Elmo EDP-S40 van UHP naar LED

Ik zal eerst maar eens de vragen van Ronny_the_king beantwoorden omdat hij wel serieus geïnteresseerd is in het topic:

Een 30W led kan inderdaad genoeg zijn, mits de individuele diodes niet te ver uit elkaar liggen, hierdoor is het namelijk zeer lastig om het totale brandpunt goed te krijgen omdat ze allemaal verschillend zijn per diode.

Tevens is het inderdaad zo dat ik de ballast voeding heb verwijdert om plaats te maken voor een LED/HID driver. tevens wordt de balast nog 1 keer getriggerd wanneer de beamer wordt ingeschakeld wat onnodige verspilling is van energie en gevaarlijk omdat de connectie naar de lamp niet meer is aangesloten.

_{Mod-edit: Post op verzoek van TS ingesnoeid.}

[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 10 september 2013 23:53:50 (71%)]

Mijn LED is er een van 2500 lumen http://dx.com/p/30w-6500k-2500-lumen-white-led-emitter-metal-plate-16-…. De ballast had ik er al uit gehaald, en het is me gelukt om de projector te laten draaien zonder de lamp. (Na wat rondzoeken op het internet viel het me op dat de ballast een duur onderdeel is van de projector, dus zet ik deze waarschijnlijk te koop)

Bij het vluchtig doorlezen van je andere posts over deze beamer merkte ik op dat je schrijft dat de ballast gevoed wordt door 360V? Is het je gelukt om dit naar 230V om te vormen?

En net als jij ga ik ook gebruik maken van een relais om de driver aan en uit te schakelen op de gepaste momenten.

Ps: Ik vind dit een heel interessant topic aangezien ik er heel wat wijzer door geworden ben.

Zojuist gemeten, bij mij is het geen 360V maar 395V DC.
En de 'lamp ON' is bij mij geen 5V maar 15V, maar dat is rap verholpen met een 7805

Zowel de TS en HenkR hebben beide een punt, een topic is daarom vanwege overlapping gesloten, het ander hou ik open want dat is op zichzelf staand.

De discussie is op verzoek van de TS eruit geknipt, de desbetreffende heren weten waar het over gaat (en daar gaat het uiteindelijk om).

En 'blogtopics' zijn helemaal niet slecht, ook die hebben een plaats op het forum. En dergelijke serieuze topics zou ik alleen maar aan willen moedigen.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 10 september 2013 23:52:13 (21%)]

Op 10 september 2013 23:48:10 schreef Henry S.:
... En dergelijke serieuze topics zou ik alleen maar aan willen moedigen....

Ben ik het helemaal mee eens. Erg leuk om te lezen!

Beste mensen, Toch bedankt voor uw interesse. Om deze reden ga ik ook graag door met mijn vorm van blog posting, Zet uw schrap voor een paar minuten leesplezier.
_______________________________________________________________

Lampen: Ik zat er inderdaad ook aan te denken om de balast te verkopen. Maar daarna dacht ik: je weet nooit wanneer die nog van pas komt. Er zijn namelijk ook alternatieven op een UHP lamp die direct op de ballast kunnen worden aangesloten. Deze lampen zijn ietsje duurder dan deze 30watt led lamp of 35Watt HID(Xenon) maar geven wel een bak meer licht, en zijn bovendien net als een Xenon lamp in de originele reflector te bouwen wat de lichtopbrengst ook ten goede komt. Als ik me niet vergis noemen ze dit type lamp een "Topspot" en kost iets meer als 30+ euro.

Driver Het is inderdaad mogelijk om de bestaande driver direct op de 395VDC aan te sluiten, let alleen wel even op deze 395VDC heb je waarschijnlijk gemeten zonder belasting? want bij mij zakt het voltage daarna rond een stabieler lager punt. Ligt er net aan hoeveel ik erachter hang. met mijn LED driver zit ik rond de 360VDC deze heb ik ooit van Conrad gekocht en omdat de spanning al van DC naar AC is gezet door het voeding circuit in de beamer wordt het gelijkricht circuit in de driver gewoon genegeerd en gaat maar door 1 fase van de gelijkbrug en elcos. Ik heb het nog niet geprobeerd met de LED driver van DX. Hier zit ook een gelijkrichter op. Naar mijn weten en tevens op advies van mensen op Circuits Online zou ik de LED driver direct op de AC input hebben gesoldeerd. Het circuit van de beamer zelf is natuurlijk wel velen malen beter, maar mij was het niet waard om het gelijkricht circuit van de LED Driver te desolderen. en tevens zijn bij de DX voeding de labels van de onderdelen op deze PCB niet leesbaar dus kan ook niet nagaan wat de maximale input stroom kan zijn.

Het omvormen terug naar van 360VDC naar 230VAC is eigenlijk niet echt nodig, De reden dat de voltages omhoog gaan komt door de omvorming van AC naar DC. Ik ben nog niet helemaal thuis in de wereld van hogere spanningen. dus mocht ik ergens naast zitten verbeter mij vooral! voordat iemand de fout in gaat.

