Er staat 12 AC op de print maar mag er ook 15 AC?


Ik zie zo snel ook niet waarom hij niet op DC zou werken, ik denk dat ze er gewoon een brugcel op hebben gezet om hem multi-inzetbaar te maken.

edit: tenzij er een ladingspompje op zit voor een negatieve hulpspanning, maar ik zie daar geen teken van. Gewoon proberen zou ik zeggen! :)

[Bericht gewijzigd door Kruimel op 10 september 2019 21:58:57 (33%)]

15v AC zal ook wel kunnen, maar dan moet de elco wel geschikt zijn voor die hogere spanning (iets van 21v).
De 7812 gaat dan ook tweemaal zo veel warmte weg moeten stoken...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

De elco is 35V.
Maar, inderdaad.. die 13,7V DC kan ook gewoon op de ingang.
Dan is het eigenlijk simpel opgelost.

Bedankt voor de antwoorden!!

Die 13.7v gaat niet lukken, een 7812 heeft een drop-out van 2.0V (nominaal) en 2.5V (maximaal)...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Scherp opgemerkt inderdaad. Als het alleen het relais is komt het wel goed denk ik, maar dan wordt de spanning wel lager dan voorzien. Deze relais zijn gespecificeerd om te werken vanaf 80% (9,6V). Misschien zijn er echter ook andere gebruikers afhankelijk van die 12V.

[Bericht gewijzigd door Kruimel op 10 september 2019 22:16:15 (12%)]

Als die 13.7v stabiel is, kun je de hele 7812 ook eruit scheppen... :)   (na de brugcel houdt je iets meer als 12v over)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Ik zal morgen die 13,7V eens nameten wat het precies is en hoe stabiel die is.
Maar nu is het tijd om te gaan slapen. Morgen weer vroeg op.

Waar komt die 13.7v= vandaan? Een meting is tijdelijk.

vergeten

Golden Member

Op 10 september 2019 21:45:58 schreef SunRayes:

Zou ik de module op de 15V AC transformator kunnen aansluiten? Of zie ik iets over het hoofd?

Een trafo waarop staat 15 volt 1 Amp kan onbelast best een paar volt meer leveren.
Hij is dus 15 volt bij de 1 Amp stroom die erop staat.
Je schakeling zal veel minder verbruiken.
Pas dus op dat je geen te hoge DC spanning krijgt.

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.

Zo, even een update:
Ik heb de module op mijn labvoeding aangesloten en bij 12V getest. Ik kan dan met mijn telefoon prima verbinding maken.
Daarna heb ik de audio uitgang van de module met de AUX ingang van de receiver verbonden en ik kan nu via bluetooth streamen.

Vervolgens heb ik de spanning tussen GND en de OUT van de 7812 gemeten, en die was 8,5V ongeveer. Ik weet het niet meer precies, want ik heb de labvoeding opgedraaid naar max. 14,8V en toen kwam er 11,85V uit de 7812.
En alles werkt perfect.

Ik wilde ook weten hoeveel stroom de module trekt. Dus de multimeter op mA en de meetsnoeren aangepast.
De module trekt rond de 40mA. Daarbij heb ik het volume op de iPhone harder gezet waardoor de bluetooth module ook meer volume geeft, op max, maar de stroom blijft rond de 40mA.

Toen heb ik de Scoop aangesloten op de 13,7V die de AM printplaat in de receiver krijgt.
Die spanning is strak 13,7V DC

Nu alleen nog uitzoeken of de 13,7V DC voeding in de reciever de 40mA aan kan.

Als bonus nog even een foto van de receiver. De AM printplaat zit rechts midden, onder de varicap.

Ik heb een schema van de reciever. Dus nu uitzoeken wat er nog meer 13,7V krijgt, en of de voeding het aan kan.

Sine

Moderator

40mA is een eitje voor die voeding, dat mag geen enkel probleem zijn.

Dit is overigens een varicap:

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Op 11 september 2019 22:24:16 schreef Sine:
40mA is een eitje voor die voeding, dat mag geen enkel probleem zijn.

Dit is overigens een varicap:
[bijlage]

Top!

Oei, ik dacht dat zo'n variabele afstem condensator een varicap was.
Wat is dan de juiste naam?
edit: Ik heb even gegoogeld, en ik denk gewoon afstemcondensator.. 8)7

[Bericht gewijzigd door SunRayes op 11 september 2019 22:38:01 (10%)]

maartenbakker

Golden Member

Afstemcondensator is het beste woord, variabele condensator of draaicondensator is wat algemener, en in de volksmond ook wel eiersnijder.

