Samsung MW89MST magnetron deed het licht uit

Mijn dochter trok zojuist de deur van onze Samsung MW89MST magnetron open om er iets in te doen en toen ging het licht uit. Het apparaat was op dat moment niet in werking.

De zekeringsautomaat in de groepenkast terug ingeschakeld en toen ging het licht weer aan. De magnetron geeft echter geen teken van leven meer: display blijft uit.

Het openen en sluiten van de deur van de dode magnetron doet de zekeringsautomaat in de groepenkast niet meer springen.

Ik vermoed een stevige kortsluiting in de deurschakelaar en daardoor een zekering in de magnetron eruit, maar niet vlug genoeg voor de zekeringsautomaat.

Morgen dat ding maar eens openschroeven en zien wat ik tegenkom.

Heeft iemand een idee hoe lang het HV deel gevaarlijk blijft met de stekker eruit? Staat daar na 12 uur nog de volle mep op? Ik zal toch wel oppassen.

Verder nog tips?

Kilian

De condensator heeft een ingebouwde weerstand parallel, die is dus na 12 uur wel ontladen. Meestal is een van de deur schakelaars idd kapot, bij goedkope magnetrons ben ik ze wel eens met vastgelaste contacten tegengekomen.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Dank voor je reactie Roland.

Vier zichtbare kruiskopschroeven aan de achterkant en één aan de zijkant en je trekt de behuizing er zo af. Dat viel mee.

De 12A zekering heeft een oneindige weerstand en is m.i. dus ter ziele. Maar waardoor?

Er zitten drie microswitches in als deurschakelaars. Twee die een NO contact verbinden met COM en eentje die afwisselend een NO en een NC contact verbind met zijn COM. Helaas zie ik er niks heel geks aan en als ik ze met mijn multimeter doormeet werken ze normaal.

Toch zou de kortsluiting door één van die microswitches veroorzaakt moeten zijn, zou ik zo denken. De enige die daar naar mijn mening voor in aanmerking kan komen is de switch met NO en NC contact, want ik zie niet hoe een switch met alleen een NO contact een kortsluiting kan maken.

De aansluitingen van de switch met NO en NC contact zijn wat donkerder verkleurd. Mogelijk heeft daar een hoge stroom gelopen, maar helemaal zeker ben ik er niet van.

Ik denk dat ik naast de zekering toch ook die switch met NO en NC contact vervang, als ik die switch, of een geljkwaardige vervanger, kan krijgen. Het zijn microswitches van Starion type SZM -V16- , 16A, 250 V. Helaas beroerde kwaliteit foto's, echte camera even niet bij de hand.

check de lamp ook even, soms maakt die sluiting met aangaan..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Bedankt voor de tip. Het is een 240V 25 W lamp. Optisch OK en ik meet een weerstand in koude toestand van 195 Ohm. Lamp ook nog getest direct aan het netsnoer en brandt normaal.

[Bericht gewijzigd door Kilian op 11 augustus 2018 16:52:25 (22%)]

Nog wat vragen over de zekering:

Dit is de zekering die er in zit https://www.samsungonderdelen.com/samsung-model/mw89mstxen/z...b=partlist

6.3x32 mm, 250V, 12A, keramisch, traag

Kan ik die ook vervangen door een trage glaszekering, of toch beter bij keramisch blijven? Wanneer pas je keramisch toe en wanneer glas? Wat is het functionele verschil eigenlijk?

Als 12.5A traag in keramisch, sneller en goedkoper te krijgen is, is er dan een bezwaar die toe te passen? Ik verwacht het eigenlijk niet. 10A zal mogelijk te licht zijn, anders had Samsung die wel toegepast toch?

Edit: de link werkt niet zoals ik bedoeld had. Klikken op zekering en dan kom je bij de fuse cartridge.

Op 10 augustus 2018 22:54:52 schreef Kilian:
Mijn dochter trok zojuist de deur van onze Samsung MW89MST magnetron open om er iets in te doen en toen ging het licht uit. Het apparaat was op dat moment niet in werking

Weet je zeker dat je magnetron niet in werking was?
Het kan zijn dat bij openen van de deur van een werkende magnetron de zekeringen eruit vliegen.
Toelichting:
De magnetrondeur bedient (minimaal) twee schakelaars, nl één die de stroom naar de magnetronbuis onderbreekt en één achter eerstgenoemde schakelaar die de fase en de nul verbindt. De tweede schakelaar is een veiligheidsschakelaar. Mocht de eerste schakelaar falen en daardoor de magnetronbuis van spanning voorzien bij geopende deur, dan zal de tweede schakelaar er voor zorgen dat de zekeringen opgeblazen wordt.

In jouw geval kan het zijn dat één van de twee genoemde schakelaars defect is of dat de timing van de twee schakelaars (door bijv slijtage) niet meer goed is. De eerste schakelaar die de netspanning onderbreekt moet geopend zijn voordat de tweede schakelaar de fase en de nul met elkaar verbindt.
Uiteraard geldt dit alleen bij een werkende magnetron, maar je zegt dat de fout bij een niet-werkende magnetron optrad.
Dat kan ik helaas niet verklaren.

