Labvoeding maken

Die L-profielen zijn haast een noodzaak, als de eindtorren in een TO3-behuizing zitten.
Maar met TO3P-behuizing zijn ze idd. zinloos.

Je kan de profielen misschien verpatsen aan timberleek, want de zijne lijken me nogal dunnetjes... >:)

Op 31 januari 2011 19:44:53 schreef pros:
Die L-profielen zijn haast een noodzaak, als de eindtorren in een TO3-behuizing zitten.
Maar met TO3P-behuizing zijn ze idd. zinloos.

En het geeft extra warmteweerstand, ook moet het contact tussen hoek- en koelprofiel optimaal zijn.

Op 31 januari 2011 19:44:53 schreef pros:
Die L-profielen zijn haast een noodzaak, als de eindtorren in een TO3-behuizing zitten.
Maar met TO3P-behuizing zijn ze idd. zinloos.

Op 31 januari 2011 19:47:47 schreef Henry S.:En het geeft extra warmteweerstand, ook moet het contact tussen hoek- en koelprofiel optimaal zijn.

Ja, hier zit inderdaat wat in.. Zal even een andere tekening maken. Waarbij ze direckt op de koelblok zitten.

Zo ik heb even een tekening, geteken in autocad.
Klik hier

Let op dat je ruimte moet hebben om de kabels aan te sluiten. Ik zou persoonlijk in dit geval de pootjes bij de verdikking afknippen en daar kabeltjes plat op solderen. En het geheel iets naar boven schuiven zodat je geen last krijgt met de kabels.

voor mij zijn ze te klein jammer genoeg

ik bouw een dubbele labvoeding
ik moet er 2 bruggen, 2 bd241's en 8 to-3 behuizingen op kwijt ;-)

de huidige die ik heb is overigens 3mm dik. daarvan zet ik er 2 tegen elkaar om een T profiel te krijgen. dat lijkt me handiger.

dan tussen de 2 hoekprofielen en tussen hoekprofiel en koelblok een beetje koelpasta (daar heb ik zat van).

en hij krijgt geforceerde koeling op de koelblokken

Op 31 januari 2011 21:41:24 schreef mr.stijntje:
Let op dat je ruimte moet hebben om de kabels aan te sluiten. Ik zou persoonlijk in dit geval de pootjes bij de verdikking afknippen en daar kabeltjes plat op solderen. En het geheel iets naar boven schuiven zodat je geen last krijgt met de kabels.

Minimaal 1cm van de pootjes overhouden (inclusief verdikking), kabeltjes plat er op solderen en krimpkous gebruiken. Draden zo kort mogelijk houden, wat aan elkaar vast mag aan elkaar vast maken (bijv basis en collector's), en maak bundeltjes met tyraps. En zet de tyraps op een paar punten vast op het koelprofiel (wel afstand houden).

@timberleek: Alle hoekprofielen even polijsten.

goeie tip, dat zal ik gaan doen

Oke, ik hou er wel 1cm over. En bedankt voor de tips.

Ik heb nu even een andere indeling getekent. Is dit mischien beter.
Klik hier
Sorry er voor dat de maten in het geel zijn, krijg ze niet zwart.

Zo ziet het er uit als je het op de koelblok zet. De gele delen zijn de koelvinnen. En de witte delen er tussen zijn de rijmte tussen de koelvinnen in.

De torren hoeven niet precies "onder" de koelvinnen.
Je hebt een hele dikke grondplaat, de warmte verspreid zich daar wel goed door.

Ik denk dat de tor en diodebrug per ongeluk op een koelvin staan, monteert niet echt makkelijk :) tenzij hij draad gaat tappen.

De diodebrug staat er bewust op. En de bedoeling is inderdaat om een gat te boren en er draad in te tappen. Ook voor de transistoren.

De tweede link is een soortboven aanzicht, als je de torren en diode er op zet hoe het dan uit komt met als je er gaten in gaat boren. (zie hieronder)
Maar ik denk dat ik de brugcel en de BD241 een kleinstukje op schuif dat ze ook op een witte vlak zitten.

Hier onder nog even wat duidelijker uitgelecht met een tekening. De gele gedeelte in de link is nummer 1, en de witte is nummer 2

    
____________________
       ___       ___
\  1  / 2 \     /
 \   /     \   /
  \ /       \ /
   -         -

Op 1 februari 2011 14:27:09 schreef plantrekker:
Ik denk dat de tor en diodebrug per ongeluk op een koelvin staan, monteert niet echt makkelijk :) tenzij hij draad gaat tappen.

