Tesla coil en dergelijke deel 2

Meestal zijn er trouwens ook nog hogere resonantie frequenties. Die moet je dus niet hebben.
Bij deze spoel:
1,43 Mhz 0,7 Vpp
2,13 Mhz 0,4 Vpp

KillerB, je hebt wel een goed punt, maar in de praktijk heb ik niet gemerkt dat het veel uitmaakt.

Die 582kHz is neem ik aan met je oude teslacoil? Die nieuwe van jou heeft zeker een veel lagere resonantie?

Mijn kleine tesla heeft een frequentie van 350 kHz. De grote tesla 98 kHz.

Dit een identieke spoel als van mijn kleine tesla maar met een breinaald als topload. Om een beetje met solidstate te expirimenteren. Ik wil er ook nog een zelfde toroid bij maken zodat ik dezelfde Fres als mijn kleine tesla krijg en dan eens kijken in hoeverre tesla's "wiresless energie transfer" werkt.

Om op dat met ongeaarde secondaire meten terug te komen.
Ik heb eerst de spoel met breinaald gemeten, gaf 582 kHz. volgens javatc is een breinaald 1,1 pF en de frequentie zou 589 kHz moeten zijn.
Toen een bierblikje op de naald geprikt. De gemeten resonantie frequentie was 465 kHz.
In javatc er een cilinder van 65 bij 115 mm opgezet. De capaciteit zou dan 4,3 pF moeten zijn, de resonantie frequentie 467 kHz.
Dat klopt dus erg goed. In iedergeval is duidelijk dat de capaciteit ook zonder aarding gewoon meetelt.

Edit: Ik heb trouwens gemerkt dat mijn functie generator soms in de buurt van de Fres ineens naar een andere F springt. Misschien omdat de impedantie van het secondaire circuit ineens laag wordt. Misschien heeft jouw zelf gemaakte functie generator daar meer last van Jorrit.

[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op maandag 18 oktober 2004 22:02:42 ]

oke bedankt voor alle tips ik zou morgen nog wel weer is aan het meten gaan is zien of ik hem dan goed afgesteld krijg. ik hoop van wel maarjah dat zien we morgen wel weer.

Zo, ik ben vandaag weer even bezig geweest met de condensator en de sparkgap. De sparkgap staat inmiddels redelijk nauwkeurig afgesteld (voor zover mogelijk) op 10kV. Voor de condensator heb ik inmiddels een mooie constructie gemaakt. Tevens heb ik de juiste isolatiedikte bepaald, bestand tegen ongeveer 12-14kV. Ik heb het nu even getest met een enkele laag isolatie en 2 lagen aluminiumfolie. De totale capaciteit hiervan ligt rond de 0,3nF. Morgen ga ik deze stapelen naar 10nF.
Ik wou nog even een fotootje nemen van de opstelling, maar de batterijen van de camera waren leeg. Vanavond schiet ik er wel een paar.

Het gezoem van alleen de condensator over de NST is wel erg hard, ik hoop dus maar dat de isolatie niet teveel verliezen veroorzaakt.

- edit -

Fotos maken lukt niet echt, nu het donker is zie je bijna niets meer op de fotos. Met flitser erbij zie je de vonken niet meer. Nah ja, ik maak morgen wel een foto van de complete condensator.

[Bericht gewijzigd door KillerB the Supreme op dinsdag 19 oktober 2004 18:54:28 ]

Zo, net even een test gedraaid met de nieuwe condensator. Ik heb hem inmiddels opgestapeld tot 10nF.

Uit de test blijkt dat er toch doorslag plaatsvind op enkele punten, getuige de lichtopbrengst van het ding Ik ga de alu platen nog iets verkleinen, zodat ik iets meer speling rondom heb.

Het maakt al wel echt een klere herrie zeg. Die PVC buis van de sparkgap helpt daarbij niet echt mee. Het vormt een soort van geluidskast, waardoor het geluid er nog harder en gerichter uitkomt. Misschien moet ik daar nog wat op bedenken.

Oh, ik heb vroeger wel eens gelezen over het geheugen-effect van condensatoren. Daar werd dan altijd voor gewaarschuwt als je ging werken aan een condensator nadat deze net gebruikt was. Maar het is toch zo dat als de condensator eenmaal leeg is, dat deze niet vanzelf weer lading kan opbouwen toch?

Ik heb begrepen dat er wat lading in het dielektrum kan achterblijven. Dat zou de condensator later weer iets kunnen opladen. Maar ik geloof niet dat dat echt gevaarlijke voltages kan opleveren.

Ik zou de hoeken van de folie wat rond knippen. Zo'n scherpe hoek is een plek waar corona en doorslag makkelijk plaats vind.

Veel herrie is een goed teken
Succes.

