Show your projects! Part 33

Heb jij dat ook wel eens dat je in bed ligt en denkt heb ik de voor/achter wel op slot gedaan? Ik wel.
Daarom heb ik maar een nachtslot sensor gemaakt op de voor en achter deur.

Mijn deuren heb een driepunts sluiting en je weet 100% zeker dat de deuren op het nachtslot zitten als de (bovenste)deurhaak in de sluitkom zit.
Je kunt dus simpel meten dat als de haak van de deur elektrisch contact maakt met de sluitkom de deur op het nachtslot moet zitten.

Aan de sluitkom een draadje gemaakt.

Aan het sluit mechanisme op de deur het andere draadje gemaakt.

Dit is een 433mhz raamsensor waar ik het reed contact heb uitgehaald en een connectortje heb ingemaakt dat zit aangesloten ipv het reed contact. Deze omgebouwde raamsensor gaat voor de communicatie zorgen met de domotica. Let wel op dat je een raamsensor gebruikt die bij zowel open als dicht een code stuurt.

Draadjes met plakgootjes weggewerkt en aangesloten op het 433Mhz zendertje.

Zodra de deur op of van het nachtslot gaat stuurt de 433mhz zendertje een code naar mijn Sonoff rf-bridge met Tasmota firmware.
Deze rfbridge stuurt het weer met wifi door naar Mosquitto op een raspberry pi waarna het door Node-red wordt afgehandeld en in het dashboard de indicator wordt aangepast.

Waar je nu ook bent, je kunt altijd zien op je telefoon of je deuren wel op slot hebt gedaan.

Aangezien alles via Node-red loopt kun je op een bepaald tijdstip nog automatisch een reminder sturen via Pushover of Telegram.
Toekomstplan; als je de verlichting beneden uitdoet Alexa een melding laten doen dat er een deur nog niet op slot is.

Generation Z blijkt een paar minuten te engageren te zijn voor vallende blokken, maar het kost moeite.

Och ja, niet getreurd. Ik heb er een loodzware laptop aan over gehouden.

Niet te tillen, dat ding.

Op 3 januari 2020 12:31:50 schreef Jochem:
Ik hou van arcades. Het is wel jammer dat het voor de huidige generatie niet meer aan vroeger doet denken. De allerkleinsten vinden het (met een geschikt spel) nog steeds wel leuk (net als webgames of tablet-games), maar als ze wat ouder zijn vinden ze de graphics k*t (ja, daar GAAAAAT het toch niet om??) en gaan ze snel weer achter PC of console zitten.

Of zelfs een doorsnee iPad. Als ik kijk wat grafisch mogelijk is met de spellen die ze op een iPad draaien hebben... Tja. Dan heeft zo een arcade ketel echt geen zin.

Mijn MAME-projectje van een hele tijd terug staat hier beschreven.

WOW! Dat is nog een stukje verder gaan dan wat ik gedaan heb...!!

Op 3 januari 2020 13:55:38 schreef fcapri:
zo een arcade lijkt mij ook leuk, maar telkesn die aanpassingen van controllers op de raspberry enzo...

Nou, Retropie is echt om van achterover te vallen hoor. Je kan alle settings, tot de joystick of de details van de emulator toe, spel voor spel instellen.

Jammer genoeg heb ik zelf helemáál geen interesse in videospelletjes, dus het testen en configureren van dat ding kost me heel wat moeite.

Bouwen was leuk. Gebruiken... Meh.

de game ervaring is ook zoveel anders. een paar echte spellen van vroeger ga je nog wel spelen, maar sommige spellejtes van vroeger zijn zo bedroevend dat je je tijd er niet meer in steekt.

Tja. Ik ben nooit een gamer geweest. Pac-Man vind ik een beetje leuk, Tetris ook. En toen ben ik gestopt met spelletjes spelen tot Angry Birds. Dat is een waar verhaal

Al heel lang heb ik een variac en scheidingstrafo liggen om ooit samen in een mooie behuizing te bouwen.
Nu eindelijk een behuizing besteld en begonnen aan het inbouwen.
Ik kon vandaag geen montagedraad vinden in een geschikte dikte dus aansluiten gebeurd over een weekje wanneer ik weer een bestelling doe bij mijn leverancier.

Op 16 februari 2020 13:23:26 schreef Dratsabylgu:
Al heel lang heb ik een variac en scheidingstrafo liggen om ooit samen in een mooie behuizing te bouwen....

