3D printers

Dit topic is gesloten


Rob ik denk dat je wel goed zit met 1552, bij mij staat het op 1400 en dat heb ik proefondervindelijk vast gesteld en niet met een berekening zoals jij doet. Deze waardes kan je dus gewoon veranderen en dit opnieuw in je arduino schieten. Dan even 100mm printen en kijken hoeveel pla in je extruder verdwijnt. Je gaat net zolang door met aanpassen van de 1552 totdat je precies 100mm verbruikt.

.
hoi ELEKTITUS,
bedankt voor jou antwoord!
het is denk ik wel zo dat we inderdaad allemaal verschillend zijn,
is het dan niet het voltage dan wel het tandwiel of misschien ook het gaatje van de nozel/nozzle???
(ik sla maar een slag!)
er stond bij mij in de C.F.H. : // default steps per unit for Ultimaker (ik heb natuurlijk die Prusa i3 maar moet/wil ook nog de tempratuur na meten,
en hoe snel de verplaatsing is van de assen.
wel had ik voor de lol al wel gekeken met een pen in plaats extruder of 10 X 10 ook ongeveer klopte,
en ja zit aardig in de buurt!

ga nu onderuit want morgen vroeg weer op!
VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 14 juni 2015 23:27:18 (26%)]

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

De afgelopen paar dagen wat problemen gehad met de extruder en hotend. Mijn filament bleef soms vast zitten in het buisje tussen heaterblock en coolingblock. Nu heb ik het gat iets groter gemaakt en nou is het probleem opgelost.

Mijn eerste aantal prints. (In het begin was mijn exdruder nog niet gekalibreerd

Paar tests met een dunne rand.

Test kubus zonder bovenkant 20x20mm met 2mm dikke wanden en onderkant

Toen had ik het wel gezien met de test objecten en ben ik overgestapt op iets wat ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Een fan cover voor de koel fan van mijn printer. (Bij de eerste had ik mijn heatbed niet aan staan, Bij de tweede op 55°C)

Zoals te zien op de foto is de bovenkant een beetje ruw. Weet iemand waar dit aan ligt?

En uiteindelijk nog mijn printer. Ik moet de kabels nog netjes vast zetten en wegwerken. En voor mijn arduino en ramps moet ik nog iets verzinnen. Want als ik hem op het frame zet dan komt de x motor tegen de reset(stop)knop aan van ramps. En aan de andere kant van het frame wil ik de RPI bevestigen.

Een betere filament houder is ook wel handig om nog te maken. Op het moment hangt hij aan het schap er boven met tie wraps en een stift.

Welk filament gebruik je PLA, ABS, XT ?
Op welke temperatuur heb je de norzle ingesteld ?

Hoe fixeer je het werkstuk op je (glas) plaat ?

Hoe heb je het gaatje groter gemaakt ?
Dus is het gaatje precies haaks ?

Omdat ik hier in de buurt geen UHU lijm stift aan kon komen, gebruik ik nu een lijmstift van de V&D, dat ziet er na één test nog niet zo verkeerd uit, hopelijk is dit de oplossing voor het XT filament dat ik nu gebruik.
Waar halen/bestellen jullie UHU lijm stiften ?

Welk filament gebruik je PLA, ABS, XT ?

PLA Van reprapworld

Op welke temperatuur heb je de norzle ingesteld ?

nozzle op 192°C
Bed op 55°C

Hoe heb je het gaatje groter gemaakt ?
Dus is het gaatje precies haaks ?

Met een boor. en de nozzle zelf heb ik niks aan gedaan alleen het buisje tussen heaterblock en coolingblock.

Hoe fixeer je het werkstuk op je (glas) plaat ?

Heb wat haarlak op de glasplaat gespoten en verwarmt tot 55°C

---

Kleine upgrade voor mijn printer en ook meteen een goede test. Een adapter om een 50mm ventilator te plaatsen voor koeling voor mijn hotend. Zelf ontworpen zodat er een 50mm ventilator op geschroefd kan worden en dan dan hij om de koel vinnen van het hotend klemt. De maat is perfect de ventilator pas er op en het klemt mooi om de koelvinnen van het hotend.

Het is geprint in PLA dus ik hoop dat het niet vervormt door de warmte van het hotend. Wat denken jullie?

