Show your projects! Part 34

Met een beetje spelen/zoeken/proberen kan je ook mooie dingen doen met chocolade :-)

Enkele jaren geleden heb ik wat gemaakt voor mijn kinders tijdens de kerst. Ik noem het "Chocografie" en het resultaat zijn "Choc-o-grammen".

Groetjes,
eSe

Op 8 februari 2022 16:13:26 schreef Lambiek:
Ik was al een poosje van plan om een keer een klok te maken, het moest wel een combinatie zijn van mechanica en elektronica. Mijn zoon heeft de tandwielen en de glijlagers geprint, de glijlagers zijn na bewerkt op de draaibank.

Wauw! Er zat hier vroeger bij het winkelcentrum een juwelier die allemaal van die stolpklokken met van die heen en weer zwierende gouden bolletjes had. Kon daar als kind eeuwen naar de etalage turen. Dit zou ook zo'n klok zijn waar langer dan strikt noodzakelijk naar zou blijven kijken...

Het heeft me ook een idee gegeven weer eens naar de kogelklok (Time Machine https://www.youtube.com/watch?v=2qFOYv8oLJQ ) hier te kijken. Hij werkt al jaren niet meer omdat de synchroon-motor tot op de draad versleten is. Met een stappenmotor en iets Arduino-achtigs zie ik dat wel weer tot iets werkends komen ;)

Op 19 februari 2022 12:17:01 schreef weardguy:
Dit zou ook zo'n klok zijn waar langer dan strikt noodzakelijk naar zou blijven kijken...

Dat doe ik nu ook nu die af is. :)

Het heeft me ook een idee gegeven weer eens naar de kogelklok (Time Machine https://www.youtube.com/watch?v=2qFOYv8oLJQ ) hier te kijken. Hij werkt al jaren niet meer omdat de synchroon-motor tot op de draad versleten is. Met een stappenmotor en iets Arduino-achtigs zie ik dat wel weer tot iets werkends komen ;)

Dat is ook een leuk ding zeg, met een stappenmotor moet dat makkelijk gaan.

Op 19 februari 2022 12:52:06 schreef eSe:
We houden het maar bij elektronika.

Groetjes,
eSe

Ik ook maar denk. :)

Het heeft mij bijna een jaar (en het nodige gevloek) gekost, maar ik heb eindelijk mijn speakers werkende gekregen. Het design komt hier vandaan. (Het zou best kunnen dat de link niet werkt. In een vorig topic hier rond lukte het voor velen ook niet om de website te bezoeken. Ik heb echter geen idee hoe dat komt, want ik kan de site zonder problemen openen op al mijn apparaten, zelfs via de VPN van het werk.)

De volgende stap is uiteraard de afwerking. Het plan is om de zij- en achterkanten te fineren, en de bovenkant, voorkant en voet te lakken in hoogglans zwart. Dat laatste gaat mij nog het nodige werk kosten gezien het nodige schuurwerk en aantal lagen. Daarvoor ga ik echter wachten tot het weer beter weer is, want nu droogt er niets in de garage en binnen met spuitbussen spelen is ook geen geweldig plan.

Verder moet ik ook nog de speakOn stekker installeren, maar ook dat komt beter uit nadat ik de afwerking heb gedaan. In de post hieronder komen ook nog plaatjes van de cross-over. Die heb ik opgebouwd op stukken plexiglas met bouten, afstandhouders en een aluminium latje van 2x10mm. Die ietwat industriële uitstraling heeft wel iets, zelfs al zie ik die dingen als het goed is nooit meer. (Er is dus geen achterkant van de print om te laten zien. ;)

Het geluid is duidelijk een categorie omhoog ten opzichte van de minstens 20 jaar oude vision ds2 boxen die ik hiervoor gebruikte, hoewel dat daar ook zeker niets mis mee was. Nu dondert het orgel echt, en zijn de basgitaren en contrabassen veel duidelijker te horen. De rest van de muziek klinkt ook mooier, maar dat krijg ik niet omschreven. :p

Mooie boxen geworden. :) Hoeveel Watt zijn ze?

Als ik goed heb gelezen, zou ik er in alle omstandigheden 40W rms in moeten kunnen duwen. Als ik níet naar de 1812-ouverture of bach zijn toccatta en fugue in Dm aan het luisteren ben, zou hij volgens de website tot 100W rms moeten kunnen gaan.
Al denk ik niet dat ik die 40W ooit nodig ga hebben. Momenteel hangen ze aan een micro-keten versterkertje met 2x5W rms en zelfs die draai ik niet helemaal open zonder oordoppen. Niet in mijn naar verhouding klein bureau, maar ook niet in de living die ik moet 6,5x8m nu ook niet echt klein zou noemen.

