Ontwerptips en domme fouten bij de vleet

de printkroonstenen van die layout voldoen al niet, voor 230V hoort de pitch een maat breder te zijn.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 29 augustus 2021 19:54:27 schreef walkura:
Dat hangt van de pollution grade af, soort van voeding af, het lijkt mij redelijk veilig gezien de PCB 225 mm is.
Ik denk dat er minstens 5 mm scheiding is als ik het zo zie met mijn kippige leesbril ogen.
Zelfs als het niet volledig aan 60335/60730 voldoet ga ik er eerlijk gezegd vanuit dat het gewoon veilig is om te gebruiken, een 4 of 5 mm overslag bij 230 Volt zie ik niet gebeuren..

Bekijk dan de lay-out nog maar eens goed. Het vrije pootje kan in de uitstand gewoon op de volle netspanning staan en daar zijn de kruipwegen echt klein. Ook het middenpootje haalt de 2 mm niet.
Als je het ding eens in de winter van een koude ruimte naar binnen brengt, doet condens het verdere werk.

Als dat nou het enige was wat er mis is met dat ding...

- een zwaar obsolete en nauwelijks nog verkrijgbare XR2207 (Farnell, RS, Mouser en Digikey hebben hem niet, dus dat wordt gokken op Aliexpress/eBay en afwachten wat je krijgt)
- geen instelbare stroombegrenzing op de voedingen
- de verplichtte 100nF ontkoppeling bij de regelaars vergeten
- geen groundvlak (lekker voorbeeld voor beginners)

En dit hele apparaat moet een voedingen, generator en meetapparaten ter waarde van meer dan 500 euro moeten vervangen, maar in dat rijtje staat ook een oscilloscoop (verreweg het meest kostbare in het rijtje), en het kan aan mij liggen, maar ik zie geen oscilloscoop in dit ontwerp.

Een beginner is m.i. beter af met goedkope multimeter en een goedkope (al dan niet tweedehandse) labvoeding.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Dit zijn de veiligheid-pagina's uit Elektuur: https://docplayer.nl/11086855-Zelfbouw-veiligheid.html Dus 3mm. Bij de schakelaar is het misschien maar 0,5mm
Ik denk dat je de voeding zo kunt aanpassen voor een veilige situatie:

(Draadbruggen van geïsoleerd draad).

Het ging mij niet om het nut van het apparaat (ik denk dat Verstraten een oud ontwerp heeft herplaatst), maar om de veiligheid voor nabouwers. Hij heeft helaas geen email-adres op z'n site.

Op 30 augustus 2021 11:05:20 schreef auggie:
Dit zijn de veiligheid-pagina's uit Elektuur: https://docplayer.nl/11086855-Zelfbouw-veiligheid.html Dus 3mm. Bij de schakelaar is het misschien maar 0,5mm
Ik denk dat je de voeding zo kunt aanpassen voor een veilige situatie:
[bijlage] (Draadbruggen van geïsoleerd draad).

Het ging mij niet om het nut van het apparaat (ik denk dat Verstraten een oud ontwerp heeft herplaatst), maar om de veiligheid voor nabouwers. Hij heeft helaas geen email-adres op z'n site.

In 1983 heeft Jos een toneeldimmer beschreven. Het ontwerp heb ik nagebouwd op gaatjesprint en werkt meer dan uitstekend. De print uit het ontwerp tart wat veiligheid betreft wel alle regels, als het aankomt op kruipwegen.
Jos heeft toch wel veel gepubliceerd.
Zijn oeuvre staat op zijn webblog
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/

Onder de alias JEEVER, zoekt Jos Verstraten nog ontbrekende electronicabladen om deze te digitaliseren, maar of het de bedoeling is dat je voor andere zaken daar langs contact zoekt, dat weet ik niet.

Op 30 augustus 2021 11:05:20 schreef auggie:
Dit zijn de veiligheid-pagina's uit Elektuur: https://docplayer.nl/11086855-Zelfbouw-veiligheid.html Dus 3mm. Bij de schakelaar is het misschien maar 0,5mm
Ik denk dat je de voeding zo kunt aanpassen voor een veilige situatie:
[bijlage] (Draadbruggen van geïsoleerd draad).

