Show your projects! Part 30

Hey ,

After some recent work on electronics I wanted to share with you schematic/pcb layout for ... yes ... evaluation board featuring RFM69CW and Wifi over serial with 12 WS2812b powered by Atmega@110592 Hz

The whole idea of this project was to enable friend of mine to start playing with wireless and LEDs.

Fotos :

PCB is 2 sided - home made - drills made by hand. Of course soldering as well.

5V is provided by LM2576 and 3V3 for Wifi and RFM are coming from LM117MP voltage regulator

Schematic :

PCB :

If someone would like to make one for himself I also attach PDFs for thermo transfer method

Hope you like it and if you would have any questions let me know

Van het weekend mijn Aldi mutlimeter voorzien van backlight. Dat wilde ik al eerder doen, en ik had al eens wat materiaal van KIF gekregen, maar daarmee lukte het toen niet.

Echter was ik een printer aan het slopen en toen zag ik een mooi stukje side-lit plexi met diffuser. Het paste net niet in de multimeter, maar met wat bijvijlen ging het prima.

Reflecterende folie van de achterkant van het LCD gepeuterd (geluk dat dat ging) en het plexi-met-witte-achterkant uit de gesloopte printer geplaatst.

Sleufjes om een paar LEDs in te plaatsen, zodat het plexi van onder verlicht kan worden

Verlichting uit.
De HOLD-toets gebruik ik toch nooit (is geen min-max functie ofzo, dus echt een onbruikbare feature) en heb ik omgebouwd tot aan-uit-toets voor de backlight.

Zo staat de backlight aan

Het plexi uit de printer heeft eigenlijk net een beetje weinig hoogte, maar het beslaat nog wel precies de cijferhoogte.

Na de inbouw nog een half uur aan het zoeken geweest waarom de aanduidingen zoals uF en mV niet meer te zien waren. Totdat ik er achter kwam dat deze multimeter alleen maar cijfers weergeeft, en van oorsprong dus nooit een eenheid heeft weergegeven. Het LCD heeft er echter wel de segmenten voor, en dat had ik tijdens de inbouw gezien (statische ontladingen laten soms wat segmenten oplichten). Vandaar dat ik op het verkeerde been was gezet.

@Peter112: leuk project en bedankt voor de link naar de website

Op 3 oktober 2015 21:44:35 schreef Tidak Ada:
't Zal wel lekker gaan stinken als je hem de eerste keer voluit stookt.... Cilinderlak zou wel op z'n plaats geweest zijn.

Maar het is toch een mooi ding geworden.

We hadden heel vroeger thuis zoiets uit de fotostudio van mijn grootvader. Dat wed gebruikt om overspanningslampen (100 branduren) tijdens het instellen op een lager pitje te laten draaien. Het ding had het formaat van een verticaal cilindervormig elektrisch kacheltje. Een mooi gaatjespatroon in de wand voor de koeling hoorde er in die tijd bij.

@fred:
Ik heb hier toch echt een stel rheostaten met drie aansluitingen (ex Philips beeldbuizenfabriek in Heerlen. Die horen bij puntlasapparatuur, die daar gebruikt werd voor het samenstellen van elektronenkanonnen.

In Heerlen maakten ze toch schaduwmaskers?

Volgens mij was dat het enige productieproces dat daar nooit gelopen heeft. De enige kleurenbuizenfamilieleden die daar van de band rolden waren de types zonder schaduwmasker en met 1 fosfor. Dat waren de megapixelbuizen.

Die kwamen uit Sittard. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2554302/1998/05/….

Ook hebben ze daar nog buizen gemaakt, voordat dat naar Heerlen is verhuisd. Ik heb er nog één in de verzameling

Wat voor buizen bedoel je in die laatste zin? Scopebuizen?

Sommige radio buizen. Ik heb een rX3 X6H EL84.
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/Valvo%20EL84/EL84.htm

Zo zeldzaam dat die niet eens in het lijstje voorkomt

Uitleg van de code staat ook op die site.

rX = EL84
3 = type

X = Sittard
6 = 1956
H = augustus?

Verder geen merknaam op het glas, alleen de code.

[Bericht gewijzigd door guidob op dinsdag 27 oktober 2015 01:17:00 (31%)

De hele buizen maakte men in sittard al heel wat jaren niet meer.

Er stond daar een lijn die schaduwmaskers maakte en een ander ex-plilips bedrijf maakte elektronenkanonnen voor TV buizen.

Maar ook die zijn beiden ondertussen alweer bijna 10 jaar weg gok ik zo.

@Jochem: Knap gedaan hoor die backlight.
Mooi dat je zon plexi kunt hergebruiken.
Hoe connect je aan die "Hold"- toets?

Gewoon de PCB traces van de oorspronkelijke functie van de hold-toets doorgesneden. En dan de 4 LEDs in serie gezet en natuurlijk nog een weerstandje, en dan de hold in serie met de powerswitch (dus backlight gaat ook altijd uit indien de ON/OFF uitgezet wordt).

Ok, die hold is een latch switch. Ik snap'm.

Kwam mijn collega mee aanzetten, of ik even kon testen. 6000mAh in 18650 kan mi niet. Paar keer opladen en ontladen met een Imax B8:

850mAh dus, kwamen van Ebay. Collega door verwezen naar nkon.nl voor "echte" 18650.

Tijd om weer wat te showen. Voor het bestukken van printplaten met de hand of later eventueel machinaal ben ik wat aan het experimenteren met een rail feeder voor SMD spul. Na verschillende opzetten nu eentje gevonden die perfect werkt met erg weinig onderdelen, namelijk door het tape op te rollen, en optisch te kijken of er een gaatje voorbij komt.

Hier een filmpje van een test met 8mm tape:https://youtu.be/Y58Z7Kioi_c

De componenten liggen met een erg kleine afwijking steeds op dezelfde plek, prima systeem dus zo.

Ik zou de boel nu graag nog wat (nog) compacter maken, de breedte is nu 15mm, maar de motor steekt uit. De uitdaging is nu dus om de motor binnen die 15mm weg te werken.

P.S. Mocht er nog iemand wat oude / niet gebruikte rollen SMD spul hebben liggen, heb ik wel interesse om dit te gebruiken als testmateriaal.

Wat een ontzettend gaaf projectje!
doet bij mij direct al weer ideeën opborrelen
Dank voor het delen!

Jep, heel gaaf kloppertje. (Ik heb me hiermee beziggehouden maar dat was onsuccesvol. Meer wil ik er online niet over kwijt. Het is in ieder geval een lastig probleem)

Misschien kun je de motor erboven of eronder kwijt. Of een platte, ronde motor ín de draaischijf. Compact is inderdaad nodig om tapefeeders naast elkaar kwijt te kunnen.

Jouw oplossing lost in 1 klap 2 lastige problemen op: het afpellen van de kunststof tape en het transport van de tape. Optische feedback op de gaten in de tape is ook geniaal. (En terugkijkend eenvoudig, maar op de heenweg heb ik het gemist). De plek waar een onderdeel ligt bij het oppakken is (als je het machinaal wilt doen zonder computervision) heel erg kritisch. Meestal zit er ook nog een gat of semi-transparant stuk onder het onderdeel waarmee je zou kunnen controleren of het daadwerkelijk succesvol is opgepakt.

Het derde lastige probleem is het betrouwbaar oppakken, dat staat of valt met de positionering. Jij lijkt X en Y opgelost te hebben, als je Z betrouwbaar werkend krijgt ben je binnen.

Compactheid is het vierde probleem. (één van mijn fouten was daarmee te beginnen, denk ik).

Please Please Please maak er meer foto's van, een eigen topic voor, en deel de 3d ontwerpen (Als je het tenminste niet erg vind dat anderen er, al dan niet commercieel, mee vandoor gaan)

Als je een dun draadje garen over de uitvoer spant, precies boven een onderdeel, kun je filmen wat 'ie dan doet als je 20 onderdelen 1 voor 1 doorvoert? (Als ze iedere keer dead on in het midden eronder liggen, vind ik je geniaal) Je huidige filmpje gaat te snel om dat goed te zien.

Maar heel gaaf project. Als ik rollen tape had, had je er een paar gekregen, maar mijn E12 reeks zit in compacte kleine busjes van 100, ipv rollen van 5000

Kloppertje, welke weerstandjes gebruik je het meest? Mogelijk is er dan hier "zomaar" een rol van dat spul over . (mail je adres....).

@wielklem: Bedankt!

@Lucky Luke: Bedankt voor je bericht! Zorgt er voor dat ik er weer meer over ga typen. Het is bij mij ook niet zo dat het in 1 keer werkt, er zijn al heel wat experimentjes aan vooraf gegaan. Maar ik geef niet heel snel op als ik een leuk idee heb, alhoewel het soms wel flink lang kan duren . En over componenten in busjes, ik denk dat ik de komende tijd een aardige hoeveelheid componenten van tape naar busjes ga verplaatsen .

@rew: Ik zal zo een mailtje verzenden, alvast heel erg bedankt voor het aanbod!

Ik heb een topic geopend voor de ontwikkelen e.d., dan hoeven we hier niet meer te spammen .

Vandaag, om weer eens te spelen met spoelen, turbokeu's kakelende voeding omgehakt tot een 30V/200mA led driver.

Efficientie heb ik niet gemeten, maar de LED doet het.

LED is het LED PCB uit een IKEA ledare lamp, hetgeen eigenlijk 10 witte LED's in serie zijn in 5 led behuizingen. Brandspanning is zo'n 30V, vermogen zou 6.3W zijn, ik stuur er ongeveer 180-200mA door. Zit terug in de behuizing van de ledlamp ivm koeling, maar ik voed direct de LED's. De originele driver is er tussenuit, anders zou ik 300VDC moeten maken ipv 30...

