3D Printers - deel 2

Hier is een van de eerste en de laatste calibratie kubus prints.

De mooiste is geprint na al de modificaties aan de D9.
X en Y as veranderd van geleiders

Pi and Pimatic

vincent ik bedoel dat zwarte ding ,daar zitten behoorlijk wat strings in

Op 27 september 2018 11:34:49 schreef bertus1945:
vincent ik bedoel dat zwarte ding ,daar zitten behoorlijk wat strings in

Oh nu snap ik het...ja klopt..was nog aan het experimenteren met mijn ender-2. Heb die stringing nog steeds niet 100% in orde. Vooral bij PETG is en blijft het een probleem moet ik eerlijk toegeven.

petg heb ik geen ervaring mee doe tot nu toe alles enkel in PLA
Vincent welke CNC machine heb jij??

[Bericht gewijzigd door bertus1945 op 27 september 2018 15:18:29 (23%)]

Stringing is goed terug te dringen. Eerst je filament diameter goed tunen (Nameten met schuifmaat en zo'n enkelwandig kubusding printen). Daarna een retract test draaien, retract goed afstellen, en nog 's testen, totdat retract goed staat en er geen stringing meer is.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Op 27 september 2018 15:16:47 schreef bertus1945:
petg heb ik geen ervaring mee doe tot nu toe alles enkel in PLA
Vincent welke CNC machine heb jij??

https://i.postimg.cc/0NTVjTbV/IMG_0350.jpg
Zelf bouw cnc gebaseerd op een 'Frankenbot' Gaat nog volledig op de schop, zitten nog de nodige fouten in ;-)

Hmm zal eens kijken naar die testen.Bedankt. Stringing is het ergste hier met PETG. Met PLA heb ik er weinig last van. De lengte van de extruder heb ik nagemeten met een micrometer. Zit een foutmarge in van ongeveer 1%. Kan ik mee leven.

Op 27 september 2018 15:19:41 schreef Lucky Luke:
Stringing is goed terug te dringen. Eerst je filament diameter goed tunen (Nameten met schuifmaat en zo'n enkelwandig kubusding printen). Daarna een retract test draaien, retract goed afstellen, en nog 's testen, totdat retract goed staat en er geen stringing meer is.

Toen ik de stringing goed had afgesteld, ging mijn printer een tijdje later ineens vastlopen (geen extrusie meer) op de langere prints. Heeft een hele tijd gekost voordat ik doorhad waar het aan lag. Lijkt "te hoge temp" geweest te zijn.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Na lang vooruitschuiven, ben ik weer bezig met de 3D printer die ik een paar maand geleden heb aangeschaft. Omdat originele bijgeleverde printje niet werkte, heb ik een "Melzi-clone" boardje gemaakt.
Ik heb Arduino 1.8.7 geinstalleerd, samen met Marlin-conf.

Ik liep al tegen diverse probleempjes aan, vandaar dat ik het nu stapsgewijs probeer op te pakken. Goed, op het moment ben ik bezig om de LCD met 5 druktoetsen aan de praat te krijgen. Het LCD is een 4x 20 LCD met een HD44780 controller.

Na lang zoeken, kwam ik erachter dat het of :
- ZoneStar LCD, of als
- UltraLCD
geconfigureerd moet worden.
Echter, nadat ik de sourcecode in de Atmega1248P flash, krijg ik 2 witte balken te zien. Dat betekent volgens mij dat er wel spanning op staat, maar dat er geen initialisatie plaatsvindt, of dat de verkeerde pin-nistellingen zijn gebruikt. Ik hoop dat ik hier de nodige hulp kan krijgen.

Ter ondersteuning heb ik een bestandje bijgesloten met alle pin-aansluitingen van de 3D-printer. Ik hoop dat ik met jullie hulp de printer eindelijk eens aan de praat kan krijgen.

Is er iemand bereidt om me te helpen in de wereld van deze 3D printer ? Of, is er een site met een forum waar ik misschien ook geholpen kan worden ?

Van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...

Schrijf eens een programmaatje waarbij je die LCD initialiseerd en er een test tekst op zet. Dan weet je dat:
-de LCD goed is
-je de juiste pinnummering hebt

In Arduino omgeving zijn vele voorbeeldprogrammaatjes te vinden.

ik weet niet of het nog mag??
Maar een goeie gratis slicer voor 3D printen is Ideamaker
https://www.raise3d.com/pages/ideamaker

Vraagje:
Ik heb een nieuw "heated bed" gekocht en dat is gebaseerd op een ALU plaat van 3mm. Zou het verstandig zijn om direct op de alu plaat te printen of moet daar dan alsnog een glasplaat bovenop?

Terwijl ik dit type... Ik denk dat het onverstandig is om hier direct op te printen: als ik het er afhaal met m'n behangafsteekmes zal ik wel krassen maken. Ik denk dat ik er toch maar een glasplaat op doe....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

spiegel erop leggen,goed ontvetten

Op 27 juli 2020 15:36:04 schreef rew:
Vraagje:
Ik heb een nieuw "heated bed" gekocht en dat is gebaseerd op een ALU plaat van 3mm. Zou het verstandig zijn om direct op de alu plaat te printen of moet daar dan alsnog een glasplaat bovenop?

Terwijl ik dit type... Ik denk dat het onverstandig is om hier direct op te printen: als ik het er afhaal met m'n behangafsteekmes zal ik wel krassen maken. Ik denk dat ik er toch maar een glasplaat op doe....

Mijn ervaring is, leg er een glasplaat op van 3mm. Koop van die 'metalen'knijpertjes bij de Action ( 10 stuks voor €1,-. Koop er gelijk een bus haarlak bij (Pro set, ultra hold of fashio professional ). Schoonmaken met wat warm water. Daarna klein beetje vloeibare zeep.

Ik heb van alles geprobeerd: een glasplaat is gewoon het handigst.
Is snel schoon te maken. Een krabber voor keramische kookplaten is ideaal daarvoor.

https://cdn.shortpixel.ai/spai/w_263+q_lossless+ret_img+to_webp/https://www.bolverf.nl/wp-content/uploads/2019/10/Sam-Glaskrabber.jpg

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

spiegel werkt beter dan glasplaat,aflaten koelen na print en je haalt het er zo af.
schoonmaken met een beetje water.

[Bericht gewijzigd door bertus1945 op 27 juli 2020 16:57:49 (56%)]

Op 27 juli 2020 16:55:48 schreef bertus1945:
spiegel werkt beter dan glasplaat

glasplaat werkt beter dan spiegel. Laten afkoelen en dan onder de kraan als je haarlak gebruikt. Dat lost op in water.

[Bericht gewijzigd door vincent1971 op 27 juli 2020 16:59:10 (20%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Nou.... mijn spiegel is kapot gegaan, daarom heb ik deze glasplaat gekocht. Hij is verkocht als "borosilicate" en dat schijn je nodig te hebben voor extra sterkte. De haarlak heb ik als "3DLAC" al gekocht. Bijna door m'n eerste fles heen. Zal vast goedkoper gekund hebben, maar die fles gaat best lang mee.

Mes: Ik heb deze. Hier in het rood op m'n werk in het blauw of andersom.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Bij Action € 0.52 ... ;) https://www.action.com/nl-nl/p/krabber-/
Voor hechting gebruik ik ABS juice, werkt prima...

[Bericht gewijzigd door Arco op 27 juli 2020 22:49:57 (28%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Ik ben begonnen met PLA en werd door een kennis gepushed om ABS te gaan printen want dat was veel beter. Dan krijg je dus weer K** prints en gezeik met loskomen enz enz. Moet je niet doen. Eerst makkelijk wat maken en als dat goed werkt, dan pas upgraden naar de moeilijkere materialen.

Ik ben nu over naar PETG: Dat is makkelijker dan ABS maar moeilijker dan PLA. Het trekt zo nu en dan wel een beetje los maar veel minder duidelijk, makkelijk en destructief dan ABS. Juist ook de haarlak wert hier prima mee. De haarlak plakt als het 60 graden is en laat los bij kamertemperatuur. Vaak als je bij de printer bent als ie klaar is dan hoor je tik-tik tijdens het afkoelen dat de print losspringt van het bed. Laatst nog lag er 1 ECHT los op het platform.

Ik kom niet regelmatig bij de action. Zo'n krabber heb ik ook wel diverse van. (maar dan voor te veel geld bij de gamma gekocht) De hoek van het mes is iets minder vlak dan mijn tool en hij is kleiner. Ik hou het bij mijn behang-afsteek-mes.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
bprosman

Golden Member

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.