Het ging mij niet om het nut van het apparaat (ik denk dat Verstraten een oud ontwerp heeft herplaatst), maar om de veiligheid voor nabouwers. Hij heeft helaas geen email-adres op z'n site.

Ik heb het schema niet meer uitgetekend, maar een plus/min voeding met één trafowikkeling kun je alleen maken als je enkelzijdig gelijkricht. Dan wordt uiteraard de rimpel groter. Heb je dan genoeg spanningsreserve voor de stabilisators met een 15 volt winding?

Je hebt vooral veel grotere bufferelco's nodig; voor kleine stromen kan het wel, maar als je 100mA trekt met 1000uF elco's krijg je alsnog ruim 2V rimpel. Je komt dus in de buurt van 10.000uF per ampere.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Op 29 juni 2021 18:09:16 schreef r-p:
Ik heb twee van deze dingen gekocht. (18-36V in, 13,8V uit DC-DC)

Ik heb er twee om aan een zonnepaneel te hangen (45V 5A omgebouwd tot 2x22,5V 5A volledig van elkaar gescheiden). Elke 13,8V DC-DC zou dan een 12V accubank (200-300Ah) voeden die mogelijk in de toekomst als 24V accu wordt gebruikt. Dus wel handig als deze zonder toezicht betrouwbaar kan werken.

Schema is niet bekend dus ik ga ervan uit dat eventueel advies (nog betrouwbaar of niet) is gebaseerd op meest waarschijnlijke ontwerp en de beslissing volledig mijn verantwoording is.

Vorige pagina al wat geschreven over zo'n DC-DC-converter met vaste 13,8V uitgang. Nu had ik er al eentje ingezet om accu's te laden, maar daar bleek een 20A zekering in de uitgang eruitgevlogen te zijn...
De belasting is alleen een 220V inverter die een enkele 18W LED-TL-balk voedt en de accu's. Zonnepaneel kan nog geen 100W leveren (8A bij lege accu's?). 220V inverter trekt 1,6A @ 12V en een tweede 20A zekering op een tweede accubank (met 75A diodes van elkaar gescheiden) is wel intact.

Vermoedelijk was deze zekering al maanden stuk, de accu's stonden op 12,1V (waaronder een 160Ah AGM die redelijk nieuw is 8)7 )

Ik ga nog meten wat er mis is gegaan, maar ik vermoed dat er een retourstroom kan lopen richting zonnepaneel wanneer het nacht is. Zonnepaneel werkt nog goed volgens mij.
Mogelijk kan ik die met een seriediode 'beveiligen' in het zonnepaneel circuit. Zou ook secundair aan de 13,8V kant kunnen, maar daar loopt een grotere stroom en verlies je weer wat van de 13,8V (Heb 15A Schottky's voor zonnepanelen die primair of secundair zouden kunnen zitten).

Flinke tegenvaller, ga uitzoeken wat er mis is en laat het weten.

(Plaatje is de kast incl 150Ah aan AGM's, de 13,8V DC-DC (links, horizontale koelvin), zonnepaneel lader 30A (oranje links), zooi zekeringen, drie 75A/1000Apiek Schottky powerdiodes om 3 aparte accubanken samen te kunnen voegen, etc. Eronder (witte spaanplaat kist) zitten twee accu's met totaal ~250Ah. Binnenkort ga ik alles omgooien omdat dit slechts een 220W 220V inverter voedt (links op de plank boven de accu), dus de 100A hoofdzekering is overbemeten en het 75A relais (schakelt alles AF) ook, maar voor de volgende stap, 3000W stroomvoorziening in zelfde garage, is dat allemaal veel te licht. Kast is van mede CO'er, geruild voor appeltaart. Helaas deden de volt- en amperemeter het niet goed, dus die heb ik helaas niet kunnen hergebruiken.)

Buck of boost dc-dc? (Of weer andere topologie)
Kan de accu de dc-dc zijn gaan terugvoeden op het moment dat die geen ingangsspanning heeft? En zo de zekering eruit getrokken hebben? (Mag je nog blij zijn dat er een zekering zit).

