Als er een blikje van die soldeerpasta bij is geleverd dan denk ik niet dat het harskernsoldeer is, maar zoals @kruimel ook zegt , even testen door het te smelten.
Je ruikt het ook als het smelt en er harskern in zit.
weardguy
http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Op zaterdag 1 maart 2025 18:15:19 schreef Maxol:
Ik ben uiteindelijk voor de pigtails gegaan, voornamelijk omdat ik geen ervaring heb met solderen en ik het leuk vind om dit te leren. Een Velleman soldeerbout en 3e hand is aangeschaft dus ik ga eerst maar eens oefenen met het aan elkaar solderen van twee draadjes voordat ik me op de pigtails stort. Ik heb deze website gevonden.
Dat is al een goede stap, Velleman maakt helemaal geen gekke soldeerbouten voor een leuke prijs. Pigtails mag je overigens 'open einde' of 'onafgewerkte aders' noemen in het Nederlands.
Op zaterdag 1 maart 2025 18:15:19 schreef Maxol:
https://nl.ifixit.com/Guide/Solderen:+Hoe+je+twee+draden+veilig+met+elkaar+verbindt/170901
Wat betreft die site: dat is wel bijna draden verbinden volgens luchtvaartstandaard hoor. Allereerst niet makkelijk om het zo te doen (wel erg betrouwbaar) en vooral veel werk om het netjes te krijgen, zeker als je dat niet gewend bent.
Met twee vertinde draden waar je met een rondbektang een U aan buigt, die vervolgens in elkaar haakt (en dan eventueel een beetje samenknijpt zodat ze niet los kunnen komen vóór je gaat solderen) krijg je een prima verbinding. Onthoud dat jou adapter niet neer kan storten en de verbinding als volgens die Ifixit handleiding echt iets voor gevorderden/experts is.
Ook hoef je echt geen 2-3 minuten te wachten om het soldeer te laten stollen/afkoelen: mogelijk zetten ze dat daar zo neer omdat het een van oorsprong Amerikaans bedrijf is (iets met aansprakelijkheid dus), maar als je zo lang moet wachten op het stollen van je tin is er echt iets mis. Ja het is ook een stukje afkoeling, maar bij twee draden moet alles na een minuut toch echt wel zodanig afgekoeld zijn dat je je niet meer brand.
En hoewel het een instructie-afbeelding betreft: hou je bout alsjeblieft niet met de punt naar boven tegen de draad, maar hou 'm meer dwars tegen de draden. Op die manier is de warmte-overdracht beter en je hebt geen risico dat een druppel tin die besluit de vrijheid op te zoeken op je hand die de bout vasthoudt, valt.
Op zaterdag 1 maart 2025 18:15:19 schreef Maxol:
Bij de soldeerbout zit ook soldeertin en een geel doosje:
En dan nu het minder fijne nieuws: wat bij die set geleverd is, is loodvrij soldeertin (een milieudingetje waar wat voor te zeggen is, maar voor beginners niet altijd handig). Dat kan een goede legering zijn (er zijn er heeel veel en ik weet niet meer welke ik zelf heb omdat de sticker al lang geleden vergaan is), maar het kan zijn dat je straks na wat mislukkingen overal op internet plaatjes ziet van tin dat prachtig ineens 'pakt' (wetting in het Engels) en dan een prachtig hol bergje vormt rondom een pootje van een onderdeel, of prachtig tussen de individuele aders van een gevlochten draad kruipt, terwijl het bij jou gewoon niet wil.
Loodvrij soldeertin vereist over het algemeen een hogere temperatuur (370 graden en hoger), kan moeilijker vloeien (vandaar dat gele doosje) en de soldering kan er dof en broos uit zien na stollen.
