Dit topic is gesloten
Op 22 februari 2008 09:13:53 schreef klein is fijn:
Ik had verwacht dat ik er al veel eerder een carbideboor op zou mollen, maar het gaat al een aantal connectors goed.
Dick Best heeft print fraisjes. Dan hoef je je geen zorgen meer te maken over je carbide boortje.
Moderator
Zorgen ga ik me zo en zo niet maken, als het boortje stuk gaat dan gaat het stuk, daar valt weinig aan te doen.
Ik zie trouwens dat het artikel is uitverkocht en dat de minimale maat 1.0mm is, terwijl ik het nu met 0.7mm doe. Eens in Rosmalen kijken of ze er wat leuks voor hebben.
zijn weer een hoop mooie dingen bij gekomen 
Op 22 februari 2008 17:46:44 schreef klein is fijn:
Zorgen ga ik me zo en zo niet maken, als het boortje stuk gaat dan gaat het stuk, daar valt weinig aan te doen.
Als je toch pech moest hebben, en er zit nog een "snijrand" aan het afgebroken boortje, kan je dat misschien gebruiken om het restmateriaal tussen de gaatjes te verwijderen.
wat van mijn kant, het is een Velleman sirene (leuk voor in de klas op school>:))
jaja de gaatjes zijn een beetje k*t die heb ik met een schroevendraaier moeten maken:P (boormachine was kapot)en de speaker zit scheef:)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op 22 februari 2008 21:09:51 (19%)
Gaten maken met een schroevendraaier?!
Bij nader inzien waren die communistische heropvoedingskampen best nuttig...
Op 21 februari 2008 23:38:05 schreef klein is fijn:
[...]Zo gezegt, zo gemaakt. De eerste CO PIC programmer print:
[afbeelding]Tel daar een hoopje onderdelen bij op:
[afbeelding]En je krijgt dit:
[afbeelding]Normaal hoort daar een IC voetje op, maar dit was handiger omdat ik er veel adapterprintjes met headerpinnen in zal prikken.
Ik heb 'm al even getest op zo'n PIC10F200, zelfs als ik de MCLR als input zet dan gaat het programmeren nog prima.
Waarom heb je er niet meteen een 28 pins en 40 pins ic voet op gezet? Dan kun je er nog veel meer mee programmeren.
jaja de gaatjes zijn een beetje k*t die heb ik met een schroevendraaier moeten maken:P
Met een soldeerbout bedoel je ?
Op 22 februari 2008 22:56:10 schreef Gadget_inc:
Met een soldeerbout bedoel je ?
neenee dat deed ik vroeger(!) maar dit was met een schroevendraaier;)
Moderator
Op 22 februari 2008 22:41:48 schreef bobo1on1:
Waarom heb je er niet meteen een 28 pins en 40 pins ic voet op gezet?
Omdat ik dat ding ook nog een beetje voor mezelf maak, en ik hoef alleen maar een paar 10F2xx te programeren. Als ik iets met meer pinnen nodig heb pak ik wel een AVR.
Daarnaast is het veel handiger om voor dat soort PIC's een ICP programmer te gebruiken, een 40 pins chip steeds in en uit een voetje wrikken is 'bad practice'.
Mja ik heb een kabeltje gemaakt die in een 18 pins voet kan zodat ik een PIC18F4550 via icsp kan programmeren.
Werkt prima met deze programmer, zolang de kabel maar niet te lang is.
Hummja, daar zit ik nog wel mee.
Ik heb een EasyPic4, kan ik die programmer ook nog voor ICSP gebruiken?
Het wachten is op Niels (samenkopen.net) dan kan ik gaan prikken.
Je kunt elke programmer gebruiken voor icsp, alleen bij sommige is de gnd van de pic niet hetzelfde als de gnd van je computer, dan moet je opletten dat je geen kortsluiting krijgt via de randaarde.
Kijk maar eens hier hoe je dat aansluit.
KIF: Waar haal jij die voedingsconnectors vandaan?
En voed je het spul rechtsreekst uit een 5V trafo?
Even mijn laatste project voorstellen:
Hierbij een detail en samenbouw voor een highpower led systeem die ik graag als een soort flash zou willen gebruiken voor mijn highspeed fotografie.
Klikken op de foto geef je een groter beeld.
Het geheel bestaat uit 11 modules die elk 2 highpower seoul P4 witte leds bevatten. De leds worden op een alu blokje gemonteerd die zowel als drager en als koeler moet werken. Boven de leds zijn Frean lenzen aangebracht die het licht gaan bundelen naar een heel smalle hoek van 6 tot 8 graden. Hierdoor neemt de lichtsterkte in hoge mate toe op mijn waterfiguren. Boven op de lenzen zit nog een helder doorzichtig kunstof beschermplaat. Die moet de lenzen opspannen omdat ik ze ook moet kunnen uitwisselen met andere types lenzen waarvan de hoek verschilt. Ze hebben nl 4 soorten lenzen. Ook moet deze kunstofplaat de binnenkant van de lenzen en houders beschermen tegen de opspattende kleurstof die ik gebruikt tijdens het fotograferen. Alle hulpstukken zijn gedraaid en gefreesd ook de kunstof plaat. Links boven op de foto zie je zo een unit die samengebouwd is.
Per 2 units, dit zijn 4 leds is een driver circuit gemaakt. De leds mogen in puls tot 1800 mA hebben en dit wordt geregeld met een LM317 voorlopig tussen de 1000 en 1500 mA. Het schakelen gebeurt met een IRF740 FET vanuit mijn FPGA controller. De units worden gevoed vanuit 24V.
Begin volgende week maak ik de opname testen. Ik heb ook een aantal rode, blauwe en groene leds om het kleurspectrum aan te passen.
Zeg Fotoopa, waar heb je die lenzen vandaan als ik vragen mag?
Ben eigenlijk op zoek naar zoiets!
Fotoopa je wilt ons zeker vast lekker maken met wat voor moois er weer komen gaat.
Moderator
Op 23 februari 2008 09:46:33 schreef Technojunk:
KIF: Waar haal jij die voedingsconnectors vandaan?
En voed je het spul rechtsreekst uit een 5V trafo?
Deze kwam van een oude modemkaart, maar je kan ze ook gewoon kopen.
Er hangt trouwens een 12V trafo aan die onbelast 16V afgeeft.
Niks gezegd..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op 23 februari 2008 13:44:59 (92%)
Op 23 februari 2008 00:01:15 schreef EdwinNadorp:
Hummja, daar zit ik nog wel mee.
Ik heb een EasyPic4, kan ik die programmer ook nog voor ICSP gebruiken?Het wachten is op Niels (samenkopen.net) dan kan ik gaan prikken.
Ja, de programmer kan je ook los kopen en dan ziet ie er zo uit: http://www.mikroe.com/en/tools/picflashwicd/ , jumpers over die plug zetten en hij werkt gewoon, jumpers weg en connector erop om in circuit te programmeren (of te debuggen).
Als je niet met die jumpers wil werken, kan je de PGC en PGD pinnen niet gebruiken, of volgens de beperkingen die aan het programmeren hangen (geen capaciteit, niet hard naar hoog of laag, geen schade als ze op en neer wippen); je reset-circuit aan de MCLR-pin 14V-resistent maken, en een FETje gebruiken om de voeding naar de PIC in/uit te schakelen.
Toch maar even een post in dit topic omdat het niet toegestaan is oudere topics te kicken, maar mijn laatste projectje is een reactie op Truuk met de gloeilamp .
Met behulp van het ontwerp van picsels ben ik ook aan de slag gegaan met het maken van mijn eigen switchboard. Ik heb echter geen gebruik gemaakt van een PIC16F628A maar van de Atmel ATtiny2313. Verder heb ik gebruik gemaakt van winavr en zelf het programmatje in c geschreven. Ik maak geen gebruik van een reset-timeout, omdat het zonder ook goed genoeg werkt.
Ik heb al een aantal mensen verbaasd doen kijken. Ik laat ze na mijn demonstratie ook zelf even spelen. Het mooiste is dan dan het totaal niet meer werkt, en ze erachter proberen te komen hoe het nu in elkaar zit. Tot op heden hebben ze het nog niet zelf voor elkaar gekregen zonder een uitleg. Ze hebben wel al snel de opmerking: "Het zit hem in de schakelaars/lampjes". Of algemener: "Er zit een volgorde in." waarbij ik de laatste opmerking direct kan weerleggen door ze te laten kiezen welke schakelaar over te halen (na de programmeerfase natuurlijk).
Al met al wel een leuk ding om zo af en toe eens op tafel te hebben liggen.
Bij deze ook een paar foto's (klik voor grotere versies):
Natuurlijk heb ik normaal een afdekplaatje met dezelfde kleur op de onderkant geschroefd.
Eigenlijk moet ik nog wat betere kleuren voor de switches/lampjes hebben, maar die had ik niet voorhanden.
Gr Milux
Leuk!
Ik kwam er ook achter dat de reset door losdraaien eigenlijk niet echt nodig is. 'Het verhaal' een beetje rekken wanneer er maar één lampje wordt losgedraaid is voldoende.
Op 23 februari 2008 12:41:24 schreef Vaas:
Zeg Fotoopa, waar heb je die lenzen vandaan als ik vragen mag?
Ben eigenlijk op zoek naar zoiets!
Alle leds en lenzen komen van hier
Is niet de goedkoopste maar levert wel versie's met geselecteerde leds waardoor je zeker ben van de minimum prestatie's. Ook de datasheets staan erbij, absoluut noodzakelijk om het max uit de leds te halen.
Naast de witte leds heb ik ook een reeks groene, blauwe en rode leds besteld. Door de combinatie van al die leds samen met de lichtregeling per blok kan ik (hopelijk) wat spelen met de kleur en het wit wat aanpassen. Ik heb zoveel leds nodig om de nodige lichtopbrengst te bekomen binnen een heel korte periode (200 usec). Ik zou graag tijdens de ontplooing van de waterfiguren meerdere keren de leds laten flitsen ( met tussentijden van enkele msec) om die ontwikkeling op 1 foto te bekomen.
Maar eerst ga ik de 4 soorten lenzen met met de camera op een wit vlak ( 8.4cm x5.4cm) Dit vlak komt overeen met het beeldkader van de opnames bij mijn waterfiguren.
De leds zouden dan ongeveer op 10 cm van de opname komen.
na tijd geen tijd hebben,weer verder
Werkend,passend en vast gemonteerd.
Had eerst,20x1200Uf gepakt,maar dat was net iets te veel van het goede.
Tussendoor ook nog een ander veel ouder versterkend oudje "low budget" opgeknapt,...
Dit topic is gesloten
