Backup lithium accu in auto

Hallo beste mensen,

Enige tijd geleden heb ik met succes een webasto standkachel in mijn auto geïnstalleerd. Ik heb deze uitgebreid met de originele afstandsbediening via de webasto app.
Het werkt allemaal heel mooi: timer, binnentemperatuur aflezen, locatiegegevens, alarmmelding, accuspanning aflezen enz.
Nadeel is dat hij nogal een aanslag pleegt op de 60 ah accu (groter past helaas niet in de auto), zelfs wanneer de voorverwarming niet wordt gebruikt. De webasto afstandsbediening geeft nogal wat sluipverbruik(gps, wifi).
Om die reden heb ik een kleine 12v 8 ah accu bijgeplaatst in een "verloren nisje". Uiteraard met een speciaal relais tussen de hoofdaccu en de de backup accu(zoals die vaak in campers worden gebruikt om problemen met het laden te voorkomen).
De webasto zit nu op de backup accu, maar wanneer de auto drie dagen stil staat zakt deze onder de 11,7v.
Ik zit te denken om de 8ah backup accu te vervangen door een 12v lithium accu ( licht, compact en een hoog ah).
Echter: gezien de laadstroom van de auto zo'n 13,7v is, kan een litium accu dat wel aan?
Dank voor het meedenken!

Hensz

Golden Member

Ik ben bang dat je het probleem alleen maar verplaatst van 3 dagen naar 5 of 7. Ik zou eens kijken of dat sluipverbruik niet wat minder kan. Het is nogal grof eerlijk gezegd. Mss kan de wifi wel uit en reageert ie ook op een 433MHz? De gps hoeft alleen te werken als je auto beweegt?

Don't Panic!
benleentje

Golden Member

Als hij een 8Ah accu in 3 dagen leeg trekt noem ik dan geen sluipverbruik meer. Het is gewoon een behoorlijk verbruik

Echter: gezien de laadstroom van de auto zo'n 13,7v is, kan een litium accu dat wel aan?

Voor een 14,4V liion accu is dat te laag dus daar moet nog een boost converter bij. Ik denk dat de standkachel ook wel werkt op 14,4V.

Of het word een 10,8V liion als de standkachtel daarop ook werkt is misschien dan ook wat zuiniger? Voor 10,8V heb je een stepdown converter nodig.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Op 27 mei 2022 23:48:22 schreef Hensz:
Ik ben bang dat je het probleem alleen maar verplaatst van 3 dagen naar 5 of 7.

Als de geclaimde Ah van 8 naar 12 gaat, dan is dat dus hooguit maal 1.5. 7 ga je dus zeker niet halen.

Om een "ongeveer 10Ah" lithium accu te laden, heb je een stroom-gelimiteerde spanningsregelaar nodig. Op 16.8 of 12.6 afhankelijk van of je 3 of 4 cellen kiest. De max laadstroom is iets van 5-10A (aannemende 10Ah) Zie handleiding van de lithium cellen. Aangezien de auto veel meer kan leveren is dat dus noodzakelijk. (leg je er een 120Ah lithium accu in, dan is de laadstroom beperkt door de dynamo en mag je de dynamo z'n ding laten doen....

[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 28 mei 2022 08:17:08 (45%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

ik denk persoonlijk dat je die dingen na x tijd moet laten uitvallen of fysiek afzetten als je die een paar dagen niet gebruikt.

een lood accu kan je veilig leegtrekken en weer opladen, bij li-ion kan het zijn dat je auto eens 'verloren' gaat.
je zal zowieso een diepontlaadbeveiliging moeten toevoegen die de verbruiker afschakelt als de accu leeg raakt.

Op 28 mei 2022 01:13:32 schreef benleentje:
Als hij een 8Ah accu in 3 dagen leeg trekt noem ik dan geen sluipverbruik meer. Het is gewoon een behoorlijk verbruik

8Ah op 72uur is 100mA

paar van mijn jongere autos (mini cooper '09 en mercedes C200 '03) trokken een 50Ah accu op 3-4 weken leeg zonder sluipverbruik. daar zit je dan ook op 80-100mA sluipverbruik.

