Is deze condensator verdacht?

Hi allemaal,

Willen jullie kijken of dit er wat jullie betreft ook ‘verdacht’ eruit ziet?
Het komt uit een auto die een poos heeft stilgestaan, en nu niet meer wil blijven lopen. Andere mensen hebben geraporteerd vergelijkbare problemen op te lossen door 8 condensatoren te vervangen.

Voordat ik lukraak ga vervangen, doe ik een visuele inspectie. En daar valt mij alleen de rode/bruine condensator op als ‘mogelijk defect’. Zien jullie dat ook zo?

Dit ziet er wat mij betreft goed uit. De lichtblauwe lijkt een beetje bol, maar
Vanaf de zijkant gezien is hij bijna helemaal vlak.

Die bruinplastic ROE(derstein) elco's zijn vaak slecht. Heb in een Mission Cyrus versterker een handvol er van vervangen omdat ze allemaal opengescheurd waren.
Vervang ze hoe dan ook, allemaal, want er kan uiteindelijk elektrolyt uitlopen en dan ben je ver van huis.

De lichtgekleurde heb ik geen ervaring mee.

Frako's kunnen soms spontaan in kortsluiting vallen. Dat zie je af en toe in Revox bandrecorders.

Die laatste ken ik ook niet.

Het is wel allemaal oud spul, en daarom verdacht. Als je vervangers koopt, ga dan voor modellen met een maximale temperatuur van 105 graden. Auto's kunnen lekker heet worden in ze zomerzon.

Of er een verband is tussen niet blijven lopen en dit printplaatje kan ik niet zeggen. Wat doet die print?

Speciaal voor auto's en industrieel gebruik zijn er ook 125 graden longlife elco's.

Verder sluit ik me bij Ledlover aan; een aantal van die elco's hebben een matige reputatie als ze een beetje op leeftijd komen. Stilstaan kan ook funest zijn.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Aan die condenstors zie ik niet echt veel verdachts. Iets wat meestal het geval is met elektronica. Als er geen zichtbare schade is kun je er alleen maar met meten achterkomen of er iets loos is. Gezien de leeftijd van het spul is het misschien wel wijsheid om alles gewoon te vervangen door nieuw. Je hebt nu toch al alles uit elkaar. Dan is het een kleine moeite om het even uit de print wippen en te vervangen.

Voordat ik lukraak ga vervangen

Eigenlijk doe je dat dus gewoon wel. Je bent namelijk geen storing aan het zoeken, maar gewoon op de gok op internet verhalen opvolgen en aan het kijken of er iets zichtbaars loos is. En vervolgens misschien wat onderdelen vervangen. Die print kan de print van de radio wel zijn. En dat heeft waarschijnlijk weinig met het starten te maken. Je verteld ook niet wat dat voor print is.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 8 december 2021 13:33:50 (35%)]

Bedankt voor de antwoorden. De printplaat stamt uit het jaar 1990 of 1991.
Hij is er voor verantwoordelijk dat 2 gaskleppen synchroon werken met elkaar, dat er gas gegeven kan worden zonder gaskabel, dat de stand van de gaskleppen wordt afgestemd op een hoop andere variabelen, en cruise control (kort samengevat).

Ik zal op zoek gaan naar vervangende ELCO’s, elders werd getipt om ze te gebruiken van Panasonic.

Henk H.

Golden Member

Vervangen om de elco's uit te kunnen sluiten (en zonder verder te meten of zeker te zijn dat ze echt slecht zijn) heeft wel een risico, namelijk dat de print beschadigd raakt als het uitsolderen van de elco's te ruig gedaan wordt. Te ruig als in: Te lang stoken, al dan niet op te lage temperatuur, waardoor er teveel hitte ingebracht wordt, of teveel wrikken om de pennen uit de gaatjes te krijgen. In beide gevallen worden de eilanden en/of koperbanen losgetrokken van de print. Wat ook nog kan, is dat de pennen klem in de gaatjes zitten (zo ontworpen/gekozen) en dat je de doormetallisering uit de gaten trekt. Al zie je dat vooral bij grotere en zwaardere elco's.