Wat komt er op het scherm?

@Lambiek

Ik vind het een erg interessant ontwerp. Ik wil het graag nabouwen omdat ik met een oud Elex ontwerp werk wat nog wel eens een stotterende motor oplevert.

Ik ben niet zo thuis in vermogens elektronica en heb wat vraagjes als je het niet erg vind.

Moet de 100R weerstand echt 22W zijn.
Kan de condensator van 100nF 400V zijn of is 630V een must.
Ik zie de TRACO TRS1 niet terug in het schema.

Op de foto zie ik twee langwerpige gele onderdelen aan weerszijde van de PIC. Is dat een weerstand of transistor array? Ze staan niet in het schema.

In de PIC Basic code staat Xtal 4mHZ. Ik zie geen kristal in het schema.

Een eenvoudige en goedkope zenerdiode tester
Nu mijn oude ogen steeds meer moeite hebben met het ontcijferen van de code op zenerdioden wordt het tijd een zenerdiode tester te bouwen. Omdat zo'n apparaatje niet dagelijks wordt gebruikt moet het zo goedkoop mogelijk worden samengesteld uit onderdelen uit de lijkenkist.
Deze tester kan de zenerspanning weergeven bij een constante stroom van 10 mA door de diode. Het meetbereik loopt tot zenerdioden met een spanning van 24,0 V. De tester wordt gevoed uit een 5 V USB-adapter. De spanning over de zenerdiode wordt weergegeven op een digitaal metertje dat tot op 0,1 V nauwkeurig meet. Het geheel is ingebouwd in een Teko kastje model TKP1.

Als DC naar DC omvormer heb ik een HW-637 step-up boost-converter toegepast, ingesteld op een uitgangsspanning van 30,0 V. De zenerspanning wordt gemeten met een digitale voltmeter module van het type DSN-DVM-368. De constante stroom wordt gegenereerd door een LM7805 stabilisator en een weerstandje R1 van 510 Ω.

In het Teko kastje zijn rechthoekige gaatjes gemaakt voor een miniatuur tuimelschakelaar en een Excellway JS01 vrouwelijke 5,5 mm x 2,1 mm connector. Deze wordt met een USB kabeltje verbonden met een USB-adapter. Op de bodem van het kastje zijn twee snellasklemmen geschroefd. Op deze manier staat het Teko kastje onder een kleine hoek op de tafel, waardoor het display beter is af te lezen.

In de onderstaande foto is de interne bedrading van het Teko kastje voorgesteld. De twee meetsnoertjes worden via twee gaatjes in de voorzijde van het kastje naar buiten gevoerd en voorzien van de twee mini-grabbers. Knopen in deze snoertjes vormen een afdoende trekontlasting.

Al tijden stoei ik met AVR's. Daarbij had ik een STK500-kloon, waarvan de behuizing steeds gammeler werd : plastic klemmetjes die afbraken, e.d.
Ik wou een nieuwe kopen, maar zag dat de meeste AVRASP zijn, waarbij een vreemde driver ge-installeerd moet worden. Daarnaast is de levertijd vanuit China bijzonder onbetrouwbaar. Ik loop al aan tegen levertijden van ruim 2 maand of langer. Omdat ik toch wat printjes richting Elecrow zou sturen, heb ik 2 nieuwe STK500 V2 erbij ontworpen met 2 verschillende USB-aansluitingen, maar wel met een CP2102 erop.

Gisteren ontving ik de PCB's, vandaag 2 printjes voorzien van componentjes en vervolgens de Atmega8, die erop hoort, geprogrammeerd. Normaliter ben ik gewend dat altijd nog wat problemen om de hoek komen kijken, tijdens de eerste keer aansluiten (componentjes verkeerd of geen goede soldeerverbinding e.d.). Dat viel dus reuze mee. Dus, als test, meteen een andere Atmega volproppen met wat code en wat met de fuses stoeien. Werkt probleemloos.

Hieronder het resultaat (foto's aanklikbaar voor groter formaat):

De onderkant

De bovenkant

Aan het werk

-=[ EDIT ]=-
Voor wie het ook zelf wil bouwen, schema en broncode komt hier vandaan.

Deze Enraf Nonius van de Lichtmis (zie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1940315#1940315 ) zat vol met PUTs type D13T1.