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 28 mei 2022 08:40:12 schreef fcapri:

[...]

8Ah op 72uur is 100mA

paar van mijn jongere autos (mini cooper '09 en mercedes C200 '03) trokken een 50Ah accu op 3-4 weken leeg zonder sluipverbruik. daar zit je dan ook op 80-100mA sluipverbruik.

Dat klinken ook als auto's met alarm, dat gebruikt flink.
Bij BMW(/mini?): achterportier openhouden, op slot drukken met afstandsbediening, portier sluiten. De ultrasoonsensoren voor het interieur doen dan niet meer mee. Dat scheelt zeker de helft.

benleentje

Golden Member

een lood accu kan je veilig leegtrekken en weer opladen,

Een loodaccu is inderdaad veilig met te ver leeg trekken of zelf met overladen. Maar dat je hem altijd naar te ver leeg trekken weer kan opladen is niet waar.

Litium accu's zijn voor zover ik weet ook veilig leeg te trekken maar overladen is iets wat je niet moet doen dan kunnen ze in de brand gaan vliegen. Echter als je een accu neemt waarop alle beveiliging al inzitten is die accu ook wel veilig te gebruiken.

Je blijft dan toch nog op het punt dat je de accu stroom gelimiteerd moet gaan opladen.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Lithium accus mag je veilig helemaal leegtrekken. En dan weggooien.

Als het (te) leegtrekken niet te ver is geweest, dan kan je hem opnieuw opladen, maar dan MOET je de laadstroom tot max 10% van normaal beperken. Als je dat niet doet, loop je het risico dat ie direct of een volgende keer bij volle lading ontploft/inbrand vliegt.

Nog even naar een bron gezocht. Deze accu mag tot 3.0V ontladen worden, mocht ie daaronder komen moet je hem opladen met max 0.13A (0.05C) tot ie weer bij 3.0V is.
https://www.ineltro.ch/media/downloads/SAAItem/45/45958/36e3e7f3-2049-… (blz 6, hoofdstuk 15.3).

[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 28 mei 2022 22:49:47 (30%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik kwam onderstaande accu tegen, die qua formaat en prijs interessant is.
Ik heb echter geen goed gevoel bij het volgende:
De alternator van de auto geeft doorgaans 14,4v en zo'n 65ah.
Er is dan weliswaar een scheidingsmodule aanwezig, maar ik zit er niet op te wachten dat de backup accu in de fik vliegt...

Nieuwe power display 12v60a 18650 lithium accu is geschikt voor zonne-energie en elektrische voertuig batterij + 12.6v3a charger

Batterij type: 18650 lithium batterij
Nominale Capaciteit: 60ah
Nominale spanning: 12V
Batterij Model: 18650 lithium batterij
Mobiele Voltage: 3.7V
Volledige capaciteit: 60000mah
Batterij gewicht: ongeveer 1300g
Batterij grootte: 150x95x65mm
Input opladen voltage: 12.6V
Ingang laadstroom: standaard 3A, snelle 5A
Continue ontlaadstroom: 20a, ongeveer 200W
Opladen temperatuur: 0 ~ 45 ?
Ontlading temperatuur: - 20 ~ 60 ?
Opslag temperatuur: - 20 ~ 45 ?
Interne BMS bescherming circuit: overbelasting, overdischarge, overstroom, kortsluiting bescherming.
Parameter loader:
Model: 12V 3A
Laadstroom: 3A
Maximale spanning: 12.6V
De laadstatus indicator is rood. Het zal automatisch uitgeschakeld na volledige lading en groen
Toepassing:

-Elektrische fietsen zoals elektrische fietsen, elektrische fietsen, scooters, enz., frequentie omvormer, mijnwerker xenon lamp, zonne-straat licht, sightseeing auto, xenon lamp, backup voeding, LED lamp, etc.