Ik heb ook weer een ontwerptip èn domme fout. In 1 simpel printje:

De ontwerptip: draadjes op deze manier door gaatjesprint voeren is een prima poor-mans trekontlasting, beter dan smeltlijm, en ze breken zo niet zo maar af op de soldering.

De domme fout: dit type connector past wel zo dicht naast elkaar, totdat je het plugje er op prikt. Dat is nèt iets breder en past dus niet. Gaat klemmen/wringen en staat scheef… plus: ze smelten bij het solderen. Waarschijnlijk niet bedoeld voor loodvrij (puntje 8 in mijn magnastat).

Edit
@shiptronic: dat helpt inderdaad, maar ik denk dat ze nog uit het loodhoudende tijdperk stammen. (En ik dus ook gewoon te heet soldeer. Ze smelten hoe dan ook namelijk, ook als ik echt kort soldeer).
@tidak: het een sluit het ander natuurlijk niet uit. (Het is alvast steviger dan alleen solderen en lijmen zonder vlechtwerkje) (Maar ik ga het sowiso anders oplossen, die connectors zo op elkaar gepropt bevalt me niet)

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Tidak Ada

Golden Member

Ik zou (ten overvloede?) toch smeltlijm leggen waar de draad op de print binnen komt, als een soort knik-ontlasting. De scherpe rand van de print kan ook schade (draadbreuk) veroorzaken.

edit:
Smelten doet het altijd, ook met loodsoldeer. Daarom die contra er op, zodat alle pennen op hun plaats blijven.
De-solderen is werkelijk een crime, heb ik uit ervaring met sloopprintjes geleerd :(

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Shiptronic

Golden Member

@luky luke, die connetoren moet je solderen met de connector erop tegen het smelten!

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Op 18 september 2021 20:43:25 schreef Lucky Luke:
Buck of boost dc-dc? (Of weer andere topologie)
Kan de accu de dc-dc zijn gaan terugvoeden op het moment dat die geen ingangsspanning heeft? En zo de zekering eruit getrokken hebben? (Mag je nog blij zijn dat er een zekering zit).

Zekering had ik zelf geplaatst, blij toe...

En ja, de accu zal wel teruggevoed hebben.

Ik heb meerdere van deze buck converters omdat ik ze wil gebruiken om 13,8V te leveren aan een fikse accubank* (of één inverter per wat kleinere accubank).

De 20A versie (24V=>13,8V) met de defecte zekering laat bij niet aangesloten INgang en 13,8V op de UITgang al een flinke stroom door (niet verder gegaan dan 1A).

De twee andere (30-60V in, 13,8V 25A uit en 17-30V in, 13,8V 15A uit) laten maar een paar milliamperes door (resp. 15mA en 36mA) bij niet aangesloten ingang. Als ik de ingang kortsluit (wat een zonnepaneel 's nachts is, toch?) dan loopt hier ook veel meer (niet verder gegaan dan 0,5 A).

Conclusie: de enige manier om deze dingen te gebruiken voor mijn toepassing is het plaatsen van een secundaire Schottky. De uitgangsspanning zal dan wel 0,2V dalen en nog meer als er een serieuze stroom gaat lopen. Niet echt ideaal dus. Ik heb ook gewoon een solar-acculader maar ik wilde juist de 13,8V gebruiken om voorzichtig te laden.

Back to the drawingboard.

* totale accubank is op dit moment 160+100+38Ah AGM parallel met 100Ah Calcium. Op de 160Ah na zijn ze allemaal wat ouder, dus capaciteit zal misschien nog de helft bedragen. Een 200Ah AGM wordt nog toegevoegd.

In geval van solar is diode aan de ingang goedkoper. Anderzijds, scheelt het 15mA als het donker is....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

@r-p: nogal wiedes, teken van de grap even het principeschema van een Buck converter, dan is direct evident waarom er stroom gaat lopen als je de ingang kortsluit, terwijl er nog spanning op de uitgang staat. Hint: MOSFETs hebben body diodes.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Sine

Moderator

Op 21 september 2021 21:28:06 schreef r-p:
[...]