Boren en tappen zou ik sowieso aanraden, scheelt een heleboel gemier. Bijv moeren die niet tussen de vinnen passen...

Ik heb net even in de koelblok gaten en een draad in getapt, ik heb er de laaste indeling voor gebruikt. Morgen de brugcel en de transistoren er op schroeven. En dan eens kijken of ik de ampere's krijg.

Ik heb vandaag even de trafo er op gezet die er op moet. Het werkt wel maar ook weer niet. Ik kan de voltage regelen tot 32 Volt dus dat is goed. Ik kan ook de stroom regelen, maar ik kan hem maar regelen tot 2 ampere terwel dat niet de bedoeling is. Hij moest minstens 7 Ampere leveren.

Ik gebruik trouwens 6 BC249C, ik heb het ook even met 4 geprobeert maar dat wou niet paten.

Ik weet haast zeker dan mijn trafo nog goed is, omdat ik hem voor een eerdere projectje gebruikt. En een zekering van 10 ampere kapot gemaakt. (de zekering zat ik de AC gedeelte van de trafo. En die kan maximaal 12.5 ampere leveren in de AC gedeelte.)

Het stroombereik is afhankelijk van de grootte van de shunt weerstand en het weerstandje bij de stroompotmeter.
Welke waarden heb je daarvoor genomen?

Ik heb daar de orginele weerstanden gebruikt. Dus bij de shunt 0.22Ω en bij de potmeter 15 KΩ.

Tja, dan kom je niet aan 7A.
De eenvoudigste oplossing bestaat er in, R15 te verlagen tot 4k7. Maar dan zal R21 snel overlijden als het een 3W-weerstand is.
De beste oplossing: R21 vervangen door een weerstand van 0.082R/5W, en zonodig met behulp van R16 de maximum stroom opkrikken tot hetgeen je wenst.

Oké, dan zal ik morgen R15 wel even verlagen naar 4k7, en de ampere niet op het maximaal zetten want ik heb geen 0.082Ω bij 5Watt liggen.

Edit:
Is die lage weerstand wel te koop bij de conrad?

[Bericht gewijzigd door Brandon op (17%)]

Blijkbaar niet. Maar je kan twee weerstanden van 0.15R parallel plaatsen. Of 0.12R parallel aan 0.27R.

Ik heb even een 4.7KΩ er in gesoldeert en ik krijg er nu 5.6 ampere er uit. Dus hij wil wel :) Alleen die shunt weerstand word wel goed warm. Dus die moet inderdaat verandert worden.

Ik denk dat twee weerstanden van 0.15Ω parallel zetten beter is, in plaats van een van 0.12Ω en 0.26Ω. Omdat bij twee de zelfde weerstanden de stroom gelijk verdeelt over twee weerstanden en even warm worden.
Klopt dit?

En over de stroom begrensings led.

Op 31 januari 2011 18:27:00 schreef HarmTido:
Bij mijn voeding bleek het probleem in een verkeerd aangesloten transistor te zitten. Dat blijkt een led op te leveren die altijd brand, met een heel klein verschil in lichtsterkte als de stroombegrenzing aanspreekt.

Heb ik maar even geprobeert en het werkt nu :). Blijkbaar moet hij er andersom in zitten dan op de schema staat..

dat was bij mij niet het geval. ik verving hem door een andere (bc556 omdat ik de 559 niet kon krijgen), toen ging hij wel uit. en alleen aan als ik de stroombegrenzing helemaal dicht draaide (net als bij mijn gekochte labo)

Oke, hij werkt nu in inder geval.
Als ik de stroombegrenzing helemaal dicht draai dan gaat de led aan.
En als ik een auto lamp (55 watt) er op aan sluit gaat de led eerst aan en als de lamp op zijn felst is dan gaat hij weer uit.

Ja dat klopt wel, dat komt omdat de weerstand van de koude gloeidraad lager is en oploopt naarmate de temperatuur oploopt.

Je hebt een werkende stroombegrenzing :)

Dat klopt van die gloeidraad, moest ik ook op school berekenen en meten met een opdracht.

Alleen nog een andere weerstand er in en hij werkt helemaal:).