Wees hier dus voorzichtig mee. Ik heb hiervoor een desoldeerstation met vacuum, elke keer als ik iets van een print moet halen ben ik daar weer blij mee. Als je dat niet hebt, kan het ook lukken met geduld en desoldeerlitze of een handpompje.

Je hebt de soldeerpunten ook al bekeken onder een loep onder goede belichting? Slechte soldeerverbinding zou ook nog kunnen. Al zou je dan eerder "zo nu en dan wel werken en dan weer niet" verwachten, in combinatie met temperatuursinvloeden.

@ex fietser;
Om het verhaal compact te houden heb ik niet alle details erin opgenomen.

In de link hieronder lees ik dat de symptomen die ik ervaar kunnen horen bij een defecte EML (deze printplaten dus). Andere mechanische oorzaken heb ik grotendeels al uit kunnen sluiten. Kijk en lees gerust met mij mee;

https://www.extra-classics.de/Reparatur-EML-Steuergeraet-M70-S70-E31-8…

http://www.justanswer.com/view_image.aspx?href=/uploads/amedee/2008-10…

http://www.justanswer.com/view_image.aspx?href=/uploads/amedee/2008-10…

Kritische vragen zijn altijd goed :)

En nog een stuk tekst wat ik had gevonden hierover;

I'd look at his EML I finally got around to it. He reported the throttle plates were acting funny and one bank wasn't running. There was no obvious damage, but one of the aluminum electrolytic caps didn't look great. We decided to proceed and replace the capacitors.

There were a few general purpose caps in there, but there were also a few 'special' ones, including a Tantalum capacitor, a Philips aluminum can, a Fraco 100uF 10V, and some Roederstein EK sealed/baked capacitors commonly used in the Audio industry.
(There is also about 50 ceramic capacitors and about 100 early surface mount resistors in there too!). I replaced 8 capacitors altogether, cleaned and coated the board, and dropped it in my 1991 850i. It started right up and I took it out for a spin. Everything seems to work fine, cruise, idle, etc. I didn't do any kind of programming or throttle calibration, just took it for a spin. Upon return, I measured the resistance of the old capacitors, (the meter in front of me doesn't measure capacitance) and most floated up to 6M-ohm, except the Fraco, which measured a short circuit, 0.1ohm, perhaps it was the problem?
I replaced most with Panasonic FC series, which were 105C operating temp and low impedance. Interestingly, capacitors have changed enough in 25 years that many were actually smaller that the originals, though no heroic measures needed to be made.

Capacitors Used:
2x Generic 220uF 63V 105C (Replaced with Panasonic FC Series, Newark #49W7101, $0.585/ea)
2x Generic 100uF 25V 105C (Replaced with Panasonic FC Series, Newark #96K9155 $0.147/ea)

ROE 220uF 40V (Popular on Audio forums, Replaced with Panasonic FC Series,220uF 50V, Newark #49W7044 $1.03/ea)
Fraco 1000uF 10V (Replaced with Panasonic FC Series, Newark #25M9148 $0.73/ea)
(EDIT/NOTE: In my diagram lower-right, I labeled the Fraco one 100uF when it's actually a 1000uF; Thanks for noticing Albert850i!)

Philips 220uF 10V Low ESR 105C (Replaced with Panasonic 220uF 16V, OS-CON Series, Low ESR, 0.013ohm, Newark #98W0174 $1.23/ea)
Unknown 200uF 10V Tantalum (Replaced with Vishay 100uF 10V, 150D Series, Axial, Newark #65F2330 $4.57/ea, I also had ordered a KEMET Tantalum #70K8848 @$4.00/ea)

Disclosure: I don't know what's so special about the ROE or Fraco capacitors, but I used pretty decent Panasonic caps that I hope are suitable quality. I also used them in place of the generic caps which is probably overkill.
Also, The Tantalum cap I used is rated 2000hrs@85C and derated to 1000Hrs@125C. The higher temp mil-spec ones were $5-6/ea, out of stock, and had 20pc minimum. Regardless, Assuming 60MPH, that's 120K miles if the capacitor is operating near boiling temperatures. In short, some of these capacitors might not last another 25 years, but should last at least 10!