Hehehe ja, ik heb inmiddels maar een doos over de sparkgap heen gezet, dat voorkomt in ieder geval gehoorbeschadiging

Inmiddels lijkt het aardig goed te gaan. Ik heb 1 cm meer speling aan de zijkanten, en nu komen er in ieder geval geen vonken meer vanaf. Het enige dat ik zie is een flauw oplichtende blauwe gloed. Maar dat schijnt door corona werking te komen en alleen op te lossen zijn door het onderdompelen in olie oid. Ik moet nu alleen nog even een aantal platen gaan toevoegen want de capaciteit is nu gezakt naar 8,4nF.

Ik vind het resultaat overigens nog belachelijk dun. De totale dikte van de condensator is iets meer dan een centimeter. Daarin zitten nu 15 lagen verwerkt. Een schemaatje vertelde me dat het materiaal dat ik gebruik (LDPE) bestand is tegen 370kV per centimeter. Als ik dan ga terug rekenen kom ik uit op (370 / 15 = ) 24,6kV isolatie per laag. Dat lijkt me dan ook ruim voldoende. Ik had echter van tevoren verwacht dat het ding minstens 5cm dik zou worden ofzo... Weer een meevallertje.

Ik zal zo nog even een foto nemen van het ding.

- edit -

Fotootje:

klikken voor 800x600

ziet er goed uit killerB

waar heb je jouw condensator precies van gemaakt als ik het vragen mag. want dat lijkt mij ook wel wat inplaats van mijn bottlecap. die vind ik toch wat irritant groot.

ik heb truowens een probleem met mijn oscciloscoop hij wil niet meer goed triggeren
is zien of ik dat opgelost kan krijgen want zo krijg ik mijn telsa al helemaal niet meer afgesteld.

[Bericht gewijzigd door Jorrit op woensdag 20 oktober 2004 18:11:00 ]

Ik heb een goedkoop plankje MDF bij de gamma gehaald (minder dan €2,- en nog FSC gekeurd ook ), verder een rol aluminium folie en een rol invrieszakjes (LDPE). Ik meen dat de zakjes bij de C1000 vandaan kwamen. Totaal iets van 6 euro ofzo, inclusief moertjes, boutjes en de aluminium geleidingstrip.

Uit de plank heb ik 2 kleinere plankjes gezaagd met formaat 270x200mm. De invrieszakjes heb ik allemaal in 2en gesneden, zodat ik het formaat 250x160mm overhield. Het alu-folie heb ik in 230x160 gesneden.

Vervolgens was het simpel stapelen van laagjes. Eerst een plank hout, daarna een vel alufolie uitgelijnd aan de onderkant van hout, vervolgens zes lagen LDPE. (Deze 6 komen dus voort uit 3 invrieszakjes in totaal. Doordat de invrieszakjes eigenlijk al dubbel zijn kom je in totaal op 12 echte lagen folie uit)
Hierna een laag alufolie uitgelijnd aan de bovenkant van het hout, gevolgd door isolatie... enz...

Oh, met onder en bovenkant bedoel ik eigenlijk de noord en zuidkant van de plank als ie op de grond ligt. Tis wat moeilijk uit te leggen, maar je snapt het idee wel.

Voor alle duidelijkheid, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden:

Om het af te maken een aantal gaatjes in de hoeken, met daardoor een bout. Tevens de alustrip, die alle losse alu velletjes tegen de onderste plank aandrukt en zo contact maakt. Deze alustrip laat je iets uitsteken, zodat je daar later de draden aan kan bevestigen.

Met deze maten haal ik iets meer dan 500pF per laag. Met 18-19 lagen zit ik op 10nF.

wow, bedankt voor de uitleg killerB ik ga denk ik ook maar is zo`n condensator maken. ik heb bijna alle onderdelen al behalve die diepvries zakjes.

ik heb nu trouwens een bierblik op mijn toroid gezet (5 liter) de vonken zijn nu al een stuk langer (ongeveer 12.5 tot 15 denk ik) (dit zijn ontladingen naar een tl) echt streamers krijg ik nog niet.

Oh, het makkelijkste is trouwens als je de laagjes LDPE eerst aan elkaar plakt. Ik heb er gewoon 4 plakbandjes om gedaan, aan iedere zijde 1. Dat stapelt echt een stuk makkelijker.

Als je coil het beter doet met het bierblik, dan lijkt het erop dat de secundaire frequentie te hoog was, of de primaire te laag.
Wat ik ook wel eens gelezen heb is dat streamers alleen willen uitbreken vanaf puntige objecten. Een simpele oplossing was het toevoegen van een spijker aan de toroid. Misschien een idee voor jou?

