Hulp gevraagd met bugje

Ik hou het onderdeel op zijn plaats, Meestal vertin ik eerst beide pootjes of delen en dan vloei ik het aan elkaar. Bij gevoelige delen met de tang het draadje pakken zodat het tussen soldeerpunt en onderdeel zit. Kopervlak beetje opschuren of ontvetten is wel handig.

Ik ben een afwijking tov het gemiddelde hier en meer een voorbeeld van "don't try this at home", ik gebruik graag een heel hete bout, mijn WS81 staat altijd op maximaal (maar schakelt wel automatisch uit in de houder) Maar normaal zet je een bout niet te heet, houdt de bout tegen het pootje en de tin ook tegen het pootje. Dan wacht je tot de tin vloeit. Dat moet binnen 2 a 3 seconden, dus geen halve minuut bakken. Als de onderdelen al vertint zijn weet je ook zeker dat het mooi vloeit. Als het namelijk geoxideerd of vet is lukt het voorvertinnen al niet. Niet meer tin dan nodig gebruiken en pootjes kort.

IPV eilandjes er op lijmen kun je ook met een dremel een eilandje frezen

Je kunt trouwens een stukje printplaat wel schoonmaken met een staalwolletje uit de keuken, maar met een beetje vim (Jif? Cif?) en een gewoon klein borsteltje - desnoods de afwaskwast - gaat het al heel mooi.

Het koper is wel dun, maar toch ga je daar niet zo snel doorheen hoor, daar is meer (vooral tijd) voor nodig. :)

Staalwol gaat erg goed, met of zonder zeep. Gebruik je staalwol met zeep er in, was de print dan goed na want er blijft een laagje zeep achter.
Een verse schuurspons gaat ook goed, eventueel gecombineerd met een drupje afwasmiddel.

Na behandeling, moet het water er egaal "afglijden", zonder dat er dikke druppels blijven kleven, dan is de print echt vetvrij.

Knip de draadjes van de componenten zo kort mogelijk, niet vanwege de frequentie, het zijn immers metergolven en geen millimetergolven, maar vanwege de mechanische starheid/stabiliteit.

Hè toe nou, iedere echte bug hoort toch dat mooie "toenggg, toenggg" geluid te maken. Aan dat geluid op de radio herkende je onmiddellijk de nieuwe beginner in je omgeving. Gezellig toch!

Er is nu nog maar een klein probleempje, zelfs een trimsleutel veroorzaakt nog storingen op het signaal, maarja volgens mij zijn ze daarom minder stabiel.

Ondertussen is mijn 2e projectje af, maar nu wilde ik er ook een aparte antenne voor maken. Nou lukt het allemaal vrij aardig op twee vraagjes na:

http://i46.tinypic.com/8ydf7o.jpg
Stomme auto focus, lijkt het of ie scherp is, nee! Grapje!..

In het gaatje in de plug zit de mantel van de coax kabel, waar moet die aan vast gemaakt worden?

en 2e vraagje:
http://i47.tinypic.com/epooco.jpg

Aan het pinnetje moet een draad van de dipool en aan de massa, maar aan welk stuk van het chassis moet de andere kant??

Die soldeer je vast. Die gaatjes vul je met tin en zo soldeer je de mantel vast aan de stekker. Alleen is dat iets wat blijkbaar erg moeilijk is want bijna niemand doet het zo. Soms denk ik dat ik de enige ben. Wat makkelijker is en voor binnen ook wel kan is de mantel terugslaan en dan de connector daar overheen draaien. De mantel komt dus knel tussen pvc en connector.

De SO239: De ene dipool poot aan de midden pin de tweede aan de massa.

Ik zou zo'n ongefilterd gedrocht niet aan een antenne hangen. Hij zendt net zo hard uit op elk veelvoud van je zendfrequentie en het is en blijft strafbaar met echt hele forse boetes. Je kunt ook het vliegverkeer storen.

Wacht, je bedoelt dat gaatje aan de zij kant geheel met tin vullen? raakt het dan geen delen die in contact staan met de kern? (nee toch?)

En met de het F-chassis, het puntje erop aan de achterkant (op de foto) is dus voor de kern en de rest van de behuizing dus de massa?

Sorry, ben redelijk nieuw op gebied van antenne's.

kan ik ook beide contacten naar de antenne verbinden aan een stukje koperdraad oid? om een beetje minder bereik te krijgen. of moet het perse verbinden met een stuk coax?

Daarom zeg ik ook, dat het wat moeilijk is, gezien je eerdere soldeerkunsten (no offence) zou ik de tweede manier proberen, dit gaat je niet lukken, zeker niet met een gewone bout. Ik gebruik daar een 100W met grote punt voor.

Ik zie geen F-chassis maar wel een SO-239 chassisdeel. Maar een poot gaat op het middenstuk, de tweede aan de massa. Je zender gaat ook met de massa daaraan middels de mantel van de coax die bij de zender ook aan de massa zit.

Een bug is niet voor een antenne gemaakt, hoe je het ding ook aansluit maakt niet uit. Dan moet er een aanpas netwerk achter de tor. Dat filter harmonische eruit en dat past de immpedantie van de tor aan naar 50 ohm. Hij zal nu waarschijnlijk juist slechter werken omdat de antenne teveel belast (en wie weet gaat hij kapot) Ik had er een weerstand als belasting aan en een stukje draad en dat was zelfs al goed voor 200 meter bij beide bugs die ik gemaakt heb.

Als je hem goed gebouwd hebt heb je voor in huis geen antenne nodig. Is hij te zacht dan zit je waarschijnlijk niet op de eigenlijke frequentie. Wat zie je op je counter of scoop of spectrum analyser ;-)

Dus gewoon een weerstandje met een stukje draad als dummy?
Hoe groot moet die weer dan dan zijn? 100, 300 Ω?

Volgens mij is er ook enige verwarring onstaan in het topic, ik heb het gevoel dat er informatie over 2 bugjes door elkaar lopen (Mijn eigen domme fout, sorry)

Ik gebruik dit schema trouwens: http://members.multimania.nl/radiorob007/images/schema/fm/kleinfmzendertje.JPG

Het enige vage vind ik nu nog de antenne uitgang, moet ik gewoon de draad vanaf de print verbinden met het uiteinde van C2?

ik heb als antenne nu een stukje draad dat ong. 10 cm lang is met een 100 Ω aan de + kant, zou dit genoeg zijn om het bereik te verkleinen tot 3 tot 4 meter? storingen zijn het laatste wat ik wil veroorzaken.

Dat lijkt me zonder meetaparatuur nog controleerbaar ;-)

Je hangt dus tussen de uitgang (die condensator) en massa een weerstand. Aan die zelfde condensator doe je ook die 10cm draad. Dan ziet je bug een vaste belasting en disipeert daar zijn "vermogen" en met wat geluk blijft hij dan ook iets stabieler. Is dat bereik nog te groot dan verlaag je die weerstand, is het te klein dan vergroot je hem wat. Misschien is een potmeter handig. Is het bereik met weerstand te klein dan laat je hem weg.

Ik heb zojuist de lengte nog even wat ingekort en ik heb nu het perfecte bereik voor mijn experimentjes, 2 meter. Alleen ik heb zojuist wat gehoord op andere frequenties, de harmonische correct me if i'm wrong Bedankt voor de informatie Fred :)!

Hoe kan ik deze eruit filteren?

ik heb hier ook nog een 1000-8 ohm audio trafo die ik ooit eens heb gebruikt in een kristal oscillator, kan ik deze gebruiken om de kwaliteit van het geluid wat op te krikken?

Edit:
Hmm een pot metertje, geen gek idee. binnekort eens eentje aanschaffen.

Als jij op 100MHz zit dan zit de eerst volgende harmonische op 200MHz.

Na enig zoekwerk kwam ik op Low pass filters, is dit een geschikte oplossing?

Zou deze schakeling inbouwen een positief effect hebben? er is al nauwelijks brom te horen, en kan ik die 1000-8 ohms audio trafo misschien gebruiken om het geluid beter te maken?

En even een andere vraag, ik was even het vermogen van 2 9 volt blokjes aan het meten, en bij de ene kwam eruit 0,65 A (wat me heel redelijk lijkt) en bij een andere ineens 3,02 Ampere, en die voelde ook een stukje warmer aan terwijl hij niet op een warmere plek heeft gelegen, weet iemand wat hiermee aan de hand is? Het zijn allebei Top Craft Ultra Alkaline batterijen.

