landrover serie 2 van 24Vombouwen naar 12V?

Als die af-fabriek al 24V was zou ik eraf blijven. Want bij lagere spanning zul je veel meer moeten vervangen en heeft alles dikkere draden nodig. Denk aan je koplampen, die heeft nu dan zeker te dunne draad. Ook je startmotor gaat een probleem worden.

Veel vrachtwagenspullen zijn 24V, dat kun je gebruiken als je wat wil doen.

idd, een wagen van die tijd heeft amper elektrische onderdelen, maar evengoed zul je die gelijk kunnen vervangen voor 12V. met dito kabel verzwaring. gloeipluggen, dan is het een diesel mag ik aannemen dan heb je ook de stop solenoid wrs nog.

dat weet ik eigenlijk niet zo goed

Misschien wat straffer denken?
Of zelfs nadenken (nadenken: wat komt na het denken)?
@Hoeben stelt het nmbm erg klaar en duidelijk.

Beste zo laten, tenzij je ook je alternator, startmotor, dashbord etc wil wisselen om weet ik veel welke gekke reden.

Sensoren kunnen zowel op 12V als 24V gebruikt worden in dit type (Series IIa volgens mij) Andere dingetjes vind je ook bijna overal, 24V is een standaard bij vrachtwagens en dus ook minder exotisch dan een auto met 6V boordspanning.
Het enige minpuntje is dat je 2 accu's hebt die 'ooit' vervangen moeten worden. Voordeel is dat dingen zoals schakelaars een kleinere stroom moeten verwerken en daardoor minder elektrisch belast worden.

ik wil dit denk ik eigenlijk terug brengen naar 12V, waarom ? dat weet ik eigenlijk niet zo goed , maar het word in ieder geval meer standaard.

Als u geen heel goede argumenten heeft waarom een 12V-systeem nodig zou zijn, dan zou ik het gewoon laten zoals het is. Wat maakt het uit dat het niet 'standaard' is?! Als het goed werkt, dan gewoon afblijven. If it ain't broken, don't fix it.

Of een andere vraag: wat denkt u dat (voor u) de voordelen van een 12V systeem gaan zijn? En wegen die voordelen op tegen de nadelen (tijd, energie en kosten om de auto te modificeren)?

Het klinkt mij in elk geval in de oren als veel werk voor geen enkel praktisch nut. Sterker nog, ik zou juist liever een 24V-systeem in m'n auto hebben dan een 12V-systeem.

Volgens mij is 67 een IIa.
Bedrading vervangen, lampen, gloeiplug, meters, accus, startmotor, dynamo, zekeringen, toeter, ruitenwissers, knipperlicht automaat, ruitensproeier pompje (als je een elektrische hebt)kachel/kachelmotor
Erg veel werk wat eigenlijk geen voordelen biedt.
(ik heb een 88 IIa stawag benzine)

Lekker laten zitten inderdaad!
Die gloeibougies zijn waarschijnlijk nog het serie type, dus met dikke weerstanden er tussen.
Maar starter, dynamo, alle lampjes, ruitewissermotor, kachelventilator en dergelijke gaat het in de papieren lopen.

Ander voordeel is dat je met 24 volt veel meer power beschikbaar hebt met gloeien / starten.

Ik heb nog nooit een LARO op 24 volt gezien overigens.
Is de hele auto wel 24 volt? Of is het voor een lier of iets dergelijke?

(Bijna?) Alle leger NL LandRovers waren 24V. Een vriend heeft een 109 gehad ex-leger die had ook 24V.

ja inderdaad ex-leger voertuig, aanleiding voor mijn vraag kwam omdat, nu de accu's een soort van los staan achter in de bak, en die moeten een nieuw plekje krijgen, en 1 accu is logischerwijs kleiner qua afmetingen dan 2 accu's dus daar is makkelijker een plekje voor te vinden.

Kunnen die niet onder de bestuurder en passagier stoelen, daar stond bij mijn 90V8 de accu.

En anders zou je kunnen kiezen voor een 24V accu met kleinere capaciteit om hem makkelijker ergens in een hoekje te stoppen.

Of zijn die erg zeldzaam omdat het gebruikelijker is om er twee van 12V in serie te zetten?

Op zondag 22 december 2024 19:23:21 schreef fred101:
(Bijna?) Alle leger NL LandRovers waren 24V. Een vriend heeft een 109 gehad ex-leger die had ook 24V.

Ok, dat is een logische verklaring.

Ik neem aan dat origineel, toen het voertuig nog in gebruik bij het leger was, de twee accu's deugdelijk bevestigd zaten op een geschikte plek? Wat let u om die oplossing te gebruiken?

Of gebruikte men een 24V accu?

Edit: De series-2 owner's manual geeft uitkomst. Het lijkt erop dat er plek is om twee accu's te plaatsen, eentje in het motorruim, de andere onder de passagiersstoel. Dit waren destijds 6V-accu's, maar ik neem aan dat er ook passende 12V accu's bestaan?

Inderdaad gewoon zo laten op 24V.
En kom nooit in de verleiding om een aftakking op een van de 2 accus te maken om een (12V) radio of zo aan te sluiten. Dan zijn je accus in een mum van tijd stuk (door onbalans).
Dan gewoon een DC/DC converter kopen van 24->12V zijn goedkoop tegenwoordig.

Ik heb een landrover series drie 109 ex-militair uit het Nederlandse leger van bouwjaar 1976.

En ik heb landrover88 series 2a bouwjaar 1962 benzine en gas civiele Nederlandse uitvoering.

De 109 is de 24 volt uitvoering met het originele Nederlandse schakelschema. Ik heb de hele complete kabelboom vervangen door een nieuwe. De helft van de kabelboom heb ik helemaal nieuw kunnen kopen bij van Dam uit Rhenen. De andere helft heb ik zelf gemaakt waarvoor ik de originele draadkleuren en juiste draaddiktes heb besteld in Engeland.

Waarom ik het over het Nederlandse schema heb is omdat dat anders is dan het schema van alle andere militaire uitvoeringen. Dat laat zich vooral zien in het aantal aanwezige zekeringen. Dat zijn er in de Nederlandse uitvoering 24 die net achter de versnellingspook zitten.

Alle andere (militaire) uitvoeringen hebben een ander aantal zekeringen en dus ook andere bedrading. De civiele uitvoeringen zoals mijn lr88 uit 1962 zijn zeer armzalig bedraad en hebben ook maar drie zekeringen. Ze hebben dan ook vrijwel geen elektrische dingen aan boord. Geen ruitensproeiers, geen kachel, geen ruitontwaseming, geen binnen verlichting. Alleen 6 lampen voor en 6 lampen achter en een paar schakelaars op het dashboard, een startmotor, een startknop en dat is het. En oh ja een 40 Ampère gelijkstroom dynamo met een electromechanische spanningsregelaar. De dynamo levert te weinig om ook een radio aan te sturen. Als je met een (buizen) radio in deze wagen gaat rijden sta je 's nachts een keer stil met een dooie accu omdat de radio te veel stroom gebruikt.

De Nederlandse lightweight heeft hetzelfde schema als de Nederlandse 109 S3. Het Nederlandse leger heeft destijds aan landrover gevraagd om deze uitvoering zo te maken. Elektrisch ging dat best goed. Door de vele zekeringen is het makkelijk fout zoeken. De mechanische wijzigingen die Nederland wilde waren wel wat minder. Maar dat ging allemaal snel stuk en werd later weer veranderd in de manier zoals landrover bedacht had.

Wat wel gebleven is, en slecht is, is de vacuümklep in de luchtinlaat die het vacuüm voor de rembekrachtiger verzorgt. Dit is een slecht systeem dat behalve dat het beroerd werkt ook zorgt dat de motor altijd rookt. En er is nog een ding. In de leiding naar de oliekoeler zit een terugslagklep. Zorg dat die er in zit en ook echt werkt. Die klep moet pas opengaan als er voldoende oliedruk is. Anders draait de motor met te weinig oliedruk en draait de motor in de soep. Het olielampje reageert dan ook net nog niet. Vraag me niet hoe ik dat weet.

Even over de 24 volt conversie. Een 12 volt startmotor kun je overal kopen. Geen probleem. Een 12 volt dynamo is ook overal te koop. De dynamosteun echter niet. En die heb je nodig om de 12 volt dynamo schuin onder de motor te plaatsen. Je moet dan net de mazzel hebben een sloper met zo'n steun tegen te komen. Of je maakt hem zelf. Er is geen passende 12 volt dynamo op de plek van de 24 volt dynamo. Een 12 volt kachel/ventilatie motor kun je ook niet kopen. Daar moet je ook zelf een andere motor op knutselen.

Bij de militaire Nederlandse 109 horen de twee accu's in het midden tussen de (voor) stoelen te staan. Er kunnen ook twee accu's achterin staan. De 109-ens die ik gezien heb waren allemaal fitted voor radio. Dat betekend dat er wat extra bedrading en een scheidingsdiode in zit om twee extra accu's van spanning te voorzien. De scheidingsdiodes waren al wel Si diodes. Deze diode (lijkt een beetje op een bobine maar is een alu bus gevuld met olie en de diodes) waren gemonteerd aan de voorzijde voor de radiator naast de claxon.

De 24 volt dynamo (max 37 volt 100 Ampère) kan normaal iets van 2,5 kW leveren.
Daartoe moet de motor een iets verhoogd toerental draaien door de handgashandle naast de zekeringkast op de rode stip te zetten. Met de landrover kun je dan stroom draaien. Wel zeer on-economisch.

Nog weer iets van de Nederlandse bezuinigingen. In de Engelse militaire landrovers zijn de dynamo's uitgerust met een dubbele v-snaar. En enkele v-snaar is net even te weinig om 3 kW over te brengen en slijt dus erg snel. Als je alleen met de wagen rijd is dat geen probleem. Je gebruikt dan nooit die 2,5 kW. Tenzij je de wagen helemaal vol gaat bouwen met achterlijk grote en illegale lampen ofzo. Let op dat de lange v-snaar naar de dynamo een steunpully heeft aan de onderzijde van blok. Dat voorkomt klapperen en het stukrammelen van de dynamosteun.

De gloeipluggen of bougies zijn maar een paar volt en staan allemaal in serie met een grote weerstand en worden direct gevoed met de 24 volt. Deze weerstand zit in een metalen kastje met koelgaten waardoor je die weerstand kunt zien opgloeien. Er zijn ombouwsets geweest maar daar was wel wat mee.

Ik heb in mijn wagen een 2,5NA motor gebouwd met een 12 volt uitrusting omdat mijn 2,25 motor kapot gegaan was. Omdat ik toen ineens snel de werkplaats uit moest kon ik de motor niet ombouwen naar 24 volt en toen heb ik snel die motor ingebouwd en een 12->24 volt converter geplaatst. De startmotor, de koplampen, de accu, de dynamo waren allemaal 12 volt. En de rest was allemaal nog 24 volt.

Zo heb ik een paar jaar rondgereden tot ik de mogelijk had om alles weer terug te bouwen naar 24 volt. Ik heb een nieuw distributie huis geplaatst waar de grote 24 volt dynamo weer oppast. Weer twee accu's voor de 24 volt. En het belangrijkste: Een 24 volt snelstarter. Deze startmotor start echt reuze snel. Gebruikt tijdens het starten 600 Ampere bij 24 volt.