Varicap zal oorspronkelijk wel een handelsmerk van een halfgeleiderfabrikant geweest zijn. Weliswaar taalkundig afgeleid van variabele condensator maar altijd gebruikt om een afstemdiode aan te geven.

Op de foto ligt het nog wat ingewikkelder, de afstemcondensator zit ingeblikt samen met wat electronica. Dan mag je het eventueel ook een tunerblikje noemen.

Als ik vragen mag, wat is het merk en type van deze prachtige receiver?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 11 september 2019 22:39:03 schreef maartenbakker:
Als ik vragen mag, wat is het merk en type van deze prachtige receiver?

Dit is de Lenco R50.

Voor een prikkie via Marktplaats gekocht. Omdat het linkerkanaal het niet deed en op rechts kraken.
De linker eindversterker was opgeblazen. Samen met nog een paar transistors.
Ik had vorig jaar een goed werkend exemplaar gekocht, en wist dat alle printplaten goed bereikbaar zijn. De onderkant kan er ook af, en dan kan je makkelijk componenten testen en vervangen.
Daarom leek het mij een goed leer project.
Het is mij gelukt om de eindversterker weer goed te krijgen. De originele eindtransistors heb ik moeten vervangen. Er zitten nu twee N3055 en MJ2955 in.
Samen met nog wat andere nieuwe driver transistors.
En een paar nieuwe weerstanden. Die waren gewoon uit elkaar geklapt. En 1 transistor ook.

Het was erg leuk om te doen. Ik heb er veel van geleerd. Hij heeft drie maanden open op mijn werkbank gestaan, steeds weer wat meten en dan weer laten staan. Eerst goed nadenken en dan weer meten.

Ik denk dat hij opgeblazen is door veel stof en vocht.
Hij was erg vies. Maar ik heb alles schoon gemaakt.
En hij klinkt weer goed.
Maar ik heb nog geen echte duur test gedaan. Dus even wachten of het zo blijft.

Op 11 september 2019 22:18:18 schreef SunRayes:
Als bonus nog even een foto van de receiver. De AM printplaat zit rechts midden, onder de varicap.

[bijlage]

Ik heb een schema van de reciever. Dus nu uitzoeken wat er nog meer 13,7V krijgt, en of de voeding het aan kan.

Ik denk dat die spanning op het voedingsprintje links van het midden wordt gegenereerd, en dat D601 een 15V zener is en met die transistor ten zuiden daarvan een interne spanningsrails genereert van ~13,6VDC. Ingangstrappen bestaan meestal uit transistoren met een hoge gain en opamps, en die hebben over het algemeen een lagere maximale spanning dan eindtrappen. Dat zou in het schema redelijk makkelijk te vinden moeten zijn en zulke voedingen kunnen meestal wel een mA of 100 aan, maar het kan wat waard zijn om het schema eens na te lopen op het stroomverbruik. Als je 40mA toevoegt aan een standaard stroomverbruik van 100mA kan die eenzame TO-126 het weleens warm krijgen (aan de print te zien is het daar wel eerder warm geweest).

Na ruim anderhalve week heb ik eindelijk weer even tijd gehad om verder te gaan.
Als eerste dacht ik: als het AM circuit ook 41mA (ik heb naar boven afgerond) trekt, dan kan ik het zonder problemen verwisselen met de Bluetooth module.
Dus, de aansluiting los gesoldeerd, multimeter er tussen, en: 11mA.
Dat gaat dus niet.

Allereerst een vergroting van het voedingsschema:
De AM printplaat is met P601 verbonden.

De voeding aansluiting weer aan de AM printplaat vast gezet, en de spanning over weerstand R610 gemeten: 12,33V
En de spanning tussen de collector en emiter van Q604: 12,64V

Alles bij elkaar opgeteld: 12,33 + 12,64 + 13,7 = 38,67V. Wat overeenkomt met de totaal gelijkgerichte spanning. Dit staat namelijk ook op de eindversterker.

Na wat rekenwerk met de wet van Ohm kom ik op de volgende getallen:
Met AM circuit:
Stroom door R610 en Q604: 82,2mA.
P (R610) = 1,01W
P (Q604) = 1,04W

Met de BT Module wordt het dan:
De stroom wordt dan 112,2mA (82,2 - 11mA + 41mA)
P (R610) = 1,383W
P (Q604) = 1,418W

Q604 is een 2SC1567 en die zou volgens het datasheet 3W en 120mA aan kunnen. Maar het is er niet voor niets zwart geblakerd. Dus wellicht dat ik deze voor een zwaardere zou kunnen vervangen?
Weerstand R610 is 2W, dus dat is geen probleem.

De gelijkrichtdiodes zijn MA161.
Van de transformator heb ik geen gegevens.
Dus de vraag is ook of die de extra 30mA wel aankunnen.

Als extraatje nog het totale schema en een vergroting van de eindversterker.

Groeten, Raymond

Je maakt wel een redeneringsfout hier:

Op 21 september 2019 21:23:07 schreef SunRayes:
Met de BT Module wordt het dan:
De stroom wordt dan 112,2mA (82,2 - 11mA + 41mA)
P (R610) = 1,383W
P (Q604) = 1,418W

Als de stroom door de weerstand toeneemt, dan zal de spanning erover ook toenemen. 112,2mA door een 150Ω weerstand resulteert in 16,83V erover, en 1,89W aan dissipatie, en over de transistor zal dan slechts 8,14V staan en er zal dan 0,913W in gedissipeerd worden. Dus in tegenstelling tot je conclusie zal de weerstand de zwakke plek worden. Ik zou aanraden om daar een zwaarder exemplaar te plaatsen, en wat meer afstand van de print te houden.

Q604 is een 2SC1567 en die zou volgens het datasheet 3W en 120mA aan kunnen. Maar het is er niet voor niets zwart geblakerd. Dus wellicht dat ik deze voor een zwaardere zou kunnen vervangen?
Weerstand R610 is 2W, dus dat is geen probleem.

Pertinax (het materiaal waar deze print van is gemaakt) wordt snel zwart bij langdurige verwarming, en de temperaturen hoeven daarvoor niet extreem te zijn geweest (al moet gezegd worden dat 1W in een TO-126 transistortje niet mis is). Weerstanden zijn vaak alleen in staat hun aangegeven vermogen te dissiperen bij een hoge temperatuur. Een 2W weerstand kan dus in sommige gevallen wel 200°C worden als die daadwerkelijk langdurig 2W moet dissiperen. Het verdient voor de directe omgeving dan ook vaak de voorkeur ze groter te maken dan noodzakelijk, zodat ze een groter deel van de warmte aan de lucht afstaan.

De gelijkrichtdiodes zijn MA161.
Van de transformator heb ik geen gegevens.
Dus de vraag is ook of die de extra 30mA wel aankunnen.

Die gelijkrichtdiodes zitten direct aan de bufferelco's vast die ook (via P609 en P610) de eindtrap voeden. Die zullen niet onder de indruk zijn van 30mA meer en daar zou ik me totaal geen zorgen om maken.

Als extraatje nog het totale schema en een vergroting van de eindversterker.

Dat zouden meer mensen moeten doen. :)

Je kunt in mijn optiek twee dingen doen: de weerstand vervangen met een grotere/zwaardere of de weerstand overbruggen en er een wat zwaardere transistor met een klein koellichaampje plaatsen. Gegeven de gemeten spanningen/stromen vind ik eigenlijk dat die er origineel al had moeten zitten. De dissipatie die meestal in databladen gegeven staat gaat uit van de transistor met een behuizing die op 25°C gehouden wordt, en 3W in een ongekoelde TO-126 gaat niet. Ik kon zo snel de originele datasheet niet vinden helaas, 3W is namelijk wel weer weinig met een TC van 25°C.

PS Ik had het mis, het was geen 12V diode, maar een 6,8V exemplaar in een schakeling die de spanning verdubbelt.

fatbeard

Honourable Member

Bij 120mA verstookt een weerstand van 150Ω een vermogen van 0.12A²*150Ω=2.16W, dus daar moet sowieso een zwaardere in.
Bij de gegeven getallen (37.6V in, 13.6V uit) moet er 24V worden weggeregeld.

Netspanningsvariaties kunnen 10% zijn, dus in het slechtste geval moet er nog (37.6V*0.9)-13.6V=20.24V worden weggeregeld. Over de weerstand valt 120mA*150Ω=18V, dus blijft er 2.24V over voor de regelaar met een te dissiperen vermogen 2.24V*120mA=0.27W. Deze regelaar kan nog uit de voeten met een C-E spanning van minder dan 2V, dus dat gaat goed.
In het andere uiterste geval valt er dan (37.6V*1.1)-13.6V-18V=9.76V over de transistor die dan ruim 1.17W staat te dissiperen.

Een TO-126 behuizing heeft een Rth(j-a) van rond de 100K/W, dus dat zou -strict theoretisch- nog nèt kunnen: eindtemperatuur ca. 145°.

Ik zou hem gaan koelen, elke vorm van koellichaam is zo'n beetje goed genoeg.

Een goed begin is geen excuus voor half werk; goed gereedschap trouwens ook niet. Niets is ooit onmogelijk voor hen die het niet hoeven te doen.

Op 22 september 2019 00:13:09 schreef Kruimel:
Je maakt wel een redeneringsfout hier:[...]Als de stroom door de weerstand toeneemt, dan zal de spanning erover ook toenemen. 112,2mA door een 150Ω weerstand resulteert in 16,83V erover, en 1,89W aan dissipatie, en over de transistor zal dan slechts 8,14V staan en er zal dan 0,913W in gedissipeerd worden.

Nou zeg, inderdaad! Dat had ik dus nog moeten weten.....stom zeg.
Maar zo langzamerhand komt het allemaal toch weer terug, met dank aan de hulp van dit forum!!

Dus in tegenstelling tot je conclusie zal de weerstand de zwakke plek worden. Ik zou aanraden om daar een zwaarder exemplaar te plaatsen, en wat meer afstand van de print te houden.

Dat ga ik dus doen. Ik heb er al eentje van 5W bij BrokxElectronincs.nl gezien. Daar haal ik mijn componenten, kan ik makkelijk langs rijden vanuit mijn werk.

en er een wat zwaardere transistor met een klein koellichaampje plaatsen. Gegeven de gemeten spanningen/stromen vind ik eigenlijk dat die er origineel al had moeten zitten. De dissipatie die meestal in databladen gegeven staat gaat uit van de transistor met een behuizing die op 25°C gehouden wordt, en 3W in een ongekoelde TO-126 gaat niet. Ik kon zo snel de originele datasheet niet vinden helaas, 3W is namelijk wel weer weinig met een TC van 25°C.

Een koellichaampje doe ik ook. Al wordt dat wel met een kleine aanpassing. Waarschijnlijk moet ik de pootjes verlengen met draad, en het koellichaam naast de print aan het chassis bevestigen.

PS Ik had het mis, het was geen 12V diode, maar een 6,8V exemplaar in een schakeling die de spanning verdubbelt.

Daar moet ik nog even verder in verdiepen. Ik weet wel hoe transistors als schakelaar werken, maar hoe transistors als spanningsregelaars werken is mij nog niet duidelijk.
Net als die verschilversterker in de eindversterker. Ik blijf mij maar afvragen hoe het signaal dan verder gaat.

In ieder geval bedankt voor je antwoorden en hulp.

Op 22 september 2019 12:09:56 schreef fatbeard:
Bij 120mA verstookt een weerstand van 150Ω een vermogen van 0.12A²*150Ω=2.16W, dus daar moet sowieso een zwaardere in.

Ja, die ga ik dan voor een 5W vervangen.

Bij de gegeven getallen (37.6V in, 13.6V uit) moet er 24V worden weggeregeld.

Netspanningsvariaties kunnen 10% zijn, dus in het slechtste geval moet er nog (37.6V*0.9)-13.6V=20.24V worden weggeregeld. Over de weerstand valt 120mA*150Ω=18V, dus blijft er 2.24V over voor de regelaar met een te dissiperen vermogen 2.24V*120mA=0.27W. Deze regelaar kan nog uit de voeten met een C-E spanning van minder dan 2V, dus dat gaat goed.

Daar had ik niet bij stil gestaan. Maar gelukkig geen probleem.

In het andere uiterste geval valt er dan (37.6V*1.1)-13.6V-18V=9.76V over de transistor die dan ruim 1.17W staat te dissiperen.

Een TO-126 behuizing heeft een Rth(j-a) van rond de 100K/W, dus dat zou -strict theoretisch- nog nèt kunnen: eindtemperatuur ca. 145°.

Ik zou hem gaan koelen, elke vorm van koellichaam is zo'n beetje goed genoeg.

Een koellichaam komt er ook!

Ook bedankt voor je hulp.

Ik houdt jullie op de hoogte van het eindresultaat.

Groeten, Raymond

In plaats van wegstoken van te veel spanning zou je direct vanaf de wisselspanning met een ladingpompje een lagere spanning kunnen maken.

