Halogeenlampjes heel snel stuk

Bij mij gaan de goedkopere 50w halogeenlampen ook aan de lopende band kapot. Echter, nu heb ik er 35w philipsen in zitten en die houden 't nog vol. Bij bij staan ze behoorlijk te shaken als er iemand in de ruimte boven me loopt.

Misschien had je toen je die philips dingen probeerde toevallig een lading die 'n keer van de plank geflikkerd was?

Zorg je er voor dat je ze niet met je handen aanraakt?

Het is natuurlijk wel zo dat 230v halogeenlampen een dunnere draad hebben tov 12v exemplaren.

[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (22%)]

Op 5 januari 2011 07:15:57 schreef EricP:
[...]
Doe haar een keukentrapje cadeau :+

Die heeft ze al cadeau gekregen, maar dan kan ze er zelf nog niet bij.

Zijn er softstarters speciaal voor halogeenlampen? Ik kan niet echt iets vinden. Overal dimmers plaatsen is niet echt een optie, aangezien dat nog behoorlijk kostbaar is, en al het schakelmateriaal net vervangen is. Daarbij staan de lampjes in de gang in een hotelschakeling, waarbij een dimmer natuurlijk niet gebruikt kan worden.

Op 5 januari 2011 10:05:44 schreef SparkyGSX:
Zijn er softstarters speciaal voor halogeenlampen?

Niet dat ik weet. Maar deze opmerking bracht me wel op een idee:

Op 4 januari 2011 11:07:58 schreef Arco:
Meestal gaan ze door de inschakelpiek kapot.
Bij de 12V versie heb je daar geen last van, omdat de transformator als een soort stroombegrenzer dienst doet.

Bij een 230V exemplaar zou je een smoorspoel als stroombgrenzer tussen kunnen plaatsen.

een dimmer kan in een hotelschakeling , er zit ook een wisselcontact op . hij moet dan verwisseld worden met de schakelaar die de lampen op het p contact heeft zitten .

GU10 zijn dan wel horror-verhalen over, maar bij mij gaan ze achter een doodnormale schakelaar gewoon 'lang' mee. Vraag me niet hoe lang, maar sinds de verhuizing anderhalf jaar geleden heb ik er niet eentje meer hoeven vervangen (en sommigen al langer niet).

Wel is het zo dat juist bij die verhuizing 3 van de 5 lampjes uit het armatuur kapot waren gegaan. Ik meen dat ik ze vervangen heb door HQ/Nedis lampjes, maar misschien was 't ook Gamma. De andere 2 lampjes heb ik geen idee meer van.

Misschien toch iets met trilligen? Huis met houten skelet? Halogeen aan gipswandje?

Op 5 januari 2011 08:15:07 schreef VanDee:
[...]

Ik zei al dat ik een heleboel verschillende heb uitgeprobeerd.
En ja, de stralingshoek is wat kleiner maar ik kan nauwelijks verschil zien in lichtopbrengst met de 35W halogeen.

Dat zeg ik, iets kleiner, nauwelijks verschil. Het is dus geen 1:1 vervanger, en dat kan ook niet anders met zo'n vermogensverschil. Ik heb gemerkt dat ik met iets minder licht vaak prima kan leven, maar de afstralingshoek is soms zeer ergerlijk (schaduwen enzo). Vaak kan je inderdaad wel met minder licht volstaan, en dat is een deel van de besparing waar de fabrikanten op rekenen. Hoewel ik eigenlijk dacht dat Philips wel vrij eerlijk was op de verpakkingen.

Opmerkelijk is ook dat als er weer eens een 20% kortings aktie op LED lampen in de bouwmarkt is de Philips Econic totaal uitverkocht is en de andere merken er in 5 rijen nog hangen.

Het zou me ook absoluut niet verbazen als dat verreweg de beste zijn, vooral de lichttemperatuur en het spectrum verschilt opvallend tussen rommel en echte merken, maar ook de lichtopbrengst en de netvervuiling, al zie je dat laatste niet.