Ik zit momenteel ook al wat te dromen over een buizen versterker van ca 40W op basis van bv 6L6 buizen. :) Dat zou dan een mooie match zijn. Maar daar moet eerst nog het nodige onderzoek werk voor gebeuren en omdat ik best projecten sequentieel kan doen, kan ik daar best ook pas aan beginnen als de boxen hun afwerking hebben gekregen.

In onderstaande plaatjes is de bovenste de (gesimuleerde) powerhandling van de mid en de onderste die van de woofer. Die laatste gaat er ook als eerste aan met een Xmax van 6 mm.

[Bericht gewijzigd door Shock6805 op (18%)]

Hi Shock6805, :-)

Zoals je luidsprekers nu zijn opgesteld is natuurlijk een drama voor een goed stereobeeld, maar waarschijnlijk weet je dat ook wel.
Weet je ook of er fase correctie is toegepast?
De looptijd verschillen tussen de luidsprekers, filters en luisterpositie binvloeden sterk het geluid.
Denk dan vooral bij pul vormige signalen waar veel muziek vol mee zit.

Ik zie op een van je foto's dat in ieder geval één van de luidsprekers in een hoek staat, dat levert geen extra bas op, maar meestal extra "hoenk"
Voor een zo goed mogelijk geluid, bouw dan een goede transistor versterker, op een uitzondering na altijd beter dan buizen versterkers en een stuk goedkoper.

Let op, ik zeg niet dat buizen versterkers niet goed kunnen zijn, maar het meeste wat "betaalbaar" is legt het af tegen transistor apparatuur.
Ik heb zelf veel met buizen apparatuur gespeelt, mijn laatste buizen project was een voorversterker met E88CC, die nog steeds draait.
En ja, daar zit tegenkoppeling in en hij is binnen redelijke grenzen ongevoelig voor wat hij moet aansturen, dit ten opzichte van de vele prullaria onderwerpen die je via een zoekmachine vind.

Wil ik je afhouden van het bouwen van een buizen versterker, in het geheel niet, dat is heel leuk werk, maar vraagt wel veel kennis om goede kwaliteit te krijgen en te behouden bij de veroudering van de buizen.

Wat het vermogen betreft een paar gemiddelde waarden, een tweeter kan maar een paar Watt verdragen, die midden/hoog Dome 5 a 7 Watt en de twee onderste speakers tientallen Watt's.
Met je 2x 5-Watt versterkertje kan je zomaar je tweeter uit het systeem branden als je onvoorzichtig bent bij sommige muziek soorten.

Met een 20-Watt versterker kan je de twee grote speakers slopen als je Rapmuziek en/of die idiote herrie waarmee ze auto installaties testen met frequenties tussen de 10 en 30 Hz.

Tip
Zoek uit wat de goede positie is voor je luidsprekers, luister voor al op een normaal niveau, gebruik verschillende muziek, vooral oudere opnames.
Deze oudere CD's en platen zijn nog niet helemaal verziekt door de Producers/Mastering technici.

Denk aan de demping in je luisterruimte en grote vlakken die het geluid kunnen reflecteren.
Parallele vlakken dat zijn de muren, vloer, plafond en ramen, alles harde materialen... dit komt veel voor in moderne huishoudens, dat is een drama, alles klinkt daar dan slecht in.

Groet,
Bram

Hi Blackdog,

Ik ben me er zeker van bewust dat de luidsprekers nu vreselijk onhandig opgesteld staan. Jammer genoeg zal dat voor de voorzienbare toekomst hun thuis zijn. Ik krijg mijn ouders niet overtuigd om ze in de living te zetten, en een eigen huis om zelf in te richten zit er nog niet direct in. ;)

Wat betreft fase correctie, bij de woofers zit + en - omgedraaid tov de mid+tweeter. Is dat wat je bedoelt? De looptijd verschillen zouden normaal vrij klein moeten zijn, beide speakers staan aan de de hoek van mijn bureau meubel opgesteld en ik zit in het midden.

met betrekking tot de buizenversterker: Dat wil ik vooral doen omdat ik het er wel mooi vind uitzien. Audio-technisch is het de bedoeling dat ik het ding zo ontwerp dat je zo min mogelijk hoort dat hij met buizen is opgebouwd. Het hoe en wat moet ik nog uitzoeken. Momenteel ben ik bezig in een boek van Menno van der Veen om de in en outs van een buizen eindversterker wat beter te leren begrijpen. En voor ik überhaupt iets bouw zal er hier vermoedelijk nog wel een topic passeren om het kritische oog van de kenners ook eens over mijn ideeën te laten gaan.

