Honda CB-1 AC Tacho puls naar 12 V DC

kan je de toerenteller aansluiten op de laagspanningsdraad die naar je bobine gaat. dan krijg die pulsjes van 12V dc

Het signaal voor de tacho komt blijkbaar uit de sparkunit.
De schaal naast de V/div. en T/div. klopt alleen als je de fijn afstelling op cal. draait, en zo te zien staan ze daar niet op

Dank voor jullie reacties.

Inmiddels heb ik (denk ik) de Y waarde gekalibreerd met behulp van een speciaal '1V testpuntje' op de scope zelf (zie boven bij de Aan/Uit schakelaar van de scope).

Ik begrijp deels hoe ik de Time/Div knop moet gebruiken, dat wil zeggen ik verdraai het buitenste deel om 'm sneller of langzamer te maken.
Maar de functie van het binnenste deel van de knop begrijp ik niet.
Ook de andere knoppen van het gefotografeerde deel zeggen me nog niets.

Is dit waardevol voor mij om te weten en is het eenvoudig uit te leggen?

Wat voor probe heb je gebruikt? 1x of 10x, (dit ivm belasting van de load en aflezing van het scherm) Zelf gebruik ik 99% van de tijd 10x probes. Dit belast het meetpunt het minste.

Je had de scoop op AC staan, het betreft hier een "DC" signaal. De AC mode gebruik je meestal om een AC signaal met een grote DC offset te bekijken want die stand schakelt een "blokkeer condensator" in.

Dat testpunt is de calibratie uitgang en dat is alleen bedoeld om de probe te compenseren. Dus de V/div weer terug op cal indent zetten. Dat is heel belangrijk om op de goede manier te doen. Zie de gebruiksaanwijzing van probe en scoop (als het verschillende merken zijn) Je stelt de instelpunt(en) op de probe zo in dat de blokgolf er zo correct mogelijk er uit ziet. Kijk naar over/undershoot en amplitude.

Van het binnenste deel van knoppen moet je afblijven zolang je niet precies weet wat je doet.

Deze meting moet je bij een aangesloten werkend systeem doen dus met aangesloten toerenteller. Kijkend naar de signalen op je scherm denk ik dat je op een open lijn zit te meten.

Vergeet ook niet de massa draad van de probe, deze moet je zo kort mogelijk houden (en liefst zo dichtbij mogelijk het meetpunt)

"Even" een scoop uitleggen aan iemand met goede kennis van electronica is al veel werk, het aan een leek uitleggen is nagenoeg onmogelijk. En alles daar tussen in. Belangrijkste en meest complex is triggering maar voor dit doel werkt autotrigger goed genoeg.

Je trigger source staat wel mega-fout, deze knop moet op channel 1 staan als je probe op 1 staat. Extern moet je hier vergeten, dat gebruik je alleen bij hele complexe metingen.

Dank voor je uitgebreide reactie Fred.

Ik moet bekennen dat ik echt geen flauw benul heb van hoe ik 1x of 10x probes kan onderscheiden. Ik kende het bestaan niet eens... en de andere zaken m.b.t. mijn kennis van de scope. Tja... ik voel me nu wel onbenullig maar ja. Het is wat het is.

De probe die ik heb gebruikt heeft twee krokodillenklemmen (rood en zwart).
De rode heb ik op de tacho draad geklemd en de zwarte op de massadraad van de Honda kabelboom.

Ik heb nu opnieuw gemeten maar dan op DC.
Ik heb op die DC stand voor mezelf ter vergelijking ook eerst een continu 12V signaal (13,2-13,4V, beetje afhankelijk na gebruik van startmotor, verlichting en zo) gemeten zodat ik een referentie weet waar op het beeldscherm dat is.

Zie de nieuwe foto bijgevoegd.
Dat is dus een piek van 13,x Volt.
Lijkt me precies wat mijn nieuwe digitale teller vraagt.

Dit is een scope-probe:

Wat jij hebt is geen probe en kun je niet compenseren. De frequentie is laag dus het is in ieder geval een indicatie maar correcte amplitude en correcte golfvorm moet je even met een grote korrel zout nemen.

Ik hoop dat het in ieder geval nog de coax versie is en niet de Chinese ultra low cost luidspreker snoer met krokjes (aangeknepen zonder solderen of soms zelfs zonder strippen) die zijn nergens goed voor.

Amplitude: als de scoop op 1V/div staat dan is 1 vakje 1 volt. Staat hij op 5V/div dan is 1 vakje dus 5V.
Frequentie: De tijdbasis in tijd/div. 10ms/div wil zeggen dat ieder vakje 10 ms duurt.
Als de golf vorm periode tijd 5 vakjes breed is, dan duurt hij 5x10ms=50ms. 1/50ms is de frequentie (=20Hz)
Als hij op 1us/div staat is een golfvorm met een periode van 5 vakjes dus 5x1us =5us lang. 1/0,000.005 = 200kHz

Je kiest de tijdbasis waarbij je genoeg periodes in beeld hebt om de frequentie te lezen of maar 1 om zoveel mogelijk details van 1 periode te zien. Als het beeld blijft lopen dan triggert de scoop niet en moet je met het triggerlevel knopje draaien tot hij stabiliseert.

Wat je ziet op de scoop hoeft niet het echte signaal te zijn. Bij niet gecompenseerde probes of helemaal geen echte probe wordt het signaal op de scoop vervormd door inductieve en capacitieve elementen in de meetopstelling.
Je moet meten terwijl de teller is aangesloten omdat een niet (correct) afgesloten lijn een hele hoop vervorming kan creëren. Als het niet anders kan moet je dingen als amplitude (in volt) inductieve overshoots en afgeronde hoeken door capaciteit vergeten en alleen de periodes tellen.

Daarnaast produceert de ontsteking zoveel stoorvelden dat je met een slechte of erger, geen probe, waarschijnlijk nog een signaal ziet zelfs als er helemaal niks op die lijn staat. Jou "probe" werkt als een antenne,

Waarom je meter niets doet weet ik niet maar zonder perfect en correct meten met geschikte probes ga je daar ook niet achter komen.

Ik ken de CB1 niet maar ik heb zoiets bij een auto gehad, op de functie generator (ingesteld op het signaal zoals in de auto gemeten, werkte de teller perfect. Op een teller uit een zelfde auto het zelfde probleem. Op de draad vanuit de auto met dus het zelfde signaal werkte beide niet. Een splinter nieuwe teller unit werkte wel. Volgens de garage (waar ik de meting voor deed) had het uiteindelijk waarschijnlijk met de ecu communicatie tussen ecu en tellerunit te maken.

Dit is de probe in kwestie.
Ik had deze aangesloten zonder toerenteller want ik heb de oorspronkelijke toerenteller niet meer.

Dit is mijn scope.

Alle instellingen zijn nog van de meest recente 'meting'.
De V/Div staat op 2.
Dat verbaasde mij eerlijk gezegd in combinatie met de wetenschap dat het constante voltage dat ik had gemeten totaal niet correspondeert met het aantal vakjes in de Y richting.
Maar dat zal komen door allerlei zaken die ik verkeerd doe.

En ik heb er nog een heleboel andere probes bij. Zo te zien ook die jij liet zien.
Deze zijn destijds allemaal met de scope gekomen. Niets 'Chinees' aan dat weet ik zeker (voor zover dit jaren 80/90 spul niet al uit China kwam).
Maar welke ik wanneer en hoe moet gebruiken.....

Het deel m.b.t. de Time/Div snap ik. Maar die is voor mijn doel momenteel minder belangrijk. De motor loopt en dus is het aantal pulsen per tijdseenheid evenredig met het toerental (een of twee pulsen per 360 graden krukas) En dat kan ik in theorie uitrekenen met wat de scope aangeeft maar dat is niet mijn probleem. De aantallen pulsen per omwenteling kan ik instellen in de toerenteller als ie eenmaal werkt).

En om in te gaan op je bericht m.b.t. jouw ervaringen met autotellers en mijn CB-1 etc.:
Ik begrijp het (niet in detail helaas), maar als het niet werkt heb ik gewoon pech.
Dan geen toerenteller voor mij op dit moment.
Ik ben niet bij machte om echte oorzaken en oplossingen te vinden.

Dank voor alle tijd en kennis die je met me deelde.

V/div: de binnenste (kleinste) var knop moet max met de klok mee staan. Meestal klikt hij daar in de cal stand.
Hij staat nu op 5V/div maar door dat de variabele knop fout staat klopt er niks van wat het scherm laat zien.

In het tijdbasis vak moet de links-boven knop (variable) op cal staan. De time/div knop voor de A timebase op de gewenste tijd (ligt aan de frequentie van de teller)

Horizontal mode A
Sweep mode auto

Gebruik de probe die in dat zakje zit en lijkt op wat ik liet zien. Er zit een schuifknopje op wat 1x of 10x selecteert. Bij 10x verzwakking wordt de spanning aflezing 10x zo klein. Dus moet je bij 2V/div dit als 0,2V/div lezen. Maar zo belast je het signaal minder. De Rin van de scope is 1Mega-ohm, met die probe in 10x ziet het signaal 10Mohm. Beide standen zullen hier wel werken. Die krok dingen zijn er voor situaties waar er bij voorkeur geen EMI storing is, de frequenties heel laag (hooguit audio en sinusvormig) en wanneer je echt geen probe kwijt kunt als "beter dan niks"

Als je een functie generator hebt kun je daarmee de meter testen. Anders hopen dat hij goed is.

Een hoop goede tips Fred. Dank, oprecht mijn dank.

Ik ga dit zeker gebruiken en opnieuw testen met je adviezen.

Ik heb op Marktplaats gekeken naar een functiegenerator / signaalgenerator. Maar daar kan ik nog geen patat van bakken wat een goede aanschaf is...

Heb je nog advies qua merk/type?
Ik ben hobbyist hè dus begrijpelijk en goedkoop zijn sleutelwoorden
Maar uiteraard wel geschikt voor het testen van de toerenteller.
Ik zag bij sommige advertenties bijvoorbeeld ook dat de maximale spanning van de gegenereerde golf maar 2,5V is. Daar kan ik dus niets mee.

En hij zal ook een instelbare pulsbreedte nodig hebben vermoed ik. Klopt dat?

Download dit boek, 101 proeven met de oscilloscoop. Een oud boek maar perfect bruikbaar voor jouw scoop.
https://mfbfreaks.com/101-proeven-met-de-oscilloscoop/

Functie generators is een kwestie van manuals zoeken en bij de specs kijken.
Frequentie bereik
Amplitude bereik, de oudere gaan vaak tot een volt of 15, moderne en low budget gaan soms maar tot 5V ofzo. Bedenkl dat de opgave in Vrms of V_piek of V_piek-piek (ook V_top of V_top-top genoemd) zijn.
golfvormen (sinus, blok, driehoek, puls, programmeerbaar)
Analoog of digitaal opwekken van signaal
Analoge of digitale uitlezing van amplitude en/of frequentie.
DC-offset mogelijkheid (wat jij in ieder geval nodig hebt)

Meestal kunnen de oudjes alleen een sinus, blokgolf en driehoek golf maken. (Een blokgolf heeft een vaste dutycycle).

Vroeger had je daarnaast een pulsgenerator om een "variabele blokgolf" te maken. (oa Frequentie, aan-tijd, uit-tijd, offset, aantal pulsen, rise/fall time) Sommige FG's kunnen ook pulsen maken. Maar dan moet je wel weten wat voor signaal jouw rpm meter nodig heeft.
Kijk hier om een idee te krijgen, er staan overal datasheet of manual links bij.

Maar ik zou voor eenmalig gebruik zo'n ding niet kopen. Misschien is er iemand in de buurt die er een heeft en je meter even wil testen met een puls zoals op jouw motorfiets en dan kan kijken wat het ding min/max aan bv amplitude en dutycycle aankan. Het kan zijn dat je een ding moet bouwen wat jouw signaal omzet in iets anders.

Dank voor je reactie Fred.

Ik heb er een redelijk aantal van die lijst bekeken, maar ik zie eigenlijk bijna alleen maar 10Vp-p. Ik zag er een met 20Vpp maar dat is weer afhankelijk van de impedantie.

Met mijn kennisniveau ga ik enorm glad ijs op als het gaat om alle mogelijke haken en ogen die in de technische specificaties staan.
Ik zie al dingen staan als "zoveel Vpp bij 50 ohm en zoveel bij High Z" Dat wordt m.i. een best grote kans op een dure miskleun.

Kun je wellicht een paar super 'oudjes' noemen met variabele pulswijdte, DC offset en voldoende output amplitude?

Deze heb ik (nog of gehad)
R&S AFGU function generator (een van de beste oudere generators maar groot en lomp, en dat zijn de meeste die kunnen wat jij wilt)
Data dynamics pulsgenerator 5113
Tektronix 106 HV puls gen

Ik heb ook nog een Hameg plugin maar die is onderdeel van een systeem wat je daarbij nodig hebt. Zo'n HV plugin heeft Tek ook maar daar heb je dus ook meer bij nodig.
Ik heb een GW Instek gehad die volgens mij tot iets van 15Vpp ging. Mijn huidige GW-instek gaat tot +/-10V of 12,5V via de ingebouwde versterker.
HP heeft oa de 1915A , 214A, 8011A, 8015A maar die hebben gruwelijk veel FG's en pulsgens gemaakt.

Volgens mij hebben generators met een 600 ohm vaker een hogere output spanning maar zijn meestal sinus generators (ivm de hoeveelheid vermogen die je moet wegstoken in de meer gangbare 50 ohm uitgang)
Bedenk ook dat de genoemde max spanningen in folders niet altijd in iedere mode haalbaar zijn.

Als alternatief kun je misschien een FG gebruiken om een audioversterker aan te sturen. Maar ik ben niet thuis in audio versterkers.
Maar je kunt natuurlijk elke generator gebruiken om de gate van een mosfet aan te sturen en zo 12V of veel meer te moduleren. Je hebt daarvoor een logic level mosfet en 2 weerstanden nodig. En met een Arduino erbij heb je niet eens een FG nodig.

Hmm, dit gaat mijn kennisniveau te boven. Arduino, Mosfet. Ik ken de woorden maar geen idee hoe er iets mee te maken.

Ik denk dat ik beter met mijn digitale toerenteller naar iemand toe kan met een knappe FG die kan testen met welk signaal deze aan de praat te krijgen is.

Ik ga sowieso nog een keer met de scope meten met de adviezen qua probw en scope instelling die je me hebt gegeven.

Wat is het merk, type van de digitale toerenteller? Heb je er een manual bij?

Ik heb vanavond een nieuwe meting gedaan met (volgens mij) de uitvoering zoals door Fred aanbevolen. Dus:
- Met de andere probe, ingesteld op 10x
- De probe op de pulsdraad (zonder toerenteller weliswaar)
- Het krok klemmetje van de probe op de massadraad van de toerenteller.
- De knop van de V/DIV op 0.5 V en de binnenste knop op CAL geklikt.
- Meerdere veranderingen in het gedeelte van de tijdsinstellingen (zie foto).

Onderstaande foto's zijn bij verschillende toerentallen genomen, variërend van grofweg 1000 tot 3000/4000 schat ik zo op gehoor in.

Op dinsdag 19 augustus 2025 21:33:40 schreef MJN:
Wat is het merk, type van de digitale toerenteller? Heb je er een manual bij?

Ik heb begrepen dat deze toerenteller, zoals Jaques1956 ook schreef, op de primaire kant van de bobine kan worden aangesloten.

Enerzijds heb ik er iets op tegen om de motor half te demonteren en een extra draad buiten de originele kabelboom om aan te leggen terwijl er ook een 12V pulssignaal netjes bij de toerenteller wordt afgeleverd.

Anderzijds is het dan maar de vraag of het überhaupt gaat werken want als de toerenteller defect blijkt te zijn ben ik na die operatie nog steeds niet waar ik wezen wil.

Ik heb deze toerenteller heel lang geleden overgenomen en er is geen enkele garantie.

Het is dus een 12V signaal wat steeds naar 0 wordt getrokken. Dus 0 rpm = 12V. Kan zijn dat jou meter 0V als 0 rpm wil zien die steeds 12V wordt bij meer dan 0 rpm. Dus net omgekeerd.

Jouw scoop toont grofweg iets van 13 tot 14V.
10ms/div
- 25ms is 40Hz is 2400 pulsen per minuut
- 15ms is 66Hz is 3900 pulsen per minuut
- 6ms is 166Hz is 9960 pulsen per minuut

Een ontsteking kan "waisted" sparks geven. Als je 2 bobines hebt dan zou dat dus 1200 rpm voor de 2400 pulsen zijn. Dat klopt dan wel. Als jou teller dat niet wil zien dan zal de aflezing nooit kloppen.

Op woensdag 20 augustus 2025 22:12:31 schreef Alex W:
[...]

Ik heb begrepen dat deze toerenteller

Merk en model?

Op woensdag 20 augustus 2025 22:16:11 schreef fred101:
Het is dus een 12V signaal wat steeds naar 0 wordt getrokken. Dus 0 rpm = 12V. Kan zijn dat jou meter 0V als 0 rpm wil zien die steeds 12V wordt bij meer dan 0 rpm. Dus net omgekeerd.

Van dit stukje tekst begrijp ik de implicaties niet helemaal.

Voor wat betreft de 'wasted sparks', dat is bij mijn ontsteking absoluut het geval.
Het is een viercilinder met twee 'dubbele' bobines. De ene is voor cilinders 1 en 4. De andere voor cilinders 2 en 3.

Elke bobine produceert dus elke 360 graden een vonk (en de bobines vonken onderling 180 graden versprongen.
En de toerenteller kun je instellen hierop. Dat gaat geen probleem worden.
Deze instelling heb ik al gevonden in het menu van het display.

Op woensdag 20 augustus 2025 22:21:51 schreef fred101:
[...]
Merk en model?

Motogadget Scope Pro

Zie schema mbt aansluiten. Dat zou gewoon moeten werken. Tenminste als je alle software-instellingen goed hebt staan. Dat punt schakelt naar massa net als het signaal op jou scoop.

Je kunt de rpm functie testen, uit het manual: Tap yellow wire several times quickly to vehicle ground - if the RPM bar graph lights up, this input is working properly.

Heeft die Honda een CDI ontsteking want dan heb je nog extra HW nodig.?

Op woensdag 20 augustus 2025 22:55:20 schreef fred101:
Zie schema mbt aansluiten. Dat zou gewoon moeten werken. Tenminste als je alle software-instellingen goed hebt staan. Dat punt schakelt naar massa net als het signaal op jou scoop.

Bedoel je dat het signaal dat ik nu heb getest zou moeten werken ?

Dat handmatig testen met 'tapping the yellow wire" heb ik ook uitvoerig geprobeerd inderdaad.
Heel af en toe zag ik iets van een getal verschijnen maar eigenlijk te zelden om te zeggen dat het werkt. Ik dacht dat ik het misschien niet snel genoeg of niet goed deed of zo.

Eerlijk gezegd weet ik niet wat voor ontsteking de CB-1 exact heeft.
Het is een elektronische ontsteking, dat wel. Maar wat technisch gezien CDI precies inhoudt en of mijn motor dat heeft... ik weet het niet.

https://www.motorcyclespecs.co.za/model/Honda/honda_cb1%20400%2089.htm
Volgens die pagina heeft de CB-1 een CDI ontsteking. Dan heb je dus extra HW nodig (een signal pickup)

https://motogadget.helpscoutdocs.com/article/259-motoscope-ignition-si…

(Ik heb een Honda als "dagelijks" vervoer, alleen is die wat groter

[Bericht gewijzigd door fred101 op woensdag 20 augustus 2025 23:14:01 (13%)]