Op 28 mei 2022 15:22:03 schreef benleentje:
[...]Een loodaccu is inderdaad veilig met te ver leeg trekken of zelf met overladen. Maar dat je hem altijd naar te ver leeg trekken weer kan opladen is niet waar.

mijn zin ging over veilig, ook al heb je een lood accu te ver leeg getrokken, je kan die nog altijd veilig opladen. of die nog iets doet, weet je niet maar veilig is het wel.

een li-ion is zo vergevingsgezind niet.
daar MOET je diepontlaadbeveiliging steken, daar MOET je oplaadstroombegrenzing steken, daar MOET overspanningsbeveiliging opzitten, en je MOET ze ook binnen bepaalde temperatuur houd. als de li-ion niet gelukkig is, is het BOEM.

het enige voordeel is dat ze 7x meer capaciteit heeft dan lood.

ik zou zeker eens verder kijken dan li-ion!
lifepo en LTO zijn stukken veiliger om automotive te gebruiken

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 28 mei 2022 17:29:51 schreef Cor4411:
Batterij type: 18650 lithium batterij
Nominale Capaciteit: 60ah
Nominale spanning: 12V

60Ah * 12V = 720Wh.

Een enkele 18650 cel bevat ongeveer 10Wh en weegt ongeveer 50 gram.

De accu weegt 1300 gram dus ongeveer 26 18650 cellen. Maal 10Wh/cel is dat 260 Wh.

Ze flessen de boel. Hij is 20Ah, niet 60.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

26 cellen van 2300mAh is 60Ah. Alleen de spanning klopt dan niet, maar ze flessen dus vooral door in hun eigen voordeel te rekenen.

26 is niet deelbaar door drie. Die 50g is ZEKER plus-of-min 10% en dat geeft ruimte om de drie-deelbaarheid goed te krijgen. 24 klinkt als een realistisch getal. Dan zouden de cellen 2500mAh zijn. Dus.... huidige theorie is dat het 24 cellen zijn van 2500mAh die opgeteld (allemaal parallel) een accu zouden vormen van 60Ah 3.7V, maar nu 3S geschakeld zijn voor een 11.1V 20Ah accupack.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

de afmeting klopt niet dan.
150x95x65.
die 65 is duidelijk, de lengte van een 18650.

dan heb je de 150x95 nog.
150 kunnen 8 cellen naast elkaar in
95 kunnen er 6 boven elkaar, zou je 48 cellen hebben

16P3S kan in die oppervlakte.
continue ontlaadstroom 20A, dat is absurd laag voor een 16P accu.

gewicht komt totaal niet overeen met de afmetingen

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
buckfast_beekeeper

Golden Member

Er lijkt me toch wat mis met de instellingen of aansluiting van de verwarming. In mijn auto staat een Webasto Evo5+ met Telestart T100HTM afstandsbediening. De batterij is een 80Ah. Ik mag die meer dan een week laten staan, een uur verwarmen en dan nog start de auto probleemloos. Zelfs makkelijker dan volledig koud.

Volgens de specs zou de Thermoconnect gemiddeld 15mA verbruiken.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

De webasto zit nu op de backup accu, maar wanneer de auto drie dagen stil staat zakt deze onder de 11,7v.

Best wel een hoog verbruik dus. Ik vind het sluipverbruik in moderne auto's toch best wel een dingetje. Bij oude auto's met een conventioneel maar wel elektronisch geregeld laadsysteem vind ik dit eigenlijk beter gemaakt dan wat ze in moderne auto's doen. Mijn oldtimer kan gewoon een jaar stilstaan en dan start het ding gewoon. Heel veel dingen in moderne auto's zijn enorm verbeterd. Dingen als veiligheid betrouwbaarheid enz. Maar die betrouwbaarheid wordt dan weer onderuit gehaald door het sluipverbruik. Ik rijd maar weinig auto. Ik fiets veel waardoor mijn wagens erg veel lang stilstaan. Een auto die na twee weken niet meer kan starten kan ik dus beter niet hebben omdat ik dan niets aan die auto heb. :(

In mijn overlander heb ik drie accu systemen. Een 24 volt systeem (Dynamo en accu en laadsysteem) en een 12 volt systeem (ook weer dynamo en accu en laadsysteem). Hier moet nog een zonnepaneel opkomen

En nog een 12 volt systeem als laadsysteem een 12 volt lader van de 24 volt af. En een zonnepaneel.

