Labtafel maken, wat er op/in?

Op 18 juni 2008 21:54:02 schreef kluyze:
[...]In Belgie mag je volgens het AREI tot 8 wandcontactdozen op 1 groep zetten op een 20A automaat is het dan zeker. En als ik me niet vergis kan/mag 1 contactdoos tot 5 contacten hebben. (van die 5 ben ik niet geheel zeker maar het waren er in elk geval meer als 1) Dat geeft dus 40 per groep. Dan kan je dus wel maar 0,5A gemiddeld per stopcontact trekken.

ja, maar dat stopcontact behoort al bij een groep met x aantal stopcontacten.

Op 19 juni 2008 13:03:10 schreef ej_on_line:
Das ook waar Henry, daarmee dat ik zei dat die perslucht in een slaapkamer wat overdreven was .

Ehhh, jij begint over een compressor:

Op 18 juni 2008 22:36:17 schreef ej_on_line:
Hmm de labtafel komt natuurlijk wel in een slaapkamer dus dan moet er al een compressortje komen ook.

Op 18 juni 2008 22:30:28 schreef BoudewijnEctor:
Als je met SMD wil gaan werken:

Waarom ook niet een aansluiting voor perslucht? (Compressor voor heteluchtbout).

Ik baseerde me hierop. Een aansluiting voor perslucht zonder compressor is maar weinig. Het idee voor dingen uit te spuiten was inderdaad wel van mij, maar dat heeft geen zin mag ik altijd heel mijn kamer kuisen daar heb je volledig gelijk in .

Bon dat gezegt zijnde. De plannen zijn lichtjes gewijzigt. Ipv zo een 'lelijke' kabelgoot op het achterpaneel te plaatsen ga ik gwn het achterpaneel maken uit 2 platen met een tussenruimte waardoor ik meer daarin kan inbouwen, denk maar aan soldeer afzuiging en dergelijke (neen geen perslucht ). De bekabeling ga ik dan in de kast laten lopen in PVC buizen van een nog verder te kiezen diameter. Zo kan ik ook de voedings en signaal kabels toch iet of wat van elkaar scheiden door ze elk hun buis te geven. Met de kabelgoot geraakte ik toch niet overal. Denk maar aan de poot beneden om te verbinden met het stopcontact in de muur en de noodstop aan de voorkant.

MVG

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op donderdag 19 juni 2008 19:13:48 (42%)]

En WCD's aan de voorkant.

Ik ben alvast begonnen met opruimen en plaats maken voor de tafel. Het ontwerp begint ook al wat vorm te krijgen.

Nog beter goed nieuws voor mij, mijn kamer (2 WCD en licht) wordt voorzien door 2 apparte kringen. Dus 1WCD en 1WCD + licht. Hierdoor kan ik van 2 verschillende kringen afnemen zodat ALS ik alles naar springen mijn computer en dergelijke niet afvalt maar alleen het "experimenteer" gedeelte. Oké jammer voor die andere persoon die dan op dat ogenblik ook stroom nodig heeft maar ik neem natuurlijk wel de kring waar geen PC oid opstaat.

Wat die WCD's langs de voorkant betreft, na zo veel aandringen (waarschijnlijk met een goede reden ) kan ik gewoon niet anders meer dan ... WCD's langs de voorkant. Ik veronderstel dat je hiermee bedoelt onderaan het begin van het werkblad. Dat gaat echter niet omdat ik dan mijn (lange) benen niet meer kwijtraak eronder. Maar ik ga dit oplossen door 2 brede - over de hele diepte lopende - tafelpoten te maken waar vanvoor plek is voor WCD's.

Ik heb die vraag als eens gesteld maar ng geen antwoord gehad dus nogmaals: Maak ik best gebruik van een geraamte met balken of gewoon alles met MDF (eventueel op sommige plaatsen 2*18mm met haaks daarop nog latjes)?

