fotograferen en detecteren van onweer (zelfontwerp)

Op 9 april 2011 18:45:25 schreef hobbyelektro:
Ik denk niet dat ik op deze camera die aansluiting heb.

Ik weet bijna zeker dat je camera die aansluiting wel heeft. Waarschijnlijk op de linkerzijkant onderaan. Kijk anders eens in de handleiding onder afstandsbediening.

Op 9 april 2011 19:41:05 schreef KlaasZ:
[...]Ik weet bijna zeker dat je camera die aansluiting wel heeft. Waarschijnlijk op de linkerzijkant onderaan. Kijk anders eens in de handleiding onder afstandsbediening.

Nu heb ik er de handleiding bijgenomen, en er staat uitdrukkelijk dat deze geen externe remote control heeft.
Met mijn vorige camera (powershot A95) kon ik wel via de pc aan remote control doen, maar dat werkte ook niet super snel.
De software bij deze camera heeft dat niet, vond ik ergens wel jammer, maar het is nu zo. 't is en blijf wel een fijne camera om foto's mee te trekken.

Ik heb de handleiding van de powershot sx20 eens snel bekeken. Blijkbaar is deze aansluiting inderdaad niet aanwezig. Mijn powershot D10 heeft deze aansluiting ook niet. Maar dat is dan ook een echte compact zonder mogelijkheid om bijvoorbeeld een flits of TV aan te sluiten. Belangrijkste was de waterdichtheid.

Bij de EOS modellen is het standaard. Zelfs mijn "oude" 350D heeft het. Er staat bij de aansluiting een afbeelding van een afstandsbediening. Als je het lijstje bekijkt hebben de Powershot G11 en G10 wel deze aansluiting.

Het was me ook niet direct duidelijk om welk toestel het ging. Het leek me eerder een EOS. Ik ken de hele product range momenteel niet.

Op 9 april 2011 17:39:56 schreef KlaasZ:
[...]Bedankt voor deze uitleg. Ik heb met mijn Canon camera ook wel eens zitten kloten om op afstand de sluiter te bedienen maar kreeg het niet voor elkaar. Wist niet dat je deze volgorde moet aanhouden, en Canon vond het zelf ook niet nodig om het me te vertellen.

Je moet de dubbel actie knop simuleren. Ook als je de knop in 1 keer volledig indrukt zal je het focus contact eerst sluiten. Het blijft ook gesloten tot je de knop los laat. Mogelijk werkt het als je beide gelijk naar gnd trekt.

edit: als dubbele actie knop voor een afstandsbediening kan je deze gebruiken.

Heel knap gedaan hoor !!
De bediening van de cameraknop met de 2 elektromagneten vind ik een staaltje van mechanisch talent. Sjiek gedaan.
Ook de elektronica en behuizing ziet er mooi verzorgd uit.
Hier mag je best trots op zijn.

Op 9 april 2011 16:26:53 schreef hobbyelektro:
De rechtse potmeter stelt men de pulslengte in welke de camera nodig heeft voor te ontspannen. (10...500ms)

Ik weet niet precies wat je bedoelt maar je mag 's avonds en 's nachts best een sluitertijd aanhouden van 1-10s (en zelfs langer).
Maar mooi project!

Dat is wel degelijk een project dat mag gezien worden, hobbyelektro!
Een mens gaat zich afvragen hoe zoiets kan zonder microcontroller...

Toch nog even doorgaan op het al of niet aanwezig zijn van de remote control. Ik dacht te zien dat de camera een D60 is, maar daar kan ik me in vergissen. Welke is het dan wel?

Op 9 april 2011 18:45:25 schreef hobbyelektro:

Als je zeker bent dat de Powershot SX20 zo'n aansluiting heeft, wil ik dat wel eens proberen, maar zover ik weet moet ik met mijn relais werken.

Ik dacht ook eerst dat het een EOS was

VRAAG:

Ik ben bekend met een soortgelijke onweersdetector, die ook gebruikt maakt van de 1mH/10mH ingangstrap.

Maar de 2e trap is bij jou geheel anders, en dan denk ik vooral aan de 330nF/333nH en 33pF/3,3mH LC-kringen.

Als de online resonantie calculator het correct berekend, staan deze op ca. 0,48 MHZ afgestemd.

Wat is je overweging om precies deze frequentie te gebruiken?

Is het ontkoppelen van de emitterweerstand voor "exact" deze frequentie belangrijk, zou enkel een elco niet voldoende zijn?

Zou een keramisch filter gebruikt kunnen worden?

Op 9 april 2011 20:59:15 schreef NordRack2:
[...]Ik weet niet precies wat je bedoelt maar je mag 's avonds en 's nachts best een sluitertijd aanhouden van 1-10s (en zelfs langer).
Maar mooi project!

