Show your projects! Part 19

@ electro_freakz:

Ik zou precies hetzelfde doen op mijn ciao. Wat heb je onderbroken? kabel naar de bobine?

Op 15 juli 2010 21:51:12 schreef peter79:
Kan het nog kleiner?

Met een attiny45 misschien

Hij zit inmiddels in zijn behuizing (van een oude usb stick, waar ook het kristal en de usb connector uit komt.), maar ik heb nog geen tijd gehad om een foto te maken.

EDIT:
Deze behuizing:

[Bericht gewijzigd door leime op vrijdag 16 juli 2010 15:59:15 (14%)

Ik heb de Rode (Plus) kabel onderbroken via de sleutelschakelaar.
Dit werkt perfect, zonder krijg je hem niet gestart, maar je kunt hem dus ook afzetten door de sleutelschakelaar uit te zetten.

Werkt perfect, zonder problemen aan je brommer:)

dan heb je zeker een elektrische ontsteking? met contactpunten is dit jammer genoeg niet mogelijk;)

Idd elektrische ontsteking.
Bij contactpuntjes zou je wel de kabel naar de bobine kunnen onderbreken.

Maarja, verder ontopic:)

Of de laagspanningskant van de bobine naar massa kortsluiten via de sleutelschakelaar.

Op 16 juli 2010 11:17:02 schreef leime:
[...]

Met een attiny45 misschien

Hij zit inmiddels in zijn behuizing (van een oude usb stick, waar ook het kristal en de usb connector uit komt.), maar ik heb nog geen tijd gehad om een foto te maken.

EDIT:
Deze behuizing:

Netjes hoor, je heb dus die attiny2313 daarin gekregen?

Naast al dat moderne uP geweld even een stukje herezen nostalgie.

Ik had een oude Fluke 8022 (jaren 80) gehad met een kapot display, de inkt was uitgelopen, zoals vroeger een klant zei toen ik als vakantiewerk rekenmachientjes verkocht.(en ze vroeg of wij het weer konden bijvullen )

De displaydriver bleek na zoeken gelijk aan een nog verkrijgbaar IC dat als set met een LCD bij Conrad werd verkocht. Ook het losse LCD dus. Dat had echter niet zo'n rubber strook maar 40 pootjes. Probleem bleek alleen te zijn dat de datasheet niet klopte en dat bij Conrad segment 1 het zelfde is als 3 bij Fluke. Kortom ik heb die draadjes heel wat keren los en vast gehad. Maar na calibratie is hij weer perfect (en nog steeds spuuglelijk ) De waarde op het scherm is in mV. Hij staat met twee snoertjes van 5cm helemaal goed, deze lange snoeren geven een spanningsval.

@leime , hoe reageert de werkende attiny als er een gsm langsligt die een sms krijgt ? daar gaan best wel wat apparaten van op tilt nl.

verder wel een mooi compacte opbouw .

toeval fred , ik heb onlangs 2 van die meters via mp verkocht , 1 ervan was ook zwart van display . tom ? had ze gekocht ( met hcc email ) , klinkt die bekend ?

overigens geven die meters ook wel eens uitval en dan lijkt de batterij leeg maar komt door de aan/uit knop die vuil is .

wist trouwens niet dat philips ook calibrators had vroeger .

Nee, deze heeft 25 jaar in de schuur van een vriend gelegen en ook met nieuwe batterij deed hij niet veel (je zag zwak wat segmenten reageren tussen het zwart door.)

Deze calibrator komt bij Philips Eindhoven vandaan. Het manual heeft diverse handgeschreven aantekeningen over de ontwikkeling en heel apart een compleet manual van het zelfde ding onder een japanse naam
(dus dit is waarschijnlijk een jap met philips logo, of de Jappen hadden een Philips met hun logo.)
De uitlezing zijn nixies.

jep , die witte knoppen zijn ook niet philips , de draaiknoppen wel . het lijkt wel hitachi oid.

FF kort vraagje tussendoor voor Fred... Van welk Japans merk is de meter, welk Philipstype is het, en als het niet teveel gevraagd is, wat is de letter of letters die voor het serienummer staan? Ben benieuwd.

Het manual is van een TR6120 Takeda Riken Industry co. ltd Tokyo Japan.
Op een van de handgeschreven delen staat een opmerking over fouten in het Japanse manual. Dat lijkt een soort errata lijst.

Het type: PM2480/01
Serienr: DY 9694 en daaronder een ander nummer:
9447-024-80011
Laatste calibratie : geel stikkertje : Philips 1983. Het manual is uit 1976. Het ding zit nokvol digitale electronica en is gebaseerd op een 1MHz generator van waaruit alle gelijkspanningen en stromen worden gemaakt. In het Japanse manual wordt dit als een compleet nieuwe methode omschreven.

Kun je daar wat mee, ik ben altijd benieuwd naar info over de geschiedenis.
Ik heb van Philips ook deze redelijk zeldzame stukken:
griddipper uit 1958
tortester uit 1955 (het jaar dat Philips met de tor productie begon)

op maarten toevoegend , dat dy staat ook op alle dichte blauwe philips bloktrafo's die ik heb , betekent het dat die uit japan komen ?

http://www.glowbug.nl/neon/PM2423.html

TR bouwde blijkbaar meer voor Philips. De eerste digitale multimeters met nixies kwamen daarvan daan.

Aangezien 9V batterijen duur worden, heb ik maar snel even een overkill 9V voedingke gemaakt(7809).
Is voor een oud 5-euro multimetertje, die kom toch niet buiten men werkplek, dus echt draagbaar moet het niet zijn.

- Binnenkant:
(kreeg de foto niet echt scherp :s)

- Buitenkant:
Gemaakt in een overkill gerecycleerde behuizing (ook goed voor het milieu )

aangezien er een groot 10mm gat in stond, Heb ik er maar een dikke LED ingezet. En De 7805 bevestigd in het andere aanwezige gaatje.

let maar op met meten aan hetzelfde potentiaal dan kan er het eea aan meetwaarden niet kloppen ... en freqentie van een afgaande gsm bijvoorbeeld kan ook problemen geven op de meter .

ik heb dit probleem weleens opgelost met gewone penlite's die gaan veel langer mee als een 9v blok ( en had ik zat liggen ), en die pasten in de geul aan de onderkant van de holster .die gingen 4 jaar mee en toen kreeg de meter een infarct maar dat was mooi zat voor een elro metertje .

Wel in de gaten houden dat de COM bus van de multimeter zeer waarschijnlijk met de batterij verbonden is (je raakt die batterij toch niet aan tijdens het meten), en dus met die metalen bovenkant. Ik zou een grote stikker op de DMM plakken om hem niet boven de 50V te gebruiken, hoewel ik sowieso geen €5 DMM's daarvoor zou gebruiken.

Bedankt voor de tips, zal het wel ergens bijschrijven op de meter:)
maar ik gebruik hem hoofdzakelijk als ampère meter, aangezien de keuzeknop wat stuk is...

ja meet maar niet het lichtnet waar je de stroom vanaf als het niet goed gescheiden is, kans dat die dan boem zegt. Was laatst ook iemand op GOT die dat even wou doen omdat zijn 9v batterij leeg was, ging op zich nog wel aardig tot die 230v ging meten. Weet niet hoe dat zit met adapters of die goed gescheiden zijn, maar zijn pc voeding dus niet.

Als je de multimeter voedt via een trafo, is er weinig gevaar. Het ergste dat je kan overkomen is de capacitieve koppeling tussen de beide wikkelingen v/d trafo een kleine meetfout veroorzaakt.

@fred101: je zal wel gelijk hebben, maar echte elektronica-fanaten maken geen spullen omdat ze nuttig kunnen zijn, maar omdat het kàn!

[Bericht gewijzigd door pros op zaterdag 17 juli 2010 21:33:19 (27%)

Omdat een 9V batterij duur is zo'n voeding maken? Dat is zeker overkill. Ik heb dit jaar de batterij van mijn Fluke 77 vervangen, dat is zover ik mij herinner de tweede keer (in 15 jaar).

en dan gaat een fluke77 gelukkig nog in stby , ik doe met m'n fluke 85 ook jaren met een batterij , maar veel mensen maken de fout om een goedkope batterij erin te zetten . zet er een nieuwe philips longlife in en doe de displayverlichting aan en binnen 4 seconden komt de picto al dat de batterij leeg is . ik heb het liefst energizer en daarna duracell die gaan het langste mee .

overigens helpt het ook weleens om de batterij even aan de voeding te hangen ( lage laadstroom )dan werkt hij wel weer een weekje .

Gebruik in ieder geval alkaline, longlife is volgens mij zink-kool. Powerlife doet het beter (alkaline).

EDIT: Ik koop m'n alkaline batterijen meestal bij de Aldi. Vrij goed voor z'n prijs. Ik geloof niet in "duracell" reclamepraatjes (er staat immers altijd onder de reclame "Vergeleken met zink-kool batterijen").