Relais: Persoonlijk ben ik zeer benieuwd hoe jij het Relais idee aanpakt. Ik las dat je een 7805 wilde gebruiken dit heb ik ook gedaaan alleen mijn huidige oplossing is niet helemaal ideaal. Ik heb nu de spanningsregelaar die 5V uitstoot en daarachter een transistor die om haar buurt de relais bedient met natuurlijk een diode om de terugstoot van de spoel zijn ontlaad stroom af te voeren. Helaas had ik geen relais meer die op hogere spanningen werken. Normaal werk ik met Microprocessors en ben nog niet helemaal thuis in de wereld van hogere spanningen. Mocht er een beter alternatief zijn dan hoor ik dat graag. Maar je zou dus ook een relais kunnen gebruiken die met 15v inschakelt. dan heb je de hele spanningsregelaar niet nodig en dus ook geen onnodige hitte en ruimte.

_________________________________________________________________
Tot zo ver de vragen. Dit zijn mijn vorderingen met de HID en Panasonic PT-LB60NTE. Dit is geen re-branded versie van de Hitachi of ELMO:

Ik ben verder gegaan met mijn HID(Xenon) setup. Deze heb ik nu in de originele reflector gezet. Wat op zich redelijk gelukt is voor zover dat nog kon. De originele UHP lamp was namelijk na 435 draai uren al geëxplodeerd helaas heeft hij tijdens deze explosie ook een gedeelte van de Reflector meegenomen. Op zich is alles nog compleet er zitten een paar barsten in en er mist een stuk. maar als ik alles als een puzeltje in elkaar zet is het van binnen haast niet eens te zien. Dus de lichtopbrengst zou er niet onder moeten lijden. Helaas is de Xenon lamp iets groter als de UHP lamp was. hierdoor heb ik momenteel het losse stuk apart gezet om eventueel later toe te voegen. Maar hiervoor heb ik iets van een Diamantzaag(SMD thx voor de tip) nodig om deze te vormen zodat deze netjes over de Xenon lamp past. Of ik kan het glas aan de buiten zijde van de Xenon kapot maken zodat het wel gaat passen. ik weet niet of dit mogelijk is? maar op zich is de lichtopbrengst redelijk te noemen. Natuurlijk is nu juist dit stuk afgebroken aan de achterkant van de reflector dus het lijk me dat hier best wat verloren gaat omdat dit nu juist bedoelt was om het licht rondom de lamp naar voren te richten. Dus wie weet kan het nog beter.

Hier een afbeelding van de Xenon lamp in de reflector:

een Close up:


Zoals te zien mist nu juist het achterste stuk in de reflector, als ik hier een wit A4tje voorhoud lijkt de lichtlek nog wel mee te vallen. maar na de theorie van zon reflector eens doorgenomen te hebben is dit stuk er juist voor om het licht recht naar voren te buigen. en dat is nu dus juist een gemis. Aan de andere kant is er nu wel een luchtstroom door de Reflector mogelijk omdat de reflector zowel aan de voorkant als nu aan de achterkant open is.

Na wat meten en passen is het me helaas niet gelukt om de 2/3(2 van de 3) componenten van de HID driver in de beamer te bouwen. De 12VDC zit mooi op de plaats van de oude Ballast maar hierdoor zitten nu de omvormer van 12VDC naar 23000V aan te buitenkant. Achteraf is dit ook wel beter, deze word namelijk 73 graden Celsius. Naar mijn idee komt dit omdat er geen luchtstroom zoals in de auto zou zijn mogelijk is. Daarom heb ik deze nu voor de ventilator van de beamer gehangen. Omdat de Xenon lamp minder warm word is de uitgestoten lucht ook velen malen kouder en ideaal om de HID Ballast te koelen.

Lamp compartiment:

Omdat de HID(Xenon) iets langer is dan de UHP lamp dat was heb ik de Fan moeten verplaatsen. Gelukkig was het genoeg om de ophanging 2cm naar de buitenkant te buigen en dan de FAN terug te plaatsen. Nu zit het allemaal netjes in elkaar.

HID Ballast montage:

Zoals te zien zit het niet echt ideaal. De schroeven zitten ook gevaarlijk dichtbij de interne voeding van de beamer. Deze moet ik dus nog even afschermen zodat er niet onbewust een hoge spanning op deze schroeven komt te staan. maar het idee is er

En dan natuurlijk waar iedereen op heeft gewacht na het lezen van dit topic en deze lange post: Het resultaat!

Aanschouw (2m horizontaal - 3,2m afstand):

Hartstikke mooi, de achtbaan van MovieWorld Germany is het niet? Nee even zonder grappen. Natuurlijk heb ik niet als bij de andere foto's nog een toevoeging. Het beeld is in werkelijkheid nog iets helderder. Dit alles is nog zonder het bijstellen van de contrast en helderheid waarden in de beamer. Het beeld is wel wat grouw maar dat komt waarschijnlijk door mijn Tablet die is aangesloten. Het beeld is 1080p HDMI naar VGA en dan op 1024x768 gezet in de beamer(tablet kan niet lager). Dit alles leid natuurlijk naar niets dan kwaliteit verlies. Ik wil liever mijn laptop hier nog niet achter hangen omdat ik het nog even wil aanzien hoe deze beamer zich houd. Hij valt soms namelijk nog spontaan uit en heb geen idee waar dit vandaan komt. Waarschijnlijk omdat hij de octocoupler mist. Dit echter is mij alleen nog maar voorgekomen als de beamer aanstaat zonder input bron. Wanneer ik de tablet had aangesloten is het me nog niet voorgekomen. Dus kan ook zijn dat het een soort auto shutdown is. Wat op haar beurt ook weer vreemd is, want de fans blijven niet draaien. deze stoppen per direct. Wat een beamer natuurlijk NOOIT hoort te doen. Dit is een gruw voor de UHP lamp is mij verteld. de beamer gaat daarna ook niet meer aan zonder het eerst van de spanning te halen. Ook zonder relais schakeling en de driver apart van de beamer te schakelen gebeurt dit zonder beeld input source. Na verdere inspectie lijkt de Xenon lamp ook een gedeelte van het lichtspectrum te missen. het beeld mist bepaalde blauwtinten hierdoor is over het algemeen het beeld iets gelig. Dit kan ook aan mij liggen want ik heb de laatste tijd niet meer naar een werkende UHP beamer gekeken. Dus het kan best zijn dat dit normaal is. Ik kon me herinneren dat ik dit altijd al iets gelige vond dan de plasma televisie die ik heb staan. Maar 1 ding weet ik wel. Dit is 200% beter dan de halogeen oplossing die ik eerst had.

Tot zover mijn voortgang. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen en het misschien mensen helpt. Mochten er toevoegingen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Het kan natuurlijk zijn dat ik fouten maak of verkeerde conclusies trek.
____________________________________________________________

Zelf had ik nog wel een vraag apart van het ombouwen. Helaas is mijn topic over LCD defecten gesloten omdat dit een crosspost zou zijn. Persoonlijk ben ik het hier niet helemaal mee eens. Maar ik leg me er bij neer. Daarom heb ik besloten om die zelfde vraag hier te stellen omdat de vraag onbeantwoord is gebleven. En omdat het dus hier zou moeten worden gesteld als ik het goed begrijp.

Kent iemand dit fenomeen?:

Naar mijn horens zou dit fenomeen "Landmapping" Dit is mij door Sonytech verteld. Nu heb ik zijn aangegeven topics bekeken maar het is mij nooit helemaal duidelijk geworden wat nu de oorzaak. De beamer waar het in zit gebruik ik nu om de projector techniek te leren begrijpen en doet momenteel geen dienst als werkende projector. Maar daarom ben ik ook zo geïnteresseerd naar dit fenomeen.

Nighthunter, ik moet eerlijk toegeven dat jouw blog een verrassend wending heeft gekregen. Ik had niet verwacht dat je beeld uit één van de projectors zou krijgen. Bij deze mijn respect en ik heb denk ik iets te heftig gereageerd.

Bij de laatste foto heb ik een vraag. Hoort het beeld rood te zijn en zit de afwijking aan de zijkant van het scherm? Als dat zo is zou ik toch zweren dat het een stukje van een schoonmaakdoekje is. De structuur lijkt daar heel erg op.

Ik hoop dat ik hiermee een positieve bijdrage op jouw blog heb gegeven en dat je er wat aan hebt.

bedankt HenkR dat doet me goed leuk dat je toch mijn blog een kans hebt gegeven en bent gaan lezen.

Verder hoort dit inderdaad rood te zijn en het is inderdaad aan de zijkant. Deze komt van een bedrijf en is exact hetzelfde als de beamer in mijn startpost. Ik heb dan ook geen idee wat er mee is gebeurt en hoe dit is komen te ontstaan. De reden dat de foto rood is omdat de fout specifiek op het rode LCD zichtbaar is. wanneer ik wit projecteer wordt dit gedeelte lichtblauw wat dus betekend dat het de rode tint mist. ook is het rode LCD 1 pixelrij naar beneden geschoven geweest. maar dit bleek later aan een afstelling te liggen en heb ik nu bij kunnen schroeven. Deze beamer doet nu dienst om mij te leren hoe de projectie techniek in elkaar steekt en ben vooral benieuwd hoe problemen komen te ontstaan. ook test ik hierin mijn LED en HID lampen voordat ik ze in de andere beamers bouw. mocht er wat verkeerd gaan zeg maar.

even ter verduidelijking omdat er nu meerdere beamers door elkaar vermeld staan en het misschien onduidelijk kan zijn:

1x Elmo EDP-S40 - Project ombouwen naar LED
1x Panasonic PT-LB60NTE - Ombouwen naar HID(Xenon)
1x Elmo EDP-S40 - met defect rood LCD paneel

Toch simpel met de lm7805, 15V aan de ingang, 5V uitgang naar het schakelcontact van de 5V relais, diode geschakeld over de 7805 en wat condensators over de uitgang? Waarom gebruik je een transistor om de relais te schakelen, lijkt me niet echt nodig? Ben wel geen elektronica expert .
Ik zou ook zoals je zegt een 15V relais kunnen gebruiken maar deze zijn moeilijker te vinden en ik heb op ebay al geboden op enkele 5V relais.

Het "gemakkelijkste" is inderdaad de led driver rechtstreeks op de AC input te hangen, minpunt bij mij is om daar aan te geraken ga ik mijn beamer bijna volledig uit elkaar moeten halen, iets wat ik liever niet zou doen. Het klinkt wel logisch dat de 395V de gelijkrichter van de driver over zal slagen, maar zolang ik de driver nog niet heb kan ik nog geen testen uitvoeren.
Kan dus niet wachten tot ik de driver aankrijg.

Het ziet er inderdaad niet ideaal uit zo met je blokjes aan de buitenkant, ik heb opgemeten dat de plaats vrij gekomen door de ballast ruim voldoende is voor mijn leddriver.

Waar ik schrik voor heb is dat mijn 30W led niet genoeg licht zal uitstralen om de projector bij daglicht te gebruiken. Als ik niet tevreden ben schakel ik later maar over op een 50W led.

Misschien kan je het glas snijden m.b.v. een gasbrander zodat het vloeibaar wordt? Waarschijnlijk niet zo'n goed idee met de coating aan de binnenzijde.

Ik ga ook nog iets moeten zoeken om mijn led zo efficiënt mogelijk te benutten, mijn lichtuitgangshoek van de led is 70°.

De methode met een spanningsregelaar zoals je beschrijft zal geen grote problemen vormen. Maar het spanningsverval over de LM7805 is 10V dit wordt bijna allemaal in warmte over gezet. Ik heb ooit eens een LM7805 gebruikt voor een microprocessor die vanaf 12v gevoed moest worden, maar achteraf werd deze veelste warm en ben ik overgegaan op een linear circuit. Een relais werkt met een spoel. Als ik de theorie van mijn modelbouw achtergrond toepas heeft een motorspoel in vaste toestand een zeer lage weerstand, er zal dan een grote stroom gaan lopen door de LM7805 wat tot warmte zorgt. daarom heb ik voor de zekerheid een transistor gebruikt om dit uit te sluiten. Analoge techniek is niet mijn sterkste punt. Maarja die onderdelen kosten bijna niets. dus je kan altijd try en error proberen

op zich is de AC input makkelijk te bereiken. aan de zijkant zitten een aantal schroeven. als je die onderdelen weghaalt ben je al bij de Input. zolang je maar niet aan de LCD's en rest van de opjectiek zit dan is het geen probleem. Neem een paar foto's van hoe de stekkers zaten dan weet je naretijd hoe ze ook alweer zaten. Zo werk ik en is me nog niet mist gegaan(even afkloppen op hout)

Het snijden met een snijbrander is wel heel riskant haha, De coating en vooral de vorm van de reflector zullen ernstig veranderen. Ik kan eens kijken of ze op mijn universiteit ergens een glassnijder hebben.

_______________________________________________________________

Update Elmo EDP-S40 - 50W LED

Ik ben vandaag ook maar eens bezig geweest met mijn ELMO beamer(met goede LCD panelen) om te bouwen naar de LED lamp van DX. Ik heb mijn Conrad Driver even aan de klant gelegd omdat ik van plan ben deze ergens anders te gaan gebruiken. Ik heb bij mijn led de JR 50watt driver ook besteld.

na wat passen en meten heb ik de led aan de heatsink gemonteerd. De heatsink is van een Pentium 1. Deze keuze heb ik gemaakt omdat de ruimte in de ELMO beamer beperkt is en met de FAN op highland(max snelheid) moet de fan genoeg lucht langs de heatsink verplaatsen om deze 50Watt led onder de 50c te houden gok ik.

De LED ingeschakeld:

De camera is zo verblind dat dit slechts een fractie van het geproduceerde licht is. Overigens het probleem dat "HobbyElector" omschreef kan ik alleen maar reproduceren op grote afstand. omdat de afstand tussen de LED en de LCD zo klein is en er tal van optische onderdelen tussen zitten die dit corrigeren heeft het geprojecteerde beeld er bijna tot geen last van. tevens zitten mijn 50 leds dichter op elkaar.

Hier is de LED ingebouwd [UIT]:

Hier is de LED ingebouwd [AAN]:

Zoals te zien is de reflector nog niet optimaal. Er komt nog ontzettend veel licht vanaf. Ik moet nog bedenken hoe ik dit uiteindelijk in het diafragma ga krijgen.

Helaas heeft het noodlot toegeslagen voordat ik een bruikbare foto kon maken van het geprojecteerde beeld. Omdat de mensen op DX dingen vaak wel willen overdrijven heb ik dus een rekenfout gemaakt. De driver is gemaakt voor een 50Watt led. maar omdat dit dus waarschijnlijk al iets boven het max zal zijn. en de LED 52Watt afneemt is de voeding dus doorgebrand. Er is nu een hoge coil noise hoorbaar. Ik denk dat er iets mis is met een transistor of de spoel zelf. er kom nu nog maar 26,8Vdc uit i.p.v. de 33,6Vdc dat voorheen geval was.

Nu is dit mijn LED met de DX driver:

Helaas heeft de driver dus een spanningspiek van enkele seconden veroorzaakt en is mijn LED iets in helderheid afgekomen wanneer ik deze aansluit op mijn conrad driver. De foto's hierboven zijn echter met de DX driver. Ik heb DX hier al van op de hoogte gebracht. Wie weet wat ik er nog van terug krijg. Heb hier positieve ervaringen mee.

__________________________________________________________

Tot zo ver mijn update. Om het nog even kort samen te vatten. het LED project is leuk en leerzaam. echter is deze 50Watt led echt een minimale eis met fatsoenlijk lichtopbrengst voor in een verduisterde kamer zonder al te veel zelf gemaakte optiek. Op een klaar lichte dag is het beeld amper zichtbaar. Helaas kan ik geen sterkere led inbouwen omdat de hitte dan te veel word i.v.m de kleine ruimte. Wellicht dat 1x/2x/3x Cree leds met een goede reflector beter werk doen dan een 50Watt led met 50x individuele leds. Maar momenteel zit ik krap voor dit project en heb nog meerdere projecten lopen dus kan deze niet aanschaffen.

de minimale invalshoek zit tussen de 45° tot 30°. 70° is nog iets te veel.

Ik kan eens kijken of ze op mijn universiteit ergens een glassnijder hebben.

Is dit iets voor je? http://www.gekleurdglas.biz/import-diamantzaag-p-1147.html?osCsid=530e…

Top! das precies wat ik zoek. Dat diamant zaag blad past denk ik ook in een figuurzaag zo te zien. Ik ga die website eens mailen hoe dat bevestigt moet worden. thx, ik wist niet eens dat zoiets verkocht werd

[Bericht gewijzigd door Nighthunter op woensdag 11 september 2013 22:03:54 (12%)]

Wel klote dat je driver en led beschadigd zijn, wat kan ik doen om dit probleem te voorkomen?

En ik denk dat als jouw 50W led al te zwak is mijn zeker te zwak.

Naar mijn idee is het beter om een voeding/driver te nemen welke iets meer Watt/Ampère kan leveren dan de LED nodig heeft. Op de forums van DX zelf staat dat zelf met een minder voeding de led gewoon iets minder vel brand en dat het niet schadelijk is. Maar naar mijn weten is het niet optimaal om een voeding constant op zn max te draaien. Dit dit lijkt me niet correct.

Het kan overigens ook gewoon een defect zijn op mijn voeding, dat ik een defect exemplaar heb ontvangen. Dit komt nog wel eens voor uit ervaring.

Overigens hoeft het 30watt/50watt idee nog niet eens minder lichtopbrengst te geven. Het ligt er maar net aan hoe de optiek er mee om gaat. de ELMO is maar een 800x600 pixels beamer en heeft zeer kleine LCD's. mocht die van jouw grotere LCD's hebben is de kans groter dat er meer licht uiteindelijk tot aan het witte doek komt. Echter verwacht geen wereldschokkende resultaten met welke LED dan ook. Als dit zo was dan hadden fabrikanten de UHP lamp al lang van de lopende band gegooit. Maar voor in donkere ruimtes is het een ideaal alternatief. Wat je ook nog kan proberen is net zoals mij een HID(Xenon) lamp te bestellen. Ik weet niet of deze in jouw lamp compartiment past.

Mijn lcd's zijn 1.7cm met als resolutie 1024X768. Ik ga nog moeten uitzoeken hoe ik mijn licht op de meest efficiënt mogelijke manier kan richten, daar moeten toch formules voor bestaan zou ik denken.

Ik hoop maar dat mijn driver en led niet beschadigd geraken, heb mijn led al kunnen laten vervangen.

Voor het relais schema, wat wordt in de praktijk veel als methode gebruikt?

[Bericht gewijzigd door ronny_the_king op woensdag 11 september 2013 23:52:37 (11%)]

De LCD's van mijn Panasonic zijn 20,32mm (+/- 2cm) dus zijn iets groter, en ideaal voor xenon licht.

Formules zijn er inderdaad voor, zo heb ik mijn HID ook in de reflector optimaal weten te krijgen. mijn reflector bevat tevens een lens dus geld dit basisprincipe:

1/f = 1/v + 1/b (f=brandpuntsafstand, v=voorwerpsafstand, b=beeldafstand)

echter is dit 1 lichtbron. en niet 30 of 50 individuele lichtbronnen. Dan worden die formules zo massaal en zul je haast een speciale prisma moeten hebben om alles goed te krijgen. Wellicht dat het met bestaande reflectoren kan.

Op zich is het licht met de reflector en lens van DX redelijk goed, wellicht als er tussen de lens van de LED en die van de beamer nog een reflector tussen kan moet het kunnen. Helaas heb ik geen toegang tot een LED projector. wellicht dat iemand dat heeft zodat wij er hier van kunnen leren?

over de relais, persoonlijk lijkt me het beste om de relais met het stuursignaalvoltage aan te sturen ipv deze eerst te downscalen. Wat ook nog een idee is om de octocoupler te gebruiken van de ballast print. en de 5v benodigd voor de relais ergens van het mainbord zelf af te halen. dan is het probleem ook opgelost.

____________________________________________________________

Overigens heb ik nog even een paar plaatjes geschoten met een 1024x768 resolutie zodat de beeldkwaliteit beter word.
Het beeld is in werkelijkheid iets witter en is 2,5m bij 2,3m. Het is geprojecteerd op mijn wit/marmer kleurig plafon vandaar het prisma achtige uiterlijk en de 2 verticale strepen, dit zijn de plafon platen. het beeld is nu zelfs in daglicht zichtbaar. Niet goed maar het is zichtbaar. De vlekken aan de bovenkant zitten op de lens, hier kwam ik pas achter na het maken van de foto's

1024x768 [2,5m x 2,3m] panasonic PT-LB60nte - HID(Xenon):

Gister heb ik mooi 2 episodes gekeken van "Through the Wormhole - met Morgan Freeman". Het kijkt goed weg, vooral met al die sterren en kleurrijke ruimte beelden in de serie. Momenteel ben ik zeer tevreden met het bereikte resultaat. voor 19 euro een nieuwe lamp i.v.m. 250+ voor een UHP lamp vind ik het een goed alternatief. Momenteel is het nog wel een lomp geval met de PC voeding en HID ballast aan de buitenkant. Maar we moeten ergens beginnen niet? Er valt nog veel te bereiken en te onderzoeken/leren, dus dit project loopt nog wel even.

Edit:

Voor mensen die hun ballast voeding niet verwijderen. Pas vooral op met het spannings val over deze ballast, en tevens de 360Vdc aansluiting die naar deze ballast loopt. Ik heb gister deze procedure even getest met een oscilloscoop(enige apparaat die ik tot mijn beschikking had voor hoge voltages) en de theorie klopt:

The whole point of the couplers is to send control signals between the mainboard and lamp PSU / ballast but without actually making a direct electrical connection.
I did this by mistake once because I was testing a ballast on it's own. When I replaced the lamp and switched on, it blew up and destroyed the mainboard / main ASIC!

Most electronic lamp ballasts actually "float" at a couple of hundred volts relative to (pos or neg) the main low-voltage boards.
(see that nasty 380V DC coming from the PSU at plug P2.)

Overigens de site waar ik deze informatie gister vandaan haalde is nu gehackt door een of andere Syrische hackersgroep. Dus mocht je deze informatie zoeken. Dan weet je wat je kan verwachten.

Beste mensen even een vraag tussendoor. Ik ben langs de lokale bouwmarkt geweest op advies van Henk ivm de zaag die mij op ideeën bracht. en heb de Reflector op maat gezaagd. Helaas kan ik niet weg met de Elektrode(witte staafje op de fotos) Weet iemand of het mogelijk is om deze te verlengen zodat deze door de originele opening in de reflector kan? zoals dat ook zat toen de UHP er nog in zat?

En overigens, momenteel bezit ik dus 2x 35w ballast's en lampen. Nu lees ik hier en daar dat het mogelijk is om een 55w ballast op een HID te zetten en de ballast bepaald dan het wattage. Echter wordt dit niet aangeraden met "aftermarket" HID's. welke ik dus heb.

Weet iemand of er echt 55w aftermarket" HID's bestaan? of zijn ze allemaal het zelfde? Wellicht dat ik met 55w net iets meer licht op het witte doek krijg. en aangezien de HID gekoeld word door een stelsel dat oorspronkelijk gemaakt is voor een UHP lamp die vele mate warmer wordt dan een HID. En in vergelijking met een lampbehuizing(Projector) in een auto waar totaal geen airflow is. moet een 55w HID systeem wel mogelijk zijn toch?

Ik heb totaal geen ervaring met HID's. Wel denk ik dat het mogelijk is (als 55W HID bestaat) om dit te gebruiken, zoals je zelf zegt wordt het gekoeld door een fan in de beamer.

Vandaag leddriver en heatsinkpasta aangekregen.
Over de heatsink gesproken, welke van de volgende 2 zou het meeste warmte afvoeren?

Zou de leddriver ook warm worden zodat er geforceerde koeling of een grotere heatsink nodig is? Link naar de driver: http://dx.com/p/2000ma-30w-power-constant-current-source-led-driver-85…

Ik ga eerst zo eens proberen om te zien wat dit geeft que lichtoutput uit de beamer, daarna ga ik de led proberen te installeren op de originele lampvoet, het glas snijden ga ik proberen te doen met behulp van een dremel.

Helaas kan ik geen inschatting maken over de heatsink. Omdat de afbeeldingen niet te zien zijn.

Overigens had mijn LED driver geen extra koeling nodig toen deze in de beamer zat. Hij zat immers in de airflow waar normaal de UHP Ballast zat. Een passieve heatsink moet inderdaad groter zijn, door het grotere oppervlak is er een grote contact met de omringende lucht en kan er meer warmte-uitwisseling plaatsvinden. Echter wanneer de heatsink actief gekoeld wordt is het mogelijk om een kleinere heatsink te gebruiken. Er zitten helaas geen "ribbels" "fins" op de door jou gelinkte Driver. Dus hierdoor wordt het totale oppervlak kleiner en heeft de airflow minder grip om warmte af te voeren. Je zou een heatsink kunnen gebruiken van hetzelfde formaat maar dan met fins zodat het totale oppervlak groter wordt. Denk bijvoorbeeld aan een CV radiator. Deze heeft deuken om meer warmtewisseling mogelijk te maken.

[Bericht gewijzigd door Nighthunter op dinsdag 17 september 2013 11:34:56 (27%)]

Ja geen idee waarom de afbeelding niet te zien is, het is nochtans een dropboxlink. Probeer eens rechtermuisknop, afbeelding openen in nieuw tabblad, dan zou het moeten lukken.

Ja dat van de koelvinnen wist ik al, ik krijg in mijn opleiding veel thermodynamica. Was een beetje aan het twijfelen over de airflow op die plaats maar als ik de behuizing bekijk zou het geen probleem mogen zijn aangezien er een verluchtingsraster zit.

Een heatsink met ribbels plaatsen zal helaas niet mogelijk zijn, mijn leddriver is op zich al 2mm hoger dan de ballast. En de ballast heeft op zich ook een (iet of wat) platte heatsink.

Zou een 5V relais 15V als stuursignaal af kunnen?

Vandaag driver aan AC ingang gesoldeerd en getest of de temperaturen van de led en driver binnen de perken blijven. Dit is het geval, zolang fans draaien is de heatsink van de led een beetje warm (10 minuten ingeschakeld). Zonder fans stijgt de temperatuur van de led snel en wordt de heatsink vele warmer.
Hier ben ik een beetje dom geweest, zolang ik geen relaisschakeling (voor de lamp op commando van de beamer in te schakelen) ingebouwd heb, zal de led en driver direct stroom krijgen van zodra de stekker in het stopcontact gestoken wordt. Beter was het om de driver met 1 kabel over de hoofdschakelaar te solderen.

Verder, het beeld van de beamer was scherp op zo'n 30cm afstand, grotere afstanden nam de lichtintensiteit te hard af. Maar deze test is gebeurd zonder het focussen van de lichtstraal van de led, dus straalhoek was nu de standaard 70°. Volgens deze video http://www.youtube.com/watch?v=v1pkCavwGgA is de ideale hoek voor een projector 6°, bij 18° verlies je al 90% van de lichtopbrengst. M.a.w. mijn test setup was met een nog groter verlies.

Hier ga ik nog wat op moeten vinden.

Edit: Bij volgende link http://www.youtube.com/watch?v=LAicQbmsVJQ verwijderd men enkele lenzen aan de lichtingang. Wat zou het beste resultaat geven? Lenzen niet of wel verwijderd?

Ik heb de heatsinks bekeken. Het probleem is dat je 2x [] hebt gebruikt.
De afbeelding [Quote - ronny_the_king]:
Afbeelding

Naar mij idee lijkt de linker beter. Aangezien de Fan aan de achterkant zit en de airflow hier naartoe wil. Het Asus logo zit bij de rechter in de weg.

Wat je met het AC probleem kan proberen. zoals je al zei de hoofdschakelaar. en als toevoeging zet dan de optie in het menu dat de beamer inschakelt wanneer er stroom op staat. en je hebt een functionele switch zonder te veel gedoe. Helaas niet op afstand bedienbaar. Maar zo kan de LED dus niet te warm worden mocht jij of iemand anders de beamer perrongelijk aanzetten.

De ideale hoek klopt. echter is dit afhankelijk per beamer. er zijn veel verschillende maten van de desbetreffende "integrator" lens(de lens met een raster van kleine lensen) hoe groter deze lens des te groter de hoek mag zijn. Deze lens zorgt er voor dat de lichtstralen parallel naast elkaar komen te liggen. Bij mijn Elmo is deze relatief groot. tot wel 3cm groter als de Panasonic. Daarom krijgt de Elmo een led en Panasonic een HID. dat is ook precies de reden dat DLP beamers met hun klein diafragma een LED geen optimale keuze is maar wordt vaak gekozen voor Halogeen/Xenon/HID/Topspot of andere gasontlading lampen.

Tevens is het inderdaad mogelijk om een aantal Lensen te verwijderen. Meestal bedoelen ze daar het Infrarood/Ultraviolet filter mee. Een LED verwekt verwaarloosbaar weinig IR/UV, ik dacht zelfs niets(Correct me if I'm wrong). Daarom is dit filter onnodig en velen zeggen dat dit de lichtopbrengst ten nadele komt. Omdat het blijkbaar ook licht uit het zichtbare spectrum verwijdert.

Je kan ook de integrator lens verwijderen, Rede hiervoor is dat een led blijkbaar strakkere lichtstralen produceert door het egale oppervlak van de "Die" echter twijfel ik hierbij en laat ik om zekerheid de integrator lens zitten, om lichtverzadiging op bepaalde punten te voorkomen. Je kunt het proberen ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Het IR/UV filter heb ik al reeds verwijdert uit mijn Elmo, de Panasonic heeft deze nog wel omdat een HID(Xenon - Mecury) wel UV/IR produceert, weliswaar minder als de UHP maar niet verwaarloosbaar.

Het is niet mogelijk om een 5v relais met 15v aan te sturen. Het is wel mogelijk om met een diode het voltage te verlagen. maar een voltage drop van 10v is wel veel. Ik zelf zit naar dit circuit te kijken

Klik op de afbeelding voor meer info.
Dit circuit heeft een standaard efficiëntie van 87% en kan zelfs opgehoogd worden met een keuze in andere weerstanden. input voltage is 10v tot 18v en output 5Vdc. Ideaal voor je relais.

Over mijn driver, ik moet blijkbaar het hele zooitje LED+Driver opsturen wederom naar Engeland. Ik snap niet waarom DX dit doet. maar de kosten zijn hoger dan de opstelling waard is. Maar goed mij maakt het niet uit. Als het maar vervangen wordt denk ik maar.

Ja dacht al dat de linker heatsink beter is dus daar is de led tijdelijk met thermische pasta op bevestigd. Ook heb ik beiden met de led getest om te zien welke heatsink het warmste werd en dus het meer warmte van de led afvoert.

Mijn integrator (fresnel) lens is 4.5 op 4cm. Zal het een van de komende dagen proberen om deze er uit te halen. Om de filters er uit te halen ben ik niet echt zo te vinden, ik blijf liever met mijn handen van het optische systeem af . Heb jij foto's van hoe je deze filters verwijderd hebt?

Voor de relais, het circuit op de door jou gegeven link ziet er gemakkelijk te bouwen uit. Enkel zal de prijs voor 1 component voor mij meer kosten dan bij die persoon zijn totale kring aangezien ik de onderdelen per stuk koop.

P.S. De verzendkosten van mijn kapotte led naar Groot Brittannië was 3,39 euro met bpost (België), ik had deze in zo'n envelop verzonden met beschermende folie als brief (niet genormaliseerde 0-100g)http://www.bpost.be/site/nl/residential/pricing/prices.html#. Enige nadeel is wel dat het zonder tracking is.

Ik heb geen foto's gemaakt hoe ik deze lens verwijdert heb. Maar wel even 1 foto van het optische systeem in mijn Panasonic. Het is een kunstwerk van paint. Hoop dat het iets duidelijker voor je wordt hoe de beamer(projector) techniek precies in elkaar steek. Ik weet ook niet als je de basis kennis al eens hebt doorgenomen, omdat je het moederbord nog niet verwijdert heb zo te lezen. Dus heb ik de belangrijke kenmerken vermeld. Er zijn een aantal zaken weggelaten waar je beslist niet aan moet gaan zitten. Deze moeten blijven zoals ze zijn daarom heb ik ze niet vermeld.

Klik voor groter resultaat.

En hier een afbeelding met echt alle lensen vermeld. (Niet mijn werk)

Zoals er onder de afbeelding te zien is, blijkt het dus een niet efficiente manier van lichtscheiding te zijn. Tevens is bij mij blauw en rood omgewisseld. Dit heb ik geprobeerd als test om het het blauwe LCD te beschermen. Omdat deze als 1 van de eerste vervalt door de hoeveelheid UV straling afkomstig van de UHP/HID. Bij mij stel ik dus ook het beeld in op rood als de beamer niet gebruikt wordt, Om het rode LCD zo min mogelijk op te warmen. en de andere LCD's 20% meer licht doorlaten zodat deze tegelijkertijd niet opwarmen door de belasting van de HID. Hier heeft een LED dus geen last van en daarom kan de IR/UV op zowel het begin als tussen de LCD en Condenseer(half bolle) lens verwijdert worden. Dat laatste is lastig want de kans dat de LCD losgehaald en niet netjes terug geplaatst kan worden relatief groot is. Je kunt de bolle lens verwijderen omdat de lens van je led het licht al centreert. Echter moet je dit even proberen met of zonder. wellicht dat het jou omstandigheid ook zonder werkt. Overigens bestaat er in deze beamer niet zoiets als een Rood/Blauw/Groen LCD. ze zijn allemaal identiek en monochroom(Zwart/Wit - Licht/Donker) maar zorgen de spiegels door hun geplaatste hoek voor de scheiding van het licht.

ps. een fresnel !=(ongelijk) integrator lens. Ze delen beide hetzelfde doel. Maar werken anders.

en tevens verstuur ik naar DX liever met tracking. Want anders heb ik geen bewijs van aankomst. Zo is het de vorige keer zeer lastig geworden om te bewijzen dat mijn producten verzonden waren. En heeft me heel wat tijd en moeite gekost om het voor elkaar te krijgen. Daar heb ik nu van geleerd haha.

Mooie kunst met paint . Ik ga de IR/UV maar laten zitten, misschien dat ik deze er later toch uit haal.

Vandaag het originele glas van de lamp aangepast met een dremel zodat mijn led . Het resultaat was niet zoals ik gehoopt had, voor mijn led heeft het helemaal niets uitgehaald.

Er zit dus niets anders op dan een lens te bestellen. Mijn integrator is 40X45mm, is het beter om een lens te kopen van bv 50mm dan een van 35mm?

Vandaag mijn 50mm lens aangekregen van dx. Uiteraard direct getest met de beamer. Het resultaat is enorm verbeterd. Nu kan ik tot op een afstand van maximaal 2 meter (zonder lens 30cm) een fatsoenlijk beeld projecteren (donkere kamer).

Helaas gaat er echter nog steeds enorm veel licht verloren, zelfs met de lampcover op de beamer gemonteerd. Door de koelopeningen straalt zoveel licht dat de beamer een grote oppervlakte verlicht achter de beamer.

De tests die ik gedaan heb was met de lens tot tegen de led, veel plaats om de afstand te veranderen tussen led en lens in de beamer is er niet.

Als ik wat meer tijd heb ga ik proberen om de ideale (zo ideaal mogelijk) afstand tussen led en lens te bepalen.

Wat het lichtverlies zou kunnen beperken is het gebruik van een reflector. Ik heb spijtig genoeg maar 1 passend exemplaar online gevonden en deze is voor een 10W led. Is deze reflector dan wel geschikt voor 30W (materiaal is plastic)?