Dat is niet te zeggen zonder de diafragma-opening te weten: mijn ervaring is dat een langere sluitertijd al snel voor problemen zorgt en de flits eerder niet dan wel zichtbaar maakt.

Daarnaast denk ik dat de betreffende puls eerder bedoelt is om de camera te laten weten dat er ontspannen moet worden: zoals de TS schrijft geldt verder ook de ontspantijd die ingesteld is op de camera.

alvast bedankt voor de positieve reacties.

De camera die ik toepas is een canon Powershot SX20IS, maar in principe kan iedere camera gebruikt worden, mits je de hardware wat aanpast.
op mijn detector zijn de 2 contacten voor scherpstellen en ontspannen ook spanningsloos via optocouplers naar buiten gebracht, dus camera's met externe ontspanners kan ik ook altijd toepassen.

Op 10 april 2011 12:23:12 schreef ronw:
VRAAG:
Maar de 2e trap is bij jou geheel anders, en dan denk ik vooral aan de 330nF/333nH en 33pF/3,3mH LC-kringen.
Als de online resonantie calculator het correct berekend, staan deze op ca. 0,48 MHZ afgestemd.
Wat is je overweging om precies deze frequentie te gebruiken?
Is het ontkoppelen van de emitterweerstand voor "exact" deze frequentie belangrijk, zou enkel een elco niet voldoende zijn?
Zou een keramisch filter gebruikt kunnen worden?

zoals ik in de startpost al zei is het schema niet volledig actueel, dit oa de AM ontvanger.
Wat op bijgevoegd schema staat was mijn proefopstelling, maar uiteindlijk heb ik andere filters toegepast.
Als ik in de loop van de week een beetje tijd vind, post ik het schema hoe het op de print is opgebouwd. (momenteel heb ik het alleen handgetekende schema)

De trappen zijn afgestemt op ca.450kHz, dit heb ik gedaan opdat op die frequentie weinig tot geen zenders zitten. Zo heb je praktisch geen last dat hij "foutief" onweer zou detecteren moest je op de frequentie zitten van een sterke AM-zender.

Wanneer ik de emitterweerstanden ontkoppel met een elko, dan detecteert deze het in en uitschakelen van TL- verlichting, en dat mag niet de bedoeling zijn.

volgens mij is het ook mogelijk om een keramische filter te gebruiken, maar daar heb ik niet zo zeer mee geexperimenteerd.

Op 10 april 2011 13:50:43 schreef weardguy:
Daarnaast denk ik dat de betreffende puls eerder bedoelt is om de camera te laten weten dat er ontspannen moet worden:

juist ja; ik werk met een relaissysteem, en daar heb je mogelijk enkele ms vertraging, als die relais maar 10ms bedient is, zou het kunnen dat de camera niet ontspant. Wanneer je een camera met externe triggering toepas, kun je die puls op het min zetten. Maar op zich heeft die potmeter het minste betekenis van de hele schakeling.

Op 9 april 2011 21:04:23 schreef pros:
Dat is wel degelijk een project dat mag gezien worden, hobbyelektro!
Een mens gaat zich afvragen hoe zoiets kan zonder microcontroller...

Ja zeker heel mooi gemaakt (net zoals de brandstofmeter van joopoldenzaal).

Het is wat nachtwerk geworden, maar heb even het schema dat ik toegepast heb gedigitaliseerd.

hier is de detector en het voedingsgedeelte aangepast.
Deze schema's had ik niet meer opnieuw getekend toen ik de print aan het ontwerpen was. Maar met deze heb ik het gedaan.

De meeste zullen wel geïnteresseerd zijn in het bovenste deel van het schema.
Om niet te fel in de breedte van het scherm te werken is alles helaas kort tegen elkaar geplakt, maar normaal gezien wel nog vrij overzichtelijk.

echt mooi werk hobby elektro. Je hebt er waarschijnlijk toch wel even aan gezeten om deze protject tot een mooi einde te brengen. feli.

erg leuk en mooi om te zien dat er toch nog mensen zijn die zoiets nog zonder een microcontroller op weten te lossen.
RESPECT!

Na enkele dagen van wat zomers weer genoten te hebben, dacht ik dat het vandaag wel eens zou onweren. Maar helaas niet in de buurt waar ik woon.
Dus om toch te tonen hoe mij apparaat ongeveer werkt heb ik maar een filmpje gemaakt met een piëzo-aansteker. Deze genereert een klein vonkje, maar als je die kort bij de antenne houdt, kun je zo wel het onweer simuleren.
Een 2e functie om onweer te fotograferen doe ik door een bliksemflits te simuleren met een zaklamp.
Met deze link kun je het testfilmpje bekijken.

Als dit nog niet overtuigend zou zijn, heb ik mijn zelfgemaakte hoogspanningcondensator en hoogspanninggenerator nog eens bovengehaald. Hier reageert mijn detector iets gevoeliger op.
Op het filmpje is de overslag niet altijd even duidelijk te zien, maar de overslag kun je wel vrij goed horen.
Dit kan je met deze link bekijken.

Het resultaat was dus het volgende:

Rechtsboven mijn detector met de blauwe led om detectie aan te tonen en de rode led de puls voor mijn camera te ontspannen.
Rechts de hoogspanningsgenerator, dit is maar voor een test te doen, dus alles snel zwevend opgebouwd.
Links een (zelfgemaakte) condensator die wordt opgeladen met ca. 30kV, die daarna ontladen wordt mbv 2 draadjes die kort tegenover elkaar staan (+/-3,5cm). De overslag onderaan de foto is zichtbaar gefotograffeerd.

hier nog een 2e foto waar de overslag van iets korter is genomen:

Door de hoge spanning en snelle ontlading heeft mijn condensator het al enkele keren begeven, en de glasplaat die ik als isolator gebruik heeft ook al rake klappen gehad.

Nu is het nog maar wachten op echt onweer en hopelijk mooie foto's...

groetjes
Kris

Na veel geduld te hebben gehad, en ook wel veel pech dat ik niet thuis was wanneer het onweerde, heb ik toch al enkele redelijk geslaagde foto's gemaakt.

Wel ben ik erachter gekomen dat het detecteren op magnetische golven te ongevoelig is.
De volgende testen gaan ofwel zonder de LC filter zijn, of moet ik mijn filter minder stijl berekenen...

Laten we hopen dat het dit jaar nog veel mag onweren

Daar kun je als de bliksem donder op zeggen.
Sjieke foto's !

Buiten dat veel te grote watermerk op de verkeerde plaats inderdaad mooie foto's. Misschien zou het effect nog mooier zijn als je er 's nachts een paar zou kunnen fotograferen.

Hoeveel antenne hangt er nu aan? Want dat maakt natuurlijk veel uit.

Hoe heb je het filter afgestemd? Ik zie dat je best een smal filter hebt gebruikt, maar ik zie geen regelbare spoelen/condensatoren. Ik kan me heel goed voorstellen dat een deel van het filter naast de frequentie staat, normaal gesproken neem je hiervoor regelbare spoeltjes en/of condensatoren.
(zelfde geldt ook voor de antenne, deze moet ook afgestemd worden)

Normaal gesproken kun je op de MG-band onweer op 100km afstand nog duidelijk horen.

Ik vind je inspanning om dit te realiseren enorm. Het project heb je heel verzorgt. Toch vraag ik me af of het echt zo ingewikkeld moet.

Zonder dit nu echt te hebben geprobeert, maar gewoon verder gaande op mijn huidige toepassingen denk ik dat het met de kleinste controller zeker moet werken. Ik gebruik lichtmetingen door gewoon te kijken naar de gereflecteerde lichtsignalen. Maar bliksemlicht is heel helder en krachtig. Er is waarschijndelijk ruim voldoende tijd om na detectie de camera te sturen zelfs met een gemiddelde shutter-lag van 50-100 msec.

Om ongevoelig te zijn voor gewone lichtveranderingen gebruik ik 2 opeenvolgende metingen. In mijn geval omgevingslicht en daarna eventueel omgeving+IR licht. Dit werkt enorm goed. Je hebt enkel omgevingslicht en bliksem licht. Als je dit licht nu repetetief meet, vb om de 1 msec ( ik meet om de 30 usec) dan moet je een behoorlijk lichtverschil hebben als de eerste bliksemflitsen aan de horizon verschijnen. Gewoon lichtverschil overdag door wolken of zon geeft je nooit een zo grote verandering binnen de gestelde meet periodes. Dit zal op je metingen een heel duidelijk signaal verschil moeten geven. Of dit nu overdag is of in volle duisternis dit licht level verschil moet altijd duidelijk te meten zijn. Ik denk zelfs dat je gemiddeld nog een delay zal moeten gebruiken om de mooiste lichtflitsen op te nemen.

Je camera mag volgens mij gewoon manueel staan, scherpstelling op oneindig en een lichtregeling dat je eventueel iets kunt aanpassen als het overdag is of s'nachts. Oké, dit is gewoon even denken, ik heb nog even getwijfeld of ik dit zou neerpennen omdat je zoveel inspanning in je mooi ontwerp gestoken heb en ik daar niet graag zou afbreuk aan doen.