Het is ook zeer makkelijk om een oscillator te maken met een UJT of PUT. UJTs worden niet meer gemaakt maar PUTs nog wel. PUTs komen ook soms in (stok oude) voedingen (oa. Delta) voor.

Ben nog geen kant en klare tester tegen gekomen, de chinese alles-in-één testers kunnen ze niet testen. Op zich zijn deze onderdelen ook met een multimeter goed te testen, maar ik heb nou eenmaal liever dedicated testers en verder vond ik het leuk om er eentje te bouwen.

Meer over UJTs/PUTs: https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-7/unijun…

Op 23 juli 2020 11:48:09 schreef Thevel:
[...]Worden PUTs nog wel gebruikt?
In het verleden heb ik wel een bepaald type EMI ventilator regelaars gerepareerd, daar zat een PUT in maar die had 4 pootjes (type weet ik niet meer)
Verder ben ik nog nooit een (defecte) PUT in een schakeling tegen gekomen.

Misschien een BRY39 of een BR101 ? Die is zelfs ook als thyristor te gebruiken omdat die 2 gates heeft.

Is het niet makkelijker om met twee vlotters te werken? De een voor "laag" en de ander voor "hoog".

Zwaailicht vervangen door een stroboscooplamp, eventueel met reflctor. Dat is overdag duidelijker.

Die zijn in alle kleuren te koop: Rood, Geel, oranje, groen en blauw.

Het getoonde exemplaar vond ik bij Desiree in Deurne. Draait gewoon op 230V. Worden voor allerlei alarmeringen gebruikt.

10MHz harmonischen filter W3NQN

Ik had zin in een klein tussendoor projectje
Dit filter is bedoeld om de harmonischen uit een 10MHz signaal te filteren. Als je wilt meten hoe b.v. een 10MHz distributieversterker zich gedraagt, dan is het fijn om een schoon signaal aan te kunnen bieden. Zonder al ingebakken harmonischen van zichzelf.

Elke 10MHz bron (OCXO, GPSDO, generator) bevat flink wat harmonischen, meestal 2^e harmonische rond -20...-40dB, en verder aflopend. Die harmonischen er uit filteren kan dan een oplossing zijn.
Probleem van een gewoon filter is dat die 2^e harmonische relatief dicht bij de grondtoon zit, en er dus maar matig uitgefilterd wordt, terwijl die 2e harmonische juist het sterkst in het signaal aanwezig is....

Ik werd al eerder getipt door NKHteB over het W3NQN filter.
Een interessant filter, omdat het naast gewoon low-pass ook een zuigkring op de 2e harmonische heeft. Daarvoor zorgt C4 over L4 in het schema.

^{Klik op schema voor grotere versie}

.

Meer info over dit W3NQN filter:
Artikel: Second-Harmonic Optimized Low-Pass Filters - Ed Wetherhold, W3NQN (QST 02-1999)
Dimensionering onderdelen: W3NQN improved filters - datasheet
(Ik heb de waarden voor 30meter / 10,1MHz gebruikt)

.

De onderdelen had ik al lang geleden geselecteerd, en lagen te wachten tot ik er eens wat mee ging doen

De condensatoren zijn mooie stabiele 1% zilver-mica's, en de spoeltjes heb ik gewikkeld op T37-6 kerntjes. Ik heb m'n best gedaan netjes te bouwen: de 3 secties gescheiden door schotjes, en de 3 spoeltjes alle drie in een andere oriëntatie.
De mooie behuizing had ik ooit gevonden op de Lichtmis.

Puzzeltje was nog even de doorvoer door de schotjes. Eerst dacht ik aan een doorvoer C. Maar die zijn al snel 1,5nF, en staan parallel aan 470pF (C3 en C5 in het schema). Geen goed idee...
Uiteindelijk heb ik keramische busjes gebruikt, afkomstig uit oude keramische draadsteunen. Met een klein stukje teflonkous om de draad in het midden te houden kwam ik op 0,7pF. Dat is goed te hebben.

.

Frequentiecurve van het filter:

^{Klik op grafiek voor grotere versie}

Het voordeel van dit filter is meteen zichtbaar: de 2^e harmonische wordt bijna 80dB onderdrukt!
De andere harmonischen (tot 100MHz) minstens 65dB.
De marker staat op 10MHz. zo kun je zien dat de doorlaatdemping van het filter bij 10MHz -0,7dB is. Best netjes!

