DC offset op 1 kanaal, versterker in protection


Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Semtexx

Golden Member

Op 11 mei 2017 19:59:56 schreef Gadget_inc:
Voeding wel in orde ?

ja, nu net nagemeten, alle spanningen liggen netjes aan.

mel

Golden Member

Op 11 mei 2017 19:49:14 schreef Semtexx:
Ik heb vandaag alle elco's en transistoren eruit gehad.
Helaas geen kapotte exemplaren gevonden! Print ook al compleet doorgesoldeerd, nieuwe trimmers en elco's erop maar nog steeds hetzelfde probleem. Help! ;)

Gemeten met de transistors er uit?

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Semtexx

Golden Member

Nee, ik heb alle componenten met de tester gemeten.

Thevel

Golden Member

Dan moet je stap voor stap gaan controleren waardoor de eindtransistors in geleiding komen.
Soldeer de basis van Q311 en D323 eens los.

mel

Golden Member

Er zal toch iets zijn,waardoor de spanning scheef belast word.Vermoedelijk toch een transistor,of een diode. Gewoon meten en logisch nadenken is de manier.
Ik wil het ook wel voor je doen, maar dan moet je hierheen komen,maar misschien is Venlo iets te ver. :)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Semtexx

Golden Member

Op 11 mei 2017 20:22:58 schreef Thevel:
Dan moet je stap voor stap gaan controleren waardoor de eindtransistors in geleiding komen.
Soldeer de basis van Q311 en D323 eens los.

Gedaan. Symptoom blijft hetzelfde.

Op 11 mei 2017 20:25:28 schreef mel:
Er zal toch iets zijn,waardoor de spanning scheef belast word.Vermoedelijk toch een transistor,of een diode. Gewoon meten en logisch nadenken is de manier.
Ik wil het ook wel voor je doen, maar dan moet je hierheen komen,maar misschien is Venlo iets te ver. :)

Ik hou het aanbod in mijn achterhoofd, dank. Eerst nog ff zelf aanmodderen ;)

Aanmodderen?
Repareren is een vak. Je moet weten hoe een schakeling werkt en ook waarom hij niet werkt. Uitsluitend door op een slimme manier te meten en daaruit conclusies trekken, is de enige manier om een apparaat weer werkend te krijgen. Het lukraak uitwisselen van onderdelen en ze "doormeten" leidt meestal tot een hoop werk, vaak meer schade en meestal geen werkend toestel.
Je bent de enige niet en ook de eerste niet, die daar weer eens achter komt.Helaas het is niet anders.

Semtexx

Golden Member

Helemaal mee eens. Alleen ben ik bezig het te leren, vandaar mijn vragen. En volgens mij is dat ook de lol van het forum. Als ik t allemaal wist, hoefde ik het niet te vragen....

Dus tot die tijd is het "aanmodderen."
Als je een serieuze tip of advies hebt om me in de goede richting te sturen, graag.

[Bericht gewijzigd door Semtexx op 11 mei 2017 21:57:19 (16%)]

Op 11 mei 2017 21:56:24 schreef Semtexx:

Als je een serieuze tip of advies hebt om me in de goede richting te sturen, graag.

Dat is ongeveer hetzelfde als de weg vragen aan iemand die helemaal niet bekend is in de omgeving.....

Thevel

Golden Member

Op 11 mei 2017 20:59:54 schreef Semtexx:
Gedaan. Symptoom blijft hetzelfde.)

Dan kan er nog steeds iets mis zijn met Q311.
Soldeer de basis van Q315 en Q319 los.

Semtexx

Golden Member

Zo gezegd, zo gedaan. Dan meet ik -5,8V op de uitgang.

Daar zal nog wel een correctie op toegepast moeten worden, ivm de 100W gloeilamp (inmiddels) in serie met het apparaat.

Ik zit te denken: omdat de basis van Q311, Q315 en Q319 los ligt, zullen deze niet in geleiding meer gaan. Nu had ik eigenlijk verwacht dat de uitgang 0 zou zijn, omdat dit complete eindtrap gedeelte nu buiten werking is (voor de -72V rail tenminste).

Is de volgende stap de bases van de -95V rail eindtorren los te halen?

Thevel

Golden Member

Zo gezegd, zo gedaan. Dan meet ik -5,8V op de uitgang.

Het is nu duidelijk dat de 2 eindtransistors volledig open gestuurd worden door de voorgaande transistors.
Omdat je de basis van Q311 en D323 al eerder los gehad hebt en de eindtransistors nog steeds open gestuurd werden denk ik dat Q311 wel eens defect zal kunnen zijn.
Soldeer deze eens los en meet hem goed na, of nog beter: vervangen.

Die -4,4V op de basis van Q201 is wel vreemd, waar komt ie vandaan? De rest van de spanningen zijn daar redelijk in orde...btw zenerdiodes kunnen ook rot zijn.

meer over car audio: www.12vhifi.nl
Thevel

Golden Member

Die -4,4V op de basis van Q201 is wel vreemd, waar komt ie vandaan?