De 24 volt heeft een massaschakelaar waarmee ik de accu helemaal uit kan schakelen. De 24 volt gebruik ik voor de auto en ook voor hele zware gebruikers waarbij ik ook de motor en dynamo moet laten lopen.

De 12 volt dynamo en accu gebruik ik voor kleinere gebruikers zoals de koelkast en mijn radio's.

Het derde systeem is een kleine accu (12,5Ah) dat ik gebruik om de radio geheugens en het klokje onder spanning te houden. Ik heb zo'n achterlijke radio die spontane geheugenverlies krijgt als hij zonder spanning komt te zitten. :( Ik begrijp nooit waarom dat moet. Er bestaan al jaren flash geheugens, non volatile rams enz. Je zou zelfs gewoon een flash kaartje in de radio kunnen zetten die je als gebruiker kunt verwisselen als het ooit versleten mocht raken. Maar dat is denk ik niet eens echt nodig. De meeste radio's gaan toch niet langer mee als dat flash kaartje schrijfcycly moet ondergaan. Zo'n oude buizenradio had mechanische voorkeuze toetsen en dat was dus gewoon beter. Ondanks de leeftijd van die radio's geen dementie.

Binnenkort ga ik een binnen achterruitkijk spiegel met ingebouwde timelaps videorecorder met een voor en achter camera systeem plaatsen. Dan kan ik de auto permanent bewaken. Dat systeem gebruikt best veel stroom. En dat kan je alleen maar doen met een enorme accu. En ook die accu is dan gewoon te beperkt. De oplossing hiervoor is dan een zonnepaneel die de door de video en audio systemen gebruikte stroom moet gaan compenseren. Dat bewaken is overigens wel leuk maar niet het hoofddoel van het systeem. Als het teveel stroom blijkt te gebruiken gaat het gewoon uit. Het systeem kan ook tijdens het rijden filmen en legt dan met gps de route vast. Later kun je er dan film van maken waarin je de hele toer met locatie's en alles vast legt. Hiervoor heb ik het eigenlijk gekocht. Dat bewaken is een extra luxe die ik niet echt nodig heb.

Ik heb ook nog een webasto standkachel waterverwarmer (11KW) liggen die er nog in moet. Maar die zal ik in Nederland waarschijnlijk nooit gebruiken. Het is nooit echt koud. Als ik in de winter naar Siberie ga is dat een goed idee. Zal trouwens wel Scandinavie worden vrees ik. Dat is dus geen permanente gebruiker ofzo.

Ik heb bewust voor conventionel loodaccu's gekozen omdat die het voordeel hebben dat ze enorm robuust zijn en enigsinds mishandeld mogen worden. En ze zijn overal in de wereld verkrijgbaar.

Voor de TS is het denk ik belangrijk om dat sluipverbruik zo veel mogelijk te beperken. Webasto en afstandsbediening uit dus. Of de wagen permanent aan het infuus. In de vorm van een zonnepaneel of een stroomdraadje naar kolencentrale.
Andere soorten en grotere accu's zal niet echt helpen. Geeft waarschijnlijk alleen maar problemen en de en tijd naar diepontlading van drie dagen verlengen naar een week of misschien wel twee zet niet echt zoden aan de dijk.