Als ik de ingang kortsluit (wat een zonnepaneel 's nachts is, toch?)

Eeeh, nee? Een zonnepaneel zal wel wat lekken, maar is zeker geen sluiting.

Conclusie: de enige manier om deze dingen te gebruiken voor mijn toepassing is het plaatsen van een secundaire Schottky.

Die dingen zijn dan ook niet ontworpen om direct accu's te voeden, en al helemaal niet om spanning via de uitgang terug te krijgen.

zonnecellen gedragen zich als een voeding met een weerstand.
De weerstand word hoger naarmate er minder licht opvalt.
Dus een zonnecel in het donker is een hele hoge weerstand.
Ze kunnen lekken vandaar dat de er in de tuinlampjes e.d een diode word geplaatst tegen het leeglopen van de batterij.

Ik ben duidelijk niet voldoende thuis in schakelende voedingen. Voor mij maken ze een hoogfrequent signaal wat ergens aan het eind wordt gelijkgericht.

Als in gelijkgericht dat de stroom dus niet de andere kant op kan gaan... Zoiets dus (van wiki gejat):

Dat had ik in mijn achterhoofd om het voor deze toepassing te gebruiken. Andere ideeën om met maximaal 13,8V uit een zonnepaneel te laden? Nu 10, later opschaalbaar tot zo'n 60A? (Moet tegen een stroomverbruik van 200A kunnen maar dan storten de panelen gewoon in elkaar terwijl de accu's de rest leveren, dus lijkt me niet snel een probleem). MPPT leuk maar niet essentieel.
Ook nu gebruik ik drie 75A Schottky diodes (*) om verschillende accubanken te koppelen (die theoretisch door verschillende bronnen geladen worden zonder elkaar te beïnvloeden). Deze zou ik kunnen gebruiken voor het laden van de accu's (tussen deze DC-DC converter en de accubank) maar die hebben een drop van 0,2V bij diodetest maar 1V bij 10A (of was het al 1V bij 1A, weet ik niet meer, liep flink op herinner ik me).

(*) begin jaren 90 lagen er vaak computer server voedingen op een sloop in Enschede. Mogelijk komen deze uit een Winchestervoeding (weet niet eens wat dit is maar die term liet een oudere studentenflatgenoot wel eens vallen).

Dat plaatje stelt een Flyback converter voor; dat is een geisoleerde DC/DC converter, terwijl je het eerst over Buck converters had.

Begin eens met het Engelstalige artikel (aangezien er geen Nederlandse lijkt te bestaan): https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter

Bedenk vervolgens dat in dat principe plaatje een schakelaar is getekend, die in de praktijk voor lage spanningen vrijwel altijd als MOSFET is uitgevoerd.

Dan komen we op dit plaatje: https://www.digikey.com/en/articles/~/media/Images/Article%20Library/TechZone%20Articles/2013/August/Nonsynchronous%20Buck%20Converters%20Offer%20Higher%20Efficiency%20at%20Lighter%20Loads/article-2013august-nonsynchronous-buck-converters-fig2.jpg
Hierin is de diode naar de ground ook uitgevoerd als MOSFET; dit wordt vaak gedaan bij Buck converters voor grotere stromen, maar dat is hier niet zo relevant. Ik heb specifiek dit plaatje gekozen omdat het één van de weinigen is waar de body diodes van de MOSFETs in getekend zijn.

Als jij de ingang gaat kortsluiten, is er een pad vanaf de uitgang, waar je accu aan zit, door de spoel (weinig relevant voor DC, behalve de kleine weerstand daarvan), door de body diode van de bovenste MOSFET, door de door jou aangebrachte kortsluiting.

Een zonnepaneel in het donker is om te beginnen geen kortsluiting, maar een hele grote diode (of eigenlijk een boel diodes in serie), die wel in geleidingsrichting staan, maar waarover de spanningsval dusdanig groot is dat er maar weinig stroom gaat lopen. Als je die stroom wilt voorkomen, kun je een (schottky) diode in serie met het paneel zetten, of in serie met de uitgang van de Buck converter. Die laatste optie heeft als voordeel dat de Buck converter zelf ook geen stroom uit je accu kan verbruiken, maar als (klein) nadeel dat de stroom aan de uitgang groter is, waardoor je iets meer energie kwijtraakt tijdens het laden. Daarbij komt als nadeel dat de spanning over de accu lager wordt met één diode overgang, dus je zult de converter iets hoger moeten afstellen om dat te compenseren. Die spanningsval over de diode is niet helemaal constant, maar daar zul je in de praktijk weinig van merken.

[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op 22 september 2021 16:36:55 (26%)]

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Op 22 september 2021 13:28:39 schreef r-p:
Ik ben duidelijk niet voldoende thuis in schakelende voedingen.

Op 22 september 2021 16:32:54 schreef SparkyGSX:
Dat plaatje stelt een Flyback converter voor; dat is een geisoleerde DC/DC converter, terwijl je het eerst over Buck converters had.

I rest my case _/-\o_

Voor mij is buck omlaag en boost omhoog. Flyback ken ik van naam maar geen idee dat dit essentieel wat anders is dan de andere twee, dus dank voor de wat uitgebreidere uitleg!

Probleem is dat je met (of 'door') te beperkte kennis en aannames dingen over het hoofd ziet. Gelukkig is de algemene regel van zekeringen toevoegen (al helemaal bij accu's...) hier ook gebruikt, dus weinig gevolgschade van mijn tekortkomingen.

High met Henk

Special Member

Tip dit keer..

Geen goedkope sigaretten plug USB laders kopen..

Pakte de laadkabel en toen klapte het veertje en de zekering uit de rest van de lader.....

Zekering lag in bakje van sigaretten plug en veertje maakte kortsluiting tussen midden en de huls...

Die begon te gloeien en vloog in brand!!!

Aftermath:

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Dan heb ik nog een tip. Gewoon helemaal geen sigaretten aansluitingen gebruiken. Bij mij smelten ze toch wel heel erg vaak. Gewoon omdat de constructie zo goedkoop is geworden dat het niet goed meer werkt. En daarbij komt nog dat ze allemaal een hele grote overgangsweerstand hebben.

Ik gebruik voor de 12 en de 24 volt aansluitingen eigenlijk alleen nog maar Anderson stekers. Je hebt ze voor verschillende stromen die oplopen tot ik geloof 175 Ampre ampère ofzo. En de de kleur geeft aan voor welke spanning ze geschikt zijn.

Een paar keer gehad dat ik na een vakantie de steker van mijn koelkastje niet meer los kan krijgen omdat die in de socket was vastgesmolten. En dan loopt er nog maar pas 8 Ampère ofzo. Met die anderson stekers heb ik daar geen last meer van.

Dat zijn inderdaad erg fijne connectors; genderless, en ze zitten echt goed vast. Zelfs de kleintjes mogen al best veel stroom voeren, ik dacht 45A. De echt grote worden o.a. gebruikt om elektrische heftrucks mee te laden.

Volgens mij heeft de kleur niet te maken met de spanning, maar is dat bedoeld om de juiste connectors bij elkaar te houden; de kleine zijn in alle kleuren van de regenboog (plus wit zwart en grijs) te koop, terwijl de constructie exact hetzelfde is.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

klopt, heb een aantal van die stekkers uit ups systemen die allerhande functies hebben gekregen in het DC systeem in huis. ik heb ook de ervaring dat sigarenpluggen rommel zijn, smelten bij lasten als van een koelbox. die dingen zijn voor kort gebruikt bij vermogens. tevens trilt de stekker los, er zit geen goede veer op die de stekker klemt.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
High met Henk

Special Member

tja, maar voor een telefoon ladertje: trekt toch niet zoveel...

das dan ook het enige wat ik nog erin duw.
MAar nu toch ff kijken naar 1 zonder veertje en schroef dopje in de voorkant.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
Shiptronic

Golden Member

Nieuw veertje kan je uit een pen halen.

Ik heb mijn USB-voeding gewoon met Wago's aan de originele draden van de aansteker gemonteerd. en 2 draden in de plug gesoldeerd. waar de zekering en veertje zaten is nu de kabel uitgang geworden :)

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 28 september 2021 18:40:50 (72%)]

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.