Wat string onder in en er is iets raars gebeurt in een van de hoeken. Maar voor de eerste keer dat ik iets met overhangs print vind ik het goed gelukt.

Onderkant na schoonmaak. (Onder in de hoek kwam ik niet goed bij met een vijl)

Met ventilator en cover voor de ventilator

En geplaatst op de printer

Het is geprint in PLA dus ik hoop dat het niet vervormt door de warmte van het hotend. Wat denken jullie?

PLA kan erg slecht tegen warmte, zodra dit boven de Ca. 60 graden komt vervormt het zeer makkelijk.

Zo bleek PLA niet geschikt voor een "zon kapje" voor mijn Tomtom.
Zodra de Zon fel scheen, zakte het bovenste klepje ineens in.
Dit bovenste klepje heb ik nu van XT gemaakt, en heb daar (nog) geen problemen mee gehad, terwijl ik dat de laatste dagen tientallen uren heb gebruikt in de zon.

Met XT bedoel je deze http://colorfabb.com/xt-copolyester?

Is dit een fijner materiaal dan ABS? De print temperaturen lijken vrijwel gelijk maar de prijs is een stuk hoger.

Klopt, die bedoel ik, deze gebruik ik op dit moment (de kleur Zwart).

Ik ben met ABS bezig geweest maar wat ik ook probeerde, telkens kwam het werkstuk los van de glasplaat.
Nu moet ik zeggen dat ik dat in het begin ook met dit XT materiaal had, maar ben net zolang bezig geweest totdat ik dat ook voor elkaar had (ik gebruik nu een lijmstift van de V&D, en het bed verwarmd op 70 graden).

Dus mogelijk werkt dit ook met ABS, dat heb ik niet meer getest.
ABS zou erg stinken, maar mogelijk doordat ik telkens maar een paar lagen kon printen vond ik dat meevallen.

.
ships, man man man jij gaat snel Tjans!
Go dat ziet er al hartstikke goed uit die printjes man!
vraagjes:
welke software en waar vandaan, graag linkjes?
ik dacht zal bij mij de temperatuur ook omhoog zetten naar 190 maar als ik dan afsluit,
en daarna weer opnieuw opstart staat ie weer op 185???
dit is trouwens in Pronterface.
Slic3r staat er bij mij ook op maar of die automatisch gebruikt word in Pronterface???

VrGr Rob.
ik zit nog een keertje naar die foto's te kijken,
ik vind dat groene extruder deel van jou nog steeds HEEL erg mooi!
tandwielen ook lekker robuust
ook mooi gedaan trouwens dat ventilator trechtertje!
heb je het zelf ontworpen of heb je hem ergens van weg, linkje misschien ook?

[Bericht gewijzigd door rob007 op 16 juni 2015 17:20:44 (24%)]

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Software op de arduino heb ik Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

Op de raspberry pi draai ik octoprint
http://octoprint.org/

De temperatuur heb ik in slic3r en octoprint ingesteld weet niet zeker welke van de twee hij gebruikt.

De trechter voor de ventilator heb ik zelf ontworpen https://www.thingiverse.com/thing:860872

Heb hem geprint in PLA en hij wordt niet warm door het hotend.

Heb een houder gemaakt voor mijn eindschakelaar van de z as had hem eerst met een tie wrap vast zitten maar dat was niet zoon succes.

[Bericht gewijzigd door Tjans op 16 juni 2015 17:32:41 (15%)]

.
even nog snel(kan het niet laten!)
Tjans nog eventjes bedankt!(ziet er allemaal strak uit!)
ben zelf net klaar met kubbes 20X20X20
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-6IZKOMKJ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GV8BF4LQ.jpg
zoals je kunt zien niet 100% maar wel flink in de buurt van 20X20X20.
er zit een groef in, rond om en ook schuin -
het lijkt er op of ie een groefje overslaat?
kan iemand daar iets over vertellen?
diagonaal naar een kant slaat ie lijkt het twee keertjes een regel over.
dat rond om lijkt net of het schroefdraad is,
hij begint onder en dan per kant gaat het ietsjes omhoog.
(MAARRRrrr, ben er wel weer erg blij mee!)

ga nu naar mijn nest want val bijna om!
VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Op 17 juni 2015 00:32:49 schreef rob007:
zoals je kunt zien niet 100% maar wel flink in de buurt van 20X20X20.

Ehh. Ik lees 20.07 af. Dat is VEEL nauwkeuriger 20mm dan dat je had kunnen verwachten. Mogelijk heb je de boel net zo lang zitten tunen dat dit precies op 20mm uitkomt. Als je nu een kubus maakt van 30x30x30, wordt ie dan ook zo precies 30mm?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Tjans en Rob007:
Gefeliciteerd met jullie werkende printer, nu kan het printen (langzaam)aan beginnen...

Tjans: Met welk programma heb je die mooie trechter getekend ?

Het printen gaat eigenlijk toch wel sneller dan dat ik verwacht had.

De trechter heb ik getekend in solidworks. Zelf beschik ik over een studenten licentie. Ik vind het een mooi programma maar helaas veel te duur voor een gewone licentie.

.
rew je hoort mij ook niet echt klagen hoor!
wel een beetje jammer van dat groefje dat er rond om in het blokje zit..

iets anders nog?
misschien weet een van jullie dit wel.
ik heb de endstops zelf met een grote mini switch gemaakt,
ik heb op het internet aan het zoeken geweest en stuite toen op dit schema:
http://reprap.org/mediawiki/images/4/48/Mechanical_endstop_wiring.png
met een pull......weerstand aan de plus.
maar nu word er door iemand elders op een forum verteld dat dit totaal niet nodig was!
die weerstand was niet nodig die zou ok de print al zitten.
kan iemand wat vertellen?
andere schema's hebben zelfs nog meer rommel rond om de schakelaar:
https://www.google.nl/search?q=schematic+endstop&espv=2&biw=17…
die 100nF misschien had ik die er ook nog wel bij op moeten zetten???

VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Ik gebruik gewoon de pullup van de processor (in een zelf-gemaakt ding wat op dit gebied op een 3D printer lijkt). Die is een beetje zwak (50k). Het nadeel daarvan is dat als er stoorsignalen in de vorm van bijvoorbeeld stappenmotern in de buurt zijn, je mogelijk zo nu en dan "even" een 0 kan zien die er eigenlijk niet was. Dan is het bijplaatsen van een wat sterkere pullup aangewezen. Dus is het handig als de footprint in ieder geval al op de print zit. En als die footprint er is, dan is de kosten van de weerstand weer zo weinig dat je hem dan maar meteen monteert. En als jij een mechanische schakelaar hebt, dan "stook" je zomaar 1-5mA extra door die extra weerstand die je gemonteerd hebt (zodra de eindstop geactiveerd is...)

Kortom, voor de toekomst handig om nu te weten dat het voortaan waarschijnlijk niet hoeft, maar absoluut niet de moeite waard om er nu wat aan te gaan doen.

Ohja.... Voor modernere eindschakelaars (optisch of magnetisch) hebben ze een 5V naar de eindschakelaar lopen. En die hebben mogelijk gewoon een push-pull output. Dus mogelijk is het toch zo dat ze het weerstandje op jou printje niet gemonteerd hebben.

Ook die condensator zou ik me geen zorgen over maken. Als het werkt dan werkt het.

Ook dat is zo'n onderdeel waarvan je bij het ontwerpen denkt: Misschien zal dat nodig zijn, laat ik maar vast een plekje voor dat ding op de print reserveren, nu kost dat niets. En dan bij het prototype zet je hem er op om zo min mogelijk problemen tegelijk te hebben (daar kunnen wel eens foutjes in zitten). En vervolgens komt het er niet meer van om te kijken of het zonder ook werkt.

[Bericht gewijzigd door rew op 17 juni 2015 17:25:59 (14%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 17 juni 2015 16:25:33 schreef rob007:
wel een beetje jammer van dat groefje dat er rond om in het blokje zit..

Misschien liep de filamentaanvoer ergens stroef? Dat het niet lekker van de rol loopt.

Je kunt ook de druk van de idler op je hobedbolt nakijken.

Als dat allemaal goed is kun je de temperatuur en printsnelheid tweaken.

Mijn printer haalt de 12mm3/s extrusie op 195 graden sinds ik mijn hotend goed heb schoongemaakt. Maar voor een mooi printresultaat is trager handiger.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Rob,
ik gebruik eindschakelaars v 1.2b. Daar zit ook een led in, wat gemakkelijk is als indicatie dat de endstop bereikt is. Kost +-4.5 op aliexpres voor zes, met kabeltjes bij en gratis verzending. Daarvoor kan je het zelf niet maken. Aleen zien dat de kabeltjes overal dezelfde kleurvolgorde hebben.
Etienne

.
hallo allemaal,
Etienne ik heb hier ook nog van dat spul liggen,
een(1) mechanische mini switch en een(1) optische schakelaar en ik geloof ook nog eentje in KIT vorm!
maar je hebt gelijk het kost niks.
als eerste had ik die schakelaars gekocht dus dacht nu zal ik ze gebruiken ook,
en ik dacht dat ik het zo goed genoeg had gedaan maar het werd elders toch in twijfel getrokken:
http://forums.reprap.org/read.php?380,452100,521971#msg-521971
en ik geloof dat REW er in mee gaat als ik het zo lees,
maar begrijp ik ook het zit er nu eenmaal zo dus laat hangen (BOEM is HOOOooowww)
.
Hoi Lucky Luke,
ja het rare is dat je dit niet te ziet bij dit hangertje:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-YFHIJPIZ.jpg
kan zo iets ook een software matig foutje zijn?
.
ik wil ook nog weten trouwens kun je herkennen welke maat nozzle diameter je hebt?
kun je dat aan de Nozzle?
ik dacht dat ik een 0,4MM Nozzle had.
wat gebruiken jullie???

zou best nog even iets willen printen maar....
ga zo naar mijn nestje ben stuk, ja ja ja ja van het KNAL harde werken ;-)
VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

0.3 is "klein". Printen gaat langzaam, maar je horizontale minimumgrootte gaat omlaag. 0.4 is normaal, 0.5 is aan de grote kant.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Rob, je had dacht ik een E3D hotend, dan kan je deze info gebruiken: http://e3d-online.com/Extra-Nozzles. 0.4mm wordt standaard meegeleverd met de E3D V6.

Zelf gebruik ik nu ook een 0.4mm nozzle. Heb een tijdje geprint met 0.3mm, werkt fijn voor wat kleinere objecten. 0.6mm heb ik ook mee gewerkt, is handig voor als je wat steviger vazen wilt printen. Heb ook nog 0.8mm liggen :). Ik wissel de nozzle nu eigenlijk liever niet (vaak) meer, gezien het E3D spul naar mijn zin te kwetsbaar daarvoor is.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Dankjewel Kloppertje!
ik ga denk ik voor de zekerheid toch twee of drie nozels kopen!
ik heb vanmiddag een mooie print gemaakt(heb ff nog geen foto!)
daarna wilde ik een grotere print maken maar dat ging fout!
de eerste laag was gewoon perfect!
maar daarna ging bij de volgende laag de sneleid omhoog en ging het fout!
en als klap op de vuurpijl heb ik een vastloper!(heb ik dat?) ;-)

https://youtu.be/aYBb7OWky78

https://www.youtube.com/watch?v=1YyeQ7rhSBw

morgen ff proberen het spulletje opnieuw online te krijgen.

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 18 juni 2015 23:39:34 (16%)]

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Even als tip voor de mensen die smeltlijm gebruiken om prints beter aan het bed te laten hechten: Als je het weer van je printbed af wilt hebben: Het lost niet op in (ontsmettings)alcohol, maar wel in aceton.

Kijk wel een beetje uit met welk type handschoenen je draagt. Die gele/roze huishoudhandschoenen kunnen ertegen, maar er zijn nogal wat kunststoffen die oplossen in aceton. (ABS, PS, etc. lossen op)

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

probleempje weer opgelost.
ben ook even naar R.R.W. geweest hoe dat zat met die nozzele
het schijnt dat ik een 0.35MM nozzle had,
ik heb er nu een 0.4MM in en dat doet het beter.
afijn kijk zelf eventjes:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7YE3KN4O.jpg
ook bij de hogere snelheid bleef ie gewoon draaien!

VrGr Rob.

Als ik je erger, lees en schrijf hier dan niet?

Dit topic is gesloten