.
Als je dan breder gaat kijken (tot 1Ghz) wordt het plaatje minder rooskleurig. De demping boven 100MHz neemt flink af.... Gelukkig zijn daar in de praktijk weinig harmonischen meer te vinden.... (En als ze er zijn, dan is hun niveau al laag.....)

^{Klik op grafiek voor grotere versie}

De gele curve is het W3NQN harmonischen filter, nu tot 1GHz. Het verklaart wel waarom ik bij Googelen alleen frequentiecurven tot 10x f0 vond....
Boven de 100MHz hebben we nog zo'n 40dB demping, en dat is eigenlijk mooi zat.

Ter vergelijk heb ik ook een gewoon steil low-pass filter gemeten (paarse curve). In dit geval een Mini-Circuits BLP-10.7. Als je kijkt bij 20MHz is het verschil meteen duidelijk: Het Mini-Circuits filter zit daar op een krappe -40 dB, te weinig om de 2^e harmonische te elimineren. Het W3NQN filter verzwakt daar bijna 80dB.... Voor de hogere harmonischen voldoen beide filters meer dan voldoende.
.

Wat dat in de praktijk betekend voor de harmonischen in 1 plaatje :

^{Klik op grafiek voor grotere versie}

Boven een gemiddeld 10Mhz signaal, in dit geval uit m'n MasterClock. De 2^e harmonische zit op -30dBC, en verder nog harmonischen tot 100MHz.
Onder na het filter: schoon is uw kunstgebit

Overigens is dat schone plaatje niet zo makkelijk te meten....
Bij een nonchalante spectrummeting zie je gewoon nog wat 2^e harmonische terug komen... Huh, dat kan toch niet: die harmonische zat op -30dBC, en wordt nu nog 80dB verzwakt
Oorzaak is dat de spectrum analyzer zelf ook harmonischen genereert... Na zorgvuldig balanceren van extra verzwakking (minder vervorming/intermodulatie van de SA, maar ook verhoging van de ruisvloer) met kleinere RBW en middelen (beide om die ruisvloer weer te laten zakken) kreeg ik die 2^e harmonische onder -88dB. Goed genoeg

.

Tot slot nog aandacht voor de Return Loss van het filter:

^{Klik op grafiek voor grotere versie}

De groene curve is weer de inmiddels bekende frequentiekarakteristiek
De blauwe curve is de Return Loss. Bij 10MHz is dat ruim 10dB. Voor de harmonischen ongeveer 0dB.
Maar interessant is de gele curve: Ik heb nu een -10dB verzwakker achter het filter gezet. En zie: bij 10Mhz is nu de Return loss bijna 40dB! Veel meer dan je zou verwachten. Voor de harmonischen is de return loss nu een mooie dikke 20dB. (Dat is weer wel volgens verwachting: door de verzwakker, en vervolgens de reflectie ook terug door de verzwakker...)

Al met al een handig filter, waar ik nog veel plezier van ga beleven bij metingen aan m'n buffers etc.

groet, Gertjan.

Ha Blackdog,

Draadjes van de condensatoren nóg korter? Daar had ik al m'n best op gedaan. Net zoals alle massa's zoveel mogelijk naar hetzelfde massavlak (onderste plaatje blik)

Het blijft altijd een ding: al bouwend denk je: 10MHz. Maar al metend zit je toch naar het gedrag bij 1GHz te kijken

Ook een zwak punt is dat de tussenschotjes kieren met de kast. Maar of dat wat uit maakt? Geen idee....

Wat ik merkwaardig vond om te zien dat het filter ZONDER behuizing net wat beter presteerde, als nadat ik hem in z'n kastje schoof:

^{klik op de grafiek voor een grotere versie}

.

Je hebt gelijk: het filter is zo (meer dan) goed genoeg voor mijn doel. Ik ga er ook niets meer aan doen.
Maar je vraagt je toch af hoe het zou zijn zonder die schotjes, of met de spoeltjes allemaal in dezelfde oriëntatie, etc.......

groet! Gertjan.