Ik kwam lang geleden thuis van drie maanden buitenland en moest de volgende ochtend weg bij 21 graden onder nul. Alles had drie maanden stilgestaan en was door een door koud. Maar na een minuut voorgloeien startte de boel gewoon zonder problemen. Ik heb buren toen met veel moderner auto's naar de garage moeten slepen. Was erg leuk. Grote hopen sneeuw om de 4x4 laag aan door te ploeteren. Zomers hadden dezelfde buren nog gezegd dat ik eens een echte auto moet kopen.

Er gaat echt niets boven starten op 24 volt.

Na de laatste ombouw heb ik het 12 volt systeem ook nog lekker laten zitten. Ik heb nu dus 2 dynamo's en vijf accu's en naast een 24 volt ook een 12 volt netwerk aan boord. Het 24 volt systeem is helemaal origineel en draait gewoon naast het 12 volt systeem. Het 12 volt systeem gebruik ik voor de verwarmde voorruiten en de verwarmde stoelen en buitenspiegels.

Net achter het luchtfilter zit de spanningsregelaar. De elektronische spanningsregelaar regelt de uitgangsspanning door de ankerstroom te regelen. De dynamo is een driefase generator waarvan de anker aansluitingen via sleepringen naar buiten gebracht wordt. In de spanningsregelaar zit een jumper die je op de standen hoog, midden en laag kunt zetten. Je moet deze oplaag zetten in hete klimaten. En op hoog in koude klimaten. Heb je een scheidingsdiode in het systeem zitten kun je hem ook een tandje hoger zetten. Dit is het behoud van je accu's.

Bij mij staan de accu's niet meer in het midden tussen de stoelen maar staan ze tussen de chassisbalken onder de laadvloer net achter het tussenschot. Daartoe heb ik een luik in de laadvloer. Onder de laatvloer heb ik tussen de chassisbalken een stalen (en verzinkte) bak gemaakt waar de accu's instaan.

De ruimte tussen de stoelen is nu een afsluitbare kast waarin ik een laptop en wat andere elektronica heb.

Uit het tussenschot heb ik het middenstuk gezaagd en voorzien van een nieuwe verzinkte boddycapping. Maar alleen het midden stuk is weg. De delen achter de stoelen zitten er nog. Dit om de stijfheid in de laadbak te behouden. Het stuk bodycapping dat in de vloer zit is daartoe ook gewoon een stalen balk. Ik kan nu vanuit de stuurruimte naar achter lopen. Of eigenlijk een beetje kruipen.

Het is een leuk wagentje geworden met ook nog drie brandstof tanks (totaal 180 liter diesel) de extra electrische voorzieningen, daktent, keuken met dubbel gaspitje koelkastje en stromendwater en ook binnenslaapplaatsen.

Laatste foto van een paar dagen geleden. Ik heb op de 3d printer nieuwe lampglaasjes gemaakt voor de knipperlichten. Is nu alleen een proto. Kleur is nog een beetje te rood.

ex-fietser bedankt voor de geweldige toelichting, lees het straks beter door , ik ben nu aan het werk, iedereen trouwens bedankt.
maar de 2 accus horen dacht ik inderdaad tusse de 2 stoelen in, ik neem aan in een bak (die er bij mij niet meer zit ) als ik de plaat weg neem kijk ik op de remtrommel v/d handrem.

Wij hebben ooit een camper gebouwd van een Mercedes D0607, die had een serie/parallel schakelaar/schakeling. Starten / laden gebeurde op 24V, de rest van het boordnet was 12V, vooral voor de verlichting een stuk makkelijker verkrijgbaar. Dat misschien een "tussenoplossing" ?

Een serie/parallel auto daar dacht ik ook aan, heb ik ook eens mee te maken gehad, een Ford bus (?)

Maar, in dit geval, een apart 12V net maken met eigen (kleine) accu stel ik me zo voor. Met een slimme lader 24 -> 12 V.
Dat heeft ook nog andere voordelen, startaccu blijft vol, geen klapperende spanning op je (gevoelige) apparatuur.
Zo deed ik dat al meerdere malen in een kampeerbus.