Doordat de negatieve kant van de eindtrap continu in geleiding is komt er overal een hoge negatieve spanning te staan terwijl dat natuurlijk niet hoort, dit verklaart ook de andere gemeten spanningen die afwijken.

Ik denk zelf dat Q311 niet helemaal lekker meer is maar door de hoge negatieve spanning op de rest van de schakeling kan er natuurlijk veel meer gesneuveld zijn.

Semtexx

Golden Member

Een 2SA1302 heb ik niet liggen. Oversolderen uit het goede kanaal kan altijd nog. Eerst twee weekjes op vakantie, en dan ga ik er mee verder.

Semtexx

Golden Member

Terug van vakantie, en met frisse moed verder aan deze versterker gegaan.
De SA1302 was inmiddels binnengekomen, en die heb ik erin gesoldeerd.

Helaas is het symptoom nog precies hetzelfde.
de brandveilige weerstanden heb ik gemeten, er zitten geen weerstanden tussen die oneindig aangeven.

Ik ga niet alles lezen maar wanneer je zo,n hoge dc hebt op je uitgang dan ligt er een transistor in sluiting of deze wordt vol open gestuurd.
In het laatste geval zal de transistor defect gaan en erg warm worden.
Deze klacht is zelfs alleen met een goede multimeter goed te achterhalen.
Uitwisselen met het goede kanaal las ik? NOOIT doen je hebt nu een referentie en dadelijk 2 defecte kanalen.
Ga je het goed doen dan neem je ook een variac en een toongenerator en een scoop en dan begin je de sinus te volgen welke je er op zet.
Stap voor stap ga je zo verder tot het punt waar het zeg maar vast gaat lopen of stopt.
In dit geval zal dat niet eens nodig zijn want er moet gewoon een botte sluiting zitten.
Zoals je nu bezig bent met het vervangen van 1 transistor, zinloos sorry je moet ze uitnemen en HEEL zeker weten dat ze goed zijn en dus ook niet lekken.

Zit weinig anders op dan de kleine transistoren stuk voor stuk uit te solderen en te meten. Kan dat er eentje onderbroken is, en als er dan wat parallel overheen staat is dat lastig te meten. Alles is DC gekoppeld dus oorzaak-gevolg kan je bijna niet vaststellen.
Koudspray kan ook helpen, al lijkt dit er wel erg hard in te zitten.

meer over car audio: www.12vhifi.nl
Semtexx

Golden Member

Ik ga jullie goede raad ter harte nemen en het degelijk aanpakken.
Qua materiaal zijn het de kosten toch niet, en hobby heeft geen uurloon.

Ik heb een transistor tester, en die meet met lage spanningen, niet met de 95V die er maximaal in het toestel heerst. (Hoe) kan ik daarmee een lekkende transistor opsporen?

Sorry dat ik zo laat reageer, maar ik zit dat schema zo eens te bekijken en daar ga je nog wel last mee krijgen (al was het alleen omdat de spanningen in de schakeling so hoog zijn dat je uit moet kijken met het aanraken).

Het feit dat er niets geëxplodeerd is geeft hoop en doet vermoeden dat er iets mis is in je feedback of balanspaar. Wat staat er bijvoorbeeld voor spanning op de basis van Q203? Als daar ook -4,4 staat (net als bij Q201) dan is er al iets mis ten westen of noordwesten van dat punt en dan is je zoekgebied opeens een stuk kleiner.

Zou je ook eens kunnen kijken hoe het staat met de voedingsspanning? Ik vind het gek dat de uitgang op -88V staat terwijl er twee voedingen zijn ±95V en ±72V. In verzadiging zou je denken dat een van deze spanningen naar de uitgang komt, en niet één daar tussenin. Dat de genoemde weerstanden heet worden is niet verwonderlijk als de uitgang op -88V staat, ze zijn waarschijnlijk berekend op een worst case scenario van een 50% blokgolf of zelfs nog iets minder (audio heeft een heel grote peak/average verhouding).

Groet,
Kruimel

Semtexx

Golden Member

Nadat hij ruim 4 jaar in de "stoute hoek" heeft gestaan, ben ik vandaag opnieuw begonnen aan de NAD 2600.
Geheel zonder verleden opnieuw begonnen en dankzij jullie aanwijzingen in de goede richting gestuurd (toch de voedingsspanning).

De symmetrische 18V voeding wordt vanaf een printje op het achterpaneel vertakt naar het linker en het rechter kanaal. de +18V kabel van het rechter kanaal was -jawel, door die vermaledijde bruine oxiderende lijm- half van het printje gerot. Doordat het printje achterstevoren zit, was dit niet te zien zonder het printje te verwijderen.

Opnieuw gesoldeerd, gecontroleerd en de 2600 loopt weer prima!
Ook na 4 jaar dank aan iedereen die gereageerd heeft.

Dank voor de melding! Daarmee kunnen anderen hier ook nog iets aan hebben.

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
Shiptronic

Golden Member

Leuk te lezen dat het toch nog opgelost is , en belangrijker de oorzaak!

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.