UPDATE:

Ik heb het opnieuw geprobeerd met een FLYPOWER 12V 30Ah LiFePO4 Akku Lithiumbatterie wiederaufladbar BMS Schutz Boote als backup voor de Webasto standkachel.
Om overbelasting van de alternator van de auto te voorkomen, heb ik tussen het scheidingsrelais(Victron) en de Lifepo een Walfront DC Converter 24V Naar 12V 20A 240W geplaatst.
Na aansluiten, maar zónder nog met de auto gereden te hebben gaf de Lifepo 13,2V en een week later nog 'netjes' 13,1V.
Vandaag voor het eerst een stukje gereden om te checken of alles naar behoren blijft werken.
Tot mijn verbazing bleek de Lifepo zichzelf te hebben uitgeschakeld(beveiliging?)en gaf hij dus 0,00V aan.
Het scheidingsrelais schakelt pas op het moment dat de startaccu van de auto voldoende is geladen, en dat zal ongetwijfeld gedurende de rit van toepassing zijn geweest.
Normaal gesproken zou de beveiliging van de Lifepo zich na enige tijd moeten resetten, maar dat gebeurt helaas niet(+ en - losgekoppeld).
Wat heb ik verkeerd gedaan?

Op 29 april 2023 15:01:38 schreef Cor4411:
UPDATE:

Ik heb het opnieuw geprobeerd met een FLYPOWER 12V 30Ah LiFePO4 Akku Lithiumbatterie wiederaufladbar BMS Schutz Boote als backup voor de Webasto standkachel.
Om overbelasting van de alternator van de auto te voorkomen, heb ik tussen het scheidingsrelais(Victron) en de Lifepo een Walfront DC Converter 24V Naar 12V 20A 240W geplaatst.

Dit begrijp ik niet. Heb jij een 24 volt auto dan? En hoe wil jij de alternator overbelasten? Tegenwoordig kunnnen die gewoon meer als 100A leveren. Bijzondere (maar) 30Ah accu die met 100A geladen moet gaan worden. Dat soort laadstromen heb je alleen bij hele erge grote accu's.

Op 29 april 2023 15:01:38 schreef Cor4411:
UPDATE:

Ik heb het opnieuw geprobeerd met een FLYPOWER 12V 30Ah LiFePO4 Akku Lithiumbatterie wiederaufladbar BMS Schutz Boote als backup voor de Webasto standkachel.
Om overbelasting van de alternator van de auto te voorkomen, heb ik tussen het scheidingsrelais(Victron) en de Lifepo een Walfront DC Converter 24V Naar 12V 20A 240W geplaatst.
Na aansluiten, maar zónder nog met de auto gereden te hebben gaf de Lifepo 13,2V en een week later nog 'netjes' 13,1V.
Vandaag voor het eerst een stukje gereden om te checken of alles naar behoren blijft werken.
Tot mijn verbazing bleek de Lifepo zichzelf te hebben uitgeschakeld(beveiliging?)en gaf hij dus 0,00V aan.

Het scheidingsrelais schakelt pas op het moment dat de startaccu van de auto voldoende is geladen, en dat zal ongetwijfeld gedurende de rit van toepassing zijn geweest.
Normaal gesproken zou de beveiliging van de Lifepo zich na enige tijd moeten resetten, maar dat gebeurt helaas niet(+ en - losgekoppeld).
Wat heb ik verkeerd gedaan?

Accu is dus nu diepontladen geraakt en de BMS is in de beveiliging gegaan om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Hoelang zat er tussen die 13,1 volt meting en het moment dat je een stukje bent gaan rijden? Dit soort accu's blijft vaak tot op laatst een hoge uitgangsspanning hebben die in één keer heel snel zakt als de accu leegraakt. Ben je dan te laat met uitschakelen dan is de accu diepontladen.