NB voor de nauwkeurige meetcurve uitpluizers:
Dat de dips bij de Agilent frequentiecurve dieper duiken dan bij de Rigol komt omdat bij de Rigol de RBW groter was, en dus de ruisvloer hoger. Een sweeptijd van 111 seconden vond ik wel lang genoeg.... (De Agilent deed een 10x kleinere RBW in 12 seconden, daar zitten grote verschillen )

Hi,

rew, dat klopt vrijwel zeker dat het resonanties zijn, hoe wilder het fase gedrag of de amplitude sprongen, hoe hoger de Q van de paracitaire onderdelen in het circuit.
Gertjan gaf al aan dat het filter anders meette bij het dicht bouwen van het kastje, dat heb ik met verschillende filters in kastjes ook meegemaakt.

Als je kijkt naar Gertjan zijn Mini-Circuits filters, dan zie je daar geen grote sprongen optreden.
Dat komt omdat het filter veel compacter is (eigenlijk geen bedrading) en vrijwel zeker is de metalen behuizing meegenomen in bij de ontwikkeling van het filter.

Ook bij dit soort zelfbouw filters, zal je goed op je bouwwijze moeten letten(waar lopen de stromen) en b.v. veroorzaken die stromen in b.v. condensatoren ook stromen in je schotjes enz, enz, het is heel complex.
Het kastje en de schotjes zijn door de capaciteiten ook een onderdeel van het filter.

Op laagfrequent gebied het ik die ruim 30 jaar geleden ook megemaakt met 19 Inch versterker rekken, waarvan de dikke transformatoren van de versterkers, stromen in het metalen 19 Inch rek opwekte en daarna dit weer instraalde op lijn en microfoon transformatoren.

Er wordt b.v. bij de zweeps van Gerjan gekenen tot 1000MHZ en de totale lengte bedrading van een condensator is zeg 3mm, dat is toch echt een mooie spoel.
De Polystyreen condensatoren zijn niet echt geschikt voor UHF toepassingen,
Cer en lucht is het enige waarvan ik weet dat echt heel goed is, maar ik hoor graag welke condensatoren nog meer een goede Q hebben.

Doorvoertjes
Ik ben even in de collectie gedoken betreffende doorvoertjes, hieronder een klikbaar plaatje.

De linker zeven doorvoeren zijn van glas, en die met acht draden is uniek wat mij betreft, deze heb ik nog nooit gezien in een stuk apparatuur.
Dan vier stuks teflon met de linker als bouwpakket, mag je zelf het pennetje er in drukken...
In het midden een vrij grote ceramische doorvoer.
En rechts zes stuks doorvoer condensator/filter, de wat grotere typen kan een LC of een PI opbouw inwendig hebben.
De linker is echt klein, deze is ongeveer 1nF en heeft een boordiameter nodig van 2mm.
Schrik niet van de prijs van de de typen zoals de meest rechtse, je betaald zo 10 tot 15€ voor zo'n doorvoer als je deze nieuw moet kopen.

Zoals Gertjan al aangaf, zijn beursen goede plekken om dit soort materiaal te scoren, het meeste wat ik hier heb komt ook van beursen.

Groet,
Bram

Een simpel alarm, alhoewel.... de (te)lange kabels waren gevoelig voor storing als er 230V geschakeld
werd op de domotica-print waar het "data" lijntje op aangesloten is, soms trok het pin1 laag.
Een zoektoch op deze site deed mij besluiten om optecouplers te gebruiken, en het probleem was opgelost.

Het kabeltje dat aangesloten is op pin2 van de PC817(rechts) word bij het openen van de deur door het relais naar de massa getrokken, daardoor word
pin1 van de 16F648 naar de ground getrokken en word er een signaal van het werkhuis over de bus(Fritz) naar de woning gestuurd en laat daar ook een alarm afgaan.
Die optocoupler was ook nodig, alhoewel het kabeltje maar 50cm is, ving het ook storing op als er 230V relais op de domotica print geschakeld werden.

Deurcontact:

Op 21 oktober 2020 20:30:52 schreef Calichio:
Een simpel alarm, alhoewel.... de (te)lange kabels waren gevoelig voor storing als er 230V geschakeld
werd op de domotica-print waar het "data" lijntje op aangesloten is, soms trok het pin1 laag.
Een zoektoch op deze site deed mij besluiten om optecouplers te gebruiken, en het probleem was opgelost.

Gevalletje EMC.

Ik heb een PAM8610 Audio versterker bordje gemaakt.