Mijn idee bevat slecht enkele weerstanden, een goedkope photodiode en een Attiny26 van 2.6 euro. De rest zijn enkele regels software. De Attiny26 doet de analoge lichtmetingen en je bepaald zelf de snelheid van je sampels. Je hebt nog pinnen genoeg om je camera te sturen en zelfs een displaytje of enkele info leds. Printje zal ook heel klein zijn.

Als je de fotodiode nogs eens richt in dezelfde richting als je camera staat kun je mogelijks nog valse opnames verhinderen die anders buiten het gezichtsveld van de camera komen. Eventueel een oude goedkope lens voor de fotodiode plaatsen.

Op 20 juni 2011 15:13:33 schreef T-baev:
Buiten dat veel te grote watermerk op de verkeerde plaats inderdaad mooie foto's. Misschien zou het effect nog mooier zijn als je er 's nachts een paar zou kunnen fotograferen.

met deze nog enkele foto's bij avond en nacht van vorige week...

Op 20 juni 2011 15:34:43 schreef (Z)weetvoetje:
Hoeveel antenne hangt er nu aan? Want dat maakt natuurlijk veel uit.

Hoe heb je het filter afgestemd? Ik zie dat je best een smal filter hebt gebruikt, maar ik zie geen regelbare spoelen/condensatoren. Ik kan me heel goed voorstellen dat een deel van het filter naast de frequentie staat, normaal gesproken neem je hiervoor regelbare spoeltjes en/of condensatoren.
(zelfde geldt ook voor de antenne, deze moet ook afgestemd worden)

er zit ongeveer 50cm antenne aan, het filtergedeelte was inderdaad veel te smal, deze heb ik er intussen overbrugd, maar dan is de ontvanger veel te gevoelig, de bovenstaande foto's zijn ook getrokken met de IR sensor.
Voor de AM-ontvanger moet ik het ideale nog uitproberen...

@fotoopa:
een controller had zeker gekunnen, alleen heb ik daar totaal geen kaas van gegeten
momenteel probeer ik me een beetje te verdiepen in PIC-proccesoren, maar zou mij daar eigenlijk eens volledig op toe moeten leggen.
Mijn schakeling mag dan mss groter zijn en iets meer batterijen verbruiken, maar ik kan wel zeggen dat het iets is wat ik van nul af volledig zelf ontworpen heb, en daar ben ik eigenlijk wel trots op.

Detecteren op licht werkt best wel goed bij mij, ik stel de spannning over mijn IR diode in op halve voedingsspanning. De RC (47n 100K) zorgt ervoor dat er een vertraging is om de diode op halve voeding te krijgen, bij plotselinge lichtverandering krijg ik een puls die als trigger gebruikt wordt. Dit werkt zelfs bij klaarlichte dag.
Een lens voor de diode is nog een optie, omdat er toch wel veel foto's getrokken worden bij flitsen buiten het camerabereik.

Mijn camera staat idd manueel, afhankelijk van het daglicht pas ik mijn diafragma en sluitertijd aan. Het onweer zelf is zowiezo fel genoeg om op de foto zichtbaar te zijn.
Toch is het niet voorspelbaar waar en wanneer er een foto getrokken wordt, maar over de resultaten tot nu toe ben ik wel tevreden.

Je hebt met veel doorzetting dit tot een goed einde gebracht.
Dit is een gave die voor een hobby onontbeerlijk is.
Zoals fotoopa zei, is het tegenwoordig wel aan te raden om dit met een µC te verwezenlijken.
(en hij kan het weten ->KLIK )
Zoals je al zoveel doorzettingsvermogen getoond hebt voor dit project zal het jou zeker lukken om een µC onder de knie te krijgen.
Begin bij het begin en bouw je kennis langzaam op. Je zult versteld staan hoeveel voordelen dit biedt.
Toch nog proficiat voor dit meesterwerk!

Gefeliciteerd met je echt mooie ontwerp, super en misschien weleens leuk een project opgebouwd met "discrete" componenten.

Het hoeft niet altijd uC gestuurd te zijn om iets te bouwen wat goed werkt, ik ben het met iedereen eens dat als je dit in een micro stopt dat het allemaal veel kleiner kan, maar niet iedereen kan nu eenmaal programmeren.

Loop zelf al enige tijd rond met het idee om ook iets aan onweersdetectie te doen maar ga zeker delen van jouw werk gebruiken.

gr,

Paul

Je zult moeten zorgen dat je dat filter goed weet te trimmen, als de ene LC-kring op 440kHz filtert en de volgende op 460kHz dan komt er bijna niet meer door natuurlijk.

Heb je een oscilloscoop en functiegenerator? Daarmee kun je het best goed trimmen. Maar je moet dan wel alle spoeltjes of alle condensatoren regelbaar hebben, zodat je iedere kring goed in kan stellen.