3D Printers - deel 2

De mendel90 (of eigenlijk de ontwerper ervan) zet ze ook in serie. De stroom in beide motoren is dan gelijk (kijkend naar 1 specifiek paar spoelen, uiteraard). En daarmee het koppel.

Voor parallel zetten weet ik eigenlijk geen goed argument, wat zou daar het voordeel van zijn?

Sneller kunnen draaien. Iedere motor ziet de dubbele spanning als wanneer ze in serie staan.

Ik vermoed dat ik ze met dat argument parallel heb gezet een paar jaar terug. Kennelijk zijn er meer die gemerkt hebben dat het sub-optimaal werkt. OK. Jammer.

De default max-snelheid op de Z-as is 5mm/sec. Het leek het aardig te doen op 25mm/sec. Dat is veel minder "tergend langzaam". Maar goed, nu terug op 5mm/sec werkt het nog steeds niet. Dus later maar eens kijken wat voor snelheid ik betrouwbaar kan krijgen. Of gewoon genoegen nemen met "hoe vaak moet je nu wachten op een verticale beweging?"

Update: In een halfuurjte een "serieel splitter" in mekaar geklust en geinstalleerd. Weer Z-leveling (linksrechts) gedaan. En dan een test-printje (14:53 verwachtte printduur, 14:54 werkelijke duur)... Ziet er geloofwaardig uit. Z calibratie met 50 micron veranderd. Dat is de hint dat het eind in zicht is...

[Bericht gewijzigd door rew op 8 oktober 2023 17:20:11 (21%)

Tsja, je kunt ook step en dir naar 2 motordrivers uitsplitsen en elke motor een eigen driver geven.

Maar... Zou 25mm/s niet ook gewoon te doen zijn met beide motoren in serie? Hangt ook af van de spoed van je trapeziumstangen uiteraard (de pitch van de schroefdraad).

Ik heb inmiddels zowel een met 12 V aangedreven printer als een met 24 V aangedreven printer. Maar nog niet getest of de steppers daadwerkelijk een hoger toerental kunnen halen. (In theorie wel, uiteraard. Met het favoriete vervoermiddel van de economen) de ceteruspari-bus

Even een vraagje over PLA filament, ik heb er tot nu toe nooit mee gewerkt, ik werk over het algemeen altijd met PETG. Wat is er (tegenwoordig) nog "waar" van het hygroscopisch zijn van PLA ?. Ik lees allemaal "enge" berichten over houdbaarheid, luchtdicht opslaan etc.

Ik heb pas die oude tronxy weer aan de praat proberen te krijgen. Daar zat nog een stuk van 2m aan oud PETG in. Dus ik heb een paar test-klusjes gedraaid die iets van 43cm aan filament gebruiken. Tja, dat pruttelde wel een beetje: PETG heeft dus na zoveel jaren open en bloot toch wel wat vocht opgenomen.

Wat mij betreft is PETG gewoon "beter" dan PLA. PLA is voor beginners wat "vergefelijker" om een mooie print te krijgen. PETG is iets lastiger om de retraction en temperatuur precies goed te krijgen dat je geen/weinig stringing krijgt.

PETG is iets buigbaarder, maar wel veel sterker dan PLA.

Dus als je PETG onder controle hebt, waarom zou je op PLA willen overstappen?

Ik laat nu het PETG gewoon open staan en een paar weken blijkt "geen probleem" M'n kantoor heeft wel een "te droog" probleem, denk ik. (de hygrometers vreten batterijen, geen zin om nieuwe in te blijven doen, nog geen permanente oplossing gemaakt).

Wat ik me van vroeger herinner toen ik nog met PLA werkte is dat het toen veel vaker een probleem was. Maar dat kan aan de locatie liggen.

[Bericht gewijzigd door rew op 13 oktober 2023 13:36:38 (22%)

Voor de eerste keer met PLA geprint, mbt het "plakken" van de eerste laag vind ik PLA eigenlijk helemaal niet zo vergeeflijk.

Ik krijg de eerste laag niet "geplakt" zonder spray. Met PETG heb ik helemaal geen toevoegingen nodig, alleen een verwarmd bed.

Tja, het hangt iets van het bed af wat voor spul er goed plakt.

Ik heb een bed wat speciaal voor PETG is. Vooral als de nozzle iets te laag staat dan plakt het HEEL goed. (= je krijgt het nooit meer af. Gewoon nooit.).

Ik heb de tronxy nu kwa Z redelijk onder controle. Ik heb wat "SMD bakjes" geprint om hem wat te doen te geven. De platte oppervlaktes zien er ZEER strak uit.

Maar als ie dan de opstaande randen gaat doen, kennelijk komt er spul wat op de omtrek hoort net binnen het bakje terecht. En dat resulteert in te weinig plastic waar het hoort te zitten. Voelt "iel".

We hebben de Z as getest door 200mm omhoog en weer terug te gaan. Dan kwam ie heel aardig op dezelfde plek terug. Maar dat duurde zo lang dat we de Z-snelheid op 20mm/sec hebben gezet. Dan was ie ook betrouwbaar.

Mogelijk waren eerdere mislukte prints een uiting van een bug in klipper (het maakt een betrouwbare indruk, dus: Raar!) . Ik heb de indruk dat in mijn opstart sequence hij een hele snelle move had zitten. Ik laat hem het Z=0 punt zoeken en ga dan op 4mm boven X=0, Y=0 wachten totdat de nozzle heet is. Die move leek HEEL snel te gebeuren. Ik heb nu in de gcode (omdat er toch gewacht moet worden) de snelheid flink teruggeschroeft. Nu krijgt ie perfecte eerste lagen.

Om makkelijk de kop te kunnen wisselen dacht ik mijn andere hotends van dezelde connectors te voorzien als de enige originele E3d die ik heb. Molex microfit 3.0

contactjes aanknijpen lukt prima (met mijn blauwe tang van de reichelt-IA destijds), maar die contactjes vervolgens in de connectortjes schuiven wil niet zo.
Los op tafel krijg ik de stekker in elkaar, na wat aanduwen met een pincet aan de achterkant. Op de printer, met korte draadjes en er net niet bijkunnen, komen de pinnen harder uit de connector dan ik ze er in teruggeduwd krijg.

Is daar officiëel een-of-ander tooltje voor?

(Molex microfit 3.0 436450200)

Ik denk dat ik inmiddels het plastic gemold heb waardoor de pinnetjes er uit vallen. En uiteraard heb ik wat extra pinnetjes besteld, maar geen extra plastic shells.

(Ik denk dat ik er maar een ander connectortje voor neem, waar ik er wél voldoende van heb liggen. Die vergrendelen alleen niet)

Je zoekt eigenlijk dus zoiets: https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/638120800

Gebruik zelf iets van een lange naald.
Zijn wel complete setjes voor.
https://www.aliexpress.com/item/1005002944163884.html
https://www.aliexpress.com/item/32846653070.html

Dat is een extraction tool, geen insertion tool... (volgens omschrijving)

Je kent van die films, waarbij je een zwik aparte verhalen krijgt die helemaal los van mekaar lijken te staan totdat de hoofdpersooen uit ieder van die verhalen ineens allemaal bij mekaar komen....

thread 1:

Ik heb gisteren een domme fout gemaakt.

Print klus, 33 uur zou vanochtend tussen 9 en 10 klaar zijn, maar dan moet er wel voldoende filament in het ding zitten.

Dus vannacht rond 00:00 is ie "out of filament" gegaan en heeft ie zo'n 9.5 uur op mij staan wachten met: Ga je filament wisselen?

Dus vanochtend heb ik het filament gewisseld, nu nog ruim 8 uur te gaan...

thread 2:
Ik heb een tijd terug mijn hotend weer open gehad, PTFE gewisseld en weer dicht gemaakt. Ging een tijdje prima.

Maar nu met een wat langere printjob hoor ik de extruder toch steeds weer skippen. Dus, geleerd dat hij niet helemaal uit mekaar hoeft de drie schroefjes losgehaald, de boel bekeken, maar: "Ziet er perfect schoon uit!" Echt niets van dien aard aan de hand.

De ontknoping...

Nadat ik vanochtend filament gewisseld had, viel mij op dat hij weer "niet skipte"! Dus plan opgevat: hier melden: 9 uur laten stoken, daar wordt je nozzle kennelijk schoner van. o.i.d.

Maar een kwartier later: Hij skipt weer! (*)

Is dit voor iemand een hint van wat er aan de hand kan zijn?

https://3dprintbeginner.com/ender-3-s1-plus-review/
Hier staat dat mensen op 60mm/sec printen. Ik heb hem nu op 40/35 staan. 40 skipt, 35 niet. (maar hij print daar met PLA,Hij print daar ook met PETG op 230 graden, ik met PETG op 245 graden. Ik heb ook ("live") 250 geprobeerd, maar dat hielp niet).

(*) De "buitenwand" gaat voldoende langzaam dat het daar niet gebeurt. Het "ding" wat ik aan het printen ben lijkt dus gewoon acceptabel te worden. Vooral de infill en binnen perimeters die op een snelheid gaan dat hij net begint met skippen. Die staan nu op een waarde die ook al meer dan 15% langzamer is dan wat vroeger gewoon werkte.

Uhm, is 245/250 graden niet gewoon heel erg heet voor PTFE? (Aannemende Celsius, uiteraard). https://www.captubes.com/safety.html geeft een temperatuurgrafiekje, daarin lijkt het mee te vallen, zolang je geen vogels hebt. Maar kwa 'vervormen van het PTFE' zou het nog moeten kunnen.

Op 31 oktober 2023 08:38:21 schreef Arco:
Je zoekt eigenlijk dus zoiets: https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/638120800

Ja, dank je. (Alleen gezien de 'industrie' prijs en ik maar 2 connectortjes te doen heb, los ik het anders op, maar het is goed te weten dat er inderdaad een officieel tooltje voor is)

(Ook goed te weten dat de Chinese handelaren insertion en extraction tooltjes aanbieden voor allerhande connectoren)

@rew print je misschien relatief hoge layers met brede lijnen? Als je met een 0.8mm nozzle 0.8mm lijnen met een 0.64mm layer height print kom je richting de maximum flow van sommige filamenten. En daarnaast natuurlijk de maximum flow van je hotend. Maar bij een 0.4mm nozzle zou dat geen probleem moeten zijn.

Nope. 0.4 nozzle, 0.2 layer height.

Ja, ik zou graag weten wat het gemiddelde vermogen van m'n nozzle-heater is. Of eigenlijk het percentage van wat ie kan. Als ie 95% van de tijd aanstaat, dan is er maar 5% regel-ruimte om een lange hoog-extrusie-rate stukje op te vangen. Maar als jij zegt dat .8mm *.64mm * 50mm/sec met 50W gewoon mogelijk moet zijn, dan is wat ik wil gewoon hartstikke normaal.

Daar lijkt het eigenlijk wel een beetje op: Als er maar genoeg pauzes zijn, dan gaat het goed, maar op lange soepele buiten-perimeters gaat het fout.

Ik gebruik een mogelijk "iets hoger dan gebruikelijk" temperatuur omdat ik denk dat de layer-adhesion dan beter is.

Niet goed genoeg trouwens: Waar ie gisteren na 9 uur stilstaan is verder gegaan, is de eerstvolgende laag kromgetrokken, net als wanneer het niet goed aan het bed vast zit.

De "actual total print time" is nu 11 uur geweest: Ik heb hem op 70% snelheid gedaan en NOG zat ie af en toe te skippen.

rew: Maar als jij zegt dat .8mm *.64mm * 50mm/sec met 50W gewoon mogelijk moet zijn, dan is wat ik wil gewoon hartstikke normaal.

Sorry, dat was niet helemaal wat ik bedoelde. Het ging het er in dat voorbeeld vooral om dat je met 0.8mm * 0.64mm * 50mm/s al op een "volumetric flow rate" zit van 25mm³/s. Dat is voor veel "gebruikelijke" hotends teveel. Maar met 0.4mm * 0.2mm * 50 mm/s zit je maar op 4mm³/s en dat moet makkelijk gaan, nog los van het vermogen van je hotend (tenzij dat natuurlijk extreem laag is). Heb je misschien slecht thermisch contact van de heater naar de nozzle waardoor die slecht opwarmt? Of iets niet helemaal snor met de thermistor?

Ik meen me te herinneren dat jij eens schreef dat je klipper draait. Klopt dat? Daar kun je volgens mij wel wat hotend data uit krijgen om te zien of die op z'n tenen loopt. (Draai zelf nog geen klipper, ben aan het kijken om met mijn nieuwe 'goeie' printer mijn oude printer om te bouwen naar een core-xy ding met een nieuw mainboard en SBC om klipper te gebruiken. Maar daarvoor staan nu alleen nog maar wat grove schetsen op papier.)

Ondanks dat het denk ik niet jouw probleem is, hier nog een interessant stuk over flow rate testen.

Op 1 november 2023 11:29:24 schreef leime:
.. "volumetric flow rate" zit van 25mm³/s. Dat is voor veel "gebruikelijke" hotends teveel.

Ok. Right.

Maar met 0.4mm * 0.2mm * 50 mm/s zit je maar op 4mm³/s en dat moet makkelijk gaan, nog los van het vermogen van je hotend (tenzij dat natuurlijk extreem laag is).

Ik heb voor een andere printer een nieuw hotend gekocht. Die was 12 ohm, bedoeld voor 24V. 2A * 24V = 48W -> binnen de meetnauwkeurigheid gaat dat door voor 50W.

Als ik die op 12V zou zetten... 12V/12Ohm = 1A. -> 1A * 12V = 12W. Dat valt onder "extreem laag, toch?

Ik heb voor die andere een 12V 70W element gekocht.

Heb je misschien slecht thermisch contact van de heater naar de nozzle waardoor die slecht opwarmt?

Hoe kan ik dat testen, of hou zou ik dat merken? Het lijkt me dat als ik de nozzle strak tegen de buis-met-ptfe aandraai hij ook thermisch contact moet maken over de schroefdraden die in het alu zitten.

Of iets niet helemaal snor met de thermistor?

Dat denk ik niet. Ik zie de temp gewoon heel strak naar de 245 of 250 gaan. Het is de originele thermistor.

OF denk je dat ie door een paar weken printen nu structureel te weinig aan aan het geven is.

Ik meen me te herinneren dat jij eens schreef dat je klipper draait. Klopt dat?

Nee. En ja.

De printer die dit probleem heeft heb ik nog niet ge-upgrade naar klipper. Ding doet het met de stock firmware... normaliter goed. Dit lijkt vooralsnog een probleem in de hardware. Ik heb andere printers die wel klipper draaien.

Daar kun je volgens mij wel wat hotend data uit krijgen om te zien of die op z'n tenen loopt.

Jep. Dat zit in /tmp/klipper.log waar je iedere seconde een rapport krijgt met o.a. de PWM waarde die de PID controller voor het hotend heeft bedacht. Die moest op 87% volgens een schatting van mij voor het hotend op de printer waar nu 70W in gaat (50 was kennelijk te weinig en 12 al helemaal)...

(Draai zelf nog geen klipper, ben aan het kijken om met mijn nieuwe 'goeie' printer mijn oude printer om te bouwen naar een core-xy ding met een nieuw mainboard en SBC om klipper te gebruiken. Maar daarvoor staan nu alleen nog maar wat grove schetsen op papier.)

Klinkt als een prima plan! Ik ben van mening dat "bed beweegt alleen verticaal (= langzaam) een prima strategie is. En dan is core-XY voor de aansturing van de tool een prima truuk.

Ondanks dat het denk ik niet jouw probleem is, hier nog een interessant stuk over flow rate testen.

Ik zou de test een keer kunnen laten lopen, maar ik ga HEEL laag uitkomen. Hij skipt nu al op 55% van 40mm/sec = 1.76 mm³/sec

Losstaand bericht voor de meelezers:

Er is iets raars met mijn favoriete 3D-printer-onderdelen-en-materiaal leverancier: Reprapworld verzend mijn afgelopen zondag bestelde spullen maar niet. Dinsdag nog contact kunnen krijgen (telefoon staat op " welkom <20 s muziek> <20 sec wacttoon> <click!>", ik heb mail gestuurd). Dinsdag te horen gekregen dat ik de eerstvolgende was die z'n spullen verstuurd zou krijgen, maar nog niets verstuurd.

Op 31 oktober 2023 11:48:42 schreef rew:

Ik heb gisteren een domme fout gemaakt.

Print klus, 33 uur zou vanochtend tussen 9 en 10 klaar zijn, maar dan moet er wel voldoende filament in het ding zitten.

Dus vannacht rond 00:00 is ie "out of filament" gegaan en heeft ie zo'n 9.5 uur op mij staan wachten met: Ga je filament wisselen?

Dus vanochtend heb ik het filament gewisseld, nu nog ruim 8 uur te gaan...

Is mij ook overkomen, of eigenlijk niet eens zo per ongeluk. Printer (Creality 3D Ender 3 S1 Plus), geeft netjes aan dat hij zonder filament zit, rol gewisseld, dan zegt hij dat hij naar "home" gaat (moet gaan) maar dat gebeurt nooit.
Spanning uiteindelijk maar uit- en aangezet, dan zegt hij dat hij verder gaat agv spanninguitval maar ook dat niet.

Oh, bij mij werkt het wel.

ALs ie out of filament gaat, dan staat ie linksachter in de hoek te wachten op nieuw. Dan stop je er nieuwe in.

Op het scherm staat er <een vraag: iets van stop je er nieuwe in?> met <yes> of <stop> dan click je links op "yes" en krijg je alleen een nieuwe vraag. Nu met <continue> of <no / stop> (ik weet niet meer welke van de twee).

Die "auto home" vraag/melding krijg ik als ik op "STOP" druk. Als ik hem met het schermpje wil bedienen, en octoprint heeft gewoon een job geprint en is klaar... dan denkt hij nog dat ie met een job bezig is: hij voert gewoon GCODE commandos uit (ga naar X300, Y300, zet de heater van het hotend uit, zet de motors uit. Dat soort dingen doet ie dan braaf....). Anyway, Dan denkt hij dus dat ie aan het printen is, druk ik op stop en dan doet ie die "autohome"..

Maar ja, ik heb een.... wait-for-it.... Creality 3D Ender 3 S1 Plus.

Ik print via octoprint niet via de SD kaart. Ik had de indruk dat eea iets beter geregeld was als je via de SD kaart print. Aan jou omschrijving click je op de rechter optie bij de "slecht geformuleerde vraag". (ik wist het eerst ook niet wat ze nu bedoelden en heb maar links geclickt: nee heb je ja kan je krijgen. Dat werkte. Kennelijk heb jij eerst rechts geprobeerd.).

Op 2 november 2023 17:43:43 schreef bprosman:
... of eigenlijk niet eens zo per ongeluk..

Dat is een hint dat je wist dat ie op zou gaan. Er zijn filament-merge tools. Pas nog opgezocht welke ik had gekocht. Maar vandaag kan ik hem even niet vinden. Wacht! toch gevonden: Zo'n ding: https://www.aliexpress.com/item/1005005088537825.html

Als je hem goedom doet, dan gaat de las gewoon zonder morren de machine in. het metalen ding met de PTFE stukjes zit dan aan de kant van de machine.

Op 3 november 2023 10:28:15 schreef rew:
Oh, bij mij werkt het wel.

ALs ie out of filament gaat, dan staat ie linksachter in de hoek te wachten op nieuw. Dan stop je er nieuwe in.

Op het scherm staat er <een vraag: iets van stop je er nieuwe in?> met <yes> of <stop> dan click je links op "yes" en krijg je alleen een nieuwe vraag. Nu met <continue> of <no / stop> (ik weet niet meer welke van de twee).

Die "auto home" vraag/melding krijg ik als ik op "STOP" druk. Als ik hem met het schermpje wil bedienen, en octoprint heeft gewoon een job geprint en is klaar... dan denkt hij nog dat ie met een job bezig is: hij voert gewoon GCODE commandos uit (ga naar X300, Y300, zet de heater van het hotend uit, zet de motors uit. Dat soort dingen doet ie dan braaf....). Anyway, Dan denkt hij dus dat ie aan het printen is, druk ik op stop en dan doet ie die "autohome"..

Maar ja, ik heb een.... wait-for-it.... Creality 3D Ender 3 S1 Plus.

Ik print via octoprint niet via de SD kaart. Ik had de indruk dat eea iets beter geregeld was als je via de SD kaart print. Aan jou omschrijving click je op de rechter optie bij de "slecht geformuleerde vraag". (ik wist het eerst ook niet wat ze nu bedoelden en heb maar links geclickt: nee heb je ja kan je krijgen. Dat werkte. Kennelijk heb jij eerst rechts geprobeerd.).

[...]Dat is een hint dat je wist dat ie op zou gaan. Er zijn filament-merge tools. Pas nog opgezocht welke ik had gekocht. Maar vandaag kan ik hem even niet vinden. Wacht! toch gevonden: Zo'n ding: https://www.aliexpress.com/item/1005005088537825.html

Als je hem goedom doet, dan gaat de las gewoon zonder morren de machine in. het metalen ding met de PTFE stukjes zit dan aan de kant van de machine.

Bedankt voor je tips, ik ga eens eea proberen. Ik wist inderdaad dat hij uit filament zou gaan lopen, was bewust om te testen. Handig zon dingetje , ga ik eens proberen.

rew: Dat valt onder "extreem laag, toch?

Denk het wel, een klassieker als de E3D V6 is bijvoorbeeld 30W.

rew: Hoe kan ik dat testen, of hou zou ik dat merken?

Ik dacht vooral aan slecht thermisch contact van heater cartridge naar heater block. Dat zou je denk ik merken aan een hogere reactietijd (opwarmtijd) waardoor je hotend het dus niet meer kan bijhouden. Was vooral een "wat kan ik nog bedenken waarom rew's printer dit gedrag heeft". Maar aangezien je zegt dat hij netjes naar z'n setpoint regelt is dat het waarschijnlijk niet. Welk vermogen heb je nu in de printer die dit probleem vertoond?

Skippen is in mijn ervaring meestal een hotend dat het niet bij kan houden. Jouw hotend lijkt het bij reguliere snelheden niet meer bij te houden. Maar waarom kan ik eigenlijk ook niet meer bedenken. Mijn gevoel zegt dat het fout gaat in je opwarming. Voeding kapot waardoor die inkakt. Slecht elektrisch contact waardoor er minder stroom loopt. Heater cartridge niet meer helemaal lekker. Slecht thermisch contact op een of meerdere overgangen tussen heater en nozzle. Ben bang dat mijn kennis hier strandt.

rew: Als je hem goedom doet, dan gaat de las gewoon zonder morren de machine in.

Altijd nog nieuwsgierig geweest hoe je de las zelf doet. Met een oude soldeerbout oid?

Op 3 november 2023 11:52:21 schreef leime:
Welk vermogen heb je nu in de printer die dit probleem vertoond?

Stock Ender 3 S1 Plus. Ik vermoed 50W.

Ik heb een vervangend "officeel" hotend gekocht. Die heeft een weerstand van 11.5 Ohm volgens mijn multimeter. Als daar 24V op staat loopt er 2.087A en is het vermogen 50.09W. Mwah. Zal echt wel bedoeld zijn als 50W.

Ik heb vanochtend de nozzle schoon lopen peuren met zo'n acupunctuurnaald.

Het resultaat: M'n eerste laag ziet er nu zo uit:

Daarna met iemand hier d'r over zitten babbelen. En toen was het idee geboren om dan toch maar de nozzle te vervangen. Ondanks dat ie 2 a 3 weken oud is....

En dan is dit het resultaat. (nu met een printer in de weg omdat ik hem gewoon de job af laat maken.)

Wel moet je na het vervangen van de nozzle de offset tussen de cr-touch probe en de nozzle opnieuw afstellen. Die staat nu dus iets te hoog. Maar niet zodanig dat deze printjob niet maakt wat ie moet maken. Dus ik laat deze gewoon afbouwen.
In de oude nozzle denk ik te zien dat er een pijpje pastic is ontstaan en blijven ziten in de "heating chamber" Er is dus dan maar een heel kleine heating chamber over boven waar dit pijpje vast plastic nu zit. en darna is er een heel dun pijpje (zeg 0.5-0.6mm doorsnee) naar de werkelijke nozzle van metaal.

Dit pijpje verklaart dus ook waarom doorprikken niet helpt: Je kunt tot best wel hoog een 0.4mm brede doorgang maken, maar na 0.5 - 1.0mm zou de 0.4mm nozzle dus moeten verbreden naar ongeveer 2.0mm....

Op 3 november 2023 15:16:29 schreef rew:
[...]Stock Ender 3 S1 Plus. Ik vermoed 50W.

Ik heb een vervangend "officeel" hotend gekocht. Die heeft een weerstand van 11.5 Ohm volgens mijn multimeter. Als daar 24V op staat loopt er 2.087A en is het vermogen 50.09W. Mwah. Zal echt wel bedoeld zijn als 50W.

Ik heb vanochtend de nozzle schoon lopen peuren met zo'n acupunctuurnaald.

Het resultaat: M'n eerste laag ziet er nu zo uit: [bijlage]

Daarna met iemand hier d'r over zitten babbelen. En toen was het idee geboren om dan toch maar de nozzle te vervangen. Ondanks dat ie 2 a 3 weken oud is....

En dan is dit het resultaat. (nu met een printer in de weg omdat ik hem gewoon de job af laat maken.)
[bijlage]

Wel moet je na het vervangen van de nozzle de offset tussen de cr-touch probe en de nozzle opnieuw afstellen. Die staat nu dus iets te hoog. Maar niet zodanig dat deze printjob niet maakt wat ie moet maken. Dus ik laat deze gewoon afbouwen.
In de oude nozzle denk ik te zien dat er een pijpje pastic is ontstaan en blijven ziten in de "heating chamber" Er is dus dan maar een heel kleine heating chamber over boven waar dit pijpje vast plastic nu zit. en darna is er een heel dun pijpje (zeg 0.5-0.6mm doorsnee) naar de werkelijke nozzle van metaal.

Dit pijpje verklaart dus ook waarom doorprikken niet helpt: Je kunt tot best wel hoog een 0.4mm brede doorgang maken, maar na 0.5 - 1.0mm zou de 0.4mm nozzle dus moeten verbreden naar ongeveer 2.0mm....

Kijk eens naar het schroefje op de extruder. Als ik het zo zie staat de extruder te 'strak' de veer is te strak gespannen. Het filament wordt er als het ware doorheen geperst. Iets losser draaien is mijn advies.

Ik heb hier een nieuwe reel (REAL)!

Op de eerste laag plakt het minder goed dan PETG aan m'n bed. Bovendien krult het naar boven en maakt klonten aan m'n hotend. Die klonten vallen er dan later af (als je ze er niet op tijd afpeutert) en dan krijg je aanvaringen met de nozzle en failed prints.

Is dat typisch voor TPU ?