De feedback van turboukeu's kakelende voeding gaat door simpelweg de 0,7V BE overhang van een transistor als comparator te gebruiken, er zit een spanningsdeler op de uitgang van de voeding, en de tor zet de NE555 "uit" via de CV ingang. Stel die spanningsdeler in op 35V om te voorkomen dat de stroombron zichzelf opblaast. Plaats een tweede torretje parallel aan de eerste, maar dan met de basis naar een shuntweerstand van ongeveer 3r3, et voila, quick-and-dirty led driver.

Nadeel: werkt uiteraard alleen voor leds met een brandspanning hoger dan de ingangsspanning.

Waarschijnlijk moet voor een optimale werking schakelfrequentie ook aangepast worden, of het spoeltje. Ik heb alleen een andere fet, diode, uitgangselco en terugkoppeling gebruikt. (En een willekeurig spoeltje uit de verzameling. IIRC 220uH ipv 100.)

Het originele circuit van de ledlamp is trouwens ook nog heel, er zat gewoon een draad los (Die ene in de lampvoet), maar toen ik daar achter was lag de lamp al onherstelbaar ver uit elkaar. Zoekt er nog iemand een niet-netgescheiden 30V/200mA leddriver?

Soldeerboutje ook maar weer eens gepakt voor zelfbouwprojectjes voor de verandering! Een very-quick-and-dirty bobinedrivertje voor de plaatselijke carbidschieters... Die NE555 raakt toch maar niet uit de mode he?

Vind alleen de aansturing vreemd;
Van de accu + naar +bobine en dan doorgelust als voeding voor de print volg ik.

maar ik zou de accu - naar de kroonsteen brengen en door lussen naar ground voor de pint en aleen de pulsuitgang aansluiten op de -1 van de bobine.

Voor mij gevoel sta je nu vonken te trekken tussen bobine en de uitgang van je triggercircuit.

De collector van de tor hangt aan de '-' van de bobine, waardoor de tor de bobine bij een puls van de 555 naar massa haalt. De vonken worden getrokken tussen de hoogspanningsuitgang van de bobine en de '-' van de bobine (de common-aansluiting). Er zit onderop de print nog een dikke schottky over de tor.

Op 20 november 2015 21:53:00 schreef fritsuitoosterstreek:
Die NE555 raakt toch maar niet uit de mode he?

Zelfs na bijna 45 jaar dat het IC bestaat wordt de NE555 nog zeer veel gebruikt.
Ongeveer 10 jaar geleden was dit IC wereldwijd het meest geproduceerde IC (weet niet of dit nu nog steeds zo is)

Ik heb me de afgelopen weken weer eens druk gemaakt. Dit keer heb ik een klok voor mn neefje gemaakt en een luchtkwaliteitsgadget voor mn pa.

Mijn neefje wordt 4 en dus wordt het tijd dat hij klok leert kijken en nummers leert lezen. De klok heeft daar een aantal functies voor. De knop bovenop geeft aan welke functie actief is door middel van een RGB LED.

De LED in de knop brandt geel als de klok aan wordt gezet. Na één keer kort drukken wordt de LED rood, nogmaals drukken groen en daarna blauw. Als er bij één van de kleuren in plaats van kort wat langer gedrukt wordt speelt de WTV020 één van mijn ingesproken teksten af en gebeurt er iets met de klok. Bij rood is dat de huidige tijd uitspreken (nadat gevraagd is of hij weet hoe laat het is). Bij groen wordt er willekeurig één van de leerteksten uitgesproken (de LEDs op de klok doen mee als er wat over verteld wordt). Bij blauw gaat de klok uit en fade de RGB LED langzaam tussen willekeurig gekozen warme kleuren. En dat steeds zwakker totdat na 20 minuten de klok helemaal geen licht meer geeft. Dit is de nachtlamp functie.

Zie voor een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=KpUmCx4b27U

Voor een foto van de materialen en soldeerkunsten: Klik hier
De quick and dirty code: https://codebender.cc/sketch:179650

Voor m'n pa als geintje een air-quality detector. De sensor is een MQ-135. De module waar deze op kwam heeft een analoge uitgang. Echter, de weerstand die gebruikt is in de spanningsdeler zorgt ervoor dat de sensor wat ongevoelig is. Ik heb de weerstand van 1k vervangen door een van 10k. Stukken beter! Een klein slokje bier, even blazen en de uitgang schiet omhoog! Maar dat komt door de alcohol in de mond. Na één biertje en een half uur wachten detecteert de sensor alsnog de alcohol, maar niet meer zo heftig. Na het tweede biertje gaat het al een stuk beter.

De sensor is erg gevoelig voor diverse koolwaterstoffen en zwavelhoudende gassen. Niet voor CO2 (de meeste projecten met deze sensor worden voor CO2 gebruikt en dat is dus fout...), ik heb dat getest door een colafles te schudden, het gas op te vangen in een zakje en de sensor in het zakje te houden. Wel iets uitslag, maar niet veel.

Luchtkwaliteitsmeter

In het filmpje zie je wat de RGB LED doet, al komt de kleur niet heel goed over.
De code staat hier: https://codebender.cc/sketch:192221

Mooi werk Benadski! Ik me enkel maar inbeelden dat je neefje daar heel blij mee zal zijn.