Voor de hieronder vermelde vermogens ben ik uitgegaan van de website van de ontwerper. Daar wordt niet gerept over de tweeter, dus ik ging er vanuit dat die in combinatie met de cross-over die er voor zit niet de beperkende factor is.

De positie van mijn speakers zal moeten blijven zoals ze nu zijn, toch in deze ruimte, anders heb ik er niets aan als ik aan het werk ben. En de mogelijkheden tot anders inrichten zijn ook vrij beperkt aangezien dit ook mijn hobby ruimte is en een zolder ruimte, dus er zit ook nog een trap in de weg.
Het gouden randje is dan weer wel dat ik onder een punt dak zit, dus de parallele vlakken zijn relatief beperkt.
Zoals ik eerder al schreef, ondanks de niet ideale opstelling, is het nog steeds een hele stap vooruit. En voor nu ben ik daar al heel blij mee. :)

[edit] typfoutje gevonden [/edit]

Ik zou de deksel tijdelijk verwijder van het kastje en dan kijken wat er gebeurd. EDIT: lezen wat hier boven staat 8)7

Als je hem in een goed geventileerde kamer legd, dus niet waar gerookt en gekookt en kaarsen staan te walmen, petroleum kachel aanstaat. En je soldeerbout druk word gebruikt ?.
Buiten is in een schoon gebied 400 gemiddeld in de stad is dat bijna niet haalbaar. Dan is iets hoger normaal.

Ik zie op de mijne goed als er gekookt word of dat er veel mensen in de kamer aanwezig zijn.

Snachts daalt hij dan weer door de ventilatorbox die zijn best doet om door onderdruk verse lucht aan te zuigen.

Zorg voor een stabiele spanning. 5 volt meen ik.
Er is word beweerd dat hij zijn sensor verwarmt.

Ik heb overigens geen verschil gezien tussen een 7805 en een switcher.

De mijne hangt aan een paar draadjes aan de achterzijde van een kast. En de esp heb ik verstopt achter een bloempot (waf gehalte op pijl houden). De kast staat op pootjes dus de lucht kan er onderdoor. Hierdoor is er voldoende luchtstroom.

Zorg voor een stabiele spanning. 5 volt meen ik.
Er is word beweerd dat hij zijn sensor verwarmt.

Ik heb overigens geen verschil gezien tussen een 7805 en een switcher.

Ik had eerst de 3v3 van de NodeMCU, dat was niet zo'n succes (niet goed gelezen).
Nu 5V die via de MicroUSB binnenkomt vanaf een IKEA lader, met een C'tje over de sensor voeding. Ik kan nog proberen een 7805 er in te zetten en met 12V voeden.

De waarde 820..830 is in mijn hobbyhok, roken ben ik 22Kg geleden mee gestopt. Ik merk wel als ik daar ga zitten/solderen de waarde iets oploopt.

Ik heb wel de C versie
https://www.tinytronics.nl/shop/en/sensors/air/gas/winsen-mh-z19c-co2-…

Ik ben nu niet on de gelegenheid om alles na te kijken, maar er was iets met kalibreren. Nullen van de sensor.
Een vinkje of haal ik nu easy esp en tasmota door elkaar.
Ik zag trouwens dat er tussen de b en de c varianten wel kleine verschillen zijn.
Maar ik kan me haast niet voorstellen dat dat deze problemen oplevert.

Op 6 maart 2022 19:29:25 schreef tuxie:

Zorg voor een stabiele spanning. 5 volt meen ik.
Er is word beweerd dat hij zijn sensor verwarmt.

De voedingsspanning is niet zo kritisch, maar moet wel een beetje stroom kunnen leveren.
Het is een NDIR sensor dus er zit een IR straler in (lees: een gloeidraad)

Heb een stukje software gemaakt om een screen grab te maken van mijn HP4395A Network/Impedance analyzer:

Link naar m'n github: https://github.com/Lexy1972/HP4395A_Screen_Grabber. Hier staan de sources en executables.

Ik weet dat er hier ook mensen zijn met een HP4395A (of 4396A) dus misschien hebben die er ook wat aan.

NB.: Je hebt wel een NI compatible GPIB interface en NI-488 drivers nodig.

Op 23 maart 2022 13:32:53 schreef rew:
Ik ben blij dat het in 1x werkt. Gewoon vers uit de oven in USB geprikt en hij meld zich!

Leuk hè, het eerste proto printje aansteken en kijken of het ook daadwerkelijk doet wat het zou moeten doen. Het welbekende plug & pray moment :+

Ik kom bij (bijna) ieder prototype dan wel een foutje tegen. Maar daarom zijn het ook proto's.

keurige routing trouwens!

P1 Smr 5.0 spuugt elke seconde data uit, inschakel piek van een koelcompressor zou daarmee wel zichtbaar kunnen zijn.

Mijn meter is iets ouder, die doet dat iedere 10 seconde. Ik zou wel verwachten dat ze 'integrerend' meten. Anders zouden pieken niet berekend worden in het totaal verbruik. Al is 1500 watt, over 10 seconden wel wat veel voor een koelkast die aanspringt. Ook zou ik het in dat geval bij alle inschakel momenten verwachten in de log.

Wat ik vermoed:
- Het actuele verbruik zijn samples genomen op 1 moment.
- Het totaal verbruik integreert tussen 2 samples.

Op 3 april 2022 15:09:23 schreef Lambiek:
Kun je voorlopig weer even vooruit Bram.
Is dat het zelfde systeem als van een apothekers kast?

Bijna, echte apothekerskasten staan op vrij dure rails. Dit staat op bokwieltjes. Nadeel is wel dat ze nu topzwaar zijn, maar erg is dat niet want ze rollen in een soort "nis" waardoor ze niet echt om kunnen vallen.
(Zie de kasten er achter)

@Mel, deze er bij gekocht deze week :

Op 3 april 2022 16:47:16 schreef bprosman:
[...]
Bijna, echte apothekerskasten staan op vrij dure rails. Dit staat op bokwieltjes.
[bijlage]

en apothekerskasten zijn van speciaal duur hout gemaakt wat tegen de invloed van medicijnen kan.

Op 3 april 2022 16:54:39 schreef testman:
[...]

en apothekerskasten zijn van speciaal duur hout gemaakt wat tegen de invloed van medicijnen kan.

Dit is authentiek Horbach spaan :+

Op 3 april 2022 13:04:18 schreef bprosman:
Omdat je bang bent bakjes te kort te komen er nog maar 2 bijgemaakt.

Da's een hoop opslag op de (vertikale) vierkante meter _/-\o_
Zijn dat van die zacht plastic, tikkie buigbare bakjes? (en werkt dat handig?)
Of hard plastic?
(Ben zelf recent verhuisd en wil af van allerlei losse dozen, waar diegene die ik nodig heb altijd onderop ligt....)

Op 5 april 2022 21:54:47 schreef picsels:
[...]Da's een hoop opslag op de (vertikale) vierkante meter _/-\o_
Zijn dat van die zacht plastic, tikkie buigbare bakjes? (en werkt dat handig?)
Of hard plastic?
(Ben zelf recent verhuisd en wil af van allerlei losse dozen, waar diegene die ik nodig heb altijd onderop ligt....)

Het zijn zacht plastic bakjes en het frame waar ze in schuiven is ook zacht plastic. Vroeger had ik originele Raaco kastjes maar kreeg altijd kippenvel van het geluid wat die dingen maakten. Nadeel is dat deze kunststof niet te lijmen is en de schotjes wel eens omhoog willen kruipen. Ik los dat op door aan de zijkant even met een scherpe soldeerboutpunt er in te prikken dan krijg je een soort "puntlasje". Klein grut zoals boutjes , moertjes , keramische c'tjes etc doe ik sowieso eerst in mini zip-zakjes, dat kost iets meer tijd om er iets uit te halen maar heeft een veel lager "achteruit-bid-gehalte" als je zo'n bakje uit je vingers laat vallen.
Het zijn deze, ik heb er ook een paar met grotere laden :
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-64-laden-ladenkst-assortimentska…

Afmetingen zijn 196cm hoog, 22cm breed, en 56cm diep. Gekozen dat ze dan precies in het karkas van een Ikea kast pasten.

Eens een keer een project van mij

https://www.circuitsonline.net/forum/view/155568/last
Dat is het project:
Hmi was over op het werk
Kast komt van GJ af
Plc had ik zelf liggen
Ups komt ook in de kast

Wat je ziet: onderin zie je in wit de rijbak waar ik alarm teksten met loop status in kan zetten.
(Open loop, short loop of ook ups fail of door open)
De kasten zijn zo aangegeven waar ze daadwerkelijk ook staan rondom de rijbak.

Elke loop trekt over 4 mA in rust en elke kast trekt ca 0.5 mA als dicht is en anders brand er een Led op de kast.

Een kast wordt pas beveiligd als hij voor de activatie tijd dicht is. Dit dus tegen denderen.
Ik adresseer dus geen kasten ik tel ze a.d.h.v. de stroom.

Ik kan grenswaarden voor kasten op de HMI ingeven
Ik kan aantal kasten op HMI ingeven
Ik kan datum, tijd, en activatie en deactivatie tijden aangeven

silence horn en stop alarm en reset zijn aparte knoppen

er zit een logging in wanneer een X aantal ksten opgeweest is
bij meer kasten open dan in een string is er een alarm.

al met al is het best wel een complex projectje geworden zeker aangezien ik alle kasten ook nog moest ombouwen en bekabelen...

[Bericht gewijzigd door High met Henk op (29%)]

Accupack gemaakt van oude cellen.

Eenvoudige BMS uit china. Lijkt te doen wat ie moet doen. (niet uitgebreid getest: ik wil de cellen heel houden.).

Zonder eerst op te laden een discharge test gedaan (end voltage: 12.0V) 600Wh, 41Ah. Ben ik blij mee. Een gemiddelde elektrische-fiets-accu is minder (maar je kan ze wel krijgen en groter ook). Daarna opgeladen tot 16V totaal, 4.0V nominaal per cel. Dan blijkt dat de cellen nog prima in balans zijn: 3.996 tot 4.004V. Ik zeg: Da's acceptabel. :-)

Ik zag toen ik de fotos gemaakt had dat ik de heatshrink op de stekker vergeten was. Nog even gedaan.

Er komt een "hoes" omheen van 10mm dik EPP (soort piepschuim). Gewoon omdat ik dat spul heb. Niet ideaal voor warmte-management, maar ik houdt 10A max voor dit pack aan, dat is 0.25C . Daar zullen de cellen niet echt warm van worden.

Dit is "serienummer 2". Ik zie nu op de foto dat de rode draad langer lijkt dan de zwarte. Dat is in het echt niet zo. (heengelopen en gechecked :-) )

Op 18 april 2022 17:44:15 schreef Stijnos:
Nice, zelf gepuntlast?

Tja. Dat wilde ik wel, ik wees naar de bak met oude losse cellen toen ik vroeg: "Mag ik er een paar hebben om een accupack te bouwen?" Maar toen kreeg ik deze in m'n schoot geworpen waar de plasticjes en de puntlassen nog op zaten....

Toen ik hem kreeg was ie 2x 8S12P. (of dat 16S of 24P geweest is weet ik niet). En dus nu heb ik ze in tweeen geknipt en zijn ze dus 4S12P. En nog twee te gaan. Als ik weer eens geen zin heb om te denken, dan bouw ik er nog 1. (en nog 1). Dan nog even een harnasje om er 2, 3, of 4 parallel te zetten. (hihi vuurwerk als ze niet gelijk geladen zijn. :-) ) Oh. vergeten te zeggen: Dit zijn 20700 of 21700 cellen, niet 18650.

Enerzijds, ik vind het zonde dat het zomaar weggaat, terwijl de cellen misschien 20% minder capaciteit hebben dan nieuw kan je het prima gebruiken waar je niet zo op gewicht hoeft te letten. (niet op een fiets dus).

Anderzijds. Ik ben af-en-aan met een "general purpose DCDC" bezig. In, uit instelbare stroom of spanning in of uit. Acculader/tester.

Dus met twee van deze aan de ingang, kan je een fietsaccu gewoon leegtrekken met een te kiezen stroom. De energie gaat dan grotendeels terug de bufferaccu in. Als de accu-onder-test leeg is, dan laad je hem weer op met grotendeels de energie die je er net uitgehaald hebt.

Een ouderwetse "accucel 6" lader/tester die kan 50W aan energie verpompen met een efficientie van zo'n 90%. Dus zo'n 5W aan verliezen. Ga je een ontlaad-test doen, dan mag je precies die 5W die hij bij laden als verlies optreed als belasting kiezen. Met mijn ding kan je gewoon 400W laden, 400W ontladen. :-)