M.v.g Peerke

Een low pass filter doet niets met het audio of brom. Het filtert de harmonische eruit. Dus als je op 100MHz zendt dan wordt alles boven de 100MHz onderdrukt. Zonder zendt hij ook uit op 200, 300, 400 enz tot soms over de 2GHz.

Ik weet niet wat ik me voor moet stellen bij dat vermogen meten. Je wilt de Ri weten of wil je ze gewoon zo snel mogelijk leeg hebben ?
Als je 3,5A uit de ene batterij kunt trekken is zijn inwendige weerstand lager of is hij veel voller dan de ander. Als je 3,5A uit zo'n blokje trekt zal hij wel warm worden. Als je hem nog meer kortsluit dan dat je nu doet wordt hij nog heter en misschien doet hij boem en als je het ooit bij een accu/batterij doet die veel meer dan 3,5A kan leveren is het misschien ook einde multimeter. Een goede is beveiligd, een bouwmarkt versie meestal niet.

Op 10 juni 2010 19:36:16 schreef Peerke128:
... bij de ene kwam eruit 0,65 A (wat me heel redelijk lijkt) en bij een andere ineens 3,02 Ampere...

Als je het een probleem vindt, moet je gewoon door blijven meten. Die stroom wordt vanzelf minder.

Zonder gekheid, de één was gewoon voller dan de andere. En dit is net zoiets doms als zekeringen testen door ze door te laten slaan. ;)

Basis elektronica fail!

Echter, wat zou het effect van de al eerder genoemde trafo op de hele schakeling hebben?

Dat het niet gaat werken, het nut van een trafo ontgaat me ook.

Hmmm okay, laatste vraag voor we dit topic kunnen laten rusten: Waar ligt de grens tussen fm bug en zender?

Daar zit niet echt één grens tussen, maar meer een heel brede strook niemandsland.
Een bug verhoudt zich tot een zender als een piepertje uit een speelgoedbeest tot een symfonieorkest.

Waarmee ik wil zeggen: je kunt van een bug geen zender maken door één dingetje te verbeteren of toe te voegen. Daarvoor is het verschil veel te groot.

Een zender bestaat uit veel functionele blokken. Kijk eens een stukje terug in jongensradio, daar zijn we een simpele 2 meter zender aan het bedenken. Alleen de VFO bouwen is al meer werk dan een hele FM bug en dan nog de PLL, mixers, IF versterkers, filters, exiter, eindversterker, aanpassingen ivm zwaai en modulatie, audio enz regeling, eindfiltering en dan alle aanpassingen om de boel op elkaar aan te sluiten.

Een FM bug is een meestal, slecht ontworpen niet afgeschermde oscillator welke zonder enige filtering een hoeveel signalen produceert welke compleet onbegrensd zijn qua breedte, splatter, harmonische en als klap op de vuurpijl is het een mix van AM, FM en PM. Het is een leuke vingeroefening voor beginners op het gebied van RF maar het heeft bijna niets met een "echte" zender te maken.

Ai, das inderdaad een flink gat, goed dat ik het gevalletje niet aan een grotere antenne heb gehangen, zoals gewaarschuwed werd door fred. Maar betekent dat ik niet meer kan experimenteren met die ik nu werkend heb? zoja, wat zou er nog mee te experimenteren zijn?

Kan iemand een aantal goede RF boeken noemen voor de echte beginner zoals ik? Ik wil nu iets meer leren over de werking van het hele
geheel!

[Bericht gewijzigd door Peerke128 op (13%)]

Op 13 juni 2010 20:55:31 schreef Peerke128:
wat zou er nog mee te experimenteren zijn?

Ai, laat je fantasie eens werken.

Wat ik zelf leuk vond:

  • Als je een groot gebouw in de buurt hebt, kun je, als je er met een draagbare radio heen loopt, duidelijk steeds minima en maxima in de signaalsterkte van je bugje opmerken. Hoe komt dat?
  • Meet eens de afstand tussen de opeenvolgende maxima en/of minima (welke is het nauwkeurigste te bepalen? waardoor?). Wat merk je op aan de afstanden? Kun je dit verklaren?
  • Voer de proef uit op 88 en op 106 MHz. Wat merk je op? Wat betekent dat?

Nog eens het dingetje geprobeerd en kwam tot de conclusie dat de muziek angstvallig stil blijft. Ik heb er wel een keer een krakerig melodietje uit kunnen halen wat echt heel slecht te verstaan was. Heeft iemand tips?

Opgelost