Als je bout instelbaar is kwa temperatuur, zou ik die zeker hoger zetten. Sowieso is het dan proefondervindelijk vaststellen wanneer het makkelijk gaat, of net niet vlot genoeg. De ingestelde temperatuur is ook bij hele dure, professionele stations zelden de echte temperatuur aan de punt (op m'n werk is m'n station ook 11 graden naar beneden bijgesteld en de oudere Weller stations weken zo 30 graden of meer af van ingestelde temperatuur)
Loodhoudend soldeertin is inmiddels flink aan de prijs, maar als je het nog kan krijgen, zou ik het wel aanraden.
nonius
set SCE to AUX.
Ik verwacht dat in het kleine potje gewoon purine zit. Ik gebruik purine/soldeervet al heel m'n leven zonder problemen. Het tast de soldeerbout niet aan noch electronica. Het nadeel is inderdaad alleen wel dat het (behoorlijk!) geleidt; steek voor de grap de meetprobes van de DMM (modus 'weerstand') eens in een potje.... met de probes op een afstand van 1cm van elkaar meet ik 71 kohm. Dus bij CMOS-schakelingen of buizenschakelingen het vet goed verwijderen na het solderen. Om draadjes te vertinnen en aan connectors te solderen e.d. is het ideaal. Ter info, schakelingen die ik als kind heb gebouwd met gebruik van purine werken nu 40 jaar later nog steeds prima, terwijl de plekken waar ik met m'n plakkerige vingertjes de print heb beetgepakt daarentegen wèl groen zijn uitgeslagen van het huidvet....
Heb ook een flink aantal van dergelijke kleine plastic potjes soldeervet (zoals OP heeft) die ik nooit gebruik (je krijgt de potjes cadeau bij elke goedkope soldeerbout, samen met een nutteloos sponsje ter grootte van een postzegel, net als een doorzichtig plastic buisje met daarin een paar meter tin (zonder harskern)). Het vet werkt prima, de tin is waardeloos. Als ik op sommige YouTube-filmpjes mensen zie solderen plakken met tin dan verbaas ik me er elke keer over dat ze niet wat extra flux gebruiken. Purine werkt ook prima.
Als ik OP was zou ik het soldeervet rustig durven gebruiken maar het soldeertin ben ik iets minder enthousiast over. Ik zou gewoon eutectisch tin-lood harskernsoldeer gebruiken (60/40; 62/38 SnPb), TOCH ZEKER als men beginner is, dan is solderen al moeilijk genoeg.
Purine werkt trouwens NIET om RVS te zachtsolderen, zoals iemand abusievelijk in deze thread schrijft; voor RVS is wel S-39 nodig, maar dan soldeert het ook wel als een tierelier, zie foto hierboven van de bouw van een UHF discone-antenne waar de binnenader van een stukje semi-rigid coax gesoldeerd zit aan de ronde RVS-schijf (AISI-316). Eerst het RVS vertinnen met S-39, daarna S-39 verwijderen en vervolgens gewoon de draad solderen. Daar gebruik ik uiteraard niet m'n goede Weller voor en na gebruik wordt de bout zeer goed schoongemaakt. Met S-39 is je niet-schoongemaakte punt na een paar maanden wel helemaal verdwenen....
Dank allemaal voor al jullie goede feedback! 
HET GELE DOOSJE
De consensus bij jullie lijkt te zijn dat het 'gele doosje' (dat inderdaad hard spul is) prima te gebruiken is omdat het voor goede verbindingen zorgt. Dat ga ik dus gebruiken.
Beginnersvraag: Steek ik de soldeerbout hier in vlak voordat ik het soldeertin aanbreng?
SOLDEERTIN
Als beginner ga ik het spul dat ik nu heb (zonder harskern; heb ik getest) NIET gebruiken en ik ga op zoek naar 60/40 met harskern.
Bijv. deze? https://www.bol.com/nl/nl/p/silverline-soldeertin-20-gram-o-1-mm-met-k…
SOLDEREN
Op zondag 2 maart 2025 10:37:38 schreef weardguy:
[...]
diverse op- en aanmerkingen over de Ifixit link die ik gevonden had...