Zo, weer een paar weken verder.
Inmiddels heb ik de voeding aangepast met een zwaardere (lees meer vermogen) weerstand en een klein koellichaam aan de transistor.
Vervolgens heb ik de AM print uit de receiver gehaald. De AM print gaf een mono signaal, en deze wordt bij de source schakelaar aan beide kanalen gekoppeld doordat de printbaan van het linker naar het rechter kanaal loopt.

Deze printbaan heb ik doorgekrast, en de uitgangen van de Bluetooth module heb ik aan de juiste linker en rechter uitgang verbonden.
Na het aansluiten van de spanningsdraden heb ik de receiver aan gezet.
Toen bleek er een flinke vreemde piep en tikjes in het systeem te zitten.
Niet continue, maar een soort communicatie storing.

Ik heb de oscilloscoop er bij gepakt en ben gaan meten:

Wat bleek: de voeding wordt helemaal gestoord.
Als ik de module via een externe bron aansluit, dan is het geluid heel goed. Geen storing.
Als ik dan de scoop op de voeding draden van de externe voeding zet, dan zie ik dat deze op dezelfde manier wordt gestoord.
Wat zou dit kunnen zijn?

Ik ben op internet gaan zoeken, en kwam op diverse fora waar ze het over groundloops hebben en dat een geïsoleerde DC DC converter de oplossing zou zijn.
Ik heb bij Conrad een Recom 1212s/p gekocht.
Aangezien die 12V +- 10% ingangsspanning mag hebben, heb ik de 7812 van de BT module af gesoldeerd en die voor de Recom gezet.
Dit alles op een breadboard geprikt en weer getest.
Maar de piep zit er nog steeds in. Geen enkele verbetering.

Met een paar dikke elco's is het geluid weg en ziet de spanning er redelijk uit, maar nog steeds niet de strakke 13,7V die het zonder BT module is.
Dit is op 20uS

Met de tijd op .5uS is het dit:

Ik heb het nu zo aan gesloten:

Volgens het datasheet van de Recom 1212S/P mag er op de uitgang een capacitieve belasting van max: 470µF.
Maar met wat experimenteren met een zwaardere elco van 2200µF is de spanning redelijk vlak. Hoewel er wel een piekje te zien blijft.
Het geluid uit de speakers is dan wel goed, geen rare piepjes.

Omdat ik maar vijf foto's kon toevoegen, heb ik hier nog een foto met de beide elco's. 2200µF en de 470µF. Zoals ik in het schema getekend heb:

/
/
/

Deze is met de 2200µF achter de Recom:

Maar dat zou dus niet mogen volgens het datasheet.

EDIT:
Voor de duideijkheid: ik heb de gelijkrichtbrug, elco en de 7812 van de BT module gehaald. Omdat ik nu direct 12V DC op de print zet, zijn die niet meer nodig.

[Bericht gewijzigd door SunRayes op 16 oktober 2019 22:39:26 (23%)]

Wat is de frequentie van je stoorsignaal? Dat is belangrijk voor de grootte van de condensators die je gaat toepassen.

Als je de deining of golfslag van een meer wilt elimineren kun je op het juiste tijdstip een hoop water in dat meer gooien en of er water uit laten lopen. Je kunt dan een rustigere watervlakte krijgen. Als je het goed doet tenminste.

Heb je nu in plaats van een meer een badkuip waar je de rimpelingen uit het water wilt verwijderen dan gaat het niet werken als je dezelfde hoeveelheid water in die badkuip gaat gooien als je in dat meer deed. Je zult nu veel sneller kleinere beetjes water moeten toevoegen wil je een dempend effect krijgen.

Electrisch gezien moet je dan een kleinere buffer condensator gaan gebruiken om de rimpel weg te krijgen. Jouw idee van het eindeloos vergroten van de buffercondensator zal dan ook maar ten dele werken.

Wat je moet doen om alles rimpel weg te krijgen is een buffercondensator toevoegen van een juiste capaciteit (is afhankelijk van de frequentie van je stoorsignaal) en die direct over de voedingsaansluitingen van je bleutooth printje aansluiten. Met jouw huidige buffercondensator probeer je opslingerverschijnselen die in de voedingsdraden (spoelen of inducties dus) naar je bleutooth module gaan optreden te dempen. En die voedingsdraden maken alles erger en kunnen ook nog gaan stralen. Die straling komt weer binnen op je voorverterker die alles netje versterkt en uiteindelijk ongewenste bijgeluiden uit je speaker laat komen.

Het inblikken van je bleutooth print in een metalen kastje kan ook helpen. Alleen ontvangt je kastje dan geen belutooth signalen meer. Dus dat schiet dan niet op. Maar het aanbrengen van een metealen afscherming tussen je voorversterkers en de bleutooth module kan wel helpen.

Het makkelijkste is het empirisch uitzoeken van de juiste condensator waarbij je zou kunnen beginnen met een condensator die beetje past bij de frequentie van je stoorsignaal. Je zou kunnen beginnen met het laten zitten van je huidige condensator en alleen op de voedingsaansluitingen van je bleutoothmodule een c'tje van 100nF te plaatsen. Misschien ben je dan die hele scherpe pieken al kwijt.

Op 16 oktober 2019 23:26:17 schreef Ex-fietser:
Wat is de frequentie van je stoorsignaal? Dat is belangrijk voor de grootte van de condensators die je gaat toepassen.

Als je de deining of golfslag van een meer wilt elimineren kun je op het juiste tijdstip een hoop water in dat meer gooien en of er water uit laten lopen. Je kunt dan een rustigere watervlakte krijgen. Als je het goed doet tenminste.

Heb je nu in plaats van een meer een badkuip waar je de rimpelingen uit het water wilt verwijderen dan gaat het niet werken als je dezelfde hoeveelheid water in die badkuip gaat gooien als je in dat meer deed. Je zult nu veel sneller kleinere beetjes water moeten toevoegen wil je een dempend effect krijgen.

Electrisch gezien moet je dan een kleinere buffer condensator gaan gebruiken om de rimpel weg te krijgen. Jouw idee van het eindeloos vergroten van de buffercondensator zal dan ook maar ten dele werken.

Wat je moet doen om alles rimpel weg te krijgen is een buffercondensator toevoegen van een juiste capaciteit (is afhankelijk van de frequentie van je stoorsignaal) en die direct over de voedingsaansluitingen van je bleutooth printje aansluiten. Met jouw huidige buffercondensator probeer je opslingerverschijnselen die in de voedingsdraden (spoelen of inducties dus) naar je bleutooth module gaan optreden te dempen. En die voedingsdraden maken alles erger en kunnen ook nog gaan stralen. Die straling komt weer binnen op je voorverterker die alles netje versterkt en uiteindelijk ongewenste bijgeluiden uit je speaker laat komen.

Bedankt voor je zeer uitgebreide en leerzame reactie.
Ik schreef eerder dat de t/div op 20µF stond, maar dat moest 10µF zijn. Ik rekende met de 20µF want dat zijn drie hele periodes.
Als ik dan 20µF door drie deel, en 1/x doe, dan kom ik op 150kHz.
Nu alleen de vraag of ik hier een waarde voor kan vinden/berekenen.
Of dat ik het inderdaad empirisch ga doen.

Op 16 oktober 2019 23:26:17 schreef Ex-fietser:
Het inblikken van je bleutooth print in een metalen kastje kan ook helpen. Alleen ontvangt je kastje dan geen belutooth signalen meer. Dus dat schiet dan niet op. Maar het aanbrengen van een metealen afscherming tussen je voorversterkers en de bleutooth module kan wel

Ja, dat was ik ook van plan. Het plaatstaal staat al klaar om geknipt en tot een doosje gebogen te worden.
Deze Bluetooth module heeft een extra antenne aansluiting voor coax met SMA aansluiting. En een losse antenne.
Ook heb ik er een extra coax kabeltje van 20cm bijgenomen waarmee ik de antenne aan de achterkant van de versterker kan monteren.
De module en de voeding regelaars en condensators wil ik allemaal geïsoleerd in het metalen doosje gaan monteren. Zodanig dat er geen aardlus ontstaat.

Op 16 oktober 2019 23:26:17 schreef Ex-fietser:
Het makkelijkste is het empirisch uitzoeken van de juiste condensator waarbij je zou kunnen beginnen met een condensator die beetje past bij de frequentie van je stoorsignaal. Je zou kunnen beginnen met het laten zitten van je huidige condensator en alleen op de voedingsaansluitingen van je bleutoothmodule een c'tje van 100nF te plaatsen. Misschien ben je dan die hele scherpe pieken al kwijt.

Ja, precies.
Die 470µF elco achter de Recom 1212S/P weg en daar een keramische van 100nF of een andere waarde.
Ik ga aan de slag!

Bedankt!