Henry, check de beginpost

Als je plant er veel apparatuur op te stapelen zorg dan dat je het stevig genoeg maakt

Een ESD-mat is ook erg handig. Je kunt je esd gevoelige componenten gewoon neerleggen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over statische elektriciteit. Voor het solderen is het ook een aanrader, heeft een hittebestendigheid van 440 graden. Is wel aan de prijs, maar zeker een aanrader.
linkje conrad

Op 19 juni 2008 22:36:49 schreef Sine:
Als je plant er veel apparatuur op te stapelen zorg dan dat je het stevig genoeg maakt

Ja veel apparatuur komt er voorlopig niet op maar inderdaad ik wil niet als ik ooit eens aan iets zwaars moet/wil werken heel mijn handeltje ineen duikt. Ik denk vooral toch MDF gebruiken maar dan wel met tussenschotten en zo werken. Mischien onder het werkblad balken om het geheel wat te steunen 1m60 is niet enorm maar dat buigt toch door, en dat willen we niet natuurlijk.

Ja die ESD mat das nu niet echt iets dat in het ontwerp moet zitten maar ik kan inderdaad zorgen voor een soort aarding voor ESD. (lees paar posts terug, er is i/h appartement geen aarding voorzien.) Zeker wetende dat er vinyl op grond licht, dat kan toch voor een aardig spanningkje zorgen.

Let er op dat je mdf aan 2 kanten lakt, anders gaat het mis. Mdf is heel gevoelig wat dat betreft. Lak je het aan 1 kant dan trekt het krom.

Ik zou een Hoge druk laminaat op de MDF plaat lijmen,is bestand tegen hoge temperaturen en krassen.
OPGEPAST wel aan beide zijde een plaat verlijmen.

EDIT
Het beste is een volspaandeurblad te kopen en af te zagen op de gewenste maat.Kan je zo kopen met hpl plaat reeds op.Is zeker stabiel genoeg voor een werktafel van 1,60 m.

[Bericht gewijzigd door guido007 op vrijdag 20 juni 2008 08:56:38 (37%)]

Op 19 juni 2008 22:32:44 schreef ej_on_line:
Maak ik best gebruik van een geraamte met balken of gewoon alles met MDF (eventueel op sommige plaatsen 2*18mm met haaks daarop nog latjes)?

Ik zou voor de dragende delen houten balkjes gebruiken. MDF is daarvoor niet stijf genoeg.

Stopkontakten..
Even rekenen, 5 voor, 4 voor de PC, 10 op de schappen, 10 op het bovenste schap, en nog 4 tegen de muur.

32 stopkontakten daar heb ik iig niet op bezuinigd (wist uit mijn vorige werkplek dat er een aantal moesten komen)

Bedankt pros, ik dacht dat eerst ook maar dan dacht ik als ik mischien 2platen mdf neem met daartussen dan nog eens haaks mdf op om die 2 met elkaar te verbinden. Ik duik straks de kelder eens in denk ik en eens wat proberen met 8mm om te zien wat dat geeft.

Guide als werkblad ging ik inderdaad spaanderplaat gebruiken. Eventueel eerst mdf en daarop dan nog een spaanderplaat vijzen. Zo een meubelpaneel waar zo een 'plastiek' laag al opzit en met afgeronde kant vanvoor, kan je idd zo kopen in de DHZ en kost niet meer dan mdf, toch niet veel.

Tja 32 WCD's komen er niet op de kast zelf in totaal mischien wel, omdat de computer wat verder staat en daarvoor komt er al een verlengkabel met zo een stekkerblok aan. Maar wcd's kan je nog altijd toevoegen, ik moet gewoon zorgen dat ik de mogelijkheid open laat