Twee foutjes gemaakt. De AVCC vergeten aan de +12V te hangen... Dus alleen ontkoppeld, zodat er meerdere componenten op het net hangen, dan valt het de ERC en mij bij het routeren niet op.... En de "shutdown", als je die aan de door-shutdown-geschakelde voeding hangt, dan start het ding niet op als je niet al opgestart is en die geschakelde voeding rail aangezet is.....

Ander iets minder essentiele issue is dat ik vergeten was de geplande stekkertjes te kopen. Dus nu even met een draadje aan de print gesoldeerd.

Grappig chipje die PAM8610. Complete classD versterker. Alleen een paar condensatortjes en 1 of 2 weerstanden er omheen.

Je kent ze wel van de $3 versterker modules op ebay.

De reden dat ik dit project heb gedaan is om dat nu de weg vrij is om meer d'r omheen te bouwen....

@Jochem hieronder: Jep. Die moeten er nog bij.

Ik wilde er ook nog een oude Onstream tapedrive inbouwen, maar helaas is de kwaliteit van het plastic daarvan bar en boos.
Als je er naar kijkt breken er al spontaan stukken af... (niet echt de gebruikelijke Philips kwaliteit)

Voordat 'ie ingebouwd was, waren er al 3 stukken plastic afgebroken...

Op 6 maart 2021 21:34:52 schreef Sine:
Zo te zien is het een ZVS me een 'sappige' trafo er achter. En een setje dure connectors ... Lemo?

Vanwaar de ballast weerstanden? Kakt de driver in als je hem te zwaar belast?

De hoogspanningsmodule komt van https://highvoltageshop.com/ (verkoopt ook via eBay). Voor de prijs van het ding had ik geen zin om het zelf te gaan bouwen en het is ook al niet zo eenvoudig om aan zo'n trafo te komen. Het is inderdaad een ZVS driver met behoorlijk vermogen, eigenlijk teveel voor deze toepassing.

De ballastweerstand is om de stroom door de probes binnen de perken te houden en dit om twee redenen. Ten eerste veiligheid voor de gebruiker en ten tweede om te voorkomen dat als twee Lichtenberg figuren elkaar raken de stroom en het vermogen teveel oploopt. Als dat nu gebeurt krijg je een rood oplichtend koolstofspoortje. Zonder de weerstand kan het hout in brand schieten. Dat is trouwens ook een probleem als je met een MOT werkt en als je wat pech hebt ligt de stop er ook uit.

Ik heb gekozen voor 35 stuks standaard 5 W weerstanden i.p.v. een hoogspanningsweerstand. Ik heb hier zo van die rode HS weerstanden van zo'n 10 cm lang. Die kunnen wel de spanning aan maar kunnen niet zoveel vermogen dissiperen. Om corona tegen te gaan zijn de weerstanden onderaan de print met een overmaat aan soldeer gesoldeerd. Op die manier heb je geen scherpe uitsteeksels maar eerder ronde bolletjes soldeer.

De Lemo connectoren zijn inderdaad erg duur. Ik heb ze gelukkig meer dan tien jaar geleden voor weinig geld kunnen kopen via eBay, samen met enkele eveneens dure HS relais. De verkoper kende blijkbaar de waarde niet van wat hij verkocht...

Op 7 maart 2021 11:18:11 schreef blackdog:
Wat de Lemo connectoren betreft, als je niet anders hebt dan deze gender, dan is het nog steeds zeer goed.

Zo ben ik (al even...) bezig met een laad- en ontlaad apparaat voor mijn Prius batterij. Ik heb al een XLR-female chassis aan de accu gemaakt.
Maar de voeding (250Vdc) moet daar* op aangesloten worden. En ondanks dat je deze pas aanzet of inplugt als de connectie gemaakt is, was me dit niet veilig genoeg. Dus ik ga alles naar Speakon ombouwen voordat ik het ooit echt aansluit. Als ik dit meteen bedacht had, had me dat wat werk gescheeld

*Opzet is aantal aparte blokken:
accu=>Wh-meetapparaat=>ontlaad-belasting
oplaadapparaat=>Wh-meetapparaat=>accu

De behuizing is van Hammond, Farnell bestelcode 518890. Het front is gemaakt met wit vinyl stickerpapier wat je met een laserprinter kan bedrukken. Het bestaat ook transparant en aluminiumkleurig.
Ik heb dat ooit (lang geleden) bij MDA Elektronica gekocht.