Op 29 april 2023 15:01:38 schreef Cor4411:
UPDATE:

Ik heb het opnieuw geprobeerd met een FLYPOWER 12V 30Ah LiFePO4 Akku Lithiumbatterie wiederaufladbar BMS Schutz Boote als backup voor de Webasto standkachel.
Om overbelasting van de alternator van de auto te voorkomen, heb ik tussen het scheidingsrelais(Victron) en de Lifepo een Walfront DC Converter 24V Naar 12V 20A 240W geplaatst.
Na aansluiten, maar zónder nog met de auto gereden te hebben gaf de Lifepo 13,2V en een week later nog 'netjes' 13,1V.
Vandaag voor het eerst een stukje gereden om te checken of alles naar behoren blijft werken.
Tot mijn verbazing bleek de Lifepo zichzelf te hebben uitgeschakeld(beveiliging?)en gaf hij dus 0,00V aan.
Het scheidingsrelais schakelt pas op het moment dat de startaccu van de auto voldoende is geladen, en dat zal ongetwijfeld gedurende de rit van toepassing zijn geweest.
Normaal gesproken zou de beveiliging van de Lifepo zich na enige tijd moeten resetten, maar dat gebeurt helaas niet(+ en - losgekoppeld).
Wat heb ik verkeerd gedaan?

De spanning van een LiFePo4 accu blijft nagenoeg constant over ruim 80% van de laadtoestand, daardoor kun je de laadtoestand nauwelijks inschatten.

Tevens wordt het afgeraden om een LiFePo4 accu met een lood accu parallel te zetten of überhaupt met een loodaccu lader te laden.

De nominale spanning van een loodaccu is 12V terwijl een LiFePo4 13,2V is.
Victron heeft hier wel speciale programmeerbare DC-DC buck-boost converters voor maar deze zijn best prijzig.

https://www.acculaders.nl/victron-orion-tr-smart-12-12-18a-220w-geisol…

Hier kan de volledige laadcurve ingesteld worden en schakelt ook automatisch in als de motor draait.

Ik dacht begrepen te hebben dat er een BMS in zit. Die zou "diepontladen" moeten voorkomen door de last uit te schakelen. Normaliter met enige marge ten opzichte van het punt "voor de veiligehied mag je deze accu nooit meer gebruiken". Dan zou het BMS het enige moeten zijn dat nog stroom trekt. En dat mag in een paar weken nog niet lijden tot "nooit meer gebruiken".

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Dank voor bovenstaande reacties!
Als ik het goed begrijp dan was mijn redenatie om een lifepo accu te gebruiken niet juist:
De kleine loodaccu die ik voorheen als backup gebruikte vond het niet leuk om ontladen te worden tot, laten we zeggen, 10V of lager.
Daarom dacht ik, een lifepo mag veel dieper ontladen worden dus dan is dit niet zo'n probleem...
Maar dan blijft de vraag waarom het mis ging na de eerste rit; er werd bij aanvang nog 13,1V gemeten en vervolgens zou het laden tijdens het rijden moeten beginnen.
Vreemd dat het bms vervolgens de accu uitschakelt.
Het Victron scheidingsrelais is bedoeld om problemen tussen de start- en backup accu te voorkomen toch?
De DC/DC converter heeft in principe dezelfde specs als de overeenkomstige Victron(die óók zowel 12V als 24V ingangsspanning aankan).
De auto is een youngtimer van 22 jaar oud, en die hebben nog geen slimme alternator. Daarom wilde ik het laden beperken tot 20Ah om overbelasting van de alternator te voorkomen.
Vraag is of de lifepo nog op 1 of andere manier te resetten is, en zo ja, welke configuratie dan mogelijk is om het e.e.a. zoals bedoeld te laten werken?

Daarom wilde ik het laden beperken tot 20Ah om overbelasting van de alternator te voorkomen.

Hier zit al een grote redenatie fout. Praat je nu over 20 ampere of over 20 ampere uur. 20 ampere is niet echt veel voor een auto dynamo. Daar is dus geen enkel probleem. Of je moet een echt oude auto met een gelijkstroom dynamo en een elctromechanische laadregelaar hebben. Dan zal de spanning gewoon instorten. Maar overbelasten is redelijk uitgesloten.

20 Ah is een hoeveelheid energie. Je kunt een toestel dat twee ampere trekt hier 10 uur op laten draaien. Of een toestel dat 5 ampere trekt kun je hier 4 uur op laten draaien. Een accu van 30 Ah moet je dus 10 uur lang laden met 3 ampere voordat hij vol is.

Voor een accu van 30 Ah is 20 ampere wel veel. Een loodaccu zal bij dergelijke laadstromen als ze wat langer aanhouden lekker warm worden en water gaan verdampen. Het kan wel, maar alleen de eerste halve minuut na het starten ofzo. Alleen als de accu helemaal plat is zal dat wat langer duren. Maar dan ook niet heel erg lang. Het is al heel wat als je bij een normale laadspanning boven de 5 Ampere uitkomt. De laadstroom neemt normaal gesproken af bij een stijgende accuspanning. Als er in het begin 10 ampere loopt zal dat in tijd afnemen naar nul ampere en dan stopt het laden vanzelf. De dynamo levert niets meer omdat de accu vol is. Hoe vol vol is bepaal je dan weer met je laadspanning. En die is bij oudere autos meestal afgeregeld op 13,8 volt. Bij nieuwere auto's is dat vaak veertien komma nogwat volt. En dat kan alleen omdat ze bij de nieuwe loodaccu's calcium hebben toegevoegd.

Maar dit geld allemaal voor loodaccu's. Ook jouw knutsel is eerder gemaakt voor loodaccu's en ongeschikt voor de door jouw toegepaste lifepo's.

In vorige verschillende postings is al gezegt dat dit type accu niet erg geschikt is voor automotive toepassingen met een conventioneel loodaccu laadsysteem. Een speciaal voor lifpo's geschikt laadsysteem is toch wel het minste dat gedaan moet worden om een goed werkend systeem te verkrijgen. Een DC/DC converter is nu eenmaal geen lader.

Ik weet helaas niet hoe je jou accu weer tot leven moeten wekken. Misschien uit elkaar peuteren en de afzonderlijke cellen inspecteren en dan los opladen ofzo. Wel voorzichtig dan. Die cellen kunnen boos reageren.

Ik blijf wel van mening dat je beter de rustroom van de wagen kunt reduceren. Wat anderen al voorspelden is dat nu je ontlaad probleem met een grotere accu alleen van drie dagen naar een week is opgeschoven. Maar het is niet verholpen. Met zo'n hoge ruststroom zijn er maar een oplossingen. Elke dag met de auto rijden, of aan een laadpaal, of een bak zonnepanelen op de wagen. Dan moet de wagen wel in de zon staan en heb je 's winters gewoon een probleem.

Op 29 april 2023 17:18:26 schreef Cor4411:
De kleine loodaccu die ik voorheen als backup gebruikte vond het niet leuk om ontladen te worden tot, laten we zeggen, 10V of lager.
Daarom dacht ik, een lifepo mag veel dieper ontladen worden dus dan is dit niet zo'n probleem..

dat is volgens mij een foute redenering.
een lood accu 'slijt' van een complete cyclus. om een lang leven te hebben mag je lood maar leegtrekken tot 50% (deep cyclle tot 20%). en daarna liefst zo snel mogelijk weer bijladen. trek je een lood accu even tot 8V ofzo, kan dat ook geen kwaad zolang er geen cellen omgepoold worden (dwz: 5 cellen op 2V en 1 cel op -2V). snel opladen komt die er weer door, al heb je de levensduur waarschijnlijk al gehalveerd (ipv 5jaar zal ze nog 2jaar meegaan, doe dat een keer of 5 en ze is dood.).
trek een lood accu compleet leeg naar 10V en laat ze 2weken staan, zal ze ook 60% van haar leven kwijt zijn.
ze kunnen best veel mishandeling aan, maar leeg STAAN vinden ze niet leuk.

een lifepo of andere li-ion accu mag je de 100% er volledig uittrekken zonder problemen, maar TE DIEP ontladen is meteen heeeeeeeeeeeeeeeeeeel slecht. als er daar 1 cel in het pak zit, die iets zwakker is, grijpt de BMS in.
bv 4S lifepo. elke cel mag 2,5V leeg hebben en 3,6V vol. de complete accu is dan leeg op 10V
als je 3 cellen hebt op 3V en 1 cel op 1 V, heb je samen nog altijd 10V, maar die ene cel is nu wel kapot.
ga je met het hele pack onder 10V, schakelt de BMS alle last af, zit je ergens op een verkeerde connector aangesloten met je last (bv de charge plug), dan trek je de accu verder leeg en is ze verloren. de BMS gaat op slot als de cellen bv onder de 2V gaan. en op slot gaan zowel de laad als ontlaad aansluiting niet meer werken.

er zijn trukjes om een bms weer te resetten al doen ze het niet allemaal

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

De lifepo leeft weer.
Op een camperforum las ik dat je de lader even moet foppen door hem parallel aan een (deels)geladen accu te hangen, want wanneer ze 0,00v meten starten ze niet.
In campers blijkt men heel vaak een lifepo accu te laden met een geïsoleerde smart victron lader, en het lijkt erop dat dan het victron scheidingsrelais overbodig is.
Ook las ik dat een ouder type alternator wel degelijk kan overlijden wanneer er voor langere tijd 60 ampere of meer uit wordt getrokken.
De victron zou dit voorkomen.
Het omvormertje dat ik gebruikt heb lijkt vooralsnog ongeschikt voor dit doel, en mogelijk ook de boosdoener.
Correct me if I'm wrong ?

Ook las ik dat een ouder type alternator wel degelijk kan overlijden wanneer er voor langere tijd 60 ampere of meer uit wordt getrokken.

Je kunt natuurlijk alles wel stuk krijgen als je rare dingen gaat doen. En dan krijg je ook de nieuwere systemen wel stuk.

Een autodynamo die gedimensioneerd is om 60 ampère te kunnen Leveren kan dat ook gewoon en gaat heus niet stuk. Dat mag ook niet want in wintertijd moet die dynamo als alles aan staat best wel eens een tijd lang 60 ampère kunnen leveren. Koplampen vol aan, achterruitverwarming, ontsteking, ruitenwissers, ventilator, laden van de accu enz. Het gaat best hard als elk ding iets van een ampère of 10 trekt. En die stroom moet de dynamo dan uren lang kunnen leveren.

Overigens zal een accu die gewoon goed is nooit 60 ampère laadstroom trekken. Ook niet als de accu echt leeg is. Dan stijgt die accu denk ik gewoon op en gaat hij de starship raket van space-x achterna..

Ik ken ook geen apparaten die je in de auto kunt hebben die 60 ampère gebruiken. Zelfs de in de campers soms gebruikelijke magnetronnetjes en inductiekookplaten, boilers en oventjes niet. Vaak zijn die ook 24 volt. Dan kan de stroom gehalveerd worden. Bij campers met dit soort apparatuur aan boord is de elektrische installatie een beetje anders uitgevoerd. En vaak wordt er van wal stroom gebruik gemaakt.

Dergelijke stromen heb je wel bij het starten (bij mij loopt er dan even 500 ampère) en als je een elektrische lier hebt. In beide gevallen wordt de stroom niet door de dynamo maar door de accu geleverd. Gewoon omdat de dynamo dat niet red. Tijdens een lier actie staat de dynamo (en de motor) echter wel aan. Het stroompje vanuit de dynamo helpt dan wel een beetje. Maar de hoofdreden is dat de door de lieractie leeg getrokken accu meteen na het lieren weer kan worden bijgeladen.

Kort gezegd het kan allemaal stuk door spanningspieken, inrush stromen, sluitingen, enz. bedenk het maar. Maar een 60 ampère dynamo kan ook gewoon langere tijd echt wel die 60 ampère leveren. Ga je 100 ampère vragen uit die 60 ampère dynamo? Ja, dat kan zeuren worden. Zeker als het wat langer gaat duren.