Technojunk: 5+4 = 9; 10+10 = 20; 20+9=29; 29 + 4 != 32

Ik weet niet wat ze met een volspaandeurblad bedoelen, maar een gewone 18mm spaanderplaat, laat het uit je huis want het is niks waard als je er gewicht gaat opstapelen. Dat buigt gelijk door en is zonde van de moeite. Je kan je spaanplaat op een MDF vijzen maar levert bijna niets extra. Doe de proef, leg een stuk spaanplaat op 2 balkjes 1.5m uiteen, zet gewicht in het midden op de spaanplaat, dat buigt door, en met de tijd wordt dat nog erger (het gaat hangen), belast je ze te zwaar, knapt ze nog gelijk door ook. MDF is op dat gebied wat toleranter, maar vergeet niet dat het ook fijne niet doorlopende vezels zijn, maar onder hogere druk geperst. Het buigt ook wel, maar niet zo fel.
Wat wel stevig is, is een vezelplaatwerkblad, zoals in keukens, maar das dan ook 30mm dik, kost het nodige, maar een plezier.
Je kan met MDF werken, maar dan ook idd. goed verstevigen met balkjes/dwarsschotten. Je kan MDF ook proper bewerken, boren, schaven, frezen, schuren.
Wat ik ook al eens deed om een MDF construktie te verstevigen, en het toch heel licht te houden, is alu hoekprofielen en Uprofielen er tegen schroeven, dat draagt veel bij tegen het doorbuigen en is uitermate licht.

- - big bang - -

gewoon multiplex hout kopen, niet moeilijk doen. paar van die rails aan je muur schroeven waar je die houders in kan steken, doe je dat goed dan kun je lekker stappelen of plankjes boven elkaar maken. Zorg wel dat je minimaal 60cm ruimte (standaard op gipsenwand de achterbalkjes) hebt tussen de rails voor 14mm, en ze goed bevestigd, die gaatjes zitten er niet voor niks!

voor 22mm multiplex kun je wel naar de 1m, 1m20 gaan schat ik zo, houd er rekening mee dat dat spul zelf ook vrij zwaar is.

Staalconstructies zijn overigens ook niet verkeerd maar wel zwaar. Niet vergeten te aarden overigens.

Staalconstructie ligt niet binnen mijn mogelijkheden omdat ik niet kan lassen of zo en met moeren en bouten das ook maar half werk dan vind ik.

Ik ga toch balken van een 45x45mm gebruiken voor de structuur denk ik. En daartegen dan mdf (of triplex) voor extra steun en afwerking. Ik ga ook beginnen met voor in de kelder een werkbank te maken die een beetje dezelfde structuur heeft. Omdat ik van die labtafel toch iets mooi wil maken en dus is wat extra ervaring in zagen en bevestigen en dergelijk wel meegenomen.

Door het veranderen van de keuze van materialen is er nog altijd geen echt vast ontwerp uitgekomen. Ik hou jullie op de hoogte:)

Een kleine update, vandaag balken gaan halen voor de structuur te maken. 46x46mm dik. Heb er wat teveel genomen zo kan ik eerst is zien hoe ik ze best zaag, 45° of loodrecht tegen elkaar enzovoort:). Ik hou jullie op de hoogte

hangt er van af, ga je ondersteunende driehoeken maken doe je de schuine balk in verstek en de balk waar de plank op licht leg je bovenop de balk die je tegen de muur zet. Vergeet trouwens niet eerst de balken tegen de muur te schroeven en dan de rest want anders kom je er niet meer tussen met je accuboormachine. Wat voor muur heb je trouwens? mocht je gips hebben let dan donders goed op dat je zeker weten in de balken boort. Koop anders zo'n metertje waarmee je die dingen kunt opsporen, kosten tegenwoordig ook geen drol meer en je hebt er tijden plezier van.

Owja, ik weet niet wat voor balkjes je hebt, maar vuren wil best nog wel is splijten op korte afstanden van het eind. 3mm voorboren kan geen kwaad en schroeft een stuk makkelijker. Wel weten wat je voorboort overigens, bij voorkeur enkel de balk waarin je de schroef het eerste draait, de balk erachter liever niet want dan heb je kans dat je structurele kracht verliest.

Hey, ik was deze vergeten te posten, dan nu maar fftjes doen. Waarom heb je trouwens geen "mooie" geschaafde 5*7 balkjes gehaald? daar kun je elke kast/plank mooi mee in elkaar hangen?

@pcnerd goede tips geef je

ik post mijn ''nieuwe'' werkbank voor voorbeeld. de plek waar mijn frees/zaagmachine staat verstevig ik met 3*5 cm balkjes.
http://www.elektronicaforum.nl/files/werkplek.jpg
(1020 x 608 pixels)
misschien heb je er wat aan

verhoudingen kloppen niet helemaal trouwens

gr
Jens

IMHO wordt het stilaan tijd dat CO een houtbewerkings-sectie inlast.

Wat het steunend gedeelte van een werktafel betreft: een stel vertikale balken die op de vloer steunen - daarboven horizontale balken die het werkvlak steunen en zonodig enkele schuine balkjes om het geheel stabiel te maken tov. horizontale krachten.
Meer is toch niet nodig?

Even verduidelijken wat de bedoeling is. Omdat ik nog geen tijd heb gehad de tekening helemaal mooi te maken en in te scannen, wat ik overigens wel nog ga doen voor ik begin.

Het is de bedoeling een tafel te maken die los van de muur staat. Deze komt wel tegen de muur maar thuis hebben ze liever dat van de muren afgebleven wordt. Te begrijpen.

De reden waarom ik gekozen heb voor ruw hout is omdat het goedkoper is . En omdat er toch (dunne) mdf of meubelpanelen tegen de structuur nog komen om het geheel mooier te maken. Dus maakte het niet zo veel uit dat het ruw hout is.

De zwarte lijnen stellen telkens balken voor. Die meestal gewoon loodrecht tegen elkaar komen omdat de krachten zo veel mogelijk naar beneden zijn natuurlijk. Dus NIET onder 45° gezaagt en zo tegen elkaar geplaatst. Rond de 'poten' komt dan nog 4 of 8mm mdf (zo heb ik goedkoop een stevige constructie die mooi kan gelakt / afgewerkt worden.

Dan moet ik nog juist een manier zoeken om de kabels de constructie te laten zopen zonder gatenkaas van de balken te maken.

Dit komt dus vrij dicht in de buurt van wat pros omschrijft. Mischien kan ik inderdaad in het achterste vlak nog wat diagonalen balken zetten zodat de tafel niet van links naar rechts waggelt. Maar dat zie ik wel eens ik dit heb proberen maken. Als het niet mooi wordt dan is het gewoon een werkbank voor in de kelder;). En beginnen we opnieuw tot het wel lukt

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op zaterdag 21 juni 2008 22:03:59 (14%)]

Het voordeel van zijdelings bekleden met platen helpt wel goed als versteviging tegen waggelen. Je kan daarna nog zien waar je ze wil verstevigen.

- - big bang - -

Inderdaad het bedoeling van die structuur is vooral er voor te zorgen dat de tafel een aardig wat gewicht kan dragen, niets overdreven maar gewoon een stevige tafel.
Daarom heb ik ook gekozen voor van die doorlopende poten zeg maar. Het is ook makelijker voor bekabeling in weg te werken dan en dingen als een noodstop bevestigen.

in het achterste vlak minstens 1 diagonale balk of enigzins dikke lat plaatsen anders ligt hij binnen een week als een harmonica links of rechts van z'n pootjes. Een plaat voldoet ook prima trouwens, en kan ook mooier zijn. Mocht je echte diagonale balken willen vermijden zul je toch je poten enigzins moeten schoren door er een balk haaks op te zetten zoals ze dat normaal gesproken zouden doen. Zie deze:
http://www.patiosupplyshop.com/images/98504t2.jpg ook maar is. //edit:
dit is overigens vastgezet met behulp van deuveltjes wssg, iets waar je niet aan hoeft te beginnen als je er geen kaas van hebt gegeten, maar ik hoop dat het idee duidelijk is en dat je niet gewoon 4 balken onder een blad kan schroeven, er moet wel degelijk over nagedacht, ook in de betekenis van degelijke tafel.

Vergeet ook niet de achterste 2 opstaande balken mee te nemen met schoring. En als hij niet vastzit aan de muur wordt he ook link met naar voren komen als je de verbindingen niet goed maakt. Owja, nog een tip, hoekijzers zoveel mogelijk vermijden waar mogelijk. Nadat ze lelijk zijn gaan leken er totaal verkeerd mee om en horen eigenlijk alleen te worden toegepast op het moment dat je hout aan steen e.d. gaat bevestigen of omdat je niet genoeg ruimte hebt om een gewoon balkje te plaatsen of lui bent.

Waarom aan de zijkant 3 balken? 2 voldoet prima, gewoon een omgekeerde U vorm maken met de dwarslat bovenop.
Onderste balk aan de achterkant lijkt me ook overbodig op gebied van structuur.

Verstek zagen is in dit geval niet persé nodig. Kleine tip, als je planken op die 2 opstaande balken wil maken om apparatuur aan te maken zou ik ze wel in de richting naar achteren/voren schoren. Dit doormiddel van 2 latjes aan de zijkanten vanaf de onderkant van de achterste 2 poten naar de bovenkant van de voorste poten. En rails aan die balken voor plankhouders e.d. maken het leven stukken gemakkelijker. Als je netjes kabels wil wegwerken moet je een plank voor de achterkant hangen waarachter je alles kwijt kunt, komen wel boel gaten in etc maar dat is niet anders.

Wat ik enigzins vreemd vindt is overigens je vraag naar schoonheid, je maakt een werktafel, die ga je echt niet mooi houden, en als je een echte mooie tafel wil haal je er eentje bij de ikea.

Pros: schoortjes (naam van die schuine balkjes) is van essentieel belang voor stevigheid, met een beetje inzicht zie je dat het in elkaar zakken van een vierkant over de diagonalen enkel wordt verhinderd door de verbindingen die je in hout vaak niet sterk genoeg kunt maken. Door er een schoortje in te hangen vangt deze de kracht op en worden je tafels oer en oer stevig, echt geen overbodige luxe. Overigens hoeven schoortjes niet superdikke balken te zijn, mijn kast staat hier met 2 schoortjes kruislings over de 2m hoge kanten die 1m van elkaar staan. Het zijn strippen van 4mm triplex, touw zou je ook kunnen gebruiken maar is iets te elastisch.

overigens heb ik is een tafel gemaakt van enkel 14mm geperste platen, echter konden we daar met z'n 2'en zonder enige angst op zitten en staan, hij staat nog steeds in de schuur van een maat van mij.

Overigens is elke constructie die ik tot nu toe heb gemaakt en weer uit elkaar moest halen verbazend stevig geweest dat ik toch altijd weer de hamer/moker/bijl moest inruilen voor een accuboormachine omdat ze toch minder makkelijk loskwamen dan gedacht. Ik heb vorig jaar zelfs nog een toren van 1,5m in het vierkant gemaakt van zo'n 3 en halve meter hoog die topzwaar was. Toen ik hem uit elkaar ging halen bleek dat je er zonder represailles bovenin kon klimmen, dit gold ook voor de overkapping die ik had gemaakt die pas na het weghalen van de schoortjes van 30cm in de hoeken met veel moeite wou wijken.

Afin, algemene tip als je dit voor het eerst doet: schoren & simpel houden, probeer 't niet mooi te maken want dat zal toch een zware taak worden als hij ook nog is stevig moet worden. Je moet vaak compromissen sluiten tussen stevigheid, handigheid(van de tafel & persoon) en schoonheid. In ditgeval lijkt me het evenwicht ver links te liggen.

Heeft iemand al geraden wat het beroep van m'n pa was trouwens? xD

volgens mij heb je amper balken nodig. zorg da je construtie slim is alles kan namelijk bijdragen aan de constructie.