Op de verpakking staat dat de lichtopbrengst vergelijkbaar is met een 35W gloeilamp maar het is geen gloeilamp, het is een spot.
Ben er in ieder geval zeer tevreden over.
Heb ook een Gamma LED lamp van ruim 4W uitgeprobeerd, is om te huilen, wat een bagger :r

Weer wat geleerd, Philips liegt dus ook of het gedrukt staat. Dus je kan zo'n ding nog steeds niet blindelings kopen, maar je moet wel degelijk evalueren of het in die specifieke situatie kan werken. Jammer, want door alleen maar beter te zijn dan de rest haal je weliswaar mooie verkoopcijfers, maar boze klanten zullen er altijd blijven en LED verlichting behoudt zijn slechte naam, al is het dan een iets minder slechte. Daar zou ik me allemaal niet aan storen, als het niet vantevoren al gepresenteerd werd als het allermooiste, superieurste en beste.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]

Deze ze zijn niet echt goedkoop maar wel super mooi.
http://www.eurobaltronics.com/eng/products/briteq-led-gu-10-3-x-1w-led…
Ik heb er twee in gebruik en ben er zeer tevreden over.

Ik heb een NTC inschakelvertraging gemaakt en voor de lampen geplaatst. Ben benieuwd hoe lang ze nu meegaan, ik rapporteer over enige tijd (2 tot 4 weken moet genoeg zijn voor een eerste idee) op terug.

Foto gepost in het showtopic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1221358#1221358

.1 je hebt ze vrij hangen: Lucht is een PRIMA isolator. Wellicht werkt inbouwen beter, zodat ze een koellichaam hebben

.2 wat voor lampen zijn het? juist, HALLO, GEEN LAMP!! en dan ben jij verbaasd dat ze snel niet meer branden :P:P:P

maarem even alle gekheid: geef er 1 eens een beetje koeling, dan weet je of het idd de tempinvloed is, of idd het sorzakken van het draadje: het zou namelijk met een koellichaam erger moeten worden dan, als et minder erg wordt is het over verhitting.

Ik gebruik al jaren Ectron GU10 lampjes van de Blokker.
Deze zijn te koop in de vermogens: 20, 35 en 50W.
Lampjes branden in de huiskamer (armatuur van 4) op een normale dimmer. Hierbij zitten er 2x 35W en 2x 20W in het armatuur.
Lampjes branden zeer intensief (achterkamer) en gaan behoorlijk lang mee. Toch minimaal een halfjaar en vast nog langer :)
Zeker als je kijkt naar de prijs (+/- EU3 per set van 2) is dit prima te doen.

@Piet elektro: is dat zo'n dimmer die je helemaal laag moet draaien om de lampjes uit te zetten met de schakelaar, of een type waar je op drukt of zo? In het eerste geval is het redelijk logisch; bij het inschakelen speel je zelf voor inschakelvertraging, omdat je (relatief) langzaam de dimmer hoger draait.

@duffel: kun je eens meten wat de spanning over de NTCs is als de lampjes branden, en hoeveel vermogen aan lampjes heb je er in totaal aan hangen?

[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (20%)]

grappig , vrijwel alle merken die hier genoemd worden komen van de philips fabrieken , en greenlabel lampen zouden slechter zijn als de eigen merk philips lampen ( vacuumgehalte is lager ).

osram , megaman zijn iig van een andere fabriek afkomstig .

Met een paar simpele onderdeeltjes maak je een "softstart" voor je halogeenverlichting.
http://www.uploadarchief.net/files/download/halogen%20slow%20turn%20on.gif
De (halogeen)lamp brandt eerst op halvekracht door de diode. Vervolgens gaat na een korte tijd de thyristor geleiden en brandt de lamp op volle sterkte.
Je kunt met de waarde van de elco experimenteren om de softstart tijd te verlengen of te verkorten. Met 470µF is dit ongeveer 2-3 seconden.

Dat is een mooie, minimalistische aanpak, Hugo.
Misschien nog een weerstand (22M of zo) over de elco, om deze te ontladen als S1 open is?

De elco ontladen is niet nodig. De spanning over de elco is heel klein. Een 6V3 type volstaat hier zelfs nog.

De elco zal wel ontladen worden omdat er een gatestroom door de thyristor blijft lopen, lijkt me. Deze wordt natuurlijk wel veel kleiner als de junctie begint te sperren, dus mogelijk duurt dat te lang als de lamp kortstondig uitgeschakeld wordt. Een extra weerstandje kan dus geen kwaad, lijkt me.

Voor 3x50W lampjes hoeft de triac maar een paar ampere te kunnen schakelen, lijkt me, aangezien de lampjes als het goed is al redelijk opgewarmd zijn als deze gaat geleiden, maar iets meer lijkt me wel een goed idee.

De diode al wel een forse stroom moeten kunnen verdragen; bij het starten zou er (gedurende de helft van de tijd, natuurlijk) bijna 10A gaan lopen. Tijdens normaal bedrijf zal de diode ook de helft van de stroom voor zijn rekening nemen, omdat de junctiespanning lager is dan die van de triac. Aangenomen dat er ongeveer 1V over de diode blijft staan, zou deze alsnog maar 150W/230V/2*1V ~= 330mW dissiperen.

Een 1N4007 lijkt me wel een beetje aan de kleine kant, als we uitgaan van 150-200W en een stroom die bij het starten 15 keer zo groot is als bij normaal bedrijf. Volgens de datasheet http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf mogen ze dat 50 cycles achter elkaar doen (waarschijnlijk met een Tj van 25 graden Celcius). Nu zullen de lampjes wel redelijk vlot opwarmen, waardoor de stroom afneemt, maar dan zou ik er toch een iets zwaardere diode voor nemen, of een paar 1N4007's parallel zetten (ze delen de stroom niet helemaal netjes, maar ik ben nu eenmaal ontzettend eigenwijs).

Verder is die oplossing natuurlijk lekker simpel, en hij produceert weinig warmte.

[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (23%)]

Ik vraag me af of het een betrouwbare schakeling is. De gatestroom moet volgens de datasheet liggen tussen de 60µA en 200µA.
Bij 60µA heb je een de gemiddelde spanning van 100V nodig over de 1M5 weerstand. Volgens mij is de gemiddelde spanning van een enkelfasig gelijkgerichte 230V wisselspanning lager dan 100V.

een andere optie is zoals ik hier heb gedaan de "hallo_geen_spotjes" gingen ook aan de lopende band stuk.
ze zijn nu allemaal vervangen door GU10 spaarlampen van 11W
grts

Ik heb de spanning over de NTC's eens gemeten. 1 set is 4 x 50W dus 200W totaal. Hier staat 1.6 V over elke NTC, dus 3.2V totaal. De NTC's worden warm na enkele minuten (je kan je vinger er tegen drukken maar niet tegen houden). Bij de twee andere sets lampen van 3 x 50W of 150W totaal meet ik 1.8V over elke NTC of 3.6V totaal.

Wanneer de armaturen tegen het plafond gemonteerd zijn en de lucht dus niet meer kan circuleren zal dit nog iets lager zijn vermoed ik.

Ik was verbaasd dat ik met een gewone multimeter nog kon meten dat over elke NTC's 10V stond metteen na het inschakelen en dat het toch een minuutje of twee duurt voordat dit tot de uiteindelijke spanning zakt.

Even narekenen: 200W bij 230V is een weerstand van 230^2/200 = 264 Ohm. Met een spanning van 1.6V heeft de NTC dus ongeveer 2 Ohm weerstand. Uitgaande van de standaard NTC karakteristiek zou de NTC dan ongeveer 80 graden moeten zijn. Lijkt iets meer dan wat ik subjectief waargenomen heb maar dit is natuurlijk de inwendige temperatuur en niet de oppervlaktetemperatuur die ik op 50 à 60 graden inschat.

Vergeleken met Hugo's schakeling is de spanningsval hier dus iets hoger (thyristor ~1V + 0.7V diode = 1.7V) Maar goed we spreken hier over een vermogen van 3 W voor de NTC's en 1.5 W voor de diode Thyristor schakeling.
Een 50W halogeen heeft een weerstand van 80 Ohm koud 4 parallel dus 20 Ohm. De NTC's zullen dus de startstroom door 3 delen voor een heel korte tijd. Hugo's schakeling deelt de startstroom door 2 maar voor een heel wat langer tijd (afhankelijk can de elko en weerstand).

@uClaudio: Ik had spaarlampjes maar heb die er uit gehaald omwille van de belabberde kleurweergave....

[Bericht gewijzigd door duffel op (22%)]

@Hugo: heb je die schakeling wel eens getest / in gebruik?

Ik bedenk net wat andere mogelijke problemen; bij het inschakelen is de elco leeg, en spert de triac, zodat de elco zich in een paar seconden langzaam kan opladen, en de triac begint te ontsteken. Gedurende de helft van de sinus waarin de diode geleidt, is de spanning over de RC combinatie ongeveer -1V, waardoor de elco iets wordt ontladen. De spanning blijft echter wel positief, omdat de tijdconstante natuurlijk veel langer is dan 10ms. De andere helft van de sinus moet de elco eerst wat bijgeladen worden, omdat de spanning iets is gezakt, om de triac te kunnen ontsteken. Na het ontsteken van de triac is de spanning over de RC combinatie ongeveer 1.4V, waardoor de elco wederom wordt ontladen. De elco krijgt dus alleen in de helft van de sinus waarin de diode spert de tijd om op te laden, en dan alleen zolang de triac spert. Het lijkt me dus dat je een significant deel van die helft van de sinus gaat missen.

Nu kan dit natuurlijk als voordeel hebben dat de lampjes iets minder vermogen opnemen, waardoor ze langer meegaan. Ik ben echter wel een beetje bang voor de triac; ik kan me zo voorstellen dat deze niet altijd lekker wil ontsteken, omdat de ontsteekstroom altijd op het randje ligt. Als ik me goed herinner, kan zo'n kantje-boord ontsteking op termijn schadelijk zijn voor de triac, omdat hij daarbij niet rap helemaal in geleiding gaat, en dus een klein stukje van de junctie de stroom moet voeren.

Dit lijkt me op te lossen door de hele schakeling in de lamp te plaatsen, en het RC circuit met een eigen diode in serie over de fase en nul te zetten, en dus niet in serie met de lamp. De triac zorgt er dan zelf wel voor dat de spanning over de condensator niet te hoog kan worden, vanwege de stroom die door de gate gaat lopen.

Je zou ook nog een weerstandje in serie kunnen opnemen met de gate, en een zenerdiode over de elco kunnen zetten om te voorkomen dat de spanning daar te hoog oploopt, maar er wel constant genoeg stroom door de gate loopt om de triac te ontsteken. Dit lijkt me in principe niet nodig, maar het geeft je wel iets meer ruimte voor spanningsrimpel over de condensator.

Hugo's schakeling deelt het startvermogen door 2, dat lijkt me niet hetzelfde als de stroom maar het kan zijn dat ik scheef reken en dat mijn redenering alleen betrekking heeft op de spanning.

Wat betreft de modificaties: De zenerdiode die je voorstelt zit al in de thyristor en is dus niet nodig. De andere lijken me zeker de moeite van het uitproberen waard.

@Sparky hieronder: weerstand inderdaad over het hoofd gezien, dan is een zener wellicht wel handig!

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]

De zener over de elco kan nodig zijn als je nog een weerstand tussen de elco en de triac zet, om ruimte te maken voor spanningsrimpel.

Het vermogen wordt ongeveer gehalveerd, aangezien je de helft van de tijd de volledige spanning aanbied, en dus ook de normale stroom zal gaan lopen die bij de temperatuur en dus weerstand van het lampje hoort.

@Sparky. zie je mailbox.