Reparatie Harman Kardon subwoofer

Hoi,

Ik heb een Harman Kardon subwoofer die niet meer aan wil. Het lampje power knippert een beetje onregelmatig ipv dat het gewoon aan gaat. Nu vond ik op Youtube iemand die vrijwel dezelfde subwoofer heeft en die ging ook niet meer aan:

https://www.youtube.com/watch?v=gFSb7iWskck&ab_channel=MegaSafetyFirst

Ik heb de mijne uit elkaar gehaald en exact dezelfde onderdelen zijn bij mij ook zwart / erg verkleurd. De persoon uit de video heeft 2 mosfets en een weerstand vervangen en toen werkte alles weer dus dat wil ik ook proberen :)

Ik heb een paar vragen:

De originele mosfets zijn van het type F11N60 (MDF11N60 https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Mdf11n60%20datasheet&…) Nu probeer ik die of een compatible vervanger te vinden zonder dat ik 20 euro verzendkosten kwijt ben.

Zou deze kunnen?

https://www.reichelt.nl/nl/nl/prestaties-mosfet-n-ch-to-247-500v-20a-i…

Die is 500V 20A terwijl de originele 600V en 10A is. De pinout lijkt me hetzelfde. De persoon in het Youtube filmpje gebruikt als vervanger dit onderdeelnummer (SIHP15N50E-GE3) maar die kan ik niet zo makkelijk vinden.

Vraag 2: de weerstand die letterlijk zwartgeblakerd is meet oneindig veel weerstand en de ringen zijn niet meer leesbaar dus ik heb geen idee welke weerstand het is. Het is wel een grote 3W weerstand. In de comments onder het Youtube filpmje hebben ze het over een 100 Ohm 3W weerstand terwijl deze daar vervangen wordt door een 50 Ohm weerstand. Zou dat veel uitmaken? Ik heb nu deze gevonden (ook bij Reichelt) maar die kan ik in iedere waarde krijgen:

https://www.reichelt.nl/nl/nl/drahtwiderstand-axial-3w-100-ohm-5--vit-…

Alvast bedankt!

Ha Tijnster,

Die F.E.T. is wel te gebruiken maar de SIHP15N50E-GE3 is bij Sinuss te koop € 4,53 .
Tja de weerstanden als de persoon succes heeft probeer het !

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
fred101

Golden Member

Test eerst de mosfet eens, als je weinig ervaring en geschikte desoldeer spullen hebt is het risico groot dat je de printplaat sloopt bij het desolderen.

Als mosfets kapot gaan zijn ze meestal short. Meet de weerstand tussen het meest linkse pootje en de andere twee, die moet oneindig zijn. (ik gebruik liever de diode teststand maar niet iedere DMM heeft die)

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
MarEle

Golden Member

Als de mosfets kapot zou zijn dan sluit hij vrijwel altijd kort.
Dan zou de zekering eruit springen en zou hij niks meer doen, dus ook niet knipperen.
Vrijwel zeker dat dit niet de mosfet is.

Ik heb de weerstand en de mosfets eruit gesoldeerd. Ik zal ze straks eens meten. De mosfets zijn wel helemaal blauw / paars uitgeslagen van de hitte en de weerstand is redelijk zwart (de print waar de weerstand zat is ook helemaal bruin gekleurd)

Oke hmmm. Bij nadere inspectie lijkt de verkleuring op de mosfets de rode verf te zijn die gebruikt is om de schroeven waarmee ze aan de heatsink vast zitten te zijn. Ik heb ze ook op de diode stand van m'n multimeter doorgemeten maar ik meet geen sluiting tussen de linker pootjes en de andere 2.

Wat ik wel vond was wat schade op de print waar die dikke weerstand zat. Afgezien van het feit dat de print daar erg donkerbruin is mist ook 1 van de pads op de print. Het zou dus kunnen dat de mosfets goed zijn en de weerstand zo warm is geworden dat hij losgekomen is van de print en daardoor wel/geen contact maakt.

Als die mosfets niet kortgesloten zijn en de zekering is nog heel dan maar gewoon die weerstand vervangen en kijken of het weer werkt? Waarom zou die weerstand zo heet worden?

Wat is het type/model van deze subwoofer? Service-manual?

Het is een Harman Kardon HKTS210SUB/230

Ik heb de weerstand die ik eraf gesoldeerd heb nog eens doorgemeten en nu meet ik 50 ohm. Hij lijkt het dus nog te doen.. Ik heb even gekeken wat ik heb liggen en qua formaat (want het is een vrij grote weerstand) heb ik iets gevonden wat vrijwel hetzelfde is qua grootte. Deze meet 67 ohm. Zou ik deze kunnen gebruiken als vervanger? Ik heb er een foto van bijgevoegd.

Ha Tijnster,

Als je de M.O.S.-F.E.T. meet sluit je dan eerst de Gate kort naar de Drain dit is belangrijk om de capaciteit leeg te maken !
Dan de zwarte van je meter ( common ) op de Source en de rode op de Drain je zou open moeten meten.
Nu de rode even op de Gate houden daarna de rode naar de Drain nu zou je een sluiting moeten meten.
Als dat zo is dan is je halfgeleider in orde :P

Nu je weerstand terwijl ik type lees ik je nieuwe inbreng ik zou de 50 Ω even gebruiken,
later wel vervangen maar dan liever voor een 50 Ω

Omdat in jou situatie de L.E.D. knippert gaat er waarschijnlijk een beveiliging in werking kijk eens goed naar de condensatoren aan de uitgang !

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Weerstand op de foto is 68 kΩ, geen 68 Ω! (dus veel te hoog)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Op 14 november 2021 12:33:21 schreef Arco:
Weerstand op de foto is 68 kΩ, geen 68 Ω! (dus veel te hoog)

Je hebt gelijk :) mijn fout.

Op 14 november 2021 12:07:25 schreef electron920:
Ha Tijnster,

Als je de M.O.S.-F.E.T. meet sluit je dan eerst de Gate kort naar de Drain dit is belangrijk om de capaciteit leeg te maken !
Dan de zwarte van je meter ( common ) op de Source en de rode op de Drain je zou open moeten meten.
Nu de rode even op de Gate houden daarna de rode naar de Drain nu zou je een sluiting moeten meten.
Als dat zo is dan is je halfgeleider in orde :P

Nu je weerstand terwijl ik type lees ik je nieuwe inbreng ik zou de 50 Ω even gebruiken,
later wel vervangen maar dan liever voor een 50 Ω

Omdat in jou situatie de L.E.D. knippert gaat er waarschijnlijk een beveiliging in werking kijk eens goed naar de condensatoren aan de uitgang !

Groet,
Henk.

Ik heb dat truukje net geprobeerd (had het ook op google gevonden) maar ik krijg het niet werkend. Waarschijnlijk heeft mijn meter een te lage testspanning.

En met knipperen van het lampje bedoel ik niet dat het mooi regelmatig knippert maar het is erg onregelmatig.

Thevel

Golden Member

Op 14 november 2021 11:54:45 schreef Tijnster:
Ik heb de weerstand die ik eraf gesoldeerd heb nog eens doorgemeten en nu meet ik 50 ohm.

Is dat R23 op de print?

Ha Tijnster,

Ik zou toch willen verzoeken om eerst die F.E.T. serieus te meten als je meter op diode stand staat is de spanning voldoende !
Als jij geen open / short meet zijn ze defect.....
Een ding met een keer ik zal de link van @Thevel volgen dan kan ik mee kijken.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Op 14 november 2021 12:59:26 schreef electron920:
Ha Tijnster,

Ik zou toch willen verzoeken om eerst die F.E.T. serieus te meten als je meter op diode stand staat is de spanning voldoende !
Als jij geen open / short meet zijn ze defect.....
Een ding met een keer ik zal de link van @Thevel volgen dan kan ik mee kijken.

Groet,
Henk.

Als ik straks thuis ben ga ik het nog eens proberen :)

Thevel

Golden Member

De weerstand hoort 51Ω te zijn, je meet 50Ω en ondanks dat de weerstand er verbrand uitziet is hij nog wel goed.
De verbrande weerstand heeft dus niets met de fout te maken.

Begin eens bij het begin, je hebt een subwoofer die altijd goed gewerkt heeft en ineens niet meer maar het ledje knippert random.
Als je het ledje in het schema opzoekt vindt je dat deze wordt gevoed met 3,3V, welke wordt gemaakt uit 7V van de SB voeding. Begin eens met het controleren van de voeding. Dus heb je de +7V, -7V en 15V, en de 5V en 3,3V welke uit de 7V worden gemaakt?

Ik heb geprobeerd de andere kant van CN4 terug te vinden, is niet geheel logisch maar lijkt CN2 CON2.5-4 te zijn?

Lees deze ook eens: https://www.circuitsonline.net/forum/view/143740#highlight=hkts210

Vooropgesteld dat bij het begin beginnen en foutzoeken altijd goed is en een youtube filmpje volgen als er misschien toch iets anders stuk is, juist niet goed... Is bij een modern prul van Herman Karton het traditioneel foutzoeken ook niet persé het eerste om te doen. Ik zou eerst proberen uit te vissen of het filmpje op jouw mankement van toepassing is, dan de onderbroken weerstand vervangen als hij inderdaad onderbroken is, FETs en diodes op sluiting meten. Anders of verder kijk je naar slechte solderingen en elco's op hete plekken. Dat is een shortcut die ik wel verantwoord zou vinden omdat je dan zeker 50% kans hebt op een snelle reparatie en weinig tijd kwijt bent als je daarna toch de langere route moet nemen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 14 november 2021 15:54:08 (13%)]

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik had laatst ook zo'n Harman Kardon subwoofer gehad met vergelijkbare problemen. Bleek dat D4 (Schottky diode, MBR1200 (200V / 1A)) in sluiting lag. Ik zou deze eens checken.
Ik heb hem vervangen door een CD214A-F1200 (ook een Schottky, 200V / 1A), maar omdat het een SMD is heb ik hem op de achterkant van de print gesoldeerd.

