3D printers

@MMSoft: Oeps, heb een tijdje dit topic niet gelezen. Ik heb ook net nieuw materiaal bij 123inkt besteld, en ze leveren nu inderdaad materiaal van een andere leverancier. Eerst leverden ze materiaal van leverancier "Real", wat me wel prima beviel. De nieuwere rollen staat geen fabrikant bij vermeld. Het "Real" PLA is nog wel te verkrijgen via Reprapworld.

Ik heb tot nu toe nog geen problemen gehad, al een flink aantal prints gemaakt met zwart PLA van het "nieuwe" type. Eigenlijk geen instellingen veranderd, enkel de temperatuur ietsje omhoog.

Wat betreft XT materiaal: dat is inderdaad het materiaal wat ik hier ook heb liggen. Verder ook nog een hele stapel samples, maar daar ben ik nog niet aan toe gekomen. XT materiaal is veel minder snel mee te printen in vergelijk met PLA. PLA print ik met 120-150 mm/s, XT lukt bij mij niet sneller dan 50-60 mm/s (0.1 mm laagdikte). Verder moet je ook wat bredere extrusies gebruiken, dus met een nozzle van 0.4 mm een extrusiebreedte van 0.5 mm voor perimeters en bijv. 0.8 mm voor infill. Geeft bij mij wat mooiere resultaten.

Ik heb zojuist een arduino mega R3 gedeeltelijk kapot gekregen. Oorzaak: bij een van de mee geleverde snoertjes voor de end stops was de grond en signaaldraadje verwisseld op de connector voor de ramps, met als gevolg rook pluimpjes, helaas was mijn reactie te laat.
Ik kan gelukkig de boel wel nog doen werken via een externe usb batterij block.
Etienne

Hoe was de sensor aangesloten dan? kortsluiting op de 5 volt ofzo?
Je spanningsregelaar zal wel kapot zijn

Hierboven al uitgelegd. De gnd en signaal draad waren verwisseld op de connector. Volgens het schema is Vcc verbonden met +5V, dus wel een kortsluiting op de 5V lijn. Of de spanningsregelaars kapot zijn weet ik nog niet, de kortsluiting heeft niet lang geduurd +- 10 sec, normaal moeten die daar tegen kunnen. Ik gok meer op een pcb onderbreking, maar dit is voor later als ik een nieuwe arduino heb.

Een eindschakelaar is normaliter een schakelaar waar je die aansluit, is het normaal dat ie als ie bediend wordt kortsluiting maakt.

Als je een niet mechanische eindschakelaar hebt, dan zal er 5V, signaal en GND zijn. Als GND en signaal verwisseld zijn, zou ik verwachten dat ie gewoon je signaal hoog maakt. Of "veel stroom" gaat trekken. Het is raar dat je 5V regelaar daar niet tegen zou kunnen. Het is ook raar dat je print niet tegen "de stroom die de regelaar kan leveren" zou kunnen.

even voor bprosman: 2:30
https://www.youtube.com/watch?v=UzCKE8lGkcA&feature=youtu.be
ja ik weet ik wijs naar een regelaar met mijn dikke worstenvingers,
maar links van die dikke vinger tussen de regelaar en de USB aansluiting
zit nog een..............??? het zit recht onder Q1 (Q1 staat ondersteboven)
er zit een witte stip op die.........???
(ik weet niet wat dat is maar daar zit bij mijn andere MEGA 2560 een pollyfuse.
.
Ik hoop dit weekend even tijd te hebben om de printer weer in orde te kunnen maken!

VrGr Rob.

Daar zit inderdaad een "resettable" polyfuse.. of hoort daar te zitten. Even de multimeter dr op dan weet je het.

Kloppertje: Hoe hou jij, je werkstuk, geprint met XT op je Bed gefixeerd ?

Met de knutsellijm die ik gebruik voor PLA komt het XT helaas al snel los.
Ik heb intussen al van alles geprobeerd, alleen direct op een verwarmde ontvette glasplaat lijkt enigszins te werken, het werkstuk blijft dan wel zitten maar de hoekjes komen daarbij los.
Ik heb dus na heel wat testen nog geen goede fixeer manier gevonden voor XT, en ben erg benieuwd hoe jullie dat aanpakken.