[...]
Heel fijn dat je dit allemaal uitgelegd hebt! Ik was gisteren die draadjes die aan het led lampje zitten aan het strippen en ik zag dat de draad maar 5 kleine losse draadjes in de kern heeft, het leek mij al lastig om dit op de Ifixit manier in elkaar te draaien. Jouw 2x U methode zie ik wel helemaal zitten.
Moch ik nog aan vliegtuigen gaan werken in de toekomst dan zal ik wel de Ifixit methode toepassen 
WEERSTAND
Op zondag 2 maart 2025 00:29:43 schreef Kruimel:
Dat dingetje dat je ziet is een 22Ω weerstand. Die begrenst de stroom door je lampjes en zou ik laten zitten. Die moet ergens in serie zitten met je voeding of lampjes.
Dat maakt het lastiger maar dat moet ik dan ook leren. 
Nu heb ik huisjes met een verschillend aantal lampjes (2, 3 of 4). Bij al deze varianten zie ik diezelfde 22Ω weerstand zitten. Waarom is dat? Nu ik er over nadenk, misschien omdat ze parallel geschakeld zijn? Ik zie tenminste alle rode draadjes bij elkaar zitten en alle witte draadjes ook, voordat ze naar/van de socket gaan.
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Beginnersvraag: Steek ik de soldeerbout hier in vlak voordat ik het soldeertin aanbreng?
Ja.
Als de punt vies is vooraf even langs het (metaal)sponsje halen om 'm goed schoon te krijgen.
nonius
set SCE to AUX.
De consensus bij jullie lijkt te zijn dat het 'gele doosje' (dat inderdaad hard spul is) prima te gebruiken is omdat het voor goede verbindingen zorgt.
Of dat de consensus is betwijfel ik ten stelligste; ik denk dat het merendeel van m'n forumgenoten hier anders over denkt dan ik (in m'n vorige post wou ik eigenlijk vooral een tegengeluid laten horen), maar zoals gezegd, ik gebruik het heel m'n soldeerzame leven zonder problemen (afgezien van af en toe een schakeling die niet goed werkt door electrische lekkage, wegens niet of onvoldoende verwijderen van de purine na afloop; dan maak ik hem dus schoon en werkt het altijd, tenzij ik iets anders fout heb gedaan natuurlijk).
V.w.b. het gebruik, ik doop inderdaad altijd even de bout erin vóór ik soldeer of desoldeer; 5 minuten voor ik dit schreef nog eventjes kort de bout opgestookt voor een klein desoldeerklusje, waarbij ik mezelf erop betrapte dat ik dit volledig automatisch deed, zonder erbij na te denken.. Ook direct na het uitzetten van de bout doop ik het even in het vet en veeg dan tussen duim en wijsvinger de bout schoon (door de opgebouwde eeltlaag voel ik er niets van; maar een nat sponsje schijnt het gebruikelijke gereedschap te zijn om de boutpunt schoon te vegen en schoon te houden. Duim en wijsvinger vind ik makkelijker en sneller, en heb ik altijd bij de hand.)
Draadjes steek ik, na gestript en getwist te hebben, even in het vet en vertin ze daarna. Het tin vloeit dan perfect uit. Overtollig vet weer van de draad afvegen en vervolgens de uiteindelijke soldeerverbinding maken. Ook een connector doop ik altijd even (lichtjes) in dat vet en vertin dan (wel het gaatje proberen open te houden). Door zowel draad als connector te vertinnen vóór het eigenlijke solderen gaat het solderen veel beter en sneller; de voorbereiding vereenvoudigt de klus enorm. Overigens, ik steek ook altijd eventjes de (harskern) soldeertin ca. 5mm diep in dat vet, zodat ook aan de buitenkant er wat zit. Het helpt enorm met het vloeien en 'wetten' van de tin. Op het moment dat het tin toch weer stroperig wordt ( te lang verhit), dan weer eventjes wat extra vet toevoegen en/of tin in het vet dopen, dan vloeit het weer perfect.
De link die u geeft naar bol.com boezemt me weinig vertrouwen in; dat zijn precies die plastic buisjes met een paar meter tin waar ik zelf slechte ervaringen mee heb. Indien mogelijk zou ik voor 60/40 of 62/38 SnPb van een gerenommeerd merk gaan, bijv. Ersin of Stannol. Ik heb in het verleden ook goedkope tin gekocht (en dan was hij nog duur genoeg eigenlijk) die toch beduidend minder goed soldeert. Ligt volgens mij ook aan de gebruikte harskern. Maar met tin van een regulier merk zult u nooit erg fout zitten. Geen idee waar u dit het beste kunt kopen, maar ik zou eerder voor een electronicazaak, of Conrad o.i.d. kiezen dan voor Bol of Amazon. Anderen kunnen u hier hopelijk beter over adviseren.
Voor de rest misschien een paar GOEDE YouTube-video's bekijken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik bij veel YouTubers met gekromde tenen zit te kijken. BigClive is een uitzondering, maar er zullen er vast nog wel meer zijn. En de rest is vooral een kwestie van oefenen. Maar zoals gezegd, goede tin (eutectisch 60/40, smelt bij ca. 183C) en goede flux (purine of colofonium) maken het alvast een stuk simpeler. Net als een goede bout. Liever een wat te zware bout dan een te lichte, hoe raar dat ook moge klinken. Door minutenlang de verbinding op te stoken met een te lichte bout veroorzaakt men meer (smelt-)schade dan eventjes snel met een zware, hete bout de boel in korte tijd op temperatuur te brengen.
Succes!
(Ik heb het als 7-jarige geleerd onder leiding van m'n vader aan de keukentafel, dus zo heel erg moeilijk kan het nou ook weer niet zijn )
[Edit: vergeten, maar let op dat u geen Pb60Sn40 koopt: dit bevat 60% lood en 40% tin; wat u nodig heeft is electronicasoldeertin, dit bevat 60% tin en 40% lood. Pb60Sn40 en Pb50/Sn50 is meer loodgieterssoldeer, met een hogere smelttemperatuur (eigenlijk: smelttraject) en niet-eutectisch).
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Potje lijkt me gewone 'pine rosin'...
nonius
set SCE to AUX.
Die pine rosin (colophonium) lijkt me een stuk doorzichtiger en helderder dan het vet zoals ik het ken (purine); dat laatste is veel doffer en ondoorzichtig.
Maar OP komt er vrij snel achter: als het tijdens het solderen heerlijk naar dennenbomen ruikt, dan is het colophonium
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Potje op foto TS is duidelijk geen purine, maar waarschijnlijk pine rosin...
Op zondag 2 maart 2025 16:04:30 schreef nonius:
[...]Of dat de consensus is betwijfel ik ten stelligste; ik denk dat het merendeel van m'n forumgenoten hier anders over denkt dan ik (in m'n vorige post wou ik eigenlijk vooral een tegengeluid laten horen), maar zoals gezegd, ik gebruik het heel m'n soldeerzame leven zonder problemen (afgezien van af en toe een schakeling die niet goed werkt door electrische lekkage, wegens niet of onvoldoende verwijderen van de purine na afloop; dan maak ik hem dus schoon en werkt het altijd, tenzij ik iets anders fout heb gedaan natuurlijk).
Hier snap ik je niet helemaal. De consensus is toch wel dat kolofornium goed werkt voor solderen? Over Purine zijn de meningen inderdaad verdeeld, maar het spul dat de TS heeft is volgens hem hard, en Purine is dat niet. Ik sta aan je kant met het concluderen dat het niet schadelijk lijkt, want ik heb het ook geprobeerd en mijn schakeling is er niet defect door geraakt. De afstelling klopte alleen geen reet meer van, en schoon krijgen was wel een draak.
In elk geval is kolofornium/vioolhars wat mij betreft niet superhandig in gebruik. Je moet het in essentie op de punt van je soldeerbout smelten en met deze wegkokende smeulende massa nog aan de bout de soldeerverbinding maken. Het werkt wel.
Wat ik nog wel ben gaan waarderen is 'solder tip refresher' noemen. Zo een goedje waar je je soldeerbout in kan steken en wat de oxiden oplost en je punt weer vertint:
weardguy
http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Op zondag 2 maart 2025 15:28:30 schreef Maxol:
Dank allemaal voor al jullie goede feedback!
Astu, daar is het forum voor Er wordt al genoeg afgezeken elders op internet.
Op zondag 2 maart 2025 15:28:30 schreef Maxol:
De consensus bij jullie lijkt te zijn dat het 'gele doosje' (dat inderdaad hard spul is) prima te gebruiken is omdat het voor goede verbindingen zorgt.
Ja en nee. Als je goede harskernsoldeer hebt, is de kans groot dat je dat spul niet nodig hebt. Ik gok dat ze het meeleveren omdat ze weten dat het loodvrije soldeertin wat ze in die set hebben zitten rot soldeert...
Op zondag 2 maart 2025 15:28:30 schreef Maxol:
Bijv. deze? https://www.bol.com/nl/nl/p/silverline-soldeertin-20-gram-o-1-mm-met-k…
Ik weet dat elektronicawinkels zeldzaam zijn tegenwoordig en ik snap dat je daarom naar bol of iets dergelijks uitwijkt, maar als er een in de buurt zit, zou ik zeker kijken of je het daar kan krijgen. Ik gok dat het daar mogelijk goedkoper is.
Even gezocht bij m'n oude werkgever: ja dus, bijna 9 euro is echt duur: https://www.muco.nl/bootgereedschappen/9174-10mm-soldeertin-6040-in-de…
Volgens mij verkocht ik het 13 jaar terug voor 2 euro per buisje en dat spul ging als warme broodjes over de toonbank
Op zondag 2 maart 2025 15:28:30 schreef Maxol:
Heel fijn dat je dit allemaal uitgelegd hebt! Ik was gisteren die draadjes die aan het led lampje zitten aan het strippen en ik zag dat de draad maar 5 kleine losse draadjes in de kern heeft
Jep, dat is echt draad van Chinese kwaliteit: daar wordt op alles beknibbeld, dus ook op het aantal aders. Nou loopt dat in dit geval ook wel los omdat er niet zoveel stroom zal lopen, maar ze hebben er een handje van om er steeds minder aders in te stoppen. Dat kost minder grondstoffen per kilometer kabel.
Hou er rekening mee dat je misschien draad hebt dat geen koper is, maar verkoperd aluminium of nog iets anders wat belabberd soldeert. Ook daar heeft men in China bij goedkope producten een handje van, want koper is duur.
Op zondag 2 maart 2025 15:28:30 schreef Maxol:
Nu heb ik huisjes met een verschillend aantal lampjes (2, 3 of 4). Bij al deze varianten zie ik diezelfde 22Ω weerstand zitten. Waarom is dat? Nu ik er over nadenk, misschien omdat ze parallel geschakeld zijn? Ik zie tenminste alle rode draadjes bij elkaar zitten en alle witte draadjes ook, voordat ze naar/van de socket gaan.
In de huisjes zitten hoogstwaarschijnlijk LEDs. LEDs zijn, in tegenstelling tot gloeilampjes, zogenaamde stroomgestuurde componenten, terwijl een gloeilamp spanningsgestuurd is.
Simpel gezegd: als je op een gloeilampje van 6 Volt 3 Watt 6 Volt zet, zal het lampje 3 Watt opnemen (is 500 mA, want I = U / P ).
Zet je er minder of meer spanning op, dan loopt er ook minder of meer stroom (met als gevolg dat een gloeilampje uiteindelijk kapot natuurlijk).
Bij een gloeilamp bepaalt de spanning dus de stroom.
Een LED werkt met een bepaalde maximum stroom, waarbij de zogenaamde doorlaatspanning van die LED een klein beetje varieert met de aangeboden spanning, maar ook afhankelijk is van de kleur (een rode LED zit rond de 1,3-1,6 Volt (daarom doen ze het zo goed op 1 knoopcel van 1,5 Volt), gele LEDs zitten iets hoger, groene LEDs nog iets hoger en blauwe en witte LEDs hebben een doorlaatspanning van ongeveer 3 tot 3,5 Volt.
Sluit je een blauwe of witte LED zonder stroombegrenzing aan op een 1,5 Volt batterij, dan gebeurt er niets, want de spanning overstijgt de doorlaatspanning niet.
Eenmaal die doorlaatspanning overwonnen gaat er stroom lopen. Maar als die stroom niet beperkt wordt, weet die LED niet meer hoe hij met stoppen met geleiden en de stroom neemt zeer sterk toe als de spanning maar een klein beetje stijgt.
Gevolg: de LED brand heel snel door als de stroom niet beperkt wordt.
Bij een LED bepaalt de stroom dus een spanning.
Voor standaard LEDs is die stroom vaak maximaal 20 milli-Ampère, maar het is, zeker met Chinese LEDs, het beste om daar een beetje vandaan te blijven (al is het maar omdat moderne LEDs al bij 1 mA enorm veel licht kunnen geven en je dus het maximum ook helemaal niet nodig hebt (waarbij er van 15 tot 20 mA ook maar weinig extra licht uit de LED komt, terwijl die toename van 0 tot 10 mA veel groter is)
De simpelste stroombron is dan een weerstand in serie met de voeding. Deze zorgt er voor dat er niet teveel stroom kan gaan lopen. Het nadeel is dat die weerstand het teveel aan spanning x stroom omzet in warmte. Dat is voor deze vermogens insignificant, maar voor hoog-vermogen LEDs zoals tegenwoordig in verlichting heel gebruikelijk is, is dat zonde en worden er andere oplossingen gebruikt (voor jou nu niet interessant, als je maar weet waar de weerstand voor is).
Succes!
nonius
set SCE to AUX.
Oppassen met waar je je soldeertin koopt; kwam zojuist dit filmpje van BigClive tegen: https://www.youtube.com/watch?v=lQ91gktACXw&t=462s
Tsja. Dat goedkope, mooie grote (en zware!) klosje bevat soms toch wat minder soldeertin dan men op het eerste gezicht zou vermoeden....
't Is in elk geval wel goeie flux dat erin zit, het soldeert RVS! 
vergeten
Golden Member
Doorgaans ben ik duidelijk met wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
@Maxol
Kijk voor reparatie en soldeer voorbeelden asjeblieft niet naar dit soort filmpjes, afschuwelijk slecht en onveilig prutswerk.
https://www.youtube.com/watch?v=T4TJGVmn46Y
nonius
set SCE to AUX.
afschuwelijk slecht en onveilig prutswerk.
"Watnou, ut werruk tog?"
Ik vind het toch eigenlijk wel ontroerend dat hij er nog een krimpkousje overheen doet. Of zou dat meer zijn om de soldeerverbinding te verbergen?.... 
(Nonius gaat op zoek naar een glas water en een aspirientje)
Het solderen gaat goed! Ik heb 60/40 met harskern gekocht en dat gaat prima, het 'gele doosje' heb ik nog niet gebruikt. Na enig oefenen zie ik dat het tin mooi in de verbinding trekt als de draden warm genoeg zijn en dat dat voldoende is voor een stevig verbinding, dikke klodders tin zoals bij de eerste pogingen komen niet meer voor
Ik heb dus diverse (open einde) stekkers gesoldeerd die aan een 3v adapter vastzitten en daar waar ik het aan/uit knopje (met de weerstand ) met de batterijhouder verwijderd heb van het huisje, heb ik er ook nog een weerstand aan vast gesoldeerd.
NIEUWE VRAAG
De volgende 3v adapter met 3x stekkers die ik wil ombouwen is echter kapot (doormeten geeft 0.2v oid). Nu zie ik op marktplaats aardig wat Lemax adapters staan maar die hebben een ander ampere dus ik vroeg mij af of dat goed gaat? Evt. een extra weerstand solderen?
De mijne (links) geeft 250mA en die van Lemax 500mA. Het bestuderen van weardguy z'n post helpt mij niet (dat ligt niet aan hem maar aan mijn onwetendheid! 
).
Kan je die adapter open krijgen?
Grote kans dat het een adapter met trafo is en er een rotte elco in zit...
nonius
set SCE to AUX.
Grote kans dat het een adapter met trafo is en er een rotte elco in zit...
Ik zet m'n geld op een defecte thermische zekering in de trafo Is schakelende voeding. Geld kwijt....
Als er geen schroeven o.i.d. in de behuizing zitten, dan wilt het 'kraken' in de bankschroef (om zo de lijmverbinding los te maken) nog wel eens helpen om hem met weinig schade open te krijgen. Daarna evt. herstellen en terug dichtlijmen of kitten.
[edit: te laat, de ijzerzaag was me voor; zou in de toekomst toch de 'kraakmethode' toepassen.]
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Op zondag 2 maart 2025 16:04:30 schreef nonius:
[...][Edit: vergeten, maar let op dat u geen Pb60Sn40 koopt: dit bevat 60% lood en 40% tin; wat u nodig heeft is electronicasoldeertin, dit bevat 60% tin en 40% lood. Pb60Sn40 en Pb50/Sn50 is meer loodgieterssoldeer, met een hogere smelttemperatuur (eigenlijk: smelttraject) en niet-eutectisch).
Zonder het te weten hebben hele volksstammen die incidenteel soldeerden of met de hobby begonnen, met 40/60 (Sn/Pb) harskernsoldeer gewerkt. Ik vraag me af of dat nou nooit iemand opgevallen is en zal daar wel een apart topic over starten een dezer dagen want de meeste soldeertopics zijn of erg oud of gaan net even over iets anders, zoals dit topic.
Overigens denk ik dat 40/60 tegenwoordig moeilijk verkrijgbaar is, en al helemaal niet meer in de dunne maten, dus in de praktijk zal het tegenwoordig niet meer voorkomen dat iemand het verkeerde kiest en zelfs dan werkt het nog wel zolang er maar het juiste vloeimiddel inzit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Op woensdag 2 april 2025 18:33:02 schreef nonius:
[...]
Ik zet m'n geld op een defecte thermische zekering in de trafoIs schakelende voeding. Geld kwijt....Als er geen schroeven o.i.d. in de behuizing zitten, dan wilt het 'kraken' in de bankschroef (om zo de lijmverbinding los te maken) nog wel eens helpen om hem met weinig schade open te krijgen. Daarna evt. herstellen en terug dichtlijmen of kitten.
[edit: te laat, de ijzerzaag was me voor; zou in de toekomst toch de 'kraakmethode' toepassen.]
Ja, dat had ik er even bij kunnen zetten inderdaad, de aloude bankschroefkrakersmethode ( 3 x woordwaarde )
Maar aan deze adapter zou ik niet meer doen.
Om de vraag van TS verder te kunnen beantwoorden.
Zitten er lampjes of leds in die huisjes van deze adapter?
Op zondag 2 maart 2025 23:14:46 schreef nonius:
Oppassen met waar je je soldeertin koopt; kwam zojuist dit filmpje van BigClive tegen: https://www.youtube.com/watch?v=lQ91gktACXw&t=462s
Er is een update van dat filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=nlpwOalwJwo
Blijkbaar zit er cadmium in dat soldeer (+/-95% lood, +/-5% tin en een snuifje cadmium). Daar zou ik toch niet mee willen solderen...
Lucky Luke
Eluke.nl | handgetypt | I'm a poor, lonesome cowboy, with a long, long way to go.
Een adapter die meer stroom (milliampere) kan leveren, kun je prima gebruiken. Daarmee kun je ook meerdere huisjes op 1 adapter gebruiken. Wel elk met hun eigen weerstanden. Die 22 ohm waar het eerder over ging. Het kan ook bij sommige huisjes een andere waarde zijn. Als je zelf een weerstand plaats kun je een nieuwe gebruiken, heb je langere pootjes om aan te solderen. En eventueel kun je dan het licht wat ‘dimmen’ door een hogere weerstandswaarde te gebruiken. (Niet feller maken met een lagere, dan gaan dingen stuk).
Die weerstand is wel ècht nodig (‘m niet gebruiken zou een extreem geval zijn van ‘lagere weerstandswaarde, gaan dingen door stuk’: nul ohm. Of een extreem geval van ‘licht dimmen’ als je de verbinding open laat )
Loodvrij tin is ook goed mee te werken, maar wel een variant waar flux in zit en met een bout die voldoende hitte kan leveren, en bij voorkeur draad waarvan de isolatie die hitte aankan…
Overdrijf dat meerdere-huisjes-op-1-adapter niet, anders moet je over draaddikte ga nadenken. Maar een 500 mA adapter en huisjes die in totaal (minder dan) 500 mA gebruiken moet kunnen. Dus als het originele huisje echt die 250 mA nodig had, 2 huisjes. Maar ik denk dat zo’n huisje minder gebruikt. Is het 20 mA voor een huisje dan kun je er dus in theorie 25 op een 500 mA adapter kwijt. Om de adapter koel te houden en de bedrading overzichtelijk liever wat minder.
Op woensdag 2 april 2025 18:30:11 schreef Maxol:
[bijlage]IJzerzaag heeft geholpen
Waarom is die 'deksel' zo zwaar? Is dat zwarte spul solide?
Oef, da’s geen beste kwaliteit. Die zou ik lekker stuk laten en door wat beters vervangen.
Pluk eventueel wat bij de lokale kringloopwinkel uit de adapter-bak (al komt daar uiteraard ook grijze import in terecht)
‘T is jammer dat het 3 V moet zijn, da’s niet heel veelvoorkomend. De huisjes zijn waarschijnlijk best aan te passen naar 5 V maar dan moeten we weten wat er in zit. Niet zonder aanpassingen.
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Ik heb een broertje van die adapter gehad, die heeft het nog geen 24 uur volgehouden... (ontploft... 
)
Da's echt heel slecht spul, maar ze kosten ook maar iets meer als een Euro op ali...
Ik had er 8 meebesteld met een order om te testen, maar na de ontploffing in de kliko... (heb er eentje als herinnering bewaard...)
Op woensdag 2 april 2025 19:24:43 schreef revado:
[...]Ja, dat had ik er even bij kunnen zetten inderdaad, de aloude bankschroefkrakersmethode ( 3 x woordwaarde
Maar aan deze adapter zou ik niet meer doen.
Het was een heel klein stukje ijzerzaag zodat ik hem daarna open kon breken. Het ging makkelijk, maar volgende keer volg ik je bankschroefkrakersmethodeadvies op (6x woordwaarde )
Op woensdag 2 april 2025 19:24:43 schreef revado:
Zitten er lampjes of leds in die huisjes van deze adapter?
Het zijn LEDs. Ik heb 2 soorten huisjes: van 3v (LED links) en van 4.5v (2 LEDS rechts). In dit topic heb ik het over de 3v gehad maar ik moet ook adpaters voor die 4.5v zien te krijgen (die heb ik helemaal niet) en die zie ik ook van Lemax op marktplaats.