Vraagje over accu's

Nagenoeg dezelfde modellen. De LFD is opgevolgd door de LED versie.

De LED versie heeft een iets hogere CCA rating, als je dat ooit zou willen gebruiken (een aantal scheidingsrelais hebben een start-assist functie)

Als alternatief zou je ook de VMF VDC31M kunnen overwegen. Die is 105Ah voor ongeveer hetzelfde geld.

Maar afhankelijk van het gebruik (en hoe hard je ze mishandeld) zullen die mogelijk minder lang meegaan, die oudere Sonnenschein (en bv de Yellowtops) zijn wel kwalitatief heel goede dingen. (ook een heel andere prijsklasse overigens)

Op 3 juni 2022 21:37:44 schreef DJSmiley:
[....]
Nagenoeg dezelfde modellen. De LFD is opgevolgd door de LED versie.

De LED versie heeft een iets hogere CCA rating, als je dat ooit zou willen gebruiken (een aantal scheidingsrelais hebben een start-assist functie)

Als alternatief zou je ook de VMF VDC31M kunnen overwegen. Die is 105Ah voor ongeveer hetzelfde geld.

Maar afhankelijk van het gebruik (en hoe hard je ze mishandeld) zullen die mogelijk minder lang meegaan, die oudere Sonnenschein (en bv de Yellowtops) zijn wel kwalitatief heel goede dingen. (ook een heel andere prijsklasse overigens)

Ja Sonnenschein is héél goed!. Indertijd €25 per stuk voor betaald bij BACO...
Bij mij gaat het er om dat ik die stationere accu flink leeg kan teerkken. Koelbox gbruik in Portugal. Verder of zo'n hybriede semi-tractiaccu dat kan doorstaan. Ik zal die accu ook wel eens gebruikeen voor een winterstart of lege accu....
105Ah is een beetje veel van het goede
Een 18 jaar oude wagen heeft geen start assist

De handelaar antwoordt niet op mijn vragen

Koelbox als het geen compressor is zal een beetje accu in no-time te diep ontladen. Zeker die 'simpele' accu's zoals die Varta of VMF. Dan ga je snel <50% en dat is funest.

Zo'n Sonnenshein of Yellowtop kan daar veel beter tegen. Met een batteryprotect kun je die accu wel beschermen, maar dan zal je koelbox vermoedelijk uitvallen als het een absorbtieding is (die dingen zuipen teveel)

Als je een absorbtiekoelbox hebt heb je 4 opties
- Investeren in een hele degelijke accu zoals je had (= prijzig)
- Koelbox vervangen door een compressording
- Een instapaccu van 100-150 euro kopen en accepteren dat ie met 2-3 jaar wel overleden is.
- Koelbox op gas gebruiken (is ie meestal ook wat beter in koelen)

Een compressorkoelkast gebruikt 20-30Ah gemiddeld per dag, dat kan prima op een simpele accu een paar dagen terwijl je toch boven die 50% resterende lading blijft. Dan gaat ie wel 5-6 jaar mee..

LEt er ook op dat er in de semi tractie accu nog voldoende water zit. Ze zijn niet altijd onderhoudsvrij. Als er te weinig water in zit kan je ze ook niet goed opladen.
Sluiting in een accu kan bijna niet dat zou je dat aan de buitenkant ook wel zien dat er een deuk, beschadiging oid inzit.

Zomaar een paar opmerkingen:

Als je de boel weer draaiend hebt, houd dan eens in de gaten wat dat 'scheidingsrelais' doet. De overweging: ik heb ooit eens wat ellende op een jachtje opgelost en daar stond de boel te klapperen.
Zo'n scheidingsrelais 'kijkt' naar de spanning en als die hoger dan zeg 13V5 ofzo wordt, dan gaan de accu's parallel. En als die lager dan 12V7 ofzo wordt, gaat de boel weer los.
Wat er hier gebeurde: de startaccu was niet zo heel best meer. Voldoende op te starten (zeker in de zomer ). Die zat dus in no-time op de 14V4. Vervolgens kwam dat relais op. De 'lichtset' was wel in prima staat, maar ook 'leeg'. De spanning kakte gelijk in naar 12V2 - de startaccu was niet in staat om de boel een soort van 'op peil' te houden. De dynamo redde het ook niet om gelijk naar 13V ofzo te gaan. Normaal zeg je dan... laat het 10 minuten gaan en dan komt het goed. Helaas, dat relais vond dat de motor weer uit stond. En schakelde de boel weer los. De startaccu zat in korte tijd weer op de 14V4. En als-ie daar een paar minuten zat, begon het spelletje opnieuw.
Ondertussen draaide er nog wel wat electrisch spul, wat er per saldo in resulteerde dat die lichtset gewoon niet geladen werd.
Als je een relais hebt wat op dynamolamp of oliedruk geschakeld wordt, dan speelt dat verhaal natuurlijk niet.

Verder neem ik aan dat je het verschil tussen een tractie- en een startaccu kent. In het kort: een startaccu heeft meer maar dunnere platen. Het gevolg is dat die meer stroom kan leveren (meer oppervlak).
Echter, bij elke cyclus (ontladen / laden) valt er een klein beetje plaat uit elkaar. En ergens is die 'door'. Voor een startaccu is dat niet zo'n probleem, want die wordt niet ontladen (reken maar eens uit hoeveel energie het starten kost... Een forse startmotor haalt wel 2kW. Voor misschien 2 seconden).
Met 'tractie' heeft men de platen dikker gemaakt. Minder stroom-voor-heel-even, maar je kunt veel meer plaat 'verliezen' voor het een probleem gaat worden.

Helaas, accu's worden ook slechter door gewoon 'staan'. Noem het 'veroudering'. Door ze bij een handige temperatuur en met een handige lading (voor lood accu's meestal gewoon 'vol') te bewaren en ze daar te houden, gaat dat wat langzamer, maar het gebeurt wel.
De vraag is natuurlijk waaraan die bij jou overlijden. Is het 'slijtage' of is het 'veroudering'. Als die kampeerbus 3 weken per jaar gebruikt wordt, dan zou de grootste oorzaak wel eens 'veroudering' kunnen zijn.
Vervolgens komt het financiële verhaal om de hoek kijken. Als iets tractie-achtigs 2x zo duur is, dan moet het ook 2x zo lang mee gaan om 'break even' te halen. Je kunt dan zelf het experiment aan na wat rekenen.

Een klant van mij heeft wat electromotortjes voor achter bootjes. Gewoon speelgoed spul, maar wel grappig. Oorspronkelijk werd dat gestookt op 2 tractie accus. Die gingen met veel mazzel 2 zomers mee. Zeg dat een zomer 100 dagen is (meer zal het niet varen), dan heb je dus 100 cycli per zomer, zijnde 200 in totaal. Het grappige is dat sinds daar een setje start accus tussen is gekomen... die eigenlijk net zo lang mee gaan. Maar wel voor 60% van de prijs.
De verklaring lijkt te zijn dat de ontlaadstromen fors zijn en die startdingetjes kunnen er waarschijnlijk beter tegen.
Dat is dan ook meteen een opmerking om mee te nemen: dat tractie spul kan best wat hebben, maar houd wel de stromen bij 'hulp start' in de gaten.

Overigens zou je ook eens naar LiFePO kunnen kijken. Nkon had een tijdje geleden wel leuke cellen. Min of meer 'drop in' compatible met 'lood'. Je hebt er alleen een BMS voor nodig als je het netjes doet.
De prijs was om het even (nou ja, met BMS zijn ze wat duurder). Maar je zou met een wat lager capaciteit uit kunnen komen.

@benleentje:
Die z.g.n. semi-tractieaccu heeft geen water vuldoppen en zou onderhoudsvrij zijn.
De accuboer, waar ik hm kocht had vroeeger een goede naam (Delta accu's in Halsteren), maar bij de laatste aankoop had ik al zo mijn twijfels.

@DJSmilie:
Het is gewoon en Peltier box; 12V 6A. Daar zou ik toch wel langer mee kunnen doen. Ik denk een kleine 10 uur voor hij op 50% is.

Edit:
@ErikP:
Busje wordt gewoon ook gebruikt als 'dagelijks' vervoermiddel, hoewel, in tijden van corona stukken minder.
Laden van de woonaccu wordt in het algmeen ook door een lader verzorgd indien er 'walstroom' is (op een camping dus).
Scheidingsrelais wordt dirct door de 'W'-aansluiting van de alternaor gestuurd, net zoals het acculampje.
LiPo durf ik niet te gebruikn in mijn 'bed op wielen'. Bovendien is die acculadet ern niet geschikt voor. Dat maakt het dan een dure grap...

LiPo != LiFePO4.

De eerste is tricky als t misgaat, de laatste is veilig. Maar goed, dat is wel een klap duurder, en voor incidenteel gebruik niet interessant. Kant en klare accu zit op 600+ euro en je laders moeten geschikt zijn.

Prima investering op de lange termijn, maar niet altijd de beste optie.

Compressor-koelkasten of -boxen zijn het zuinigst maar kunnen lawaai maken en zijn mechanisch kwetsbaar voor trillingen enzo.

Absorbtie koelboxen zijn eigenlijk niet stuk te krijgen en koelen uitsteken als ze juist geplaatst, geisoleerd en geventileerd zijn. Maar het zijn wel grote stroomvreters. Een kleine electrolux doet vaak al meer dan 80 á 100 watt non stop. Je accu's zijn hierbij erg snel leeg.

Van peltier koelboxen weet ik niet of ze snel slijten en defect raken. Peltier elementen hebben niet zo'n best rendement en gebruiken dus ook veel stroom.

Voor kampeer doeleinden is de compressor koelbox eigenlijk de beste keuze. Je accu's blijven langer bruikbaar en in combinatie met een zonnepaneel in zonnige streken onbeperkt bruikbaar. In de poolwinter in siberie helpt een zonnepaneel natuurlijk niet.

In plaats van een relais gebruik ik het liefst diodes. Dat gaat gewoon nooit fout zoals bij het klapper relais verhaal van EricP. Je moet alleen wel iets doen om de spaningsval over de diodes te elimineren. Dat kan met sense lijnen naar de dynamo of gewoon de laadspanning met 0,6 volt verhogen of diodes gebruiken die een verwaarloosbaar kleine spanningsval hebben.

Een relais schakelen met het dynamolampje is denk ik niet handig. Het dynamo lampje zit bij oudere laadsystemen in het bekrachtigings-circuit van de rotor (of stator) wikkelingen van de dynamo. Loopt daar geen of te weinig stroom, dan zal de dynamo niet of minder goed gaan laden.

Wat een relais aangesloten doet op de w aansluiting van de dynamo weet ik niet. De W aansluiting geeft normaal gesproken sinus af waarvan de frequentie gelijk is aan de hoeksnelheid maal het aantal poolparen. Deze aansluiting wordt normaal gesproken gebruikt om een toerenteller aan te sturen bij dieselmotoren.

Wat er gebeurt als je w aansluiting gaat belasten met een relais-spoel weet ik niet. Gebruik je dan een gelijk- of wissel-spanningsrelais. Gaat het relais niet staan trillen als het gelijksspanningsrelais betreft? Misschien hadden de laadproblemen uit het verleden hier wel mee te maken. Want wat was er nu versleten aan je oude dynamo? Bij mijn weten heb je alleen maar koolborstels die kunnen verslijten. En dat is simpel en goed koop te vervangen. Verder heb je misschien lagers maar dat merk je wel op een iets andere manier.

Ik heb zelf een paar jaar met een relais dat werd geschakeld door het contactslot gereden. Dat werkte op zich prima maar heeft wel het nadeel dat de accu's parallel kunnen staan als je dat niet wil. En daar moet dus altijd zelf ook bij nadenken.

Als je vaak gebruik maakt van het busje is het denk ik de moeite waard om over te stappen naar een compressorkoelbox en een zonnepaneel erbij en dan de accu's gaan schakelen met diodes. Geen relais meer gebruiken in elk geval.

Ik ben zelf eerder geneigd om gewoon startaccu's te gebruiken in plaats van die AGM dingen. Die AGM's zijn duur en erg kwetsbaar. Levensduur van een simpele startaccu is bij mij ook vaak 8 of meer jaar. Mijn startaccu's zijn nu 6 jaar oud en de wagen heeft vanaf september stilgestaan (met losgekoppelde accu's). Drie weken geleden was het dus gewoon starten en ogenblikkelijk lopen.

De Baco verkoopt overigens nog steeds accu's. Ook speciale. Maar of het van die Sonnenschein dingen zij weet ik niet. Je kunt ze gewoon bellen en vragen.

Ik zou in elk geval gaan voor een laadsysteem zonder relais maar met diodes en een gewone startaccu. En ik zou uitbreiden met een zonnepaneel en overgaan naar een compressor koelbox. Je kunt dan laden uit walstroom zonnepanelen en de dynamo en hebt door de nieuwe koelbox een lager stroomgebruik uit de zonnehuishoudaccu. Met het zonnepaneel worden de accu's dan ook meteen onder spanning gehouden als de wagen lang stil staat.

Op 3 juni 2022 22:13:22 schreef Tidak Ada:
Scheidingsrelais wordt door de 'W'-aansluiting van de alternator gestuurd, net zoals het acculampje.

Ho, dat lijkt me niet.
Het lampje zit op de D+ en het W-contact is een aftakking van een van de statorspoelen.

Het blijft klooien met zo'n relais.
Natuurlijk is het een extra investering om een fatsoenlijke DC/DC converter erin te zetten, maar dan ben je daarna ook vrij in je keuze voor een huishoudaccu.
Wellicht dat die extra vrijheid betekend dat je een goedkopere huishoudaccu erin kunt zetten, en sowieso kun je een goede DC/DC converter ook overzetten naar een nieuwe bus, met een smart dynamo.

LiPo != LiFePO4.

De eerste is tricky als t misgaat, de laatste is veilig. Maar goed, dat is wel een klap duurder, en voor incidenteel gebruik niet interessant. Kant en klare accu zit op 600+ euro en je laders moeten geschikt zijn.

Losse cellen zijn een stuk goedkoper. Dus vandaar dat het op die manier wel interessant kan zijn.

investering

Dat valt dus wel mee.

geschakeld door het contactslot

Dat is niet altijd fijn omdat je de boel dan doorgaans bij starten ook parallel hebt staan. Niet prettig voor de start accu als de 'licht' set 'leeg' is.

Wat er gebeurt als je w aansluiting gaat belasten met een relais-spoel weet ik niet.

De dynamo wordt er niet warm of koud van. Het is gewoon een aftakking van 1 van de 3 fasen (de gemiddelde klassieke auto dynamo is gewoon een 3-fasen ding met een set dioden erachter). Je gaat de boel een beetje scheef belasten. Niet boeiend. Voor het relais kan het anders liggen. De W-aansluiting is doorgaans bedoeld voor een toerenteller, de stroom die er dan loopt is verwaarloosbaar (wellicht wel een whopping 10mA omdat de boel 'belast' wordt om het laag-impedant te houden tegen storingen).

Op het laadstroomcontrole lampje kan doorgaans prima - mits het een klein relais is. Bosch specificeert voor 'klassieke' 12V dynamo's minimaal 4W lampje. Ofwel: er moet een dikke 300mA lopen om zeker te zijn dat het ding ook 'start'. Als je een klein relais erop zet, dan verspeel je een hand vol mA. Dat is vrijwel nooit een probleem. Doorgaans is er nog wel wat remanent magnetisme en anders moet het toerental ff iets hoger om de dynamo wakker te krijgen (wat niet charmant is). Als het laadstroomcontrolelampje gewoon uit gaat na starten, dan werkt het op deze manier met deze dynamo.

Gedoe met dioden kan. Maar neem dan een ArgoFET van Victron (hapklare dioden en de spanning verhogen is ook prutsen; een diodeburg idem). Daarnaast moet je gaan knutselen aan de bedrading die reeds bestaat. Die dioden moeten tenslotte tussen dynamo en accu, maar de startmotor moet wel direct aan de accu blijven hangen. Als de '+ voor de rest' van de startmotor afgetakt wordt, dan kan het. Als dat bij de dynamo weg gehaald wordt, dan moet je ook dat gaan veranderen.
Daarnaast willen niet alle dynamos starten als je op hun 'uitgang' geen spanning krijgen. Niet voor niets kun je die ArgoFET dingen ook aan het contactslot hangen om de dynamo weer aan de accu te hangen als het contactslot aan gaat.

Een DCDC converter is een dure oplossing. Als je rijdt en een nacht niet aan de lading hebt gehangen, dan moet er stroom lopen. Geen lullige 10A - je bent tenslotte niet elke dag 5+ uren onderweg. Daarmee wordt het duur.
De mooiste oplossing blijft gewoon een 2de dynamo. Een nieuw 12V exemplaar is (ruim) goedkoper dan een DCDC converter die de helft van de stroom kan leveren. 'Overzetten' kan lastiger zijn, je moet het er ergens bij knutselen en daar moet plaats voor zijn. Die paar beugeltjes plak je met een lasapparaat zo in elkaar.

Overigens kan - binnen zekere grenzen - LiFePO met een 'gewone' lader geladen worden. De spanningen komen vrijwel overeen. De stroom zal het probleem niet zijn. Wellicht toch iets om een uurtje onderzoek naar te doen in plaats van het bij voorbaat af te schieten.

Natuurlijk is het een extra investering om een fatsoenlijke DC/DC converter erin te zetten,

Waarom zou je dat doen? De spanningsregelaar die al in de dynamo zit is verder een prima ding om loodaccu's mee te laden en alles in de auto te voeden. Dat gaat al jaren gewoon goed. Een dc-dc converter is een dure en complexe oplossing waarvan je je twijfels kunt hebben over de betrouwbaarheid. Als je daarmee ook een koelbox gaat voeden is het rendementtechnisch ook geen handige keuze. En als het een compressorkoelbox betreft moet je een heel stevig exemplaar hebben om de startstromen van de compressor te kunnen bolwerken.

Wellicht dat die extra vrijheid betekend dat je een goedkopere huishoudaccu erin kunt zetten, en sowieso kun je een goede DC/DC converter ook overzetten naar een nieuwe bus, met een smart dynamo.

De TS wil geen nieuwe bus. En een nieuwe bus zal misschien zelfs geen verbrandingsmotor meer hebben dus ook geen dynamo. Ik denk dat je voor campers in het algemeen zelfs het beste met je oude spullen kunt blijven zitten. Misschien, als het niet helemaal verboden gaat worden, gaan ouderwetse verbrandingsmotor campers zelfs wel een hoop geld waard worden. Met een camper wil je immers juist naar verre plaatsen waar geen enkele vorm van voorzieningen zijn. Dus ook geen laadpalen. De enige electrische auto waarmee iets vergelijkbaars mogelijk is als met de conventionele diesel camper zou de zonne-energie camper van dat studententeam in Eindhoven zijn. https://www.youtube.com/watch?v=J2AvuTUWB9k Als je in zonnige streken blijft rijden tenminste.

Voor toch wel essentiële dingen als de voorzieningen in een camper ben ik voor de betrouwbaarheid altijd een voorstander van het kiss principe. Je hele vakantie kan verpest worden door het defect raken van zo'n dc-converter.

@ex-fietser: die startstroom is natuurlijk niet zo relevant. Dat lost de 'licht accu' wel op. Die DCDC converter is alleen om te laden.

Toch is er voor moderne ellende wel wat voor te zeggen. Immers, men houdt de 'SOC' van de (start) accu bij en regelt de dynamo daarnaar met als doel nog wat electronen die accu in de kunnen douwen als je remt op de motor. De spanning is doorgaans dus lager (de accu moet juist niet 'vol') en daarmee wordt het niks meer met een 2de accu.
Je kunt ongeveer hetzelfde met een 2de dynamo, maar, dat blijft ff knutselen om het erin te krijgen. Bij de ene vierwieler meer dan bij de andere.

Op 4 juni 2022 02:00:33 schreef NordRack2:
[...]Ho, dat lijkt me niet.
Het lampje zit op de D+ en het W-contact is een aftakking van een van de statorspoelen.

Oeps, ja het is inderdaad de D+, foutje van mij

Een en ander is aangelegd volgens een officieel schema van een camper boer.

Maar ik kan dus die boven genoemde VARTA accu’s gewoon parallel aan die AGM accu aansluiten?

Wat levensduur betreft: de betere accufabrikanten hebben grafiekjes in de accudatasheets met het aantal cycli en de ontlaaddiepte tegenover de beschikbare capaciteit.
Onder andere Yuasa heeft die voor hun standby en deep cycle modellen.

Toch is er voor moderne ellende wel wat voor te zeggen. Immers, men houdt de 'SOC' van de (start) accu bij en regelt de dynamo daarnaar met als doel nog wat electronen die accu in de kunnen douwen als je remt op de motor.

Ik heb nooit gezegd dat dit geen mooie systemen zijn. Ze zijn zelfs heel erg mooi. Het achteraf bijplaatsen van een tweede huishoud accu is echter wat minder simpel geworden. En het systeem zal maar kort bestaan omdat er straks geen nieuwe auto's met verbrandingsmotoren gemaakt en verkocht meer mogen worden.

De mooiste oplossing blijft gewoon een 2de dynamo.

Dat inbouwen van een tweede dynamo vind ik helemaal niet zo simpel. Een plek vinden is op een oude motor al best lastig. Net zo goed goed als de pully in het v-snaren systeem bijplaatsen lastig is. Kan de v-snaar dat extra vermogen wel aan? Loopt de snaar nog wel met voldoende lengte over de andere pully's en loopwielen. Anders wordt het het plaatsen van een dubbellaags krukas pully met daarop een extra V-snaar. Bij modernere motoren is het vaak een multiriem die helemaal ingebouwd zit en daardoor lastig bereikbaar.

Ik denk dat diode systemen een stuk makkelijker zijn dan het plaatsen van een tweede dynamo. Mits je geen smart dynamo hebt natuurlijk. Het verhogen van de laadspanning met 0,7 volt in de dynamo is geen rocketscience. Bij mij was het gewoon een soort van jumper. Het plaatsen van de tweede dynamo was een stuk meer werk. Ik had daar een drielaags krukaspully voor nodig die ik gelukkig ergens tegen kwam. En in mijn motor ruimte was plaats voor een compressor waar nu de dynamo zit.

De eenvoudigste, betrouwbaarste en mooiste oplossing is denk ik toch dit:

Maar alleen als je geen smart dynamo systeem hebt en het gewoon op loodaccu's houd.

Maat ik kan dus die boven genoemde VARTA accu’s gewoon parallel aan die AGM accu aansluiten?

Loodaccu's kun je denk ik altijd parallel zetten als je zorgt dat de maximale laadspanning ook aanwezig is. En die maximale laadspanning is dan de spanning van de meest delicate accu. In jouw geval dus de Sonnenschein accu. En dat zal dan misschien 13,8 volt geweest zijn. Ik neem aan dat 14,4 volt desastreus voor zo'n accu is. Je startaccu zal als dat een moderne 14,4, volt accu is dan nooit helemaal vol komen. Maar dat hoeft niet heel erg te zijn. Die gebruik je immers alleen maar om te starten.

Ha Ex-fietser.

Ja die diodescheiders zijn mooi, en dan liever nog een FET-scheider, want die heeft een lagere drempel.
Gezien de leeftijd van de auto houdt ik het maar op dat relais.
Nog een keer € 150 - € 250 neerlggen is hij niet meer waard. Twee nieuwe accu's en een alternator vind ik wel genoeg

In ieder geval bedankt, zeker voor wat je in de laatste alinea schreef.

Groet, T.A.

Gezien de leeftijd van de auto houdt ik het maar op dat relais.
Nog een keer € 150 - € 250 neerlggen is hij niet meer waard.

Ik weet niet wat voor busje het is? Maar ik zie soms prijzen voor oude lelijke camper busjes busjes die me echt verbazen. Het zou best wel eens de moeite waard kunnen zijn om de bus weer helemaal mooi en technisch helemaal tiptop te (laten) maken. Zelfs als je er zelf nog lang mee wilt blijven rijden. Dan heb je er namelijk zelf plezier van.

Maar als de werking van dat relais goed bevalt waarom niet. En de tijd heeft bewezen dat ook dat werkt.

Leuk hoor, zo'n diode scheider. Maar je moet dus wel een hoop dik kabel gedoe gaan doen - zoals reeds eerder uitgelegd. Vooral dik omdat verdubbeling van de lengte bij gelijke weerstand ook verdubbeling in doorsnede betekent. Maar ja, het kan... Wel zorgen dat het ding z'n warmte kwijt kan - die koelribbetjes zitten er niet voor niks op!

Doe mij maar ff een extra dynamo. Ongeveer net zo duur en er is bijna altijd wel een plekje waar de fabrikant als optie stuurbekrachtiging of airco verzonnen heeft. Doe eens een 50A dynamo... Is nog geen kW. OK, het gaat fout bij 'full options'.

Maar goed... de keuze is blijkbaar een relais. Dan zul je dus accus moeten hebben met gelijkaardige 'spanningen'. En wat mazzel

Als je het busje goed kunt houden, dan zou het zomaar wel eens redelijk 'waardevast' kunnen zijn. Zeker als je wat afstanden wilt halen, is electrisch geen optie met elke keer stil staan om te laden.
Het voordeel is dan wel dat je je huidige probleem niet meer hebt, je hebt toch continu een laadpaal nodig en dus zat 'stroom'