[Bericht gewijzigd door Cccasss op 8 december 2021 13:46:13 (68%)]

Ik heb de rest niet gelezen, alleen "is deze verdacht?" en de eerste foto bekeken. Ik beantwoord de vraag met "ja".

Mijn labvoeding had er ook zo'n zwik en toen ik die allemaal vervangen had deed ie het weer (even).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Sine

Moderator

Tjek, die ROE elco's niet verder vertrouwen dan je ze kunt gooien.

Die Roe elco's zijn inderdaad nogal eens slecht.
Die frako zijn soms nog slechter, die blauwe (Philips) mankeert meestal niks aan.
Maar met een M70 motor ligt het vaker aan de gasklep stelmotoren die te zwaar draaien, schoon maken en eventueel ultrasoon reinigen en opnieuw smeren helpt wel, voorzichtig met de koolbanen in het huis die moet je niet in de ultrasoon gooien.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

een aantal jaar geleden had ik ellende met de stuurhoeksensor van onze auto uit 2003.
daar had ik die module eruit gehaald en geinspecteerd, ik vond niks raar.
aangezien er een voedingsgedeelte in wat om van boordnet naar 5V te gaan, heb ik die goeduitziende condensator vervangen door een nieuwe. en tada, het probleem was weg.

autos hebben niet al de beste omstandigheden voor electronica (serieuze temperatuurwisselen, vriezen in de winter en opwarmen door verwarming, bakken in de zomer en koelen met airco...
na 15jaar kunnen condensatoren ook gewoon uitgedroogd zijn zonder dat ze bol komen van het gassen.

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Oke ik heb besloten in ieder geval de ROE en de FRAKO te vervangen.
Nu kan ik de aangegeven vervanger voor de ROE alleen op Mousser vinden, waar het mij 21 euro kost (1 euro voor het component EEU-FC1H221S, 20 euro verzendkosten.)

Hebben jullie een aanbeveling voor een ander alternatief?
Ik zie door de bomen het bos haast niet meer als ik ook nog rekening moet houden met rimpelstroom, esr, tolerantie, temperatuur en levensduur en goede kwaliteit.

@paul; als het aan de stelmotoren van de gasklephuizen ligt lijkt het mij heel toevallig dat die plotseling tegelijk problemen geven. Ik heb overigens gezorgd dat ik binnenkort de auto kan uitlezen met dealersoftware, zodat ik nog gerichter kan onderzoeken.

EgbertG

Golden Member

Het lijkt mij eigenlijk niet zo heel kritisch wat voor condensator je terugplaatst. Ik zou er zelf iedere beschikbare van goede spanning en capaciteit in durven zetten.

Gezien de PCB rondom de C's is het ook niet zo dat daar de grote stromen lopen.

Op 9 december 2021 10:45:51 schreef Cccasss:
Oke ik heb besloten in ieder geval de ROE en de FRAKO te vervangen.
Nu kan ik de aangegeven vervanger voor de ROE alleen op Mousser vinden, waar het mij 21 euro kost (1 euro voor het component EEU-FC1H221S, 20 euro verzendkosten.)

Hebben jullie een aanbeveling voor een ander alternatief?
Ik zie door de bomen het bos haast niet meer als ik ook nog rekening moet houden met rimpelstroom, esr, tolerantie, temperatuur en levensduur en goede kwaliteit.

@paul; als het aan de stelmotoren van de gasklephuizen ligt lijkt het mij heel toevallig dat die plotseling tegelijk problemen geven. Ik heb overigens gezorgd dat ik binnenkort de auto kan uitlezen met dealersoftware, zodat ik nog gerichter kan onderzoeken.

Probeer het eens bij Okaphone.com, zitten in Groningen, verzenden kost bij hun bijna niets en ze hebben zo'n beetje het hele assoriment van Panasonic in huis. Hebben ze het niet dan kunnen ze het bijna altijd voor je bestellen, levertijd ligt vaak niet hoger dan 1 of 2 dagen.

https://www.okaphone.com/

Bedankt voor de tips, ik heb net 2 alternatieven besteld van Wurth;

Eentje die goed is voor 10.000 uur bij 105 graden en eentje die 2000h goed blijft bij 125 graden.
De wurth wcap-at1h en de wcap-atet. Ik neig naar die met 10.000 uur levensverwachting :)

Op 9 december 2021 10:45:51 schreef Cccasss:
Oke ik heb besloten in ieder geval de ROE en de FRAKO te vervangen.
Nu kan ik de aangegeven vervanger voor de ROE alleen op Mousser vinden, waar het mij 21 euro kost (1 euro voor het component EEU-FC1H221S, 20 euro verzendkosten.)

Panasonic FR is een betere keus qua levensduur dan FC. Conrad heeft ze ook, en een elektronicazaak in ehm.. Groningen? Ben de naam even kwijt.

Edit: Okaphone dus. En Wurth is waarschijnlijk ook geen slechte keus.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Nog een ander vraagje, uit nieuwsgierigheid;

Op de 2 roeserstein elco’s staat
220/63 ekr w6
220/63 ekr w8

Op wat voor een verschil duidt die w6 en w8?
Wat betekend EKR?

Meestal staat er op een chip/component/elco:

* naam van de fabrikant.
* component waarde / chip naam.
* een productie code: als er een batch "verdacht vaak terugkomt", dan weet de fabriek welke sukkel foute componenten heeft zitten maken.

Ik verwacht dus dat het een productie code is. Mogelijk inclusief een code voor de fabriek waar ie gemaakt is. "W6 EKR" is dan mogelijk jaar 6, week 23 (W A-Z: 1-26, a-z: 27-52 of andersom). en EKR de code voor de fabriek / productielijn die hem gemaakt heeft.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 10 december 2021 14:52:46 schreef Cccasss:
Nog een ander vraagje, uit nieuwsgierigheid;

Op de 2 roeserstein elco’s staat
220/63 ekr w6
220/63 ekr w8

Op wat voor een verschil duidt die w6 en w8?
Wat betekend EKR?

EKR = Elektrolitisch KReng (of wat ze anders als serienaam bedacht hebben)

W6 en W8 lijken datumcodes volgens IEC60062. Dan zou je op juni resp. augustus 1988 uitkomen. Dat kan opzich kloppen met een bouwjaar van 1990 en 1991.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Dit weekend had ik een winkeltje gevonden om ze te laten vervangen, maar helaas gaven ze aan dat er een aantal condensatoren speciale ‘metal caps’ zijn, en dat vervangen door een gewone elco het risico oplevert dat het niet lang mee gaat. Wat houdt een metal cap precies in?

Die goudkleurige Roederstein EKR's zijn low-esr elco's kun je vervangen door Panasonic FC.

De blauwe Philips elcotjes zijn 036 serie low leak aluminium elco's en worden nog steeds door vishay gemaakt maar ook te vervangen door Panasonic FC.

De rest zoals de zwarte en donkerrode elco's is vervangbaar door standaard spul zoals United Chemicon SMG series.

Mocht je in de buurt zitten dan wil ik ze ook wel voor je vervangen.

Het betekent dat je de winkel naar het forum moet verwijzen of ze bij een winkel moet laten vervangen die wel kennis heeft van de gebruikte componenten (misschien beter want houden ze de print wel heel?). Kennelijk hebben ze in hun achterhoofd dat die blauwe Philipsjes iets speciaals zijn (Philips had ook solid aluminium mar die zagen er heel anders uit).

FR blijft wel een betere keus dan FC kwa levensduur. maar kwa ESR en lek zal je met allebei of Wurth wel wegkomen. Standaard spul zou ik automotive liever niet toepassen, op zijn minst long life als het geen low ESR kan zijn.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 13 december 2021 12:34:15 (10%)]

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

De elco naast de Intel chip lijkt op een solid cap, zijn van betere kwaliteit dan normale elco's. Zou hem laten zitten.

Het placebo effect is, wetenschappelijk bewezen, het krachtigste medicijn ter wereld. Dat geldt ook voor de kwaliteit van audio apparatuur.

Je bedoelt dat blauwe tonnetje? Dan trap je in dezelfde val denk ik als de winkel waar Cccasss geweest is. Dit zijn bij mijn weten gewoon vochtige elco's. Solid state van Philips waren van die platte dingen.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."