Ik ben er mij terdege bewust van dat je de hoogspanning op het front kan aanraken als de Lemo stekkers niet ingeplugd zijn.
De stekker heeft inderdaad een diepliggend contact en andersom qua gender was beter geweest. Nieuw kosten dit soort connectors meer dan 100 euro voor een combinatie van stekker en chassisdeel en heb ik besloten om te gebruiken wat ik had liggen.
Eens ingeplugd kan je de stekker vergrendelen waardoor per ongeluk lostrekken onmogelijk is en de veiligheid gegarandeerd is.
Dit is ook een euvel bij sommige commerciële HV voedingen.

Ik ga binnenkort nog een vergelijkbaar toestel bouwen op kleinere schaal maar met een hogere uitgangsspanning voor Kirlian fotografie. Niet om esoterische redenen maar gewoon om mooie foto's te maken. Met hoogspanning kan je trouwens prachtige foto's maken.

De eerste foto is van een gloeilamp op een teslaspoel. De tweede is een ontploffing van aanstekergas in een glas. De onsteking gebeurde via twee heel dunne draadjes en een vonk van een onsteektrafo. Zowel de draadjes als het vonkje zijn weggephotoshopt.

Leuk! We kunnen dus in de toekomst obsolete chips gewoon nabouwen.

Op 23 maart 2021 11:07:28 schreef PE9SMS:
In elk geval plek zat op de oppervlakte van een DIP40.

@rew, ja klopt, iets meer torretjes dan een 741 of 555...

Je zou ook nog op de onderkant kunnen bouwen. Zeker bij zo'n DIP40 zal nog wel wat ruimte zijn tussen de pootjes. (Des noods nog een tweede verdiepje er op?)

Op 26 maart 2021 18:54:07 schreef zeeman..59:
mooi stukje werk. ben jaloers.

Dan ga je zelf toch ook zoiets bouwen, kost alleen wat tijd.

Ik heb een Rigol DP832A labvoeding waar een forse ringkerntrafo in zit.
Het gebeurde regelmatig dat de 8A automaat op mijn werktafel er uit knalde, erg lastig als dan ook de andere meetapparatuur uitvalt..
Zo'n grote ringkern heeft een hoge piekstroom, je zag zelfs de verlichting even heel kot dimmen als ik de voeding inschakelde.

Tijd om daar iets aan te doen, ik heb na de netschakelaar een 47Ω - 5W weerstand geplaatst welke na een seconde of 4 wordt overbrugd door een timer die ik nog had liggen. De timer moest ik wel ombouwen omdat de schakelfunctie "verkeerd om" was.
Het printje zit links op de foto, ruimte zat in die Rigol.
Mocht de timer niet werken zal de weerstand behoorlijk heet kunnen worden, ik heb daarom een temperatuur zekering op de weerstand geplaatst.

Toch vreemd dat Rigol zelf niet zoiets ingebouwd heeft, met zo'n zware ringkern zal ik niet de enige zijn die er problemen mee heeft...

Als tegenhanger op de Arduino en het 32-Bit ARM "geweld" , een "Breadboard" met een AT89C51ED2.

8051 Core met bootloader, 64K Flash, 2K EEPROM
Kan op 60Mhz maar draait op de "klassieke" 11.0592MHz.

Bootloader word geactiveerd met een Atmel tool genaamd "Flip" of onder water via een command line tool vanuit de Keil tool.

Ik ga eens kijken of ik hiermee (gebaseerd op een Elektuur voorzetje) een oventje om kan bouwen naar SMD reflow oven.

Helaas waren de JST PH connector en het ADXL345 IC nog niet binnen, maar ik kon de verleiding niet weerstaan om mijn tweede zelf ontworpen 'echte' printplaat ooit (ik werk meestal op experimenteerprint of zwevend) en mijn eerste volledige SMD-project (0603) ooit, alvast grotendeels op te bouwen en te showen. De werkelijke afmetingen zijn 2 x 4cm.

Ik snap nu ook waarom mensen graag een reflow oven gebruiken, maar ik vind dat het zonder nog best aardig gelukt is, al duurde het iets langer. Gebruikte gereedschap een HQ-SOLDER/20 (24V 48W hongkongstation) met dunne punt, en om een paar onderdeeltjes nog wat mooier recht te krijgen een Aoyue 852. Helaas wat slagschaduwen, ik moet eens een ringlicht gaan gebruiken.

En de verplichte achterkant: