het ook is gewoon in de brico gehaald. Ik denk het toch, ze liggen al beneden en ben te lui om te gaan zien. Maar iig heb ze daar toch zien liggen. Ik dacht ook bij mezelf dat halfje wat staat dat er nu te doen maar toch:).

Ik denk dat het nu tijd wordt voor wat actie;). Echter zal dat niet meer voor vandaag zijn maar morgevroeg begin ik eraan! Eerst nog wat mijn home made zaaginstalatie finetunen voor gelijke balkjes .

Ha, leer dat aan, zaag gewoon 1 balkje af en gebruik die vervolgens als maat. De onnauwkeurigheid van die lengtes valt weg tegen de onnauwkeurigheid van je enigzins (bijna onzichtbaar) kromme/zwabberende tafelblad. Een goede timmerman kan met enkel spijkers hout en een zaag een goede tafel in elkaar zetten. Kwestie van 1 spijker als kraspen gebruiken en verder met malletjes werken. Zo heb je praktisch altijd lengte's die perfect passen.