Op 11 augustus 2018 21:21:36 schreef Kilian:
6.3x32 mm, 250V, 12A, keramisch, traag

Als 12.5A traag in keramisch, sneller en goedkoper te krijgen is, is er dan een bezwaar die toe te passen? Ik verwacht het eigenlijk niet. 10A zal mogelijk te licht zijn, anders had Samsung die wel toegepast toch?

10A lijkt me te licht. 12A of 12,5A lijkt mij niks uit te maken. Ik zou het wel bij een keramische zekering houden.

[Bericht gewijzigd door ohm pi op 11 augustus 2018 22:34:54 (15%)]

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

als er toch een deurschakelaar de grondlegger was van die sluiting, dan zal een deurhaak krom zijn waardoor de schakelcyclus niet klopt. de trafo kortsluiten wordt pas gedaan als de andere deurschakelaar eerst opent.

de 12A zekering gaat ook weleens vanzelf stuk, maar dan zou de B16 in de meterkast wel heel blijven, dus die kortsluiting is er wel geweest.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ik zat er ongeveer naast toen het gebeurde, dus ja ik weet het zeker, de magnetron was niet in werking. Overigens kan deze er tegen als je de deur open doet terwijl de magnetron aan staat. Vaak zelf gedaan, zonder problemen.

Het mechanisme van de deurhaken heb ik ook bekeken en ik zie er niks geks aan. De haken zijn van kunststof, van het soort dat eerder breekt dan buigt en ze zijn recht. Er zijn geen stukjes af en geen zichtbare slijtage.

Van de drie microswitches worden de onderste twee indirect bediend door de onderste deurhaak. Die haak drukt tegen twee, vermoedelijk nylon, hefboompjes, die op hun beurt de switches bedienen. Ook die hefboompjes zien er nog prima uit.

En de deur zelf heeft ook geen idiote speling op zijn scharnieren. Kortom, ik vind geen mechanische verklaring.

Mijn beste gok is dat het toch de switch SZM-V16-FD-61 was, met het NO en NC contact, hoewel die nu normaal doormeet. Misschien is het vuiltje weggebrand of zo.

Ik kan pas dinsdagavond verder klooien aan dat ding, want dan heb ik de onderdelen.

Op 11 augustus 2018 21:21:36 schreef Kilian:
Kan ik die ook vervangen door een trage glaszekering, of toch beter bij keramisch blijven? Wanneer pas je keramisch toe en wanneer glas? Wat is het functionele verschil eigenlijk?

Zover ik weet gebruik je een keramische (of zand gevulde) zekering als de maximale kortsluitstroom boven een bepaalde waarde uit kan komen.
Dit is dus vele malen hoger als de nominale waarde van de zekering.

Dit is om dat anders het glas kan ontploffen en brand kan veroorzaken.

Even ter verduidelijking:
De maximale kortsluitstroom wordt door een aantal (ontwerp) parameters bepaald van het apparaat zelf, zoals de bedradingsweerstand en limitatie van componenten in het circuit zelf (enkele fout). Of bijvoorbeeld een bewust toegevoegde begrenzingsweerstand in het primaire circuit zelf.
In bijvoorbeeld schakelende voedingen zit vaak een extra kleine weerstand van 4.7 Ohm in de 230V leiding. Die zorgt ervoor dat in het worse case geval er 230/4.7 dus iets minder dan 50A kan gaan lopen. Dat is in dat geval de maximale kortsluitstroom.
(Practisch is het wat ingewikkelder want je moet de brug gelijkrichter etc meenemen in de berekening dus is de stroom een stuk lager).
Bij goedkope brol is dit dus vaak slecht ontworpen.

In het geval van een magnetron is het dus niet mogelijk om een extra weerstand oid toe te voegen omdat het vermogen zo groot is.
Dan moet je dus zekeringen en houders gebruiken die forse kortsluitstomen kunnen verwerken.

Ik heb in de praktijk apparaten gezien die slecht gedimensioneerd waren (dus ontwerpfouten) waarbij de zekering en de houder echt kompleet ontploft waren door een sluiting in het apparaat zelf.

Henri's Law 1: De wet van behoud van ellende. Law 2: Ellende komt nooit alleen.

Deur open , lampje springt stuk , apparaatzekering defect.....

Op 11 augustus 2018 23:55:27 schreef S.Oldeerbout:
Deur open , lampje springt stuk , apparaatzekering defect.....

Was het maar zo eenvoudig. Zoals ik reeds meldde is het lampje nog in orde.

@henri62: Dank voor de uitleg.

Servicemanual kan je downloaden bij elektrotanya.com

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Mijn idee zit ook bij die schakelaar. Ik heb het ook eens bij de hand gehad dat zo een knopje defect raakt, maar meestal komen er wel zichtbare smeltplekken op, al is dat geen vereiste. Ik zou eerst voor een paar euro een setje vervangende schakelaartjes halen en gewoon proberen (ik heb ze indertijd gevonden bij Baco, maar ik zie nu alleen die met een rolwieltje online). Ze zijn echter vrij standaard.

Het zijn nogal zwaarbelaste schakelaars (vooral de NO) omdat ze telkens als jij het apparaat open trekt onder belasting de hele last moeten schakelen. Het is vaak en redelijk standaard type met 4,8mm schuifstekertjes er aan (in mijn geval was er in elk geval één nogal vastgebakken). Als je de magnetron nog lang denkt te gebruiken zou ik het lampje meteen ook vervangen, scheelt later gedoe met het openen van het apparaat. Ze gaan sowieso stuk en die vacuümbolletjes neigen nogal dramatisch kort te sluiten, in mijn geval waren er naast de zekering in de stoppenkast en de zekering in het apparaat ook printbanen weg en in het geval van Mike was het hele apparaat de pijp uit (maar dat is volgens mij niet heel alledaags).

Ik heb een nieuwe zekering geplaatst en de bestaande deurschakelaars laten zitten. Hij doet het weer, bijna 8)7

Na het insteken van de stekker gaat het display branden, je kunt de kloktijd instellen met de + en - knoppen en je kunt de magnetron laten werken met de knoppen voor vast ingestelde vermogen en tijd. Een kopje water wordt warm. Deur open en dicht werkt ook: De lamp in de magnetron gaat normaal aan en mijn B16 automaat blijft in.

Wat niet werkt is de drukknop voor het kiezen van het vermogen en daarna de + en - drukknoppen voor het instellen van de verwarmingstijd. Diezelfde + en - knoppen werken wel als je er de kloktijd mee wilt instellen, dus de knoppen zelf zijn niet kapot.

De knop voor het vermogen werkt normaal zo dat je bij iedere keer indrukken het vermogen bijstelt van 850 naar 600 naar 450 naar 300 Watt en als je vaak genoeg doordrukt kom je weer bij 850 uit. Nadat je het vermogen gekozen hebt, kun je daarna met + en - de verwarmingstijd instellen. Na elke druk op de vermogensknop en daarna op de + en - knop hoor je normaalgesproken ook een piep. Nu dus niet. De piep hoor je wel als je andere knoppen bedient, dus de piep zelf is ook niet kapot.

Mijn conclusie is dat er een component op de print overleden is waarmee je het vermogen en de tijd regelt. Mogelijk is dat ook de oorzaak van de kortsluiting. Ik zal morgen wat goede foto's van de print plaatsen. Misschien kunnen jullie me dan helpen de boosdoener te vinden.

Kilian

Foto's. Swappen van de 10 jaar oude print is geen optie. Verkrijgbaarheid (en prijs) is een probleem.

En de laatste foto's. Hopelijk lukt het op basis van de bovenbeschreven symptomen en deze foto's het defect te identificeren en is het iets waar ik wat aan kan doen.

Ik zit hier als eenvoudige werktuigbouwer vér buiten mijn expertise terrein. Een through hole component vervangen zal lukken, maar de chip onder het display kan ik vergeten.

Als ik nog iets moet meten (alleen een simpele multimeter) of fotograferen hoor ik het graag.

Kilian

[Bericht gewijzigd door Kilian op 15 augustus 2018 14:27:11 (95%)]

maartenbakker

Golden Member

Nog zonder de foto's te bekijken, vind ik de conclusie onwaarschijnlijk. Een component dat kan overlijden en dan kortsluiting veroorzaakt, zorgt er doorgaans niet voor dat een bepaalde instelfunctie niet reageert. Nou kan er opzich door een piek of plotse stroomonderbreking een bitje zijn omgevallen, anders kan ik het niet verklaren. Ik zal de foto's ook bekijken en nog wat nadenken.

Edit 1: Service manual gezocht (Elektrotanya) en daar staat niets over een resetprocedure maar deze magnetron kent ongeveer voor elke rare situatie een foutcode. Dan zou je dus zeggen dat het nooit veel kan zijn, maar....

Edit 2: Misschien denkt hij dat hij een ander model met andere knoppen is.

Edit 3: Ik zou option 1, option 2 en encoder option nalopen.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Bedankt voor je reactie.

Het ontbreekt mij aan de kennis en (meet)middelen om de options genoemd in je edit 3 "na te lopen" op de manier zoals een deskundige zou doen. Met de service manual kom ik niet verder.

Ik heb inmiddels wel kunnen vaststellen dat de drukschakelaar voor de vermogensinstelling ook gewoon werkt (=contact maakt als je die indrukt) en dat er waarschijnlijk een hoge stroom door het power relais gelopen heeft, maar ik kan daar verder niks mee. Geen ontplofte componenten, geen verbrande printsporen.

Daarmee houdt het voor me op. Helaas.

Bedankt voor het meedenken.

Is de deurschakelaar die verbonden is met CN02 in orde?

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Bedankt voor je opmerking over de onderste deurschakelaar, de "door sensing switch". Heeft me toch weer aan het denken gezet. Ik had de schakelaars getest in uitgebouwde toestand en toen werkten ze. Ga daar morgen toch opnieuw naar kijken.