Rew
bij verwisseling van gnd en Signaal draad bij een mechanische eindstop (V1.2) wordt +5V en gnd kortgesloten via het rustcontact van de microswitch. Ik heb de spanningsregelaars nog niet uitgetest. (Bij de arduno 2560 zitten er volgens het schema 2 in parallel, waarom ze er twee gebruiken weet ik ook niet)) Ik gok op een pcb onderbreking ergens.

Op 6 juni 2015 12:11:31 schreef etienne_on4eg:
Rew
bij verwisseling van gnd en Signaal draad bij een mechanische eindstop (V1.2) wordt +5V en gnd kortgesloten via het rustcontact van de microswitch.

Ohja. Verrek.

Om de stroom te kunnen halen ? In de R3 versie overigens niet meer.

[Bericht gewijzigd door bprosman op zaterdag 6 juni 2015 13:59:20 (38%)

@MMSoft: pritt stift (UHU stick). Het materiaal trekt (toch) wel sneller krom dan PLA, maar ik moet nog eens een heated bed aansluiten.

.
ik zit eigenlijk nog steeds met een vraag?
http://reprap.org/mediawiki/images/f/f6/RAMPS1.4schematic.png
hoe kwalijk is het als een Thermistor kortsluiting maakt?
als ik het goed begrijp blijft er dan tussen de plus 5Volt en de min 5Volt nog altijd een weerstand van 4,7K staan -
dus 100% kortsluiting is er dan niet, klopt dat? (is dan toch niet kwalijk?)
MAAR!!!
als ik het goed bekijk van de MEGA(de chip) sluit ik dan wel een pootje kort naar de min! (toch?) hoe kwalijk is dat?

VrGr Rob.

Dan loopt er 1mA door de 4K7 weerstand, dat je een pootje van de processor kortsluit is geen probleem, het is een ingang.

.
bprosman je weet het he, mijn dank is zo groot als dat ik ben!

ik wou dit natuurlijk weten omdat ik mij toch nog zit te bedenken WAT heb ik toch in vredesnaam verkeerd gedaan!
ik heb daarnet het MEGA bordje verwisseld maar nu komt natuurlijk ook het RAMPS1.4 bordje vrij,
ik denk maak nu gelijk van de gelegenheid gebruik om de twee bordjes met elkaar te vergelijken. (tot nu toe nauwelijks verschil!)
ja de FETs zijn verschillend maar gloof dat wat ik er tot nu toe van kan meten is alles nog heel!
dus alleen de stabilisator van de MEGA is misschien stuk.(maakt kortsluiting)
ik heb dan zo iets van, er moet daarvoor toch een rede zijn!
zou het dan alleen maar kommen omdat ik geen aarde op mijn PC had?
(vind ik ook nog raar want gloof dat er nog heel veel meer mensen dit NIET hebben)
maar goed, als het goed is ga ik vandaag of morgen weer proberen.
(kijken wat ik nu weer kan slopen )

tot zo ver weer eventjes.
VrGr Rob.

Ik zie dat er nog steeds enkele zijn die problemen hebben met het werkstuk op de onderplaat. In het Technisch Weekblad van gisteren kwam ik bij de gadgets een printmat tegen die dit probleem bij een 3D-printer verhelpt. Een magnetische mat die je er dan zo met werkstuk af kunt halen waarna je de mat gemakkelijk van het werkstuk kunt halen door te buigen
Voor wie geïnteresseerd is: zinomat.com
En het is van Nederlandse bodem volgens het artikel.

Zeker kun je door het ontbreken van de aarde het bordje gesloopt hebben; iets dergelijks is mij van de week (voor het eerst in jaren) ook gebeurd. Hier was de boosdoener een schakelende netspanning adapter zonder randaarde aansluiting (platte stekker), maar blijkbaar wel met een forse capacitieve koppeling naar de uitgang (zo'n 80VAC zonder belasting, zakte in naar 40VAC met de vingers van ondergetekende parallel aan de multimeter).

Zolang er alleen een galvanisch gescheiden debugger aan hing ging het allemaal goed, maar zodra ik een USB naar CAN converter (eveneens galvanisch gescheiden, vreemd genoeg) aansloot hield de processor het voor gezien.

Om te voorkomen dat mijn 3d werkstuk los komt of krom trekt werk ik als volgt. Ik print op een glasplaatje van 20 x 20 cm met daaronder een heatbed.
Voor ik ga printen verwarm ik de glasplaat tussen de 50 en 75 graden. 75 bij een groot werkstuk, 50 bij een klein. Bij die temperatuur plakt het pla goed op de glasplaat en blijft het soepel genoeg om niet krom te trekken. Na het printen koelt de glasplaat af waarna het werkstuk gewoon van de glasplaat af te pakken is. Geen prit, geen haarlak, geen schildertape o.i.d. gewoon op warm glas.

Ik heb een velleman k8400, en ondanks dat daar een speciale laag op het onverwarmde bed ligt heb ik bemerkt dat goede afstelling van de nozzle hoogte en extruder temperatuur zéér belangrijk is.

gelukkig is arduino open, http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf is een zekering 500 mA

[Bericht gewijzigd door Zylar op zondag 7 juni 2015 10:44:17 (11%)

.
Ik hoop Sparky dat het echt maar eenmalig was bij mij,
ik heb een andere(zelfde soort) voeding nu,
en ook de MEGA verwisseld.
ramps nagemeten en weer terug gezet, gokje!
heb wel rezerf maar ik hoop dat deze RAMPS toch nog wel goed is (leek er wel op!)

als het inderdaad een zekering is dan is het wel een kleintje!
(bij mij dan.....en niet verkeerd denken nu he!!! )
normaal is het best wel een grote postzegel die pollyfuse.

ik ben nu bezig geweest om alles NOG beter aan te sluiten,
merendeels zijn mijn aansluitingen schroef of klem en anders van die knijp verbindingen.

is het nog een idee om achter die platte geschakelde voeding een grote ELCO te zetten,
of heeft dat geen nut? (ik denk dan aan pulsen, bijvoorbeeld tijdens het inschakelen van de verhitting/verwarming)

ben ook nog bezig met een relais 16A 250V om het bed eventueel met een andere voeding via dat relais te schakelen/voeden.

tot zo ver weer even. (moet weg)
VrGr Rob.

http://nl.rs-online.com/web/p/products/6478156/?cm_mmc=NL-PPC-0914-_-g…

Maar de zekering is een PTC zekering, deze zou zichzelf moeten resetten

Op 7 juni 2015 10:43:13 schreef Zylar:
gelukkig is arduino open,

Dat is in ieder geval niet Rob's arduino, want die heeft een 'mega: Dit omdat er NET te veel pins nodig zijn voor een 3D printer dan op een kleine arduino.

.
ik heb nu daarnet even zitten meten!(zie bijlage?)
als ik geen extra aarde draadje van het frame van mijn PC trek meet ik tussen USB-PC en de USB aarde van de Arduino 100Volt wisselstroom!!!
Als ik de aarde van het frame PC naar de geschakelde voeding aansluit meet ik iets ongeveer 0,18 wissel.
.
ik vind het toch nog moeilijk te besnappen!
kan iemand hier op reageren?

kan ik met de losse aarde draad de printer toch gaan aan zetten?
(met de losse aarde draad verbonden uiteraard!)

ongelofelijk ik meet gewoon 100V~tussen de metalen randen van de USB???
.
heb nog even verder gekeken als ik de N en de L omwissel op de geschakelde voeding maakt dat ook nog uit,
dan word het zelfs meer dan 100Volt!

VrGr Rob.

Die geschakelde voeding rechts op je plaatje heeft blijkbaar geen aarde aansluiting, maar wel een paar condensators van de uitgang naar de fase en nul aansluitingen of zo. Als je PC vervolgens wel aan de aarde zit, kan daar dus een (kleine) stroom gaan lopen. Zolang de USB kabel aangesloten blijft zou dit niet direct een probleem moeten zijn, maar tijdens het inprikken of losmaken misschien wel.

Ik zou die schakelde voeding vervangen door een niet-schakelend exemplaar, of de - daarvan zelf direct aan de aarde leggen. In principe zou je de aarde natuurlijk ook van het frame van je PC kunnen pakken.

Je bent dus niet de enige die dit overkomt; in mijn geval was het een DSP ontwikkelbord van Texas Instruments, maar gelukkig ook niet heel kostbaar. Ik sloot, terwijl het systeem aan stond, een CAN bus aan waarvan de ground draad niet goed zat.