Op maandag 23 december 2024 11:03:42 schreef Kees frees:
Maar, in dit geval, een apart 12V net maken met eigen (kleine) accu stel ik me zo voor.

Waarom zou je een 12V accu er nog bijzetten? Kost ook weer ruimte, verslijt en kost geld. Een DC/DC converter voldoet prima naar mijn mening. De ingang van die converter met een relais sturen zodat het contactslot ontzien wordt (is altijd ellende contactsloten, branden nogal eens door).

onder de bestuurders en de pasagiers stoel zitten 2 diesel tanks, met een kraan om te schakelen van de ene tank naar de andere.
het blijft gewoon 24V, in de start post zei ik al dat ik niet goed wist waarom ik wou ombouwen naar 12V. ik had er niet een echt goed reden voor, behalve ruimte winst dan.

Op maandag 23 december 2024 19:08:31 schreef trix:
in de start post zei ik al dat ik niet goed wist waarom ik wou ombouwen naar 12V. ik had er niet een echt goed reden voor, behalve ruimte winst dan.

Verkrijgbaarheid van onderdelen ? Een 24V (kop)lamp kun je niet bij ieder tankstation krijgen.

Op maandag 23 december 2024 20:11:03 schreef bprosman:
[...]
Verkrijgbaarheid van onderdelen ? Een 24V (kop)lamp kun je niet bij ieder tankstation krijgen.

Dat vind ik niet erg relevant: reservelampen hoort men sowieso op voorraad te hebben in het voertuig. Wordt er al eens eentje ingezet, dan de voorraad aanvullen bij de plaatselijke onderdelenboer. Waar de lampen trouwens maar een fractie kosten van de prijs van de autobahnshop.

Op maandag 23 december 2024 19:08:31 schreef trix:
onder de bestuurders en de pasagiers stoel zitten 2 diesel tanks, met een kraan om te schakelen van de ene tank naar de andere.
het blijft gewoon 24V, in de start post zei ik al dat ik niet goed wist waarom ik wou ombouwen naar 12V. ik had er niet een echt goed reden voor, behalve ruimte winst dan.

Klopt. Twee tanks van 45 liter. Omschakelen werkt prima. Deze tanks wil je niet kwijt. Wagen loopt op de snelweg met 80 a 90 km/u ongeveer 1 op 10. Eem 800 km haal je meestal wel uit. Het is erg handig als je lange reizen maakt. Ik ken ook mensen die in de ene tank oud (gefilterd) frituurvet hadden en diesel in de andere tank. Starten en uitlopen op diesel en rijden op frituurvet. Het kan maar is geen aanrader. De meesten die ik ken en dit deden zijn later toch weer overgestapt op alleen diesel. De militaire 109 heeft achter onder de laadbak ruimte zat voor een derde brandstoftank. Deze civiele tanks kun je zo kopen en er zo onder schroeven.

De laatste versnellingsbak is de LT76 suffix D. Het verschil tussen de LT76 en de LT76 suffix a t/m d zit hem in andere lagering en een ander achteruitrij tandwiel met een naald kogel lager in plaats van een glijlager. Gewoon wat kleine verbeteringen zeg maar. De versnellingsbak kan aan de achterzijde uitgerust zijn met een overdrive of een PTO. En er kan ook aan de onderzijde van de tussenbak een PTO geplaatst zijn. De PTO as kan door de openingen in het chassis helemaal naar achter gaan als er achterin geen brandstof tank geplaatst is tenminste. Of de pto as kan onder de motor door naar voren lopen. Je kunt daar lieren, hydrauliek, ploegen, pompen enzo mee aandrijven.

De militaire uitvoering heeft een iets ander chassis, "het z.g. one tons chassis", en staat met langere veerschackels iets hoger op zijn wielen. De propshafts staan dan ook onder een wat andere hoek waardoor ze iets sneller slijten dan bij de civiele wagens. Je moet ook zorgen dat je kruisjes altijd goed gesmeerd zijn. Na elke doorwading moet je dit ook nalopen. Net als je fuse's en je assen. Die kunnen als je oude oliekeringen hebt vol water lopen. Dan kan het gaan roesten en dan kunnen je wiellagers beschadigen. Wiellagers is een uurtje werk om te vervangen.

24 volt lampjes kun je wel degelijk zonder probleem overal kopen maar het is natuurlijk geen probleem om daar altijd een setje van in de wagen te hebben. Bega niet de fout de auto om te bouwen naar leds. Ten eerste ziet het er niet uit. De leds die ik heb uitgeprobeerd, is al wel een lange tijd geleden welliswaar maar waren allemaal eigenlijk K. De gewone gloeibolletjes zijn eigenlijk uiteindelijk zeer betrouwbaar gebleken. Ze gaan zeer en zeer zelden defect en vervangen is maar een minuut werk. Als je nog duplo lampen in de koplampen hebt zitten zou ik deze wel vervangen door halogeen exemplaren. Vervang dan wel de hele koplamp voor een exemplaar geschikt voor halogeen lampjes. Voor duplo lampen heb je een andere lens en een ander focus punt nodig dan hetgeen voor halogeen nodig is. Het beste is een koplamp van het merk hella die heeft een mooie lens, een goed lichtbeeld en de lens is van glas. Als je s'nachts offroad in de rimboe moet rijden zijn een stel goede koplampen letterlijk van levensbelang.

In Afrikaanse (of andere) landen met slechte wegen ga je eigenlijk ook nooit 's nachts rijden. De locals doen dat ook niet en niet zonder reden. Ik was ooit net na de val van de muur in Roemenie. We waren laat en en het was eigenlijk al te donker. Ik zag iets vaags in het donker waardoor ik stopte. Dat bleek maar goed ook. In de weg zat een enorm gat van graafwerkzaamheden. Geen afzetting of andere waarschuwingsbordjes. Het gat was zo groot dat mijn hele wagen er in had kunnen vallen. Dat ik naderbij kwam bleek er ook een verlaten wagen in te liggen. Deze wagen was dus niet op tijd gestopt. Ik was toen best wel geschrokken en heb daarna eigenlijk nooit meer in het donker op zulke plaatsen gereden. Ik was toen overigens niet met de landrover.

Het electrische schema van de landrover wagen is erg leuk omdat er best wel wat extra's op zitten. Hoofdlichtschakelaar naar links is twee standen stadslicht en dimlicht met stadslicht. De drie standen naar rechts is oorlogsverlichting voor en achter, En stand twee is oorlogsverlichting alleen voor en stand drie is dacht ik alleen de kruisverlichting. Knipperlichten zijn dan dacht ik uitgeschakeld. Bij mij is de oorlogsverlichting er overigens door de vorige eigenaars afgehaald. Die zijn door landen gereden waar het zeg maar minder handig om met een militair voertuig rond te rijden.

Voor het kruislicht zit er een aansluiting onder de laadbak links achter op een schuine steun gemonteerd. Meestal is dat helemaal verrot.

Het ombouwen van 24 volt naar 12 volt is duur, veel werk en heeft erg weinig nut. En je raakt het voordeel van veel meer vermogen met die 24 volt kwijt. En als je grote trips gaat maken is 24 volt ook prima. Elke bushmonteur in Africa of India heeft 24 volt lampjes. Ik heb trouwens de grootste bewondering voor die buschmonteurs. Die kunnen dingen voor elkaar krijgen die nergens anders kunnen.

Hier een foto van de accu's in de bak onder de laadvloer:

Het chassis, schutbord en wat losse zooi nadat ik het had laten verzinken:

Losse onderdelen. Ook verzinkt. Het kistje op pootjes is de accubak die tussen de balken onder de laadvloer zit.

Middendeel uit tussenschot gehaald en voorzien van nieuwe boddycappings:

Rollen chassis met motor, drie brandstoftanks en accubak:

Meer foto's gaan niet. Hier nog een plaatje van het hele rollende chassis.