Let op bij dit apparaat: opdruk van anode/kathode op bovenkant print of onderkant print lijkt niet altijd te kloppen (!)

Zie ook: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4917.html , daar wordt ook vaak ander probleem gesignaleerd: doorgebrande R23 (in mijn apparaat zat daar overgeens geen 51Ohm maar een 100Ohms weerstand), defecte C5, C26, C30.

Als ik de diode's D1, D9 en D4 meet (die zitten vlakbij elkaar) vind ik de resultaten wat wisselend. Ik zou normaal verwachten dat met m'n multimeter op diode stand één kant op niks zou moeten meten en de andere kant zou je een pieptoon moeten horen. De enige die even kort piept is D4 en daarna komt er een waarde in het display te staan.

bij D1 geeft m'n multimeter de ene kant op ongeveer 1000 ohm aan en de andere kant op 200 ohm.

D9 piept kort 1 kant op waarna er ongeveer 200 ohm in het display staat. De andere kant op loopt de waarde snel richting 2000 waarna hij open meet.

D4 piept kort 1 kant op en geeft dan 375 in het display, de andere kant op is open.

Dit is wel allemaal gemeten terwijl ze nog gemonteerd zijn. Ik zal ze eens verwijderen samen met elcos 5, 26, 31 en 30 en ze eens testen in m'n LCR-T3.

Ik heb net trouwens beide mosfets weer getest naar die lijken ook niet goed te zijn. De pinout is volgens het schema G - D - S. Ik hou de zwart draad van m'n multimeter op S en de rode op D. Ik meet dan een open circuit. Ik raak daarna met rood even G aan en hou hem daarna weer op D. Nog steeds een open circuit. Bij beide mosfets. Gemeten met de diodestand van m'n multimeter.

Meten op de gate heeft geen zin, in het speciaal niet als je het in-circuit doet maar anders geeft het ook weinig extra info. Zolang ze niet in kortsluiting liggen zijn ze doorgaans goed, maar meet voor de zekerheid even DS in beide richtingen. Rood aan de source moet een diodemeting opleveren.

De diodemetingen zijn op het eerste gezicht niet alarmerend, D4 en D9 zijn gewoon goed en D1 vermoedelijk ook wel. Gebruik hiervoor niet de ohmstand maar de diodestand van je multimeter, die laatste wijst in millivolt aan en is vaak nauwkeuriger. Eventueel kun je even een pootje lichten van D1 en dan nog eens meten, want het komt zeldzaam wel voor dat een diode niet vol in sluiting ligt, maar ik verwacht dat ook die nog goed is. Er kan ook een sluiting achter de D1 ergens in de belasting zitten trouwens, maar dat is ook erg lastig inschatten als het geen volle sluiting is dus dat zou dan uit het schema en/of bij het gestructureerd meten en testen naar voren moeten komen.

Willekeurig rondprikken om componenten te meten zoals je doet en ik ook aanraadde is alleen het begin van de diagnose als snelle check, dus blijf je er niet te lang op blindstaren. Als de halfgeleiders niet in kortsluiting liggen, de weerstand niet onderbroken is, de elco's niet reageren op verwarmen of een slechte ESR meten, de solderingen niet loszitten, de lijm op de print niet aangebakken is... Dan zul je gewoon ouderwets moeten troubleshooten. Schema erbij en gestructureerd meten en testen, waarvan minstens een aantal metingen in een onder spanning staand apparaat.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik haal 2 dingen door elkaar zie ik. Ik heb de diode's op de diodestand gemeten dus de getallen uit mijn vorige post zijn in millivolt en niet in ohm.

Ik heb beide mosfets tussen D en S gemeten in diode stand en 1 kant op is open en de andere geeft ook een waarde in millivolts. Dus die zijn 'waarschijnlijk' nog wel ok.

Ik denk dat het probleem is dat R23 zo heet geworden is dat hij letterlijk aan 1 kant losgekomen is van de print. Dat is ook de enige plek op de print die flinkt verkleurd is. Ik ga de mosfets terug solderen en ik zal ook even tijdelijk de huidige R23 50 ohm weerstand terugzetten om te kijken of het ding dan weer werkt. Enige andere verdachte component is voor mij C30. Die zit vlakbij R23 en is ook een beetje bruin. Wellicht dat ik die er even afhaal en meet.

Wel frappent dat er dus meerdere soortgelijke casussen online te vinden zijn over deze subwoofer die vervolgens verschillende oorzaken hebben. Enige overeenkomst die ze allemaal hebben is een zwarte R23.

Bedankt voor de hulp zover! Ik ga vanmiddag / vanavond even solderen en zal de resultaten hier posten.