Eerste soldeer draadbruggen

Hoi,

Ik ben solderen aan het leren, dit ivm een bouwpakket van een nixie klok die ik gekocht heb.
Op een oefenplaat heb ik enkele draadbruggetjes gesoldeerd, en ben benieuwd wat de ervaren mensen van mijn soldeerverbindingen vinden.

Wat mij tegenviel is de tijd die nodig is om de plek van de verbinding en het draaduiteinde zo heet te krijgen dat het soldeer opgenomen wordt.
Om die reden is de draadisolatie overal aangetast door smelting.

Ik gebruik een weller 70 watt boutje (WEP70) en Griffon Print 99/1 tin loodvrij.
Ik stel de temperatuur in op 365 graden C.

Op dit moment soldeer ik nog met de standaard soldeerpunt van 1,6mm , dit genereert/verspreid misschien niet genoeg warmte?
Ik wacht nog op een toezending van een 3.2mm soldeerpunt.

Hierij de foto van het oefenplaatje.



Graag verneem ik jullie reakties en tips.

Dank alvast!

Vr. Groet,
Martijn.
eerst u draad recht houden en de uiteindes snel vertinnen.
daarna in vorm plooien.
daarna u soldeerpad ook al vertinnen.
dan hoeft ge enkel nog maar het draadje op de tin te houden en 1keer aandrukken met soldeerbout. soldeersel vloeit dan direct in elkaar.
de print zelf was nog warm door het vertinnen, dus er moet zoveel warmte niet meer bijgestoken worden zodat de draadisolatie niet smelt

als ik delicate dingen moet solderen (bv heel dun fragiel draadje), zet ik de soldeerbout op het eiland en voeg tin toe zodat de tin op het draadje vloeit en dan soldeerbout weg.
soldeerbout direct op dat draadje introduceert weer teveel hitte.

leer solderen door de draadjes met de vingers vast te houden, dan voelt ge wanneer alles te warm wordt :-)
ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
Gebruikekijk is om de draden door zo'n gaatje in de print te steken, en dan aan de andere kant te solderen.
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Is te lang gesoldeerd, of de draadisolatie is gammel. (sommig draad smelt de isolatie van, zelfs als je heel kort soldeert.)
Voorvertinnen moet inderdaad, dan verkort je de soldeertijd.
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com
Zorg dat er altijd een klein beetje tin op je punt zit. Dat is nodig voor een effectieve warmtegeleiding.

Zo'n verbinding moet in 1 seconde wel helemaal heet zijn met een 70w bout. Zorg je dat je de punt zowel tegen het eilandje als tegen de draad aanhoudt?
Ledlover zoekt iemand om morse mee te oefenen op 40 of 80m. E-mail me als je mee wil doen!
bprosman

Golden Member

Sluit me aan bij de opmerkingen over de isolatie, echter de soldeerverbindingen zelf zien er mooi glanzend uit (geen koude lassen) , de onderste is het mooist doorgevloeid.
De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
Of een platbektangetje tussen soldeerplek en isolatie houden, dat koelt af.Is wel lastiger werken.
u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
niet slecht voor een eerste poging.

voor Loodvrij mag je de temperatuur iets hoger zetten. 380°, dan vloeit het goed door.


aangezien je maar twee handen hebt is de truuk de volgende: daadje op de goed plaats houden met een hulpmiddel. (zelfklemmend tangetje )

Boutpunt naast de draad op de print drukken en dan soldeer toevoegen tussen punt, draad en print. Als de punt goed thermisch contact maakt schat ik dat een soldeerlas 2 à 3 sec duurt en niet langer.
Beste een fijn punttangetje nemen, en de kale draad vlak voor de isolatie beetpakken. (dan voer je de warmte af voordat die de isolatie bereikt)
Met een platbektang voer je de warmte niet af, en smelt de isolatie alsnog.
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com
Warmte afvoeren met een tang, daar ben ik niet zo voor. Je voert dan letterlijk warmte af en dat verlengt de tijd die nodig is om de soldeerplek op te warmen.
Bij solderen is het niet voldoende om het soldeer te laten smelten, de beide te verbinden delen moeten minstens de smelttemperatuur van het soldeer bereiken voor een goede hechting.

De kunst bij solderen is om zo snel mogelijk te werken, maar je moet ook niet haasten. Als ik zo de foto zie zijn er twee mogelijkheden: of er is veel te lang verwarmd, of het is matig plastic.

De oplossing is: veel oefenen.
Als je de warmte niet afvoert zul je heel erg snel en kort moeten solderen om een goed (lees: toonbaar) resultaat te krijgen.
De draadisolatie op de foto is zo te zien van belabberde kwaliteit. (je ziet dat de isolatie probeert los te komen van de ader)
Met rechte draden gaat het nog wel, omdat de gesmolten isolatie weer hard wordt in min of meer dezelfde vorm. Bij gebogen draadjes niet.

@KlaasZ ↓ : Geldt alleen bij dikke aders. Bij 0.5mm of minder merk je er niets van...

[Bericht gewijzigd door Arco op 26 november 2018 16:03:53 (11%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com
Op 26 november 2018 15:28:56 schreef Arco:
Als je de warmte niet afvoert zul je heel erg snel en kort moeten solderen om een goed (lees: toonbaar) resultaat te krijgen.
Dat bedoel ik. Je moet de soldeerplek zo snel mogelijk op temperatuur krijgen, dus geen warmte afvoeren.
Yup, dus ook wat Kris van Damme zegt: temperatuur mag best wat hoger. Dan kun je korter solderen en neemt je component (of hier, het draadje) daardoor minder warmte op.

Hangt ook erg van je bout en punt af, er wordt niet exact op de punt gemeten, en een spitse punt zal meer warmte verliezen dan een brede beitelpunt.

Te hoog is ook niet goed, dan verbrand je flux te snel. Maar tot 400 graden voor loodvrij is niet gek. 380 is beter, maar nogmaals, er wordt niet op de punt gemeten dus het kan behoorlijk afwijken.

Maar het ziet er goed uit, glimt mooi. Sommige misschien niet helemaal goed gevloeid, maar dat ligt denk ik eerder aan de lage temperatuur.

Dat de isolatie er af smelt kan ook prima aan het type draad liggen, de ene kunststof smelt eerder dan de andere.
Blog // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Het geïsoleerde draad wat bijv in het gebruikelijke massieve telefoonkabel zit, maar ook de aders uit een utp kabel is meestal geen pvc, maar een soort polyethyleen, wat zeer snel smelt. Je kunt dan het beste even het draadje voor vertinnen, alsmede de soldeerplaats. Zet de bout dan op de soldeerplaats en laat het tin smelten. Leg vervolgens het draadje er op. Zodra dat weg zakt in het soldeer, haal je de bout weg.
Houdt de draad stil tot het soldeer gestold is, anders "schrikt"de soldeerlas en is deze onbetrouwbaar.
maartenbakker

Special Member

Ik doe het vaak ook zo. Het is dan wel zaak om ruim en snel te vertinnen en snel te solderen, anders is het vloeimiddel te snel weg om een mooie las te krijgen.

Voor een beginner zou ik aanraden om te beginnen met gewoon volgens de regeltjes te solderen tot je het goed onder de knie hebt (dit ziet er alvast netjes uit, even dooroefenen en je bent er wel), en dan pas voorvertinde draadjes te solderen zonder toevoeging van vers tin of extra flux.

Er is zelfs een naam voor voorvertinde delen aanelkaar solderen zonder nieuwe soldeertoevoeging in geval het mislukt of de soldering er niet goed uitziet of de mechanische sterkte niet goed is: kleien. Door anderen ook wel bak+braadwerk genoemd.

Over mechanische sterkte gesproken: In principe moet de draad of het printspoor breken als je er hard genoeg aan trekt. De soldering zelf mag niet loslaten.
"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose." - Disclaimer: ik post soms vanaf een tablet, het is geen doen om alle autocrrect, ontbrekende spaties en off-by-ones er uit te halen.
Thevel

Golden Member

Op 26 november 2018 15:28:56 schreef Arco:
De draadisolatie op de foto is zo te zien van belabberde kwaliteit. (je ziet dat de isolatie probeert los te komen van de ader)
Met rechte draden gaat het nog wel, omdat de gesmolten isolatie weer hard wordt in min of meer dezelfde vorm. Bij gebogen draadjes niet.

Een klein stukje krimpkous over de isolatie zorgt ook dat de isolatie in vorm blijf, desgewenst snij je de krimpkous later weer weg.
Of, net als ik , een klos draad kopen met teflon isolatie :)
Alleen moeilijk strippen...
u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
bprosman

Golden Member

Of, net als ik , een klos draad kopen met teflon isolatie

Zogenaamde "Kynar wire" is prima te doen.
De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
Iedereen bedankt voor de snelle respons en vele tips!
Ik heb aan de hand daarvan een stuk of 15 draadbruggetjes gemaakt.

Wat me opviel was dat bij het vertinnen van het draadeinde, de isolatie heel snel smelt, dus heb snel moeten werken.

Edit: ik heb eerst de uiteinden vertind, daarna pas in vorm gebogen.



Daarna de verbindingsplaat vertind



Met behulp van diverse klemmetjes klaar gelegd voor samensmelting.



Eindresultaat na heel kort solderen max 2 seconden.



Ik voeg dan een beetje extra soldeer toe in de laatste stap en laat het even vloeien, ws nog te lang gezien de aangetaste isolatie.

Ik ga door met oefenen iig.

Groet
Martijn.
Thevel

Golden Member

Het is duidelijk dat de isolatie niet geschikt is voor hoge (soldeer)temperaturen.
Thevel

Golden Member


Hier heeft iemand lekker zitten bakken.
Zo moet het dus niet. :)
Hubie

Special Member

Lijkt op een cursus figuurpoepen. ;-)
338 receivers online https://www.sdr.hu/
de isolatie wordt in vorm gehouden door het koper.
als het koper verwarmt, smelt de isolatie en die wil terug recht komen dan.
neemt een stukje draad, haal isolatie van de uiteindes af, vertin de draadjes langs de 2kanten en plooi die DAARNA in vorm.
dan is de isolatie al niet krom gesmolten.

laat ondertussen het kabeltje afkoelen en vertin 2 vakjes op de printplaat. neem het draadje en soldeer het vast. laat afkoelen en knip je volgende draadje af. dit zal een stuk beter gaan omdat de isolatie kan afkoelen dan.

is je draadje niet van de eerste keer gesoldeerd op de print laat die dan afkoelen en begin met het volgende draadje.
eens het eerste draadje wat afgekoelt, probeer het opnieuw te solderen.

als je aan een auto last moet je ook telkens op een andere plaats verder doen zodat de plaat kan afkoelen. teveel warmte toevoegen op 1 plaats en de boel trekt krom (heb je hier ook met je isolatie)

[Bericht gewijzigd door fcapri op 26 november 2018 21:07:05 (28%)]

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
maus0611

Golden Member

Probeer ook eens wat andere dingen te solderen, wat langere stukken draad, wat stukken draad aan elkaar ipv op een print. Zo leer je de reactie van het materiaal kennen. Desalniettemin zien (op gesmolten isolatie na) de fotos er heel goed uit.
Op 26 november 2018 13:09:20 schreef MaMo:
Ik gebruik een weller 70 watt boutje (WEP70) en Griffon Print 99/1 tin loodvrij.
Ik stel de temperatuur in op 365 graden C.


Koop een rolletje 60:40 tin bij eleshop:
https://www.eleshop.nl/soldeertin-60-40-loodhoudend.html

De smelttemp van jouw tin griffon is: 227C
De smelttemp van eleshop: 185C

Dit is ruim 40C lager en vloeit makkelijker.

Verder lijk je massief koper draad te gebruiken welke redelijk kort is.
Wat je kan doen is na de eerste soldering deze helemaal laten afkoelen en hierna pas de tweede te zetten.
Op deze korte stukjes kun je namelijk de warmte zo goed geleiden dat uiteindelijk de andere kant ook kan loslaten.