fiets batterij defect

Als je accucellen echt nog goed zijn, dan is het toch wel weer een beetje zonde om er niets meer mee te doen. De spanning zegt ook niet alles, maar het geeft wel wat hoop. Heb je al een reset geprobeerd?

Misschien zijn er nog andere resegtmethoden, zoals het spanningslooos maken van de elektronica. Maar doe dat niet voordat je meer informati hebt, want misschie schakel je zo juist een bebeiliging inl.

Ging de accu lang mee toen de fiets voor het laatst gebruikt werd? Je zou de capaciteit van de accu kunnen bepalen door een test waarbij
de accu ontladen wordt. Zorg er dan voor dat je de accu niet te ver ontlaad, en laad ook gelijk weer op.

reset geprobeerd op verschillende manieren.
Maar geen reactie, dus ik weet niet in hoever het iets doet.

neem eens de +pool en de -pool van het accupak (zonder bms) en sluit die met een draad op de fiets. als de fiets dan weer werkt, gewoon die bms eraf solderen en vervangen door een universele.
phyleon zijn de budget batterijen waar geen slimme bms in zit

probeer zeker met een draad te werken en niet met de originele connector omdat de bms dan nog steeds met de fiets zou kunnen communiceren. bms zal gewoon kapot zijn door waterschade.
je kan nog eens de lader op de uitgangpinnen zetten van de connector. soms kan je zo bms resetten

[Bericht gewijzigd door fcapri op zaterdag 8 maart 2025 19:08:34 (10%)]

Mijn gok zou zijn dat de nieuwe flexkabel niet goed is of dat die er niet diep genoeg inzit. Het kan eventueel ook nog de connector onder de flexkabel zijn.

Battery Pack is volgens mij wel in orde.ik heb het volgeladen en er staat overal mooi 4.12v over

Printplaat is waarschijnlijk iets aan. Onder het wit kan je al niet zien.

flexkabel twijfelde ik ook aan of die diep genoeg steekt. De kant van het printje heb ik doorgemeten en werkt. De kant naar de batterij is te fijn en durf ik niet te proberen doormeten dat ik geen kortsluiting heb. Ik heb niet echt materiaal voor het heel fijne werk. Anders had ik gewone kabels rechtstreeks op gesoldeerd.

Er zit nog een schakelaar op, ik heb die ook eens aan en af proberen zetten en zo proberen resetten zonder geluk.

Je weet dat het connectortje vereist dat eerst het zwarte deel naar boven geklapt wordt? (let op: op de foto is het net niet goed genoeg te zien, er zijn ook varianten waarbij het zwarte deel naar VOREN getrokken moet worden).

Op die manier worden de klemcontacten gelost en kun je het bandkabeltje zo ver als mogelijk insteken. Daarna het zwarte deel weer dichtklappen.

Ook ik ben wat van mening dat 'ie nu niet ver genoeg zit.

De schakelaar die je ziet (dat DIP-schakelaartje) is de stuurstroom voor de logische zekering, dat is het zwarte blokje er schuin rechtsonder van. In de fabriek, als het pack getest wordt op al z'n veiligheids-functies (waaronder het aansturen van die logische zekering), staat die schakelaar op uit om die zekering heel te houden.

Bij overstroom bij ontladen of laden zal het BMS eerst proberen de FETs uit te schakelen. Als dat mislukt en er blijft stroom lopen, dan wordt die logische zekering op commando uit het BMS opgeblazen, vandaar dat er 3 sporen naar toe lopen: een van de 3 aansluitingen is de stuurstroom, een van overblijvende twee de packstroom en de laatste voert packstroom en is de retour voor de stuurstroom.

Volgens mij zitten er ook statusLEDs op dit ding. Wat gebeurt er als je de knop een seconde of 5 tot 10 ingedrukt houdt? Gaan er dan LEDjes in een (op het oog) abnormaal patroon knipperen of branden?

Hoewel je dan nog niet veel weet, is het wel een teken dat het BMS werkt: er wordt een status van de accu naar de buitenwereld gecommuniceerd via die LEDs.

Waterschade zie ik overigens tot nog toe niet, maar daarvoor zijn de foto's ook niet goed genoeg . Dat witte spul bij de solderingen van elk celknooppunt is in ieder geval geen waterschade, maar fluxrestanten.

Ik zit even die foto te bekijken... Doet F1 het nog?

Ja, anders werkt het opladen ook niet meer

Hmm. OK. Goede observatie. Technisch is het mogelijk om dat buiten deze fuse te doen, maar daar kan ik geen goede reden voor verzinnen.

Op zondag 9 maart 2025 11:19:39 schreef weardguy:
er zijn ook varianten waarbij het zwarte deel naar VOREN getrokken moet worden).

Volgens mijn bedoel je hier op de foto naar rechts. Volgens mij is deze van die variant. Als je hem naar rechts floept, dan komt ie "los" en vanzelf naar boven.

[Bericht gewijzigd door rew op zondag 9 maart 2025 16:27:10 (56%)]

het is een connector waar je het zwarte clipje omhoog doet.
Volgens mij zit het toch ver genoeg.

Geen led te vinden op de print.
De ledjes van de kleine printplaat doen niets.

F1 is een zekering of wat doet het juist?

[Bericht gewijzigd door skipy05 op zondag 9 maart 2025 16:42:59 (10%)]

F1 is een thermische zekering. Die smelt door op commando van het het BMS. Er zit daar een weerstandsdraad in, die soldeer laat door smelten ingeval van gevaar of kortsluiting. Het soldeer wordt vloeibaar en verbreekt de verbinding.

Op de foto heb je de flexkabel onderste boven. Volgens mij moet het deel waar de blanke sporen zitten naar boven en dan in de connector.

EDIT: anderen waren sneller

Dan is de volgende vraag of het ding wel juist om zit. Dat is het verneukeratieve van deze connectors: de ene heeft de contacten naar onderen zitten, de andere naar boven en het verschil is soms verdomd moeilijk te zien. Omdat de contacten soms in een S-vorm in het connectorblok zitten lijken ze soms aan de bovenkant te moeten zitten, maar dan in werkelijkheid naar onderen te moeten wijzen.

Ik bedoelde inderdaad de LEDs op de printplaat met drukknop.

F1 is de logische zekering: die heeft een gecombineerd element dat er op pure overstroom uit gaat (of dat dan in laad- of ontlaadrichting is maakt niet uit, hij brandt door als dat nodig is).

Daarnaast heeft 'ie een aansluiting die datzelfde element op extern commando kan laten doorbranden, omdat de FETs die de aansluiting naar de buitenwereld bewaken kortgesloten kunnen raken. Als dat gebeurt terwijl het BMS om wat voor reden dan ook het laden of ontladen probeert te stoppen, zal het BMS zien dat z'n status niet klopt: er blijft stroom lopen (dat ziet 'ie via z'n meetweerstanden) terwijl hij de laadFETs of ontlaadFETs uitgeschakeld heeft.
Dat is een soort 1+1=3 kwa rekensom en reden voor het BMS om de uitgang die die zekering aanstuurt te activeren.

De zekering brand door en vanaf dat moment is het pack voorgoed afgeschakeld van de buitenwereld en kun je het niet meer laden of ontladen. Alleen vervangen van die zekering en volledig resetten van het BMS helpt dan, want zonder reset wordt die zekering mogelijk meteen opnieuw aangesproken.

Die Thermische zekering is te herstellen door het kapje eraf te wippen en met wat soldeer de verbinding opnieuw te maken. Die is dan klaar voor de volgende smelt fase.

Op zondag 9 maart 2025 10:02:18 schreef skipy05:
Ik heb niet echt materiaal voor het heel fijne werk.

Evt. kan je zelf miniprobes fabriceren met spelden. Daarmee is zonder sluiting aan IC's te meten.

ik heb de zelfde batterij kunnen bemachtigen en ik heb daar van de flex aangesloten op de kapotte batterij.
Dit werkt, dus de batterij is in orde.

Er is dus iets met het kleine printplaatje.

Ik heb een andere knop met draadjes op het kleine printje gehangen en dit doet nog niets.

Dan dacht ik dat er misschien niets mis is met de knop maar dat ik geen melding van de leds krijg..
ik heb die doorgemeten van op de led over de flex en dan heb ik contact, ook nergens kortsluiting.

Dus nu snap ik niet waarom het dan niet werkt.

Het enige dat nog kan spelen is een slecht contact ergens of twee contacten die met elkaar verbonden zijn.

leds kapot zou ik denken, maar dan:

Er staat nog led 5 op de print waar geen led op gesoldeerd is.
Daar meet ik 3.25v
over de andere leds 0.75v.

Maar als ik probeer met de drukknop aan of af te zetten blijft de spanning zelfde.

de batterij in de fiets doet niets. Dus ik heb geen of ze aan of af staat.
al krijg ik op de uitgang van de batterij geen spanning, dus dan zou het af zijn.

Het kan zelfs mogelijk een haarscheurtje zijn op dat printje zelf of de flexkabel. Daar zal je alleen achter komen met meten en vergelijken met de andere accu.

Op zondag 9 maart 2025 17:20:09 schreef CrossFireX:
Die Thermische zekering is te herstellen door het kapje eraf te wippen en met wat soldeer de verbinding opnieuw te maken. Die is dan klaar voor de volgende smelt fase.

Allereerst: overbodig advies. De zekering is heel, anders werkt het opladen ook niet.

Wat betreft hersolderen: goed idee man! Not. Hoe durf je zoiets gevaarlijks überhaupt te suggereren?

Het is een speciale legering en echt niet 'zomaar soldeertin' zoals jij zegt. Jij kan echt niet garanderen dat 'ie na dat doorsolderen nog bij dezelfde stroom en op dezelfde manier doorsmelt (even voor de duidelijkheid: bij extern commando brand 'ie eenzijdig door, bij overstroom tweezijdig en de toleranties zijn niet zo groot als bij gewone smeltzekeringen)

Sowieso heeft het weinig zin: die zekering is een laatste redmiddel en als 'ie aangesproken is, wordt ook dát vaak bijgehouden door het BMS IC. Soldeer 'm door en je herstelt een foutsituatie en dan zal het BMS onmiddellijk wéér ingrijpen.

@ Skipy05: Het kan heel veel zijn. Wat je kunt proberen is duwen op de connector op de accuprint terwijl je op het knopje drukt. Een slechte soldeerverbinding kan dan boven komen drijven.
Maar let op je accu levert een spanning die je een vervelende schok kan geven, doe dit dus voorzichtig.

Dus nu snap ik niet waarom het dan niet werkt.

Ik ook niet.
Maar je zegt dat je met de multimeter wel contact met de flexstrip heb gemeten.

Maar dat kan dan ook zijn dat je met de meter een slecht contact heb aangedrukt waardoor het lijkt te werken. Ik denk dat de connector van de kleine print niet goed contact maakt.

JE zou ipv de draadje, krokodilsnoer + schakelaar even direct enkel 2 draadjes kunnen doen en doe die even ook aan elkaar. En de met de pennen van de meter op de pinnen van de connector duwen alsof je aan het meten bent.