Mensen, ik kan hulp nu wel gebruiken.
Heb vandaag met goede hoop alle onderdelen voor me flybackdriver aan elkaar gemaakt en zo, aangesloten en... geen vonk!
Ik heb naar de twee andere rode draden die uit de flyback komen geprobeerd te vonken, maar ook daar gebeurt niks.
Ik vroeg me nu af of ik niet naar de onderkant van de flyback moet vonken (dat weet ik niet meer) als het namelijk de onderkant is moet hij het wel doen, want zodra de 'schakeling' van spanning wordt voorzien hoor ik het geheel zoemen, dus de tor is niet defect.

Ik heb de schakeling al 5 keer nagekeken inmiddels maar kan het probleem niet vinden.
Hopelijk iemand anders hier?

De HS aarde zit meestal aan de onderkant van de flyback.
Verder een beetje de feedbackspoel en primaire van polariteit verwisselen tot je beste resultaat krijgt.

KillerB, die condensator ziet er goed uit

Jorrit, 15 cm is niet slecht Als je vonken al zo lang zijn moeten streamers ook wel lukken. Die zijn bij mij meestal 2/3 van de langste vonken naar aarde.
Ik zou idd. een breakout proberen, een spijker of naald.

Het 5 liter bierblik lijkt mij ook de Fres omlaag te brengen.

Yes! Hij werkt, Jammie wat een ozon (vonken van 1 cm, niet slecht voor zo'n schijnbaar kleine flyback volgens teslaman.

Ik denk dat ik verder niet hoef te veranderen, want al vanaf 2 cm is de corona hoorbaar.

Probeer toch maar allebij de spoelen andersom aantesluiten. Bij een gelijkgerichte flyback is er verschil, wie weet kan het nog beter

Oke ga ik het na het eten uitproberen koelblok is nu lekker warm (zeg maar net iets te heet om aan te pakken) dus kan ik er niet echt goed aan werken.

Zoals het nu zit werkt het, heb de primaire omgedraaid, maar dan doet de flyback wederom niks, ik weet alleen niet, zou het kunnen dat als ik de primaire omdraai, en ook de feedback dat het dan toch nog beter werkt? (lijkt mij van niet)

Echt ik ben blij, me ouders hebben geen last van storing en me broer heeft ook nergens last van, dus kan ik ongestoord met me flyback klooien, het hoogspanningsvirus heeft mij nu ook te pakken.

Is er trouwens iets van een condensator te maken met een filmrolkokertje? lijkt me wel handig voor een cascade.

Je moet de feedback ook omdraaien.

Je kan vast een condensatortje maken van zo'n doosje. Folie binnen en buitenkant ofzoiets.
Wat voor een flyback is het ? Als die gelijkgericht is ,bijna altijd tegenwoordig, kun je er geen cascade op aansluiten. Wel een Marx

[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op donderdag 21 oktober 2004 19:48:42 ]

De feedback is omgedraaid en toen werkte het hele zwikkie 'pas' de primaire heb ik niet om hoeven draaien.

Nou ja ik bedoelde zo'n condensator ding wist alleen niet meer of het cascade of marx was, in dit geval een marx, omdat mijn flyback inderdaad gelijkgericht is (het is zo'n ingegoten en die schijnen allemaal gelijkgericht te zijn)

Er hoeft dus niks in die kokertjes? geen water met zout en olie ofzo? ben een newbie op dat gebied, en eigenlijk is het ook niet zo'n goed idee om er dan nu aan te beginnen maar goed

hehe eindelijk kom ik ergens met het afstemmen met het bierblik erop (ziet er niet uit maarjah) vind ik wel een resonantie punt. inplaats van 1 hokje heb ik er dan zo n 6 tot 7 ofzo. binnen kort ook de primaire afstemmen en dan maar genieten

heb er nu trouwens inplaats van een bierblik een nieuwe toroid bij gebouwd wie net iets kleiner is (grote is 17.50 diameter kleine 15) ik ga hem daar nu mee afstemmen is zien hoe dat gaat lukken.

[Bericht gewijzigd door Jorrit op vrijdag 22 oktober 2004 16:14:40 ]

En jorrit, op wat voor frequenties kom je uit voor de secundaire?

Op 21 oktober 2004 17:36:59 schreef weardguy:
Yes! Hij werkt, Jammie wat een ozon

Over dat ozon, ik zat laatst na testdraaien van de sparkgap eens te ruiken aan het ding, en ik inhaleerde flink, totdat ik erachter kwam dat ik een behoorlijke portie ozon aan het inademen was. Is dit spul nu slecht voor je of kan het geen kwaad? Ik heb na afloop eerst maar eens even een tijdje frisse lucht staan ademen, voor de zekerheid

Deze ozon is inderdaad niet goed voor je, ik merkte het ook, me neus prikte na een tijdje een beetje maar ik denk dat het met een paar keer in een jaar hartstikke meevalt.

Topic is te groot en onoverzichtelijk.

we gaan